Как сделать корч
Обновлено: 07.07.2024
Я занимаюсь дрифтом в Крыму с 2013 года. Обе мои машины — жигули 1974 года выпуска. Мне пришлось их полностью переделать.
Жигули появились в нашей семье спустя два месяца после моего рождения, в 1995 году. В машине я практически вырос, поскольку мы часто ездили на ней по Крыму и Украине. На ней же отец учил меня управлять автомобилем. Когда в 2013 году мне исполнилось 18, жигули отдали мне.
Я сразу решил, что буду переделывать авто под дрифт — это когда машину отправляют в управляемый занос: передняя ось автомобиля — в надежном зацепе с дорогой, а задняя скользит поперек. Первые дрифт-покатушки у меня были на влажном поле с травой, дальше — больше. Занимаюсь этим уже восемь лет и не собираюсь останавливаться.
В дрифте многое зависит от машины. Ниже я расскажу, как переделывал свои первые два автомобиля и сколько все это стоит. Важно говорить именно о двух, потому что многие детали из первой машины в итоге стоят на второй.
Как я улучшал свою первую машину
Я никогда не стремился к современным машинам: они мне неинтересны, слишком скучные. Мне нравилось что-то живое , что требует немного больше, чем просто сесть, нажать на педаль и поехать: люблю работать за рулем и не зависеть ни от каких электронных систем. Мне интересны старенькие или особенные авто, где нужно знать, как и куда нажимать.
Понизил центр тяжести. В дрифте, как и в большинстве автомобильных дисциплин, очень многое зависит от подвески. Поэтому первым делом я поменял задние пружины на более низкие и жесткие. Их делали на заказ, они обошлись мне в 1500 Р . Такие пружины позволили сместить вниз центр тяжести и уменьшить крены машины.
Установка шеснаря с переднеприводной Лады — самое простое и распространенное решение для классики, потому что он подходит по креплениям к старой коробке передач. Но в переднеприводной машине мотор расположен поперечно, а в мою надо было поставить его продольно, поэтому на разные детали для установки я потратил еще 20 000 Р .
Затем появились проблемы с охлаждением и прогорела прокладка ГБЦ. Ремонт обошелся недорого: прокладку я купил за 700 Р , герметик — за 300 Р , головку блока проточили за 700 Р . Снял и поставил сам. Понял, что что-то делаю не так, и решил вернуться к литературе. С этого момента я стал регулярно дорабатывать автомобиль.
Поменял рычаги и амортизаторы. В сентябре 2014 года я довольно сильно въехал в стену в Байдарской долине — из-за штатной передней подвески. Выворота передних колес не хватало, поэтому сзади было гораздо больше сцепления с дорогой, чем спереди. Передние колеса потеряли зацеп, и машину вынесло.
Проблему решил оперативно: купил за 7500 Р новый комплект тюнингованных рычагов. Они увеличивают колею — расстояние между колесами на оси — развал и кастор. Укороченные сошки дают больший выворот колес для движения в заносе. Для них я интегрировал б/у тормозную систему от ВАЗ-2110 , которую купил за 2500 Р . Также я выпилил арки крыльев болгаркой, чтобы они не задевали колеса. И приходилось что-то докупать к каждому выезду. Например, еще пару пружин за 1500 Р и пару амортизаторов за 2500 Р .
Заменил руль, поставил гидроручник и медные тормозные трубки. У жигулей 1974 года специфический большой руль: если в машине нет усилителя руля, таким легче работать. Я решил поставить новый — меньшего диаметра и удобнее в обращении. Он обошелся мне в 2000 Р . Также я докупил гидроручник за 2000 Р и медные тормозные трубки за 1500 Р . Все, как обычно, поменял сам.
Многие водители, интересующиеся автоспортом, мечтают создать (или приобрести) корч.
Для тех, кто интересуется гонками и спортивными автомобилями, советуем обратить внимание на машины, переделанные под дрифт. На данный момент это самое перспективное направление в мире автоспорта и относительно недорогое.
В первую очередь нужно позаботиться о ДВС и механической коробке передач. Идеальный вариант – 1jz-gte + R154, можно использовать и RB25DET. Эти заводские двигатели имеют неплохие характеристики – 280 л.с., для начинающих дрифтеров этого вполне достаточно (на первом этапе излишняя мощность может только помешать). Двигатель должен быть в хорошем техническом состоянии. Его стоимость – в среднем 150 тыс рублей.
