Как сделать колышки для молодых деревьев
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 04.10.2024
Эта работа слагается из следующих приемов.
1. Прежде чем приступить к копке ямы, следует убрать кол, определяющий место посадки саженца, позднее его нужно будет вновь установить точно на прежнее место - в центре ямы. Эту работу облегчает посадочная доска . Доску прикладывают к колу так, чтобы он вошел в средний вырез доски. В каждый боковой вырез доски вбивают контрольные короткие колышки длиной по 25 см каждый (рис. 9). Доску нужно класть вдоль ряда деревьев.
6. Саженец ставят на холмик вплотную к колу с северной его стороны. Корни равномерно распределяют по поверхности образованного почвенного холмика, не допуская их скученности, и постепенно засыпают хорошей почвой, стремясь к тому, чтобы вокруг корней не образовывались пустоты. Во избежание этого подсыпанную на корни почву уплотняют ногой, подбивая под корни почву кулаками рук. С этой же целью при засыпке корней саженец несколько раз легко встряхивают.
После посадки почва, естественно, оседает, а с ней опускается и саженец. Это обстоятельство следует учесть, поэтому саженцы следует посадить на 5-7 см выше уровня почвы. Если на края ямы наложить ту же посадочную доску, уровень ее укажет на положение корневой шейки саженца по отношению к поверхности почвы (рис. 14).
Не столь опасно, если корневая шейка окажется несколько выше, в таком случае ее нужно присыпать почвой. Заглубление корневой шейки в дальнейшем заставит исправлять допущенную ошибку (см. стр. 73). Как только корни саженца будут засыпаны почвой слоем 10- 15 см, в яму нужно вылить 2-3 ведра воды. Разжиженная водой почва заполняет образующиеся пустоты вокруг корней, которые в этих условиях лучше приживаются.
После впитывания воды яму досыпают доверху и уже не поливают. Верхний почвенный слой остается рыхлым и воздухопроницаемым, что способствует лучшей приживаемости корней.
7. Теперь нужно подвязать саженец к колу. Подвязывают мягким шпагатом, прочным мочалом восьмеркой, прокладывая между колом и штамбом саженца какой-либо мягкий материал - тряпку, сухую траву и т. п.
Нельзя сразу же после посадки туго подвязывать саженец к колу, так как почва будет оседать и увлекать за собой саженец. Это может вызвать оголение и даже обрывы корней. Вначале подвязку делают слабо, а через 15-20 дней, когда почва в яме осядет, саженец подвязывают к колу туже во избежание раскачивания его ветром. Раскачивание саженцев затрудняет их укоренение (рис. 15).
Если кол оказался высоким, его надо спилить так, чтобы вершина была несколько ниже первой нижней ветви саженца. Чрезмерно длинный кол, входя в крону саженца, повреждает ветви при трении.
8. Работа по посадке заканчивается устройством лунок ("чаш", "блюдец") вокруг посаженных деревцев. Лунки будут нужны для летних поливов молодых посадок (рис. 16).
9. Почву вокруг саженца полезно замульчировать - прикрыть слоем перегноя, рассыпчатого торфа, разложившегося компоста.
ЧТО ЕЩЕ НАДО ЗНАТЬ О ПОСАДКЕ САЖЕНЦЕВ
ТРАНШЕИ ВМЕСТО ЯМ
а, б, в, г — неправильно;
ОБРАЗОВАНИЕ КОРНЕЙ МОЖНО УСКОРИТЬ
САЖЕНЕЦ ТРОНУЛСЯ В РОСТ
УХОД ЗА САЖЕНЦАМИ В ГОД ПОСАДКИ
а - подвязывание к рейке;
ЕСЛИ ДЕРЕВЦЕ ПОСАЖЕНО ГЛУБОКО
УХОД ЗА МОЛОДЫМ САДОМ В ПОСЛЕДУЮЩИЕ ГОДЫ
САД НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ИЗРЕЖЕННЫМ
Приствольный круг плодового дерева
В большинстве садов приствольные круги содержат в чистом от сорняков и рыхлом состоянии. Это правильно. Но вряд ли можно согласиться, когда на приствольных кругах высевают или высаживают другие культуры, хотя бы и бобовые. А в некоторых любительских садах вообще не считаются со значением для плодового растения приствольных кругов; здесь высаживают овощи, цветы, не внося на эту площадь дополнительного количества удобрений, потребляемых этими "соседями".
