Как сделать колодец для скважины из бетонных колец

Обновлено: 07.07.2024

Колодец можно сделать из разных материалов: кирпича, пластика, железобетона, бетона сборного или монолитного. Большой популярностью пользуется колодец из бетонных колец. Связанно это с тем, что это довольно универсальная постройка, а устройство подобной системы можно произвести своими руками.

Монтаж гидроизолированного бетонного кольца для колодца

1 В чём особенности бетонного колодца?

Колодец из бетонных колец может выполнять несколько функций. В зависимости от назначения и местоположения можно выделить такие виды:

Смотровые. Их установка необходима на длинных участках или поворотах. Они необходимы для того, чтобы иметь возможность периодической очистки трубопроводов.
Промывные. Такие постройки используются для промывания сетей, поэтому устанавливают их на самой верхней точке сетей.
Отстойные. Строительство таких систем необходимо для очистки от тяжелых частиц стоков.
Перепадные. Устанавливают либо на местах крутых спусков, либо там, где стоки сбрасывают скорость течения.
Дождевые. Устройство таких колодцев предполагает сбор атмосферных осадков. . Главной задачей является доочистка сточных вод. Их устанавливают в местах удаленных от водоемов или канализационных систем.
Питьевые. В этом случае установка колодцев из бетонных колец производится с целью получения питьевой воды, например на дачах.

Все производители бетонных колец для колодца должны руководствоваться нормами ГОСТ. В этом документе прописаны основные размеры, диаметр колец.

Изготавливают кольца из бетона методом вибропрессования, используя мелкозернистый бетон. В стенки закладывают железные стержни и проволоку.

Внутренний диаметр бетонного кольца по стандартам должен быть:

для стеновых бетонных колец при высоте 290 – 1190 мм он будет равен 700-2500 мм;
для рабочих камер при высоте 1270—3110 мм диаметр равен 820-2500 мм.

Процесс разработки грунта для создания канала колодца

Высота при согласовании может быть увеличена до 1790 мм. В зависимости от размеров меняется вес и объем бетонного кольца. На маркировке изделия объем не указывается. Чтобы вычислить объем можно воспользоваться формулой:

П=3.14,
R – радиус изделия,
H – высота изделия.

Колодец из бетонных колец включает следующие элементы:

Оголовок (верхняя часть). Он необходим, чтобы в колодец не попадала пыль и грязь. Также оголовок препятствует промерзанию колодца.
Главный ствол. Делается в основном круглой формы и является средней частью системы.
Водоприемник. Служит местом скапливания и хранения воды.

На боковых стенках конструкций ставят маркировку, обозначающую тип, внутренний диаметр и высоту изделия.
к меню ↑

1.1 Какие плюсы и минусы у бетонных колодцев?

К преимуществам сборных бетонных колодцев можно отнести:

Прочность. Возможна установка колодцев на большую глубину, благодаря прочности материала.
Стойкость. Устройство колодцев можно производить для эксплуатации в агрессивных средах.
Простоту монтажа. За короткий срок, возможно, ввести в эксплуатацию.
Долговечность.

Простейший смотровой колодец для дренажной системы

К недостаткам изделий относится:

Большой вес кольца из бетона. Чтобы осуществить монтаж конструкции нужна спецтехника, способная поднять вес и осторожно опустить в нужное место.
Необходимость обработки стыков. Для того чтобы грунт не просачивался нужна тщательная герметизация.
Хрупкость и трещины, если неравномерно прилагать нагрузку.
Возможность смещения колец из-за морозного пучения почвы.

Устройство бетонного колодца должно начинаться с подбора колец из бетона. Следует учесть, что состав бетона для производства элементов отличается. Можно подобрать оптимальный вариант в зависимости от климатических особенностей местности, уровня грунтовых вод и степень их агрессивности.

Размеры элементов из бетона нужно подбирать соответственно назначению сооружения, и при необходимости учитывать диаметр входящего трубопровода и объем нужного колодца.

Для питьевых колодцев, а также чтобы соорудить канализационный резервуар применяют сквозные кольца.

Подбирать кольца нужно таким образом, чтобы внутренний диаметр каждого совпадал. А вот для того, чтобы вывести колодец до нужной отметки проще подбирать кольца разной высоты.

Герметизация смонтированных дренажных колодцев

Если необходимо устройство с максимальным уровнем герметичности, то лучше сделать установку кольца с монолитным дном. Но установка такого элемента возможно только в неглубоком колодце, так как опускным способом их монтировать нельзя.
к меню ↑

2 Установка своими руками

В зависимости от типа колодцев, существуют некоторые различия в технологии строительства. Но существуют и общие рекомендации при установке колодцев своими руками. Дело в том, что своими руками колодцы устанавливают по особенной технологии. Здесь вам потребуются некоторые навыки и умения.

Главная задача: нужно правильно расположить кольца по горизонтали и вертикали. Для контроля за этим используют отвес и уровень.

При строительстве неглубоких колодцев, где требуется 2-3 кольца, можно сразу вырыть котлован нужной глубины, под соответствующий диаметр колец. Поскольку кольца имеют достаточно большой вес, лучше использовать грузоподъемную технику. Тогда строительство займет 2-3 дня.

Гидроизоляция своими руками и наружный дренаж тоже может занять около 2 дней. Максимально ровную поверхность котлована покрывают слоем песка в 15-20 см и утрамбовывают. Сверху устанавливают днище колодца.

Герметизация колодцев, особенно для питьевой воды должна проходить тщательно, чтобы не производить ремонт постройки в будущем. Еще перед монтажом должна быть произведена наружная гидроизоляция всех элементов постройки. Внутренняя герметизация производится после того, как все детали будут зафиксированы.

Гидроизоляция колодцев и ремонт своими руками делается с помощью обработки поверхности бетона таким материалом как битум или жидкое стекло. Также герметизация возможна и при помощи более современных проникающих составов.

Монтаж крупногабаритного бетонного кольца с помощью автомобильного крана

При самостоятельном изготовлении колец в бетон сразу добавляют пластифицирующие добавки. После этого в гидроизоляции стен шахты вообще нет необходимости. Следует заметить, что в колодцах для питьевой воды внутренняя гидроизоляция не делается.

Поэтому для питьевых колодцев есть два варианта: либо использовать кольца из бетона с примесью пластификатора, либо выполнять колодец монолитным способом, в котором установка опалубки производится прямо в шахту.

Более глубокие колодцы монтируют опускным способом. Чтобы избежать смещения колец, их соединяют скобами или пластинами с болтами. Гидроизоляция стыков своими руками делается следующим образом: грунтуют фальцы колец, потом в углубление закладывают пеньковый жгут и заделывают шов цементом.

Чтобы гидроизоляция не подвела можно в цементный раствор добавить пластификатор. Ремонт колодца после смещения колец также производят с помощью герметика или смеси цемента и клея ПВА. Ремонт производят с внутренней и внешней стороны колодца.

Такими же материалами производят ремонт трещин в бетонных стенах. Если повреждения небольшие, то допускается ремонт только с одной стороны. Если же повреждения носят более разрушительный характер, то необходим ремонт и с внешней стороны.

После выполнения всех изоляционных работ, необходимо произвести монтаж плиты перекрытия и приступать к засыпке.

Стоит выполнить дренаж по периметру колодца, если на участке близко находится уровень грунтовых вод. Для этого между стенкой колодца и котлованом небольшими слоями насыпают песчано-гравийную смесь, чередуя ее с глиной. Глину необходимо хорошо утрамбовывать.
к меню ↑

Обеспечение питьевой водой — одна из проблем, с которой рано или поздно сталкиваются индивидуальные застройщики. Для решения этой задачи одни бурят скважины, другие копают колодцы. Последний вариант был для нас предпочтительней.

Такой колодец украсит любой участок

Колодец или скважина?

И у того, и у другого есть свои плюсы и минусы. Скважина дает практически неограниченное количество воды, но требует использования дорогостоящей техники, как для её бурения, так и для последующего обслуживания.

В нашем посёлке, например, часть домов получает воду из артезианской скважины глубиной 70 м. Её устройство обошлось в немаленькую сумму, а уже после 5 лет эксплуатации пришлось ремонтировать оборудование. К тому же вода из неё насыщена железом и другими примесями. Чайники и водогрейные котлы то и дело покрываются толстым слоем накипи, а значит, нужны недешёвые фильтры для очистки.

Если водоносный слой находится на сравнительно небольшой глубине целесообразно выкопать колодец. Именно так поступил пару лет назад один из моих соседей. Колодезная вода, поступающая с глубины всего 3 м, оказалась намного чище, мягче, вкусней, чем из скважины. В итоге таким же колодцем решили обзавестись и мы.

Где копать?

На устройство источника пригласили специалистов — мастеров своего дела, которых хорошо знали в районе. Сначала выбрали место. Как нам сказали, в низине лучше не копать, иначе при первом же сильном дожде колодец зальётся и вся работа пойдёт насмарку.

Потом бригадир с помощью рамок определил, где проходят водоносные жилы. В качестве инструмента он использовал согнутые под углом 90° сварочные электроды Ø3 мм с соотношениями плеч 1:2. Зажав рамки в вытянутых руках, он медленно и плавно проходил вдоль и поперёк предполагаемой зоны строительства.

Искать воду с помощью рамок совсем не сложно

В некоторых местах участка концы рамок перекрещивались, поворачиваясь навстречу друг другу. Если поворачивается только один конец рамки, значит, под землёй, как объяснил бригадир, находится большой камень и поэтому при рытье возникнут проблемы.

Для поиска воды таким способом особые таланты или умения не нужны. Все любопытные и, даже не верящие в метод, попробовали пройти с электродами по участку. Над тем местом, где, по мнению бригадира, находится водоносная жила — рамки, как по волшебству, неумолимо скрещивались.

Начало работ

Используя те же электроды и сделав петлю из мягкой проволоки Ø2 мм размером на 3 см больше радиуса бетонного кольца, прямо в траву воткнули длинное плечо рамки в центр будущего колодца, а другим прочертили по окружности риску.

Выемка грунта под строительство колодца

Стараясь соблюдать вертикальность стенок, продолжали рыть котлован. В это время бригадир позвонил на базу стройматериалов и дал команду грузить кольца в машину с краном. К тому моменту, когда вырыли яму глубиной 2 м, грузовик прибыл на участок.

Первые два кольца аккуратно установили в котлован краном, остальные уложили рядом так, чтобы их можно было по мере углубления шахты подкатить вручную.

Как только появилась вода, первый день работы был закончен. Бригадир объяснил это так: если сильно утопить кольца в водоносный слой, их может к утру засосать, и в результате дальнейшая работа будет бессмысленной.

Монтаж первых колец

Углубление котлована

Ранним утром следующего дня рабочие опустили в колодец мощный насос с толстым шлангом на байонетном разъёме и откачали набравшуюся в колодец воду.

Тот, что внизу — наполнял ведро, а второй — вытаскивал его наружу и, отцепив карабин, вываливал в тачку. Третий отвозил грунт от колодца, чтобы не загромождать участок. Если грунт состоял из более-менее чистой жирной глины, её сваливали неподалеку — позже она могла пригодится для устройства глиняного замка.

Глину из колодца далеко не увозили

Установка колец

С этой же целью такелажные петли загибали внутрь. Для герметизации шва разводили в ведре цементно-песчаный раствор в пропорции 1:1. Его брали рукой в резиновой перчатке, добавляли из пузырька немного жидкого стекла, разминали и тут же втирали полученную смесь в щель между кольцами снаружи, а потом и изнутри колодца.

По мере углубления котлована ставили новые кольца

Эта смесь застывает очень быстро, в течении 3–4 мин., поэтому порция раствора, умещавшаяся в ладони — оптимальная. После установки каждого последующего кольца проверяли вертикальность колодца уровнем.

Глину вокруг колодца утрамбовывали босиком

Последний этап

После того, как грунт вокруг котлована провалился, образовавшийся провал углубили примерно на метр. А в яму насыпали приготовленную для замка жирную глину. Затем, разувшись, слой за слоем утрамбовали её босыми ногами.

Желая обеспечить дом или дачу чистой водой для питья и полива растений, многие задумываются о том, чтобы построить колодец из бетонных колец своими руками, но, если опыта в этих делах не достаточно, стоит предварительно ознакомится с технологией строительства и всеми возможными нюансами.

В мире централизованного водоснабжения колодцы все же не изжили себя и продолжают пользоваться популярностью, ведь они являются надежным страховочным фондом на случай перебоев подачи живительной влаги, а иногда и ее единственным источником. Колодцы – это гарант того, что в доме или на даче всегда будет свежая вода.

Конечно, только при условии, что он выполнен в соответствии с технологией и обслуживается по всем правилам. С точки зрения технических аспектов, ничего сверхсложного в строительстве колодца нет, а вот физическая работа будет очень даже нелегкая.

Выбор между колодцем и скважиной

Тяжело ответить на вопрос, что лучше. В каждом индивидуальном случае на решение влияет много факторов.

Глубина залегания вод. Обычно, глубина колодца не превышает 15 м, если водоносный слой находится ниже, то из экономических и практических соображений можно подумать о скважине.
Самостоятельное строительство. Человеку без опыта, обустройство колодца будет понятнее и легче в исполнении, чем процесс бурения скважины.
Препятствия. Есть и еще один важный момент – подземные камни. Если такой попадется по ходу бура, то пройти его, будет очень тяжело, а иногда и невозможно. В случае с колодцем и его большим диаметром шахты дело обстоит проще.
Оборудование. Специальный инструмент для рытья колодцев не потребуется.
Обслуживание. Дно скважины или колодца со временем будет заиливаться, и несложно догадаться какую конструкцию легче почистить.
Перебои в работе. У колодца таковых нет (при условии регулярной чистки), а вот подача воды из скважины, часто зависит от работы насоса, если он электрический.

Немного о доступных водоносных слоях

Верховодка. Находится ближе всего к поверхности и пополняется благодаря осадкам, из-за чего ее наполненность постоянно меняется, а в засушливые поры и зимой может и вовсе пропасть. Кроме этого она подвержена загрязнению стоками от очистных сооружений.
Грунтовые. Залегают на глубине 6-20 м и расположены между двумя водоупорными слоями, но не имеют избыточного давления, поэтому уровень воды в шахте колодца остается практически неизменным. Наблюдают лишь незначительные изменения в разную пору года.
Артезианские воды расположены на значительной глубине, сильно зажаты между двумя водоупорными слоями из-за чего находятся под давлением , а при пробивании пласта фонтанируют на поверхность. Качество воды не вызывает сомнений, а вот строительство и обслуживание колодца особой конструкции, обычно, не рентабельно.

Как выбрать место для колодца и когда начинать копать

Существует целый арсенал народных методов поиска воды и определения места под колодец, большинство из них не подвергается сомнению, а лозоходство и по сей день пользуется популярностью. Специалисты же рекомендуют, как минимум расспросить соседей или самостоятельно измерить глубину ближайших сооружений. Но точный результат может гарантировать только разведочное бурение.
Расположить на участке колодец нужно в том месте, где ему не грозит загрязнение бытовыми стоками (например, вдалеке от дачного туалета).

Кроме этого он должен отлично вписаться в дизайн ландшафта.
Не рекомендуют начинать работы по строительству весной, поскольку из-за колебаний наполненности грунтовых вод можно ошибиться с глубиной. Оптимальным временем считается конец зимы, но не позже марта. Также работы можно начать в конце лета.

Устройство колодца шахтного типа

Конструкция колодца достаточно простая, но это никаким образом не должно влиять на точность расчетов, качество работ и ответственность в их исполнении. Условно колодцы можно поделить на три основных составляющих части:

Водоприемник – как понятно из названия служит для фильтрации и сбора воды.
Ствол – вся конструкция колодца в толще грунта над приемником.
Оголовок – надземная часть, которая оборудована подъемным механизмом и крышей, защищающей шахту от мусора.

Типы водоприемника, какой выбрать?

Водоприемник обычного шахтного колодца бывает трех типов:

Неполный водоприемник самый распространенный вариант и значит, что шахта не достигает нижнего водоупорного пласта, а вода проступает через дно и стенку.
Полный водоприемник доходит до водоупорного слоя и вода просачивается только через специально подготовленные стенки шахты.
Полным водоприемником с расширителем называется конструкция, которая не только достигает нижнего водоупорного слоя, а и углубляется в него, формируя нишу для накопления запаса воды. Нижнюю его часть часто делают расширенной.

Важно! Думать, что чем больше воды в колодце, тем лучше в корне неверно. Важно правильно рассчитать баланс между суточным потреблением и объемом, иначе застой со всеми вытекающими последствиями неизбежен.

Материал для шахтных колодцев

Шахта колодца может быть сделана из многих материалов. Ранее это были камень или дерево, позже появился кирпич, а в последнее время самым популярным является колодец из бетонных колец.
Недостаток камней в том, что с ними неудобно работать, в дополнение к этому их стоимость оставляет желать лучшего, как и в случае с натуральным деревом.

Кирпичная кладка достаточно трудоемкий процесс, а сам материал должен быть качественным, обладать хорошей водонепроницаемостью. В случае с кирпичной кладкой очень тяжело добиться хорошей гидроизоляции, которая не пропустит верховодку внутрь шахты. Бетонные кольца позволяют просто и гораздо быстрее построить колодец, который будет отвечать всем требованиям по техническим и санитарно-гигиеническим нормам.

Основы техники безопасности

Неопытные домовладельцы нередко пренебрегают элементарными правилами и подвергают опасности не только себя, а и напарников. Чтобы избежать нелепых травм, нужно соблюдать хоть некоторые элементарные правила.

Человек, находящийся в шахте должен защитить голову каской. Всякое бывает, сорвавшееся вниз ведро или упавший инструмент не редкость.
Канаты, веревки, тросы, кольца – все, что связано с подъемом, тщательно проверяют перед началом работы.
Капающего шахту человека обязательно страхуют веревкой, а если глубина колодца свыше 6 м, то двумя: рабочей и страховочной.

В грунтах встречаются, так называемые газовые карманы, и поскольку в шахте воздухообмен не быстрый по мере опущения периодически поджигают свечу. Ее пламя должно гореть равномерно, что указывает на достаточное количество кислорода, если огонь гаснет, яму нужно проверить.

Совет! Проветрить шахту можно несколькими способами. Легче всего это сделать при помощи плотного одеяла, которое несколько раз опускают до дна и поднимают обратно на веревках. Также ускорить газообмен поможет опущенный на дно шахты вентилятор.

Технология и этапы строительства колодца из бетонных колец

Навряд ли кто-то соберется выливать бетонные кольца самостоятельно, ведь это не только сложный и трудоемкий процесс, но и бессмысленный. Намного проще купить уже готовые изделия в нужном количестве, которое легко высчитать, зная глубину залегания грунтовых вод.

Совет! Неполный колодец из железобетонных колец является самым популярным вариантом, не только из-за простоты монтажа, а и благодаря соотношению цена-качество.

Строительство колодца с поочередной установкой колец

Шахту всегда копают лопатой с короткой рукояткой вручную, с таким инструментом намного легче будет управляться в ограниченном пространстве. Когда яма соответствующего диаметра будет глубиной около полуметра, проверяют ровность дна и устанавливают первое кольцо. Важно чтобы оно стало ровно посередине шахты и не уперлось в одну из стенок. После этого продолжают выкапывать землю, но уже внутри железобетонного изделия. По мере выемки грунта, кольцо будет постепенно углубляться под собственным весом и когда достигнет верхним краем уровня земли, сверху на него устанавливают и закрепляют скобами следующее кольцо.

Бывает, что яма копается, а кольцо не опускается. Это значит, что оно расположилось под уклоном от вертикальной оси. Подкорректировать положение можно, сверху кладут щит и набрасывают камни или мишки из грунтом на ту сторону, которую необходимо осадить. Когда кольцо начнет проседать, перевес убирают.
Продолжают углубляться вниз. И так до тех пор, пока вода не начнет просачиваться сквозь дно шахты. Продолжают копать еще некоторое время, откачивая прибывшую воду насосом. Останавливают работы, когда шахта достигнет первой водоносной жилы. Вода при этом начнет поступать очень быстро. Но ее еще продолжают выкачивать, чтобы была возможность выровнять дно и уложить донный фильтр, если он необходим в конкретном случае.

Установка колец в готовую шахту

Существует еще один способ строительства, когда кольца по очереди опускают в полностью вырытую до водоносного слоя шахту. Но такой метод менее популярен и возможен далеко не на всех типах грунта. Опасно и то, что в любой момент, даже еще до укладки, земля может обрушиться. Бетонные кольца опускают в яму краном, ставят друг на друга впритык и фиксируют стальными скобами по окружности соединения.

Внутренняя гидроизоляция

Все швы между кольцами заделывают раствором или специальным уже готовым составом. Промазывая их, не забывают о трещинах и ямках, которые под воздействием влаги будут быстро разрушаться и станут причиной разгерметизации шахты. Категорически не рекомендуют использовать растворы, в составе которых есть битум, поскольку они могут значительно испортить вкус воды.

Внешняя гидроизоляция колодца

Гидроизоляция колодца снаружи будет препятствовать поступлению в шахту верховодки, Для этого делают, так называемый глиняный замок. Вокруг последних колец вырывают траншею шириной около 0,5 м и глубиной в 1,5-2 м. В нее засыпают и плотно утрамбовывают глину. В результате она должна лечь чуть выше уровня почвы ближе к колодцу, и обеспечить уход осадков по уклону от шахты.

Площадку бетонируют. В течении последующих 2-3 недель воду необходимо несколько раз откачать. Использовать ее можно для бытовых нужд, а вот для питьевых целей лучше только после заключения из лаборатории.

Когда нужен донный фильтр, и каким он должен быть

Для того, чтобы вода в колодце оставалась чистой и прозрачной, не обязательно устанавливать дорогие системы очистки, достаточно прибегнуть к проверенному веками способу, а именно организации донного фильтра. Он представляет собой прослойку из камней разной фракции, которые задерживают примеси, пропуская наверх лишь очищенную воду. Способ обустройства фильтра зависит от типа грунта на дне шахты, объема подземных вод и скорости их поступления.

Оголовок красиво и функционально

Завершающей стадией строительства любого колодца станет установка оголовка – красивой и функциональной детали. В основе оголовка лежит примитивный подъемный механизм, но также он предназначен защитить источник от загрязнения. В красивом исполнении может стать отличным элементом декора на участке. Также на этапе строительства желательно продумать организацию подачи воды в летний душ, есть он имеется на вашем участке.

Для организации оголовка верхнее кольцо колодца должно выступать над поверхностью на 60-80 см. Но в первый год после строительства не рекомендуют заниматься обустройством площадки, поскольку земля еще может немного просесть. Сооружают временный подъемник с хорошей крышей.
Оголовок или домик для колодца можно сделать самостоятельно или приобрести уже готовый. Как правило, они продаются в разобранном виде, но сборка всех деталей не намного сложнее детского конструктора.

Что нужно знать о строительстве колодца из бетонных колец: видео

При создании своими силами водоносной скважины следует правильно смонтировать насосное оборудование и сделать верхнюю обвязку, называемую колодцем. Он состоит из корпуса, имеющего особую форму. Внутри его находится оголовок скважины и запорная арматура.

Строительство своими руками колодца под скважину позволяет расположить ее верхнюю часть ниже, чем уровень грунта, и в результате защитить от промерзания в холодное время года и механических повреждений.

В зависимости от финансовых возможностей и задач, которые необходимо решить, можно построить один из таких типов колодцев:

Приямок

С точки зрения сложности монтажных работ самым простым колодцем для скважины своими руками является приямок, имеющий следующие особенности:

Это углубление, выкапываемое вокруг оголовка для размещения запорной арматуры.
Его глубина обычно составляет минимум полтора метра, при этом стенки нужно облицевать кирпичом или залить бетоном. Кроме этого, если в зоне нахождения объекта недвижимости грунт промерзает на большую глубину, корпус скважины желательно утеплить.
Верхнюю часть приямка разрешается перекрывать, но данное решение не обеспечит требуемой герметичности.

Основное его преимущество заключается в том, что имеется возможность обустроить своими руками колодец на скважину, причем с применением подручных материалов. Но внутри его наблюдается значительный уровень влажности, в результате чего там невозможно устанавливать регулирующее оборудование, работающее автоматически, а также гидроаккумуляторы и прочие приборы.

Адаптер

Такой тип колодца для скважины по сравнению с приямком относится к конструкциям, которые монтируют непосредственно на обсадную колонну источника:

Его обычно делают пластиковым или стальным. Предпочтительнее второй вариант, поскольку он способен обеспечить лучшую герметичность.
Корпус монтируют так, чтобы труба водопровода располагалась ниже, чем уровень грунта.

Главное преимущество обустройства адаптера заключается в доступной стоимости. Но применять данный вариант допустимо только, если для водозабора задействуют одну обсадную колонну. Его строят при условии установки скважинного насоса на трубе, поскольку подвесные системы создают иначе. Важно правильно сделать выбор насоса для колодца, чтобы позже не пришлось менять оборудование.

Кессон

Считается, что самый совершенный тип обвязки – это кессонный колодец под скважину:

Далее в статье в качестве способа обвязки будет рассмотрена именно кессонная конструкция. Также разъясним, для чего нужен кессон, какие бывают виды.

Технология строительства кессонного колодца

При устройстве колодца для скважины данного типа используют различные материалы и изделия:

Подготовка котлована

На начальном этапе перед тем, как сделать для скважины колодец кессонного типа из бетона, приступают к выкапыванию котлована:

Чтобы избежать повреждения оголовка необходимо пользоваться исключительно ручным инструментом.
Минимальный размер конструкции может составлять 100х100х100 сантиметров, а максимальный – 150х150 сантиметров при глубине 180 – 200 сантиметров.
Параметры котлована должны быть больше, поскольку объем частично сузится за счет толщины стен, подсыпки пола и теплоизоляции, уложенной по периметру.
На дно выкопанного котлована высыпают гравийно-песчаную смесь 20-сантиметровым слоем. Ее увлажняют и утрамбовывают до тех пор, пока она не начнет уменьшаться в размере.

Затем приступают к возведению стенок.

Создание стен колодца для скважины

В инструкции, описывающей возведение стен кессонного колодца со скважиной, предусматривается поэтапное выполнение работы:

Все поверхности обтягивают плотным полиэтиленом. Благодаря этому создается гидроизоляционный контур, обеспечивающий защиту от влаги находящегося в кессоне оборудования.
Отступив от сетки 5 сантиметров, приступают к установке арматурной обвязки, представляющей собой решетку, у которой размеры ячейки составляют около 20 – 25 сантиметров.
Для арматуры используют пруток толщиной не меньше 5 миллиметров.
Потом монтируют опалубку, задействуя брусья и доски. Поскольку стены должны получиться довольно толстыми, нужно предусмотреть места для распорок, которые защитят создаваемую конструкцию от выдавливания бетонной массой.
Чтобы не допустить протекания раствора, опалубку изнутри обшивают полиэтиленом, прикрепляя его к брусьям и доскам с помощью строительного степлера.
Заливают бетонную смесь и обрабатывают ее, применяя виброуплотнитель, дают полностью высохнуть, на что уходит почти 4 недели. На 10 день разрешается демонтировать дощатые щиты.
Когда стены полностью высохнут, в них перфоратором делают отверстия в местах, где планируется монтаж труб. Чтобы не допустить повреждения, их при прокладке помещают в специальные металлические гильзы. Зазор, имеющийся между краем отверстия в стенах и гильзой, герметизируют саморасширяющейся монтажной пеной.

Альтернативой бетонным стенам является кирпичная кладка или железобетонные кольца. Но во втором случае повышенное внимание требуется уделить герметизации швов.

Монтаж перекрытия

Когда обустраивают колодец над скважиной, особо важным моментом является правильно выполненный монтаж перекрытия, для чего:

На стенах в верхней части делают монолитный армированный пояс, в который закладывают арматурную сетку, а в опалубку высотой примерно 15 сантиметров заливают бетонный раствор.
На контур помещают доски толщиной от 30 миллиметров, соблюдая минимальный зазор, при этом оставляют место для люка.
Для обеспечения гидроизоляции доски накрывают полиэтиленом, фиксируя его металлическими скобами.
По краю люка и вдоль периметра колодца строят опалубку и заливают туда бетон, разравнивают смесь и оставляют высыхать. Чтобы поверхность медленно теряла влагу, а цемент стал максимально прочным, колодезную крышку накрывают полиэтиленом. Время от времени его поднимают с целью увлажнения перекрытия из бетона.

После высыхания заливки в отверстии устанавливают люк. По его периметру прикрепляют стальной уголок, а крышку навешивают на петли. Для ее теплоизоляции изнутри применяют пенополистирол или пенопласт.

Нюансы установки фабричных конструкций

Если приобретен стальной или пластиковый скважинный колодец, изготовленный в заводских условиях, задача, как сделать колодец под скважину, становится намного легче.

В этом случае важно правильно смонтировать приобретенную конструкцию, чтобы она обеспечивала надежную защиту аппаратуре, которая обслуживает скважину:

По желанию заливают по периметру неширокий бетонный пояс, который защитит стенки от проникновения влаги и тем самым значительно продлит время эксплуатации конструкции.

Как сделать колодец для скважины своими руками - инструкция