Для обеспечения правильной, полноценной работы двигателя необходимы дополнительные запчасти. В дрифте автомобиль движется преимущественно боком, в связи с этим узлы часто страдают от перегрева. Поэтому корчу нужен хороший радиатор (стоимость около 10 тыс рублей), интеркулер (около 25 тыс рублей), радиатор для охлаждения масла (15 тыс рублей), качественный производительный бензонасос - 255 л.ч. (стоит около 7-8 тыс рублей), спортивный выхлоп (25-35 тыс рублей).
Помимо этого, понадобятся спортивные стойки (стоимость от 40 тыс рублей), и много-много автошин.
Вот примерный список того, без чего не обойтись начинающему дрифтеру. Пожалуй, можно уложиться в 450-500 тыс рублей.
Подойдет для строительства корча и отечественный автомобиль. Например, переделанная советская классика ВАЗ 2101-07 часто используется для соревнований в зимнее время, на льду.
К слову, компания PowerTech однажды готовила отечественный авто ВАЗ 2106 для летних соревнований. Однако по стоимости это вышло дороже, чем переделка привычной иномарки (пришлось менять многие комплектующие, например, устанавливать подвеску от Nissan).
Еще соревнования проводятся в Улан-Удэ, на площадках рядом с торговыми центрами.
Для участия в гонках нужно знать четкие технические регламенты спортивного мероприятия. Их можно изучить на сайте RAF.SU.
Доработанный автомобиль должен иметь характеристики, отвечающие регламенту соревнований. Иначе участника могут не допустить или дисквалифицировать за нарушение правил.
Приобретая (либо создавая) корч, нужно помнить о том, что передвигаться на нем следует по специальным площадкам, для езды по городу его лучше не использовать (из-за неподходящей коробки передач, жесткой подвески, большого расхода топлива, отсутствия регистрации в ГИБДД).
"Были мысли его занизить…" - начинает рассказ Влад, хозяин этого ВАЗ-2101. Однако судьба сложилась иначе: вместо стенса парня унесло в зимний дрифт, а оттуда и в летний. "Копейка" приобрела вид дикого, но симпатичного "корча", который можно увидеть на минских улицах.
Как старые "жигули" превратились в "злой" автомобиль и что общего у авто с BMW - ниже в рассказе Влада. Для любителей посмотреть и послушать представляем короткую версию из нашего Instagram:
История была такая: я хотел ее сам купить, но не решался. Денег не хватало, родители и брат говорили, что "жигули" брать как первую машину не вариант. Но тогда в моду вошел зимний дрифт, и "жигули" были для него самым лучшим выбором. Так что помогли друзья - выкупили машину и подарили на день рождения.
"Копейка" была вся гнилая. Сразу сел в нее - сиденье шаталось. Друзья говорили, что крепление сломалось. Поднял на подъемнике, сдернул ковер - пол прогнил. Хорошо, что сиденье не вывалилось на землю! Все переварили, отпескоструили, покрасили, чтобы было в идеале, без ржавчины. Как же я расстроился, когда первый раз ее ударил на соревнованиях! Второй раз уже не так сильно опечалился, а потом вообще. Каждый раз просто выходишь и смеешься. В дрифте у нас адекватные парни, изначально договорились, что без конфликтов. В ударах ничего страшного нет.
Переделки начались сразу же после покупки. Думали сначала взять "донором" Ford Sierra или Scorpio с 2.0 DOHC. Искали, но их тяжело найти: нужен был вариант с радиатором, коробкой, проводкой. Поэтому купили битую BMW E36. Все работы делали с братом сами - у нас команда, у него своя СТО. Многие доработки - его заслуга.
Засунуть в "жигули" мотор от BMW было очень сложно, место ведь ограничено. Мы выпилили половину кузова, вставили бээмвэшный тоннель от задних сидений и до моторного отсека. Пятиступенчатая коробка здесь тоже от BMW, производства ZF.
С мотором вообще никаких проблем, хотя он постоянно на пределе, постоянно в оборотах. Правда, в жару немного перегревается. Впрочем, ничего страшного, доработаем.
Подвеска полностью не "жигулевская". Она сделана с ноля российской конторой для большего вылета колес, более широкого диапазона регулировок. Спереди - трубчатые рычаги, усилены "жигулевские" тормоза. В задней подвеске единственное, что осталось от "жигулей", - мост. Его не меняли, чтобы не превращать "жигули" в совсем другое шасси. Перед и так уже изменен, а если менять еще и зад… Возникает вопрос: сработало бы оно так, как работает сейчас?