Посторонние культуры на приствольных кругах затеняют и иссушают почву, уменьшают ее нагрев, ухудшают условия вызревания тканей штамба, а иногда и оснований низкорасположенных скелетных ветвей кроны, препятствуют рыхлению почвы и внесению удобрений, служат очагом распространения болезней и вредителей, особенно мышей.
Весенняя обработка приствольных кругов
В сельском хозяйстве, в том числе и в садоводстве, весеннее накопление и сохранение влаги в почве имеет большое значение. Известно, что своевременное рыхление почвы предупреждает испарение воды, поэтому оно является первоочередной задачей в молодом саду.
К обработке почвы в данном случае можно подходить двояко. Или вновь, как и осенью, перекапывать, но тогда уже на глубину, вдвое меньшую, чтобы не вернуть пласт в прежнее положение, какое он имел до осенней перекопки, или только рыхлить, не переворачивая пласт, что особенно целесообразно на легких почвах.
Весенняя обработка приствольных кругов завершается выравниванием поверхности почвы и мульчированием (притенением перегноем, торфом, травой), предохраняющим почву от иссушения, образования поверхностной корки и сорняков.
Почва разрыхлена - значит больше воздуха для дыхания корней и жизнедеятельности полезных почвенных микроорганизмов, больше воды для растворения питательных веществ и передвижения их по растению.
Весной плодовые растения ощущают потребность в удобрениях, особенно азотных, необходимых для роста молодых растений. В это время очень полезны подкормки деревьев селитрами, синтетической мочевиной, раствором навозной жижи, разбавленным коровяком и птичьим пометом (см. стр. 197).
В засушливое время необходим полив (см. стр. 88).
Летний уход за приствольными кругами
Начиная с весны, плодовые деревья, особенно молодые, еще не плодоносящие, активно растут, увеличиваются в размерах их побеги, заметно крупнеют листья. И так до конца лета.
В этот период почву поливают, поддерживают в рыхлом состоянии. Особенно необходимо рыхление после уплотнения поверхностного слоя прошедшими дождями. При рыхлении одновременно уничтожают сорняки. Так же, как и весной, полезно после рыхления мульчировать поверхность приствольного круга.
Частое рыхление распыляет почву и вместо пользы может нанести вред растениям.
В конце лета, примерно на исходе июля, рост побегов прекращается. Наступает период, когда древесина дерева вызревает, готовясь к перезимовке. Невызревшие части зимой часто вымерзают, особенно молодые приросты текущего года.
Садоводы учитывают это обстоятельство и создают условия для остановки роста и вызревания частей дерева: прекращают рыхление приствольных кругов, сокращают поливы, а если почва не очень суха, совершенно не поливают. В это время сокращают внесение удобрений, содержащих азот, так как они способствуют продолжению роста побегов и задерживают их вызревание, снижают зимостойкость деревьев.
Осенняя обработка приствольных кругов
Основную обработку почвы с внесением удобрений проводят в позднеосенний период, когда плодовые деревья заканчивают рост и завершается листопад. В это время обрабатывают приствольные круги и свободные рядовые полосы. На больших площадях почву в междурядьях (если они не заняты другими культурами) и полосах пашут тракторными почвообрабатывающими орудиями, захватывая и некоторую площадь приствольных кругов, а необработанную часть перекапывают лопатами с оборотом пласта, не размельчая почвенные комья.
В приусадебных и коллективных садах почву перекапывают лопатами.
При перекопке почвы в приствольных кругах необходимо соблюдать осторожность: лопату нельзя сильно заглублять во избежание повреждения корней дерева. Вблизи штамба копают не глубже 7-8 см, далее обрабатывать можно несколько глубже (рис. 23).
КАК ПОДГОТОВИТЬ МОЛОДОЙ САД К ЗИМЕ
Утепление корней
Предупредить повреждение кроны снегом
Под глубоким снежным покровом хорошо зимуют молодые деревья. Но снег может принести саду и неприятности. При весеннем таянии он оседает, и там, где нанесло высокие сугробы (в небольших садах около построек, изгородей), могут отщепляться ветки. Такое отщепление очень опасно, так как вместе с веткой отдирается и кора на проводнике, штамбах, что причиняет вред всему дереву.
Во избежание таких нежелательных явлений кроны молодых деревьев осенью осторожно стягивают и связывают мягким шпагатом, тесьмой или другим прочным материалом, который, однако, должен не врезаться в кору и не повреждать ее. Эту работу обычно проводят вдвоем. Один сближает ветви, другой их связывает.
Связывают ветви в безморозные дни, при морозе они очень хрупки и при отклонении могут отламываться (рис. 24).
Опасны грызуны
Сочная кора молодых деревьев привлекает мышей и зайцев. Повреждения грызунами, особенно мышами, представляют серьезную опасность для садов, и напрасно многие садоводы ее недооценивают. Часто можно слышать, как некоторые из них заявляют: "В нашем районе мышей нет, вот уже 7 лет зимуют деревья без всякой защиты, и ничего с ними не случается". Семь, даже 10 лет может ничего не случиться, а на одиннадцатый сад погибнет от мышей. Конечно, трудно заранее предугадать, будет ли зимой нашествие мышей в сады, но в данном случае стоит исходить из худшего и каждой осенью готовиться к этому.
Особенно голодны мыши в конце зимы, в феврале. Прячась от своих врагов, они в поисках пищи передвигаются обычно под снегом и, добираясь до деревьев, сгрызают кору не только на штамбах, но и на низко расположенных скелетных ветвях. Характер повреждений бывает различным. Иногда мыши сгрызают лишь полоску коры по длине штамба с какой-либо одной его стороны. Но наиболее опасны чаще встречающиеся кольцевые (круговые) повреждения коры. При частичном одностороннем повреждении оставшиеся здоровыми участки коры, хотя и в меньшей степени, но все же выполняют положенную им работу по передвижению в растении питательных веществ и воды. В этих случаях деревья иногда сохраняются и продолжают расти.
При круговом же повреждении это исключено, так как нисходящие токи питательных веществ из листьев по коре к корням нарушены. Корни "голодают", отмирают, прекращается подача воды и минерального питания в надземные части - дерево погибает. В этом случае, если не сделать своевременно прививку деревьев "мостиком" (см. стр. 131), они неизбежно погибнут. Правда, погибнут они не сразу, с весны будут расти вроде нормально, часто довольно продолжительное время, иногда до середины лета, но все же гибель их уже предрешена.
Чаще мыши повреждают кору яблони, груши и реже вишни, сливы; повреждают и растения земляники.
Для защиты плодовых деревьев от повреждений мышами рекомендуются многие рецепты обмазывания штамбов отпугивающими составами. Например, известью с добавлением нафталина.
Но все эти средства малоэффективны, запах их быстро улетучивается, возобновлять же обмазку в зимнее время очень сложно, а часто и невозможно.
Применение жиров, масел и особенно нефтепродуктов (керосина, солидола, автола и др.) категорически запрещено во избежание ожогов коры, приводящих к гибели деревьев.
Обмазка деревьев химическими составами, отпугивающими мышей и зайцев, значительно проще и дешевле других способов, и в ближайшем будущем она должна найти широкое применение в садоводстве. Но пока более распространенным способом защиты деревьев остается осенняя обвязка штамбов и оснований скелетных ветвей еловыми и можжевеловыми ветками (иглами вниз), листами рубероида, толя, пергамина, усохшими побегами малины, камышом (рис. 25). Солома для этой цели не применяется: она привлекает мышей.
Обвязывают деревья перед наступлением устойчивых осенних заморозков. Нужно стараться, чтобы обвязка хорошо закрыла штамб снизу, откуда в первую очередь проникают мыши. Для этого немного откапывают землю, обвязку заглубляют и опять прикрывают почвой, которая после замерзания закроет доступ мышам. Эту работу удобнее делать вдвоем. Один подготавливает обвязочный материал, накладывает на штамб, другой крепко обвязывает его шпагатом в 2-3-х местах.
а - обвязывание толем, рубероидом;
Солнечные ожоги штамбов
Не менее опасны повреждения коры солнечными ожогами. Происходит это в ранневесеннюю пору, примерно в конце февраля - марте, когда отражающиеся от ослепительной снежной поверхности солнечные лучи чрезмерно нагревают южную и особенно юго-западную сторону штамба, а в морозные ночи нагревшиеся части коры замерзают.
Дневные температуры на разных сторонах штамба резко различны. Учеными (Г. А. Патерило и др.) проведены наблюдения за изменением температуры в различные часы дня. Вот какие получены результаты (табл. 2).
Весной буду сажать груши, вишню, яблони, сливу и абрикос. Во многих изданиях пишут, что после посадки надо привязать саженец к колышку. Какой высоты должен быть колышек, как его обработать, чтобы не гнил, и убирать ли его потом?
Ирина, я покупаю держаки для лопаты. Цена 50-60 руб. Высота у них 110-120 см. Стоят три года, минимум. За это время они не сгнивают, точно. А потом — просто убираю и применяю в другом месте. Даже если кончик, который был заглублен в землю, не в лучшем состоянии, просто его обрезаю.
И мне интересен вопрос про обработку колышков, сделала себе классные колья, когда грецкий орех убирали.
Колышек должен работать пару-тройку лет, а потом и выбросить не жалко. Беру любой брусок, любую ветку. Высота — ваше середины саженца. Зачем огород городить. Думать о его сохранности. Это расходный материал. Удачи.
Василий, не поверите — ни веток нет, ни брусков. Точнее, бруски уж совсем хилые и старые — пробовала их использовать — ломаются. Вариант с черенками лопаты рассматривала, их купили для насеста курам, недорого и симпатично, но всё же хочется обработать конец, помещённый в землю.
Для такой обработки подойдёт битум, перед обработкой растворить его на водяной бане. Можно купить в хоз. магазинах битумный лак и после обработки просушить и обмыть водой.
Можно конец черенка смазать отработанным моторным маслом, можно обжечь на костре до черноты — гнить не будет.
Сейчас все мужчины меня засмеют, а я использую остатки (после стройки) арматуры (20 мм) и разобранный бывший водопровод, ничего не гниет и служит уже лет 20.
Алла, я Вас поддержу. Использую арматуру для колышков, причем покупаю новую на металлобазе — там рубят по длине. Надежно, эстетично, долговечно. В этом году планирую даже соорудить шпалерки конусовидные для огурцов и вьющихся цветов из арматурных прутков. так что, рекомендую.
Вот вы купили саженцы и посадили на своей даче желанный сорт яблони, груши или другого плодового дерева. Посадили, естественно, с расчетом на урожай, а не для того, чтобы затенить половину участка или через десять лет получить поленницу дров для бани.
У вас есть шикарный шанс с самого начала сформировать молодые плодовые деревья таким образом, чтобы они плодоносили каждый год, плодоносили обильно, не занимали много места и были приспособлены для сбора урожая без всяческих приспособлений, даже без лестницы. Сделать это абсолютно реально — доказывают практики природного земледелия.
Первое, что следует знать начинающему садоводу: деревья плодоносят тогда, когда им некуда больше девать жизненные соки. Когда у дерева есть возможность расти вверх и выдавать все новые и новые ветки, оно будет расти и будет выдавать. Поэтому важно, чтобы дерево росло вширь, а не в высь, чтобы основные ветки располагались более или менее горизонтально.
Идеальная форма плодового дерева — чаша. В этом случае мы имеем низенькое дерево с разведенными во все стороны ветвями и свободной серединой. Такое деревце лучше освещается солнцем, меньше страдает от суровых зим, реже подвергается разломам. А самое главное, в сезон его ветки окачены плодами.
Как формировать деревья гнутьем
Формирование дерева можно начинать еще на стадии с саженца. До посадки или сразу же после посадки обрезаем все лишние ветки. По большому счету можно вообще обрезать саженец так, чтобы осталась прямая голая палка около 80 сантиметров в высоту. Помните, как мы учились правильно сажать грушу? Волноваться не надо, на первом этапе деревцу нужно развить корневую систему, прижиться на новом месте, а ветки вырастут, никуда не денутся.
На второй год начинается, собственно, гнутье. Проводить процедуру лучше всего весной, когда погода уже хорошая, но почки еще не раскрылись. В это время древесина мягкая и гнется лучше.
Сначала определяемся, какой высоты штамб нам нужен. Штамб — это тот самый толстый мощный ствол, который в будущем разветвляется на боковые ветви. Рекомендуемая высота штамба — от 40 до 80 сантиметров. Поэтому отмеряем необходимую высоту, готовим веревку или полипропиленовый шпагат и колышки.
Привязываем согнутую ветку к колышку ближе к середине, чем к макушке. Если остались мелкие ветки ниже сгиба, пусть себе растут пока, потом они сами высохнут. Если ниже сгиба есть мощные ветки, их тоже необходимо развести в стороны, согнуть и привязать к колышкам.
Как увеличить количество плодовых почек на яблоне и груше
Короткие недоразвитые веточки с плодовыми почками называются плодушками. У яблони и груши (но не у косточковых) их количество действительно можно увеличить, своевременно укорачивая определенные побеги.
Итак, на третий-четвертый год нашего формирования, когда мы уже отогнули в разные стороны необходимое количество веток и больше уже не требуется, начинаем удалять ненужное. Лучше всего заниматься этим в начале лета, когда новые побеги еще молодые и мягкие.
Теперь дерево будет гнуть себя само под тяжестью плодов. Нашей основной задачей, как садоводов, станет удаление засохших веток, прореживание кроны и, со временем, замещение старых веток новыми.
На заметку: формирование деревьев гнутьем не подходит для колоновидных яблонь, персиков и кустовых разновидностей вишни. Будем внимательны и бдительны!
Как сформировать плакучую крону?
Плакучая крона различных деревьев называется по аналогии с формой кроны ивы, ветви которой изящно свисают вниз. У неё это расположение ветвей является вполне естественным, данным ей от природы. Такую форму имеют и декоративные хвойники: например, кедр, ель, кипарисовик, лиственница и тсуга. Большинство же лиственных деревьев не могут похвастаться подобной декоративностью, поэтому требуют приложения рук и определённых знаний. О том, как сформировать плакучую крону, мы и поговорим.
Плакучую форму можно придать целому ряду деревьев. Но мы акцентируем внимание на плодовых, поскольку это и красиво, и полезно. Как уже упоминалось выше, яблоня, шелковица, вишня (сакура), черешня и персик могут порадовать вас не только вкусными плодами, но и своей изящной декоративностью. Кстати, в этой теме стоит также упомянуть о небольших штамбовых деревьях, сформированных из кустарников (к примеру, о смородине и крыжовнике – об этом читайте здесь…). Они тоже имеют свисающую крону, благодаря чему используются для украшения участка.
Плакучую форму придают специальной обрезкой кроны или прививкой на штамб соответствующих видов и сортов.
Формирование кроны
Для придания плакучей формы нужно правильно подобрать дерево: ветви его обязательно должны быть гибкими. Перечисленные ранее плодовые деревья, конечно же, подходят по этому критерию. А кроме них, плакучую крону можно сформировать у рябины, берёзы, ясеня или акации.
Формирование такой кроны – дело не сложное и по-настоящему творческое. Вы почувствуете себя скульптором, работающим с податливым живым материалом, который будет постепенно приобретать задуманную вами форму. В общем, занятие это увлекательное и вдохновляющее. К рутине и тяжкому труду оно точно не имеет никакого отношения. Наблюдая за его результатами, вы получите массу положительных эмоций и поводов для гордости. И не удивительно, ведь любуясь такой красотой, приятно осознавать, что это сделано своими собственными руками.
В течение летнего сезона нужно удалять все растущие вверх побеги и прищипывать подвязанные ветки по мере их роста. А осенью – переставить колышки на 30 см ближе к стволу, заново привязав к ним ветви. В следующем сезоне нужно повторить предыдущие действия по укорачиванию прироста основных ветвей и удалению вверх идущих побегов. В дальнейшие годы необходимо освобождать дерево только от вертикального прироста, тем самым поддерживая плакучую (ниспадающую) форму кроны. Колышки и верёвки можно полностью убрать осенью третьего года.
Таким образом, формирование плакучей кроны сводится к обрезке лишних ветвей, и приданию оставшимся нисходящего направления роста. Фиксация веток в определённом состоянии заставляет их биологически закреплять придаваемую форму после одревеснения, что и создаёт необходимый декоративный эффект.
Прививка на штамб
Прививка – это прекрасный способ передать необходимые свойства новому растению. С её помощью размножают не только специально выведенные сорта, но и случайно полученные декоративные формы, которые периодически возникают в результате мутаций. Так появились многие разновидности деревьев, применяемых в ландшафтном дизайне. В том числе с плакучей формой кроны.
К новым проявлениям может относиться не только нетипичное направление роста побегов, но и необычная форма или цвет листьев. Всё это вы можете заметить и культивировать сами, используя вегетативное размножение с помощью прививки.
Плакучую форму можно создать своими руками, используя черенок, взятый с соответствующего дерева. Его прививают на подходящий устойчивый подвой, формируя штамб. Делается это на высоте 1,5-2 м от земли. Все побеги, расположенные ниже, удаляются (как перед прививкой, так и в период дальнейшего роста и развития дерева).
Плюсы и минусы плакучей формы кроны
Преимущества плакучей кроны
- Декоративность. Это самая главная характеристика, ради которой проводятся все вышеописанные мероприятия. Плакучая форма всегда красива, где бы она ни находилась. Даже одно такое дерево привлечёт к себе внимание и создаст приятную атмосферу, радуя глаз. Используя её, можно успешно делать акценты в виде одиночных деревьев или воплощать целые композиции в любимом саду.
- Возможность разместить такие деревья на небольшом клочке земли. Существуют формы под названием reflexa, которые отличаются узким силуэтом (их ветви круто опускаются вниз). Такие деревья позволяют не затенять большого участка сада, что важно на ограниченных территориях. Кроме того, есть ещё два вида ветвления: inversa и pendula. У первой из них ветки сначала растут горизонтально, а потом резко опускаются к земле. А у второй – имеют форму дуги (это средний вариант силуэта между inversa и reflexa).
- Польза, прекрасно сочетающаяся с декоративностью. Персик, яблоня, черешня или шелковица – это отличные примеры того, как можно совмещать живую красоту с получением вкусных плодов. Сегодня такие формы становятся всё более популярными, что объясняется желанием владельцев собственных участков улучшать качество своей жизни.
Ландшафтный дизайн – это прекрасный инструмент, который позволяет своими руками создавать рукотворную сказку, способную украшать серые будни, помогать переносить невзгоды и даже избавляться от депрессии. Не зря же классик говорил, что мир спасёт красота…
Недостатки плакучей кроны
Единственным недостатком можно назвать потребность в уходе, без которого крона рискует потерять свой привлекательный вид. Весенняя обрезка – это обязательное мероприятие, позволяющее сохранить нужную форму, избежав хаотической загущенности. Кроме того, на штамбовых растениях необходимо удалять все точки роста. Но подобные заботы нельзя назвать слишком обременительными. Провести их – это как сходить к парикмахеру…
Как видите, создать и поддерживать плакучую форму кроны не так уж сложно. Такое дело по силам каждому садоводу, независимо от его опыта и финансового положения. Кстати, начав подобное садотворчество, вы рискуете окунуться в него с головой, забыв обо всех проблемах и невзгодах. Это прекрасный способ творить новую реальность и развиваться во всех отношениях. Так что создавайте свою неповторимую сказку и наслаждайтесь жизнью. Всё в ваших руках! ;)
Вряд ли найдутся такие хозяева дачных и приусадебных участков, которым абсолютно все-равно, какой внешний вид имеет их сад. Потому каждый старается организовать пространство так, чтобы это максимально выигрышно смотрелось.
Правда, есть один нюанс. Про сочную зелень крон деревьев мало кто забывает, а вот про то, что твориться вокруг растения на земле, уже не каждый вспомнит. Как итог – полупустынные ряды многолетников. Для того, чтобы заполнить это пространство и нужен приствольный круг.
Так называют область, которая находится у основания ствола яблонь, берез, сосен и не только. Как правило, размер этой области, чуть больше диаметра самой кроны. Тут за основу берется возможный размах корневой системы, который как раз примерно равен ширине раскинувшихся веток.
Зачем нужен
Тут может быть абсолютно разный подход. Многое зависит от того, сколько лет растению. Если оно совсем юное, не стоит увлекаться декорированием околоствольного пространства. Ведь любые соседи могут помешать тому, что культура спокойно приживется, и будет активно развиваться.
Если говорить о размерах, то приствольные круги деревьев такого возраста могут быть максимум два метра в диаметре (но не меньше полутора). Тут есть некоторые обязательные процедуры. В середине осени не забудьте качественно перекопать землю в этой области.
Это нужно для того, чтобы прогнать с насиженного места различных вредителей. Но не переусердствуйте, слишком сильно втыкать лопату в землю нет необходимости. В противном случае нанесете корням травмы. Достаточно будет взять за ориентир глубину в пять-десять сантиметров.
Окапывать приствольное пространство следует аккуратно и не на большую глубину
Еще один нюанс, не ставьте лопату параллельно стволу, только боком, иначе, опять же, есть риск что-нибудь повредить. После понадобиться постоянное рыхление. Не место в таком кругу не только декоративным растениям, но и сорнякам. Так что не забывайте вовремя от них избавляться.
Такое оформление приствольных кругов позволит сохранить влагу в почве дольше. К тому же вездесущие сорные травы станут меньше Вам докучать. Еще один плюс – внешний вид становится более аккуратным.
Мульчирование соломой один из наиболее простых способов, но не самый эффективный
Все потому, что можно применить не один, а сразу несколько материалов для этих целей. При этом, в качестве подложки могут служить торфяные фракции, компост, навоз, и даже определенные виды тканных материалов. К этому списку можно добавить бумажные изделия и картон, они станут отличной подложкой.
А уже сверху нужно устелить слой чего-то более привлекательного на вид. Это могут быть опавшие листья. Тут есть особенности: во-первых, они не должны быть зелеными, сгодятся только сухие. Во-вторых, берите для таких целей лишь здоровую, ничем не пораженную массу.
Иначе, результат будет прямо противоположный ожидаемому. И не забудьте, что выбранный материал надо обязательно закомпостировать. Если Вы все сделаете правильно, Вашему дереву гарантирован дополнительный приток полезных компонентов в виде кальция и магния.
А вот сено наоборот, привлечет к себе тех, кого не нужно. Различные мелкие грызущие животные будут тут как тут. Плюс ко всему не факт, что в таком покрове не окажется семян сорняков. К недостаткам можно отнести и то, что сенной настил не позволяет солнечным лучам прогревать землю так же быстро, как это происходит без него.
Мульчирование приствольного круга хвоей
Если в планах применить древесный материал, опилки, к примеру, помните, что свежие брать нельзя. Для того, чтобы их использовать нужно выждать аж два года. Причем в чистом виде их никто не кладет. Нужно сделать смесь из стружки, песка и добавить удобрения. Но только определенного типа – азотные.
Финишным слоем может служить и кора. Не забывайте про то, что стелить ее надо сверху положки. Ее роль может отлично выполнить компост. Прослужит этот настил дольше других альтернативных вариантов. У него масса нужных нам свойств.
Для оформления приствольного круга можно использовать и декоративную кору
Тогда растению и майские жуки будут не страшны, и слишком интенсивные осадки, которые могут размыть землю. Проблем не будет и с излишним испарение во время засухи, кора удержит влагу.
Особую любовь садоводов в последнее время приобрел приствольный круг плодовых деревьев из агроволокна. Почему же оно пользуется таким спросом? Да потому что с ним не нужно возиться, ждать, нарезать, чистить и т.д.
Просто покупаете готовый настил и все. После чего можете спокойно поливать растение через материал, эффекта пленки он не создаст, а земля не станет плотной у поверхности. Правда, если захотите ее удобрить, или разрыхлить, придется приподнять материал.
Каменистые материалы – так же подойдут для этих целей. Это может быть и гравий, и галька. Если взглянуть на такой приствольный круг на фото, то можно понять, что тут на первом месте будет стоять эстетика. Потому как можно и цвета разные подобрать, и размер камушков, и даже с формой заморочиться.
Как бонус – хороший уровень влажности, и неплохой теплообмен. Причем, обновлять насыпь часто не придется. Ведь камни долговечны. Только позаботьтесь о том, чтобы организовать небольшой бордюр вокруг насыпи, иначе она разлететься и приобретет неопрятный вид. Это может быть пластиковый плинтус, или булыжники побольше. А в качестве подложки сгодится тканный материал.
Все больше полнятся ряды тех, кому по душе кокосовый приствольный круг. Он поаккуратнее просто накиданной травы. Такие волокно спокойно пропустят воздух, не станут препятствием для воды, а вот для сорных трав превратятся в барьер. Если Вы такое купили, можете спокойно спать лет пять.
Потом придется позаботиться о замене. Но это и хорошо, ведь материал-то натуральный, никакой химии, а значит, разлагается. Чтобы он был попрочнее, некоторые производители пропитывают волокна латексом. Что немаловажно, приствольный круг из кокосового волокна нейтрален, т.е. он не будет менять показатели кислотности и щелочной уровень грунта.
Ну и, конечно, не куда без компоста. Это самый популярный материал. Что же в него входит? Все, что Вы не доели и собрали со стола – прямиком должно отправится в компостную яму. Это овощные и фруктовые очистки, испорченные продукты и т.д.
Сюда же пойдут и отходы с огорода. Сорванные трава, кора, листва, навоз и не только. Есть такие компоненты, которые находятся под запретом. Они Вам точно не пригодятся. Среди них ботва картофеля и помидоров. Это стекло, металлические предметы, пластмассовые, химия разная.
Когда нужные компоненты собраны, уложите их слоями и ждите, не меньше года, а то и двух. Не забывайте периодически всю эту массу перемешивать. Иначе процесс будет очень медленным, а приток кислорода способен его ускорить.
Бывает и так, что хочется ярче и эффектнее оформить пространство вокруг ствола. Тогда самое правильное решение устроить там цветник. Мало того, что такое оформление будет отлично выполнять все основные функции: греть, когда нужно, создавать тень, когда слишком жарко и т.д., так еще и осенью, когда бутоны увянут и опадут, они станут прекрасной подкормкой деревцу.
Когда Вы хотите приствольный круг яблони, помните, что у нее стержневая корневая система, т.е. она уходит достаточно далеко вглубь земли. Это позволяет взять на вооружение гораздо больший ассортимент цветов, нежели, если у дерева поверхностные корни (такие у березы, черемухи, сливы и вишни).
Учтите, что те растения, которые окажутся высаженными под кроной, должны прекрасно переносить тень. Иначе они просто погибнут. Потому многие останавливаются на папоротниковых. Правда, особо эффектным внешним видом они похвастать не могут.
Колокольчики, анютины глазки, бадан и герань внешний вид имеют поярче, и их корни не слишком длинные, вглубь земли не уходят, а значит, дереву не навредят. Хорошо там себя будут чувствовать и клубнелуковичные. В их числе ландыши, тюльпаны, нарциссы.
Оформление приствольного пространства цветами и пряными травами будет эффектно смотреться и обогащать землю кислородом
Можно ограничится и травами. Это вполне может быть овсяница, осока, или лисохвост. А также отлично себя чувствовать в таких условиях будут укроп, мята и душица. А кориандр станет природным отпугивателем от яблоневой моли. Можно устроить и мини-грядку. Вполне себе подойдут для таких целей лук, помидоры и даже земляника.
Как правильно сделать приствольный круг
Итак, обработка приствольных кругов, перед тем, как организовать там клумбу, должна включать:
- Рыхление, важно насытить почву кислородом
- Удалите все лишнее (сорные травы, камни, и тем более мусор)
- После сделайте углубления для каждого из саженцев
- На дно таких лунок обязательно устелите дренаж
- Заполните ямки почвой, подходящей типу выбранных цветов
Можно, конечно обозначить границы (низким заборчиком, камнями), но это необязательно. За всей этой красотой нужен уход. Не забывайте в начале весны подпитывать землю мочевиной. А в июле понадобится хорошенько сдобрить клумбу удобрениями. Как только придет весна, и бутоны повянут, срежьте стебли и замульчируйте этот участок земли.
Можно использовать и другой вариант для высадки, с применением спанбонда. Берете этот материал серного цвета, устилаете на место, и разрезаете крестообразные дырки в нем. Туда и высаживаются цветы. Все остальное место присыпается мульчей.
Плюсы и минусы
Практически любая разновидность такого оформления требует предварительной перекопки. Потому некоторые предпочитают не трогать это пространство вовсе, оставляя его в своем первоначальном виде. О всех достоинствах такой обработки мы уже рассказали выше.
А с какими же недостатками при такой организации пространства Вы можете столкнуться? Начнем с того, что, орудуя лопатой, Вы не даете выжить не только вредным организмам, но и полезным. Специальные бактерии, без которых растение не сможет усвоить питательные вещества нуждаются в притоке воздуха.
Но когда земля перекапываются, эти организмы оказываются на глубине. Как результат – они не могут выжить. Еще один момент – корни! Их очень легко повредить во время копания. Если Вы взялись за это дело с приходом холодов, то подвергнете корни более интенсивному воздействию морозного воздуха, а это для них может оказаться опасным.
Если брать нетканый материал, то цена приствольного круга диаметром в один метр будет в районе 50-ти рублей. Кокосовое волокно обойдется намного дороже. Фрагмент такого же размера вылетит в одну тысячу рублей. Если брать спанбонд, то отдать нужно будет порядка 300-т рублей за те же габариты.
Читайте также: