Как сделать колотый блок

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Рады сообщить, что наша компания развивается и переехала в более комфортабельный офис.

Наш новый адрес: 210026, Витебск, ул. Грибоедова, 27, помещение 6

Устройство фундамента для забора из декоративных бетонных блоков (рваный камень, блок колотый, демлер, бессер) своими руками.

В статье мы постараемся ответить на все вопросы, устройства фундаментов под тяжёлые бетонные заборы. Заборы могут быть разные: сплошные, комбинированные с профнастилом (металлопрофилем, профлистом), металлическим штакетником, кованными решётками и т.д.

Фундамент, это основа любого сооружения, посему к его сооружению нужно подходить основательно и капитально. Любое нарушение технологии, будь то экономия строительных материалов, времени, просто лень, может свести на нет плоды всех финансовых затрат и титанических усилий. Строим фундамент для забора из декоративного блока (рваный камень, демлер, блок колотый) своими руками. Итак, по порядку:

В результате проведённых работ, Вы получите ленточный фундамент, готовый для монтажа ограждающей конструкции любого типа.

Фундамент для забора полегче можно строить по проще, по принципу роствера.

Каменные заборы очень красивы, надежны и долговечны. Именно поэтому многие столетия они являются наилучшей оградой для любого участка. Рынок современных строительных материалов постоянно предлагает все новые интересные новинки, которые при внешней эстетической привлекательности и схожести с натуральными материалами, обладают всеми их преимуществами, но более удобны в использовании. Блоки рваный камень для забора — одно из ярких примеров удачного сочетания привлекательного внешнего вида, удобства монтажа и цены. Подробней об этом материале и инструкцию как сделать из него ограждение своими руками читайте ниже.

Блоки рваный камень для забора — внешний вид и типичные расцветки

Преимущества и состав

Блоки рваного камня изготавливают из цемента, песка, специальных присадок, наполнителей и красителей. При этом используется как высокое давление, так и вибрация, что позволяет добиться превосходных эксплуатационных характеристик. Материал достаточно сложно отличить от натурального и заподозрить, что в основе забора блок можно только благодаря идеальным одинаковым формам. Блок может быть угловым или прямым. Благодаря правильной одинаковой форме упрощается кладка.

Преимуществами этого материала являются:

привлекательный внешний вид;
большой выбор расцветок и фактур;
разнообразие размеров;
долговечность и надежность;
высокие пожаро-, влаго- и морозостойкость;
возможность двухсторонней кладки и наличие кромки по всему периметру изделия;
сочетается с другими материалами;
высокая скорость возведения и меньшие затраты на раствор или морозостойкий клей;
дешевле и легче натурального камня;
высокая стойкость к любым повреждениям средней силы;
не требует дополнительной отделки;
изделия просты в эксплуатации.

Возведение забора из рваного камня своими руками

Технология возведения забора из рваного камня не сильно отличается от любой другой, где требуется кладка и состоит из таких этапов:

Подготовка инструментов и материалов.
Разметка участка.
Обустройство фундамента.
Монтаж столбов.
Кладка.
Декорирование (по желанию).

Подготовительные работы

Перед постройкой ограждения необходимо:

определить точное место постройки ограждения;
расчистить участок;
рассчитать и закупить нужное количество материалов. Для этого проводятся замеры периметра, рисуется чертеж и учитываются все перепады местности;
подготовить необходимые инструменты. Если чего-то не хватает, докупите или возьмите в аренду.

Разметка участка

Разметка участка под строительство ограждения из блока производится при помощи лазерной или обычной рулетки, а также кольев и шнура.

Все углы должны быть прямыми и четко выверенными.

Сразу же отмечается расположение ворот и калитки, а также промежуточных столбов (рекомендуемое расстояние между ними не менее 2 метров).

Обустройство фундамента

При строительстве заборов из рваного блока потребуется заливка ленточного фундамента глубиной от 40 до 50 см (возможно и глубже – все зависит от глубины промерзания грунта). По ширине следует ориентироваться на параметры будущего ограждения: тип кладки, вид и размеры блока, высота конструкции.

Ленточный фундамент с металлическими столбами перед заливкой бетона

Заливка фундамента производится за один раз. В противном случае конструкция получится недостаточно прочной.

Перед заливкой в траншее необходимо соорудить вертикальную опалубку из досок и настелить амортизационную подушку из гравия и песка. Для большей прочности можно перед заливкой заложить металлическую арматуру, которая свяжет и усилит весь фундамент.

Заливка бетона производится постепенно. Срок затвердения зависит от выбранной марки, но составляет не менее 7 дней. Выбирайте только морозостойкий бетон. Опалубку следует снимать только после полного высыхания.

После застывания ленточный фундамент необходимо обработать гидроизоляционной мастикой или любым другим составом для этих же целей.

Монтаж столбов

Для надежности ограждения и установки калитки с воротами потребуются столбы. Лучше всего подойдут металлические, установленные при помощи стаканов в фундаменте. Для декорирования столбов можно использовать тот же тип блоков, что и для всего ограждения.

Опорные столбы конструкции не должны оставаться полыми. Между металлической основой и блоками рваного камня следует залить цементный раствор, предварительно завалив кусками камня или гравием.

По завершению строительства на столбы желательно установить колпачки для защиты от влаги.

Кладка блоков

Блоки первого ряда можно выложить без цементного раствора. Так вы сможете оценить ширину шва. В дальнейшем можно использовать морозостойкий клей или раствор (цемент, песок, вода). Раствор следует использовать свежий и аккуратно наносить на блок. В случае попадания цементного раствора на лицевую часть конструкции его следует аккуратно убрать до застывания. После высыхания сделать это будет гораздо сложнее.

Очень важно в процессе укладки рваного камня следить за уровнем каждого ряда. Это можно делать при помощи натянутой по уровню нити.

Чтобы конструкция была ровной, наносите одинаковый объем раствора и тщательно выравнивайте его.

По завершению укладки необходимо обработать швы при помощи цементного раствора или специальным защитным составом. Он может иметь различные цвета.

Недопустимо, чтобы на скрепленные раствором блоки попадала вода, поэтому по окончанию работ желательно обезопасить будущий забор от дождя. Для этого можно накрыть его пленкой.

С целью дополнительной защиты ограждения от неблагоприятных условий и для удобства очистки от грязи можно нанести защитную гидрофобную жидкость. Достаточно 1 слоя. Благодаря этому не только повысятся эксплуатационные характеристики, но и станет более насыщенным цвет.

Декорирование

Ограждение из рваного камня можно выполнить как из однородного материала одного цвета и фактуры, так и создать целую композицию, комбинируя различные варианты. Используя укладку с проемами или сочетая цельный блок с половинками можно создать ажурную композицию. Дополнительно задекорировать такое ограждение можно при помощи живых растений или кованых элементов.

Забор из блоков рваный камень с комбинацией расцветки

Благодаря интересному внешнему виду заборы из рваного каменя навевают мысли о средневековье, но при этом отлично подходят для ограждения современных частных домов.

В поисках недорогого и простого способа обустроить каменную изгородь обратите внимание на полые декоративные блоки. В этой статье сайт РМНТ расскажет об особенностях работы с этим материалом и способах возведения декоративной кладки, которые не требуют навыков профессионального каменщика.

Что такое декоративные блоки?

Крупноформатных материалов для кладки сейчас очень много, но лишь немногая их часть подходит для возведения конструкций, эксплуатирующихся без какой либо защиты от атмосферных воздействий. Ведь каменное ограждение, несмотря на кажущуюся простоту, подвержено серьёзному стрессу при перепадах температуры из-за замерзания влаги в порах материала и морозного пучения грунта.

Декоративный блок, иногда называемый бессер-блоком, представляет собой изделие в форме параллелепипеда из бетона или обожжённой глины. Как правило, формат соответствует общестроительному: 200х200х400 мм с минусовым допуском в 10 мм. По структуре своей блок полый, показатель пустотности может варьироваться от 35 до 50%. За счёт этого снижается вес изделия и, как следствие, его стоимость. В то же время для забора, не несущего никаких дополнительных нагрузок, использование полой кладки вполне оправдано.

Характерная особенность блоков в их декоративных свойствах. В зависимости от используемого материала, способа изготовления и обработки поверхности блок может иметь колотую, гладкую, каменистую, рельефную, мелкозернистую поверхность и окрашиваться в любой цвет за счёт либо использования наполнителя нужного оттенка, либо внесения пигментного красителя в сырьё.

По прочности на сжатие блоки соответствуют материалам марок М50. М100, а при условии заполнения пустот бетоном — практически идентичны монолитным изделиям. Морозостойкость составляет порядка F250, что соответствует сроку эксплуатации в 20–30 лет, хотя вне жёстких климатических условий такая кладка прослужит значительно дольше. Бессер-блоков есть несколько разновидностей, ведь их используют не только для строительства заборов, поэтому найти материал с нужными характеристиками не представляет большой проблемы.

Несущая система забора

Сами по себе декоративные блоки достаточно прочные, но долговечность забора определяют общие характеристики кладки, которые должны соответствовать несущей способности основания.

Под забор из бессера почти никогда не заливают полноценный фундамент с нормальным заглублением, довольствуясь обычной бетонной лентой. Ширина её составляет порядка 30 мм, чего достаточно для заборов высотой до 2,5 м на нормальных грунтах. Глубина залегания определяется расположением слоя достаточно плотных осадочных пород — как правило, 30–60 см. Армирование выполняется четырьмя нитками профильной арматуры диаметром 12 мм, а при залегании ниже УНВ — 14 мм. Арматурный каркас располагают с обеспечением защитного слоя бетона не менее 80 мм.

Использование ленты в качестве фундамента обосновано высокой деформативностью пустотелой кладки, однако при заполнении полостей бетоном жёсткость и вес возрастают, что вынуждает усиливать фундамент и увеличивать глубину заложения.

Лучше, если забор из бессера будет разбит столбами на секции по 3–5 метров. Для этого фундамент отливается не ровной лентой, а с заливкой тумб такого размера, чтобы основание выступало за кладку на 50–80 мм. Можно лить ленту целиком такой ширины, но это менее эстетично и не оправдано экономически. При возведении столбов обязательно нужно оставлять закладные, выступающие из фундамента не менее 70% высоты столба. В качестве оных сгодится швеллер, труба, либо квадратный каркас из арматуры 10 мм.

Устройство стартового ряда

Работы по возведению забора можно начинать на 7–10 день схватывания бетона. Вначале выкладывается стартовый ряд, который полностью задаёт конфигурацию кладки и служит базисом для выравнивания.

В первую очередь обустраивается гидроизоляция, призванная защитить кладку от миграции влаги из бетона. Лучше всего для этих целей подходит рулонная гидроизоляция для фундаментов: при достаточно плотном слое мастики она имеет армирующую основу и за счёт этого наиболее долговечна. Из дешёвых и подручных материалов отсекающую прослойку тоже можно устроить: один слой рубероида, два слоя полиэтиленовой плёнки для теплиц и ещё один слой рубероида.

Поверх гидроизоляции выкладывается слой густого цементного раствора толщиной до 30 мм. Он необходим, чтобы нивелировать неровности бетонной ленты и обеспечить идеально ровную поверхность первого ряда. Проще всего выводить кладку по шнуровке, установив сначала угловые камни. Если пролёт шнура превышает 10 метров, лучше установить промежуточные камни. Задача ключевых блоков — служить маркерами для выведения общего горизонтального уровня и лицевой плоскости. Если по мере завершения первого ряда возникает необходимость сдвинуть камни, их можно оторвать и уложить заново на свежий раствор.

Однако положение первых камней, по которым натягивается шнур, проще вычислить заранее, учитывая толщину шва. Она составляет 8–10 мм для стандартных блоков и может достигать 12 для крупноформатных. Также не возбраняется полностью выложить стартовый ряд на сухую, а затем переложить его на раствор — так выравнивание будет более качественным. В любом случае, лицевая плоскость кладки выравнивается по натянутому шнуру, а горизонтальная — по реечному уровню и правилу.

Важно помнить, что выкладке стартового ряда также задаётся конфигурация и порядовая схема кладки столбов. В простейшем случае можно использовать обычные рядные блоки, выложенные в полую башню. Но в таком случае столбы будут выступать над плоскостью забора по 20 см, что смотрится уместно только на больших ограждениях. Сделать выступы более лаконичными можно с помощью специальных угловых облицовочных блоков, за счёт которых выступ столбов можно снизить до 6–10 см.

Правила кладки декоративных блоков

Когда стартовый ряд застынет в течение 20–30 часов, по образованной ровной поверхности кладку можно продолжить. Полного срока застывания ждать необязательно в тех случаях, когда размеры ограждения позволяют укладывать всего 2–3 ряда в день, если же нижний ряд нагрузить сверх меры до полного схватывания, качественное выравнивание станет невозможным.

Фактурные и колотые блоки не образуют строгих швов, за счёт чего визуально кладка не выражает мелких огрехов. В то же время, если поверхность гладкая или шлифованная — любые дефекты расшивки будут налицо. Поэтому лучше вести кладку по шовным шаблонам — квадратным пруткам нужной толщины, которые извлекают из швов после выравнивания очередного блока. Имея 2–3 комплекта таких подкладок, можно уверенно и быстро возводить кладку, оставляя достаточно времени для схватывания связующего материала.

Поскольку кладка из декоративных блоков является лицевой, не рекомендуется использовать для перевязки обычный цементный раствор самостоятельного приготовления. Лучше прислушаться к рекомендациям производителя: использование специальных смесей или присадок обеспечит полную химическую совместимость и исключит образование высолов.

Чтобы колебания основы не отразились на кладке в виде трещин, следует выполнять армирование. Первый его тип — укладка по шву стальной или полимерной сетки, помогающей предупредить ламинарные сдвиги. Также необходимо перевязывать столбы и пролёты между ними с помощью отрезков 8 мм арматуры длиной по 60–80 см.

Важное правило — выполнить заполнение и расшивку швов на 2–3 день после укладки блоков. Используя строительный шприц или плотный полиэтиленовый пакет по принципу кондитерского рукава, швы заполняют смесью, водопоглощение которой не меньше, чем у самих блоков. Такая строгая необходимость связана с высокой пустотностью: протекание воды через тонкую прослойку раствора, оставшуюся после удаления квадратного прутка, практически неизбежно. Это может приводить к переувлажнению кладки и снижению её морозостойкости.