Рулится она идеально - одной рукой можно все делать. На "Дрифт-Студне" в январе у нас возник вопрос с резиной. Остальные "жигули" были в пределах 100 сил и меньше, им особого зацепа и не надо было, а у меня избыток сил, не хватало зацепа. Приходилось постоянно играть сцеплением, чтобы машина цеплялась за лед. Просто по регламенту нельзя было поставить более крутую резину, все ехали на Nokian Hakkapeli i tta 8.
В салоне установлены "полуковши", купленные в Беларуси в не самом лучшем состоянии. Их перешили. Очень хорошие, удобные: два ремня для спортивной безопасности. Внутри не только руль от BMW, но и вся колонка, рулевой кардан, рейка. По сути, только внешность осталась "жигулевской".
Почему не снял задний диван? Это сделано специально, чтобы можно было посадить еще двоих или троих пассажиров, друзей. В Гомеле недавно был этап, организовывалось официальное дрифт-такси - людей было очень много, не всех успели прокатить: закончились бензин и резина.
Спойлер - это отдельная тема. Он может быть еще выше и шире. Это чисто по фану. Никакой функциональности он не несет. Для обычной машины я бы так никогда не сделал. Сделали его почти полностью сами. Куплен только верх, "лавка", нашел ее на каком-то сайте. Стойки разрабатывали сами, они сделаны из поликарбоната - точно не сломаются, скорее всего, просто погнутся. Примерок было много, но собрали все за неделю - помогли друзья с чертежами и проточкой.
Винил появился только недавно из-за того, что намного меньше видны "косяки" по задним крыльям. Машина много получала в зад, дрифт - это контактный вид спорта, зимой было много ударов. А так правило трех метров работает - издалека кажется, что она целая.
Машина хранится на СТО, там охраняемая территория. В городе я автомобиль не оставляю - это ведь "жигули", вскроют очень быстро. А у меня дорогие сиденья, ремни… Может, какой-нибудь пьяный что побьет или залезет посидеть.
Для зимнего дрифта "жигули" - самый бюджетный вариант. Ничего сложного, за копейки можно зайти в магазин, купить пакет запчастей - и все это будет работать. Такого не сделаешь с "бэушными" BMW E30/E36 или старыми "японцами". "Жигули" в плане шасси, подвески отлично подходят для дрифта.
Сколько вложено в постройку машины? Я не знаю. Когда перешли рубеж 5 тысяч долларов, то перестали считать. Даже не хочу теперь считать, потому что только расстроюсь.
В Липках постоянно проводится "Мокрый дрифт", мы там катаемся каждые выходные. Примерно раз в месяц надо менять колеса в круг. Новые я не покупаю, всегда б/у. Это примерно 100 рублей, если сразу менять комплект.
Доливаю бензин и пока больше ничего не делаю. Машина как построилась, так ничего в ней не менялось. Слава богу, она ведет себя адекватно, ничего в ней не ломается.
Про расход не скажу, потому что не езжу на дальние расстояния. Она у меня чисто для дрифта, каждый день я на ней не езжу, хотя такая возможность есть. На "повседнев" у меня Mercedes C-класс W204 с мотором 1.8 Kompressor, ничего в нем сверхъестественного.
В Липки я гоню "копейку" своим ходом. Летом меня ни разу не останавливали инспекторы - не знаю почему. Просто везет. Но зимой была интересная ситуация: я нарядил машину к праздникам, елка, гирлянды на крыше. Но меня если и останавливали, то спрашивали только "права" и проверяли, адекватный ли я.
Больше всего радует, что машину мы строили конкретно для зимы. Но приехали на "Мокрый дрифт" - и поняли, что она едет очень хорошо, даже лучше некоторых летних машин. Садились профессиональные дрифтеры, которые катают летний чемпионат, - они говорят, что рулится идеально.
Автомобиль получился универсальным: делали для зимы, но едет и летом по мокрому асфальту. По сухому тяжеловато, все-таки 140 лошадиных сил.
Я не уперся в потолок, есть что делать дальше. Но не на этом кузове, иначе придется совсем его "корчевать". Все начнется с ноля: достань мотор - поставь другой, сними подвеску - поставь другую. Короче, это очень большой бюджет нужен. Если и браться строить с ноля, то другую машину. Это в планах.
Продавать "копейку"? Нет. Да и кто ее купит?
Заметки на полях
"Оставил раз машину в городе - букву из фамилии отодрали", - Влад выбирает только охраняемую парковку.
"Ручник" - один из способов постановки машины в занос. В "копейке" он гидравлический, как в серьезных летних машинах.
"На АЗС "Газпромнефти" заправщики постоянно спрашивают, можно ли залить топливо в мою машину. Я отвечаю: ну попробуйте", - хозяин машины в этот момент хитро улыбается и открывает лючок бензобака. А куда лить-то?
Раз это "корч", то и бак у него сделан по гоночным технологиям - стоит отдельно в багажнике и защищен от неминуемых дрифт-ударов. Но "обманный" лючок остался. На потеху, так сказать.
Вадим ЗЕНЬКЕВИЧ
Фото автора, видео Ольги-Анны КАНАШИЦ
ABW.BY
Основные моменты в постройке корча для дрифта.
Общие принципы дрифт-кара Самой подходящей техникой для дрифтинга являются автомобили с возможностью езды в заносе. Такие машины обладают отличной развесовкой, большой мощностью и задним приводом. Подходящими автомобилями, к примеру, являются: BMW — E28 535, E34 540, E30 325, E46 330, E36 328; Nissan — Silvia 14- 15, 200SX, 350Z, GTR; Toyota — Supra, MR2, Mark II turer V, AE86, Chaser. Subaru Impreza Mazda RX-7 Хотя, вы должны знать, что из любого автомобиля с заднеприводной КПП или любого автомобиля с механически устраненным передним приводом, можно сделать машину, подходящую для дрифта. К примеру, неплохим дрифт –каром могут служить следующие полноприводные автомобили Subari WRX Impreza, Nissan Skylinе, Mitsubishi Evolution.
. Имейте в виду, что задний привод позволяет автомобилю легче пойти в занос и он наиболее привычен в силу своей несложности.
Доработка кузова и салона дрифт-кара (облегчение и безопасность)
В идеале кузов у дрифт-кара должен быть максимально новый и крепкий. Цельный кузов гораздо крепче и меньше подвержен коррозии, чем тот, который восстанавливался и был запаян. Вы сэкономите время, если приобретете автомобиль с целым кузовом, так вам понадобится лишь доработать его, а не еще и отремонтировать.
Доработка кузова состоит из нескольких этапов:
- Установка каркаса безопасности;
-Удаление штатной шумоизоляции;
- Облегчение салона методом удаления ненужных элементов;
- Вырезание лишнего железа;
-Запаивание кузовных швов дополнительными точками;
- Замена железных частей кузова на стеклопластик.
Итак, чтобы автомобиль резко и быстро уходил в занос, его следует сделать наиболее легким. Для этого нужно избавиться от лишних элементов в салоне автомобиля (полка багажника, заднее сидение, дверные карты, шумоизоляция, обшивка потолка и пола), убрать все из багажника. Далее следует вырезать лишнее железо и заменить жестяные части кузова (капот, крышки багажника, двери, крылья, в некоторых случаях даже крышу) на стеклопластиковые или карбоновые, если позволяют средства. Также необходимо заменить все стекла, кроме лобового, на поликарбонат, толщина которых должна составить 3 мм.
. Если правильно избавиться от лишней тяжести, то вес машины после таких модификаций уменьшится на 10-20%, что скажется на ее управляемости, которая значительно улучшиться. Существуют специальные программы по облегчению различных моделей авто, с описанием четкой схемы удаления лишних элементов. Таким образом, избавляются от АБС, кондиционеров и т.д.
Чтобы повысить жесткость, все зазоры между частями кузова спаивают дополнительными точками. После такого облегчения, следует подумать о безопасности передвижения. Для этого устанавливают шеститочечный каркас безопасности, сидения-ковши с ремнями безопасности и систему пожаротушения. Также улучшают тормозную систему и устанавливают гидравлический ручник. Сидения-ковши устанавливаются в машинах для экстремального вождения. Они помогают фиксировать тело в одном положении и не отвлекаться на его удержание, при управлении автомобилем. При покупке такого автокресла, следует учитывать его вес, боковую поддержку и наличие омологации, если вы собрались участвовать в автосоревнованиях на официальном уровне. Обязательно следует укомплектовать салон многоточечными ремнями безопасности, которые могут спасти тело при перевороте или столкновении.
. Мягко войти в занос автомобилю поможет гидравлический ручник. Он не имеет тросов и вдается в основной тормозной контур.
Читайте также: