Как сделать колесо на велосипед

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Сейчас буду агитировать за бескамерные колеса, которые считаю вторым большим даром велосипедных маркетологов (первый дар — переход на систему 1х, одна звезда спереди). Сам я добрался до бескамерок только в прошлом году, вместе с возвращением в МТБ тематику.

Всем, кто более-менее серьезно катает оффроад и до сих пор еще на камерах, рекомендую внимательно прочитать текст далее — только практика, только актуальная инфа, никакой лирики про UST колеса и ghetto tubeless. Возможно, я смогу убедить вас посмотреть в эту сторону.

Ну, а остальным тоже можно ознакомиться для развития. Речь будет идти только о горных байках и жестком внедорожном использовании, хотя и в шоссе тоже есть подвижки в этом направлении, но об этом в другой раз.

Бескамерные шины — что хорошего и что плохого

Плюсы

Преимущество, которое важно для любого катальца, независимо от стиля и уровня катания — можно забыть о 95 процентах проколов. Любая мелочь, типа колючек растений, проволоки, мелких стекол и т.п. заклеивается герметиком практически моментально. На камерных колесах каждый такой эпизод оборачивался бы заклейкой/заменой камеры.

Абсолютно реальная картинка

Возможность ездить на низком давлении. Этот пункт оценят велосипедисты, катающие по жесткому оффроаду, где много камней, корней и сыпухи. Мягкая шина распластывается по поверхности, цепляясь каждым кубиком протектора, облизывает неровности, при этом её крайне сложно пробить змеиным укусом (но, конечно, всё возможно, если давление слишком низкое — и покрышку пробить, и обод помять).

Поэтому для получения максимальной пользы от бескамерки, настройка давления шины должна быть очень точная. Возьмем условного катальца весом 80кг и шину 2.35, с камерами ему придется забивать минимум 2 атмосферы, а с бескамерным колесом хватит и 1.5, а то и меньше. Разница в поведении на грунте будет колоссальная.

Вытекающий из этого следующий плюс — лучшая амортизация, меньше вибрации, больше комфорт. Можно иметь велосипед с отличными подвесками, но мелочь лучше всего жрут именно покрышки на низком давлении, особенно большеобъемные. Например, у меня сейчас спереди Schwalbe Nobby Nic 29×2.60 и сзади Maxxis Agressor DD 29×2.50, мой вес в пределах 100кг и я катаю с давлением 14psi/21psi (0.97/1.45атм) — идеально. Сцепление просто чумовое, байк идет мягко и при этом катит отлично.

Бескамерные колеса еще и лучше катят, и замеры сопротивления качению действительно показывают некоторое преимущество перед камерными. Субъективно это сложно ощутить, но в любом случае — лучший накат, пусть и чуть-чуть, это неплохо.

Ну и вес, куда без этого. Даже с учетом герметика, в среднем на отказе от камер можно сэкономить до 100г на колесо.

Минусы

Начнем с того, что с бескамерными покрышками изначально больше мороки — чтобы их поставить, нужны специальные обода и шины tubeless ready, нужен особый герметик, нужна ободная лента и ниппеля. Да и сам процесс установки не всегда прост и иногда требует компрессора или бустера.

Неремонтопригодность вне стен дома или мастерской. Если вы сильно порезали шину и нужно клеить изнутри или её сорвало с обода из-за слишком низкого давления, то при помощи портативного насоса вы её обратно ни за что не поставите. Есть два решения проблемы: баллончик CO2 c собой, давление в котором позволяет насадить бескамерку на обод или запасная камера. Оба варианта хороши, я придерживаюсь второго.

Это дорого. Если у вас простенький велосипед или старая модель, то его обода не поддерживают установку бескамерок, нужно покупать новые. Сама резина tubeless ready стоит дороже камерной, хотя последнее время почти вся МТБ резина в самом ходовом диапазоне цен 40-60 евро выпускается только в бескамерном варианте. Ну, и ободная лента, ниппеля и герметик тоже стоят денег.

Герметик имеет свойство высыхать внутри шины и покрывать тонким клеевым слоем внутреннюю её часть. Из-за этого примерно раз в полгода нужно снимать покрышку и выскребать всю гадость. Можно этого не делать, а просто подливать потихоньку новый герметик по мере высыхания, но тогда будет нарастать слой высохшего герметика (ничего страшного).

Соответствие ширины обода и покрышки

Важный фактор — обод должен подходить покрышке по ширине. Вот какие варианты возможны, если размеры не соответствуют друг другу:

Узко: грушевидный профиль, ухудшается руление, растет сопротивление качению, покрышка ощущается валкой (плавает)

Правильное пятно контакта, кубики протектора находятся на своих местах. Минимальное сопростивлени качению с максимальным сцеплением.

Широко: ухудшается поглощение вибрации, боковые шипы цепляют дорогу при прямолинейном движении, плохое руление

Таблица соответствия размеров ободов и шин велосипеда:

Ширина обода:	Ширина покрышки:
23мм	2.0-2.25
25мм	2.25-2.35
25-27мм	2.35-2.50
30мм	2.60
35мм	2.80-3.0

Обратите внимание, что в современных колесах применяются широкие обода. Когда я только начинал катать КК, десять лет назад, мы ездили на 17мм ободах и 2.10 шинах. За эти годы опытным путем выкристализовались правильные размеры. Сегодня просто нет смысла покупать обода или вилсеты более узкие, чем 24-25мм и покрышки менее 2.25, если вы собираетесь катать по трейлам.

Как установить бескамерные шины на велосипед

Первое — нужно убедиться, что ваши обода готовы к конверсии. Для этого можно погуглить описание модели ободов, должна быть маркировка tubeless ready, TR, TLR. Можно сделать проще — посмотреть на профиль обода, он должен иметь около стенок небольшие углубления, удерживающие покрышку от срыва на низком давлении в повороте. При установке шина как бы вщелкивается в эти пазы и крепко там держится.

Обод, готовый к установке бескамерной резины, tubeless ready

К сожалению, только недавно на велосипеды в стоке начали устанавливать такие обода, да и речь идет о моделях, среднего ценового сегмента и выше.

Вы можете поставить шины бескамерно и на обычный обод, но из-за отсутствия этих посадочных мест не получится пользоваться преимуществом езды на низком давлении — покрышку просто будет срывать при сильной боковой нагрузке. С другой стороны, даже один такой важный плюс, как проколоустойчивость стоит того, чтобы перейти на бескамерки и на обычном ободе.

Итак, чтобы поставить бескамерные покрышки, нужно купить вот такие ниппеля, герметик и ободную ленту .

Размер ленты нужно брать чуть меньше, чем внутренняя ширина обода, допустим, обод 25i, значит, лента будет 23мм, плюс-минус.

Но тут нюанс, обычно рекомендуют наоборот, чтобы лента была чуть шире обода, тогда из-за вогнутого профиля она полностью покроет всю его ширину. Сначала я сделал так, но у меня получилось, что при снятии, покрышка сдирала ленту, выскакивая из свои посадочных мест. Я купил ленту уже обода, что заклеить только место, где спицы, и всё стало хорошо.

Герметика нужно примерно 60мл на одну шину размером 27.5х2.25, банки 473мл хватит на два сезона.

Чтобы надеть покрышку на обод, у вас обязательно должен быть или доступ к компрессору, или хороший напольный насос (последнее не гарантирует успех).

Установка бескамерки

Итак, помолясь велосипедным богам, начинаем. Очищаем и обезжириваем внутреннюю поверхность обода, дальше наклеиваем ободную ленту. Клеить нужно аккуратно, но с натягом, полностью, всю окружность, даже с перехлестом. Одного слоя хватит. Наклеили, разгладили пальцами, убедились, что лента встала ровно, без пузырей.

Теперь чем-то острым, делаем маленький крестовой разрез в месте отверстия для ниппеля. Очень аккуратно в этот разрез вставляем ниппель для бескамерных шин и потихоньку его проталкиваем, ставим на свое место. Закручиваем гайку, уверенно, но без фанатизма, не нужно, чтобы уплотняющая резинка деформировалась.

Дело практически сделано, осталось только надеть покрышку на обод, но с этим как раз самая большая проблема, если у вас нет компрессора или бустера. Все делаем, как обычно, сначала одну сторону, потом вторую, желательно, голыми руками, без применения монтажек. Если не лезет, попробуйте мою рекомендацию, как надеть упрямую покрышку на обод.

Если у вас есть компрессор, то дальше все просто — дуйте в ниппель, шина встанет на своё место со щелчком и дело в шляпе. А вот если есть только напольный насос, то шансы накачать бескамерное колесо — 50/50. Сначала нужно выкрутить сердцевину ниппеля (золотник), специальным ключиком или плоскогбцами, для того, чтобы воздух входил в покрышку без сопротивления.

Подключаем насос, еще раз просим милости у небес и начинаем яростно качать. Чем яростнее вы качаете, тем больший объем воздуха заходит внутрь, распирая покрышку. Если повезет, то этого хватит и бортировочный шнур шины вскочит в свои пазы на ободе. Если нет, то вы материтесь и пытаетесь качать еще яростнее. Чаще всего, если покрышка не встает сразу, то она и не встанет.

Schwalbe booster — полезная вещь

Крайне полезная штука бустер в инвентаре бескамерщика. Её можно купить, она стоит в пределах 40-50 евро. Её можно сделать своими руками, хоть из старого огнетушителя, хоть из 1.5л пластиковой бутылки (гуглите DIY tire booster). Также, если у вас еще нет напольного насоса, то можно купить насос с интегрированным бустером, но он стоит довольно дорог (как обычный напольник и бустер по отдельности).

Теперь, когда шина поставлена, нужно вкрутить золотник и накачать колесо до максимального давления, чтобы посмотреть, не спускает ли оно. Обычно, на этом этапе, если есть утечка воздуха, то это потому, что в районе прикрепления ниппеля ободная лента плохо приклеилась или встопорщилась. Тогда придется всё разбирать и переклеивать ленту. Но чаще всего давление держится, можно заливать герметик.

Герметик Schwalbe Doc Blue — на самом деле это обычный Stan’s Notubes, так что можно смело покупать

Когда герметик залит, надо, чтобы он растекся по внутренней поверхности шины, для этого покрутите колесо на оси, постучите им по полу. Иногда сразу видно, что в некоторых местах покрышки были микродырочки, из них начинает сочиться герметик. Всё нормально, ничего страшного. Вкручивайте золотник, забивайте рабочее давление и идите кататься — это лучший способ, чтобы герметик попал куда надо.

Если прочитанное кажетс сложной операцией, то в реальности это очень просто, занимает примерно полчаса времени, если в первый раз. Для визуализации вот вам видео, как поставить бескамерную шину на велосипед:

Я сознательно не стал касаться темы ghetto tubeless, это когда на обычный обод ставят обычную резину. Эта тема сама по себе сомнительна, но если у вас именно такая надобность, просто загуглите это словосочетание.

Герметик для бескамерных велосипедных шин

Я читал где-то сравнение всех основных герметиков и там пришли к выводу, что эти две претензии слабо совместимы: или не сохнет, или хорошо клеит. Поэтому большинство велокатальцев-бескамерников пользуются старым, проверенным Stan’s Notubes (или Schwalbe Doc Blue, что одно и то же). Он подсыхает и раз в два-три месяца нужно чутка подливать, но это издержки технологии.

Всю мелочь он клеит мгновенно, порезы, конечно, хуже, но тоже неплохо. Есть еще рецепт добавления в герметик декоративных блесток, чтобы сгустить консистенцию и улучшить скорость заклейки, но лично мне хватает того, что есть.

Какое давление качать?

До того, как я начал пользоваться бескамерками, у меня на велосипеде стояло какое-то среднее давление для всех дорог, Теперь, перед тем, как выехать из дома, я накачиваю шины под конкретный стиль текущей покатушки. Так как я чаще всего агрессивно катаю по жестким каменистым трейлам, у меня стоит МТБ сетап, как я уже писал ранее — 14/21psi, но если собираюсь далеко катнуть по асфальту, то набиваю 20/28psi. Уж очень разное поведение покрышек на разном давлении, хочется выжимать максимум.

Что делать, если проколол бескамерную покрышку

Процесс заклейки похож на тромбообразование, контактируя с воздухом, частицы герметика становятся густыми, на них наслаиваются новые частицы и в месте прокола с внутренней стороны нарастает слой застывшего герметика. Когда воздух перестал сочиться, то можно подкачать колесо, чтобы восстановить давление и ехать дальше. Обычно на всю операцию уходит минута-две. Сравните, сколько нужно, чтобы поменять камеру.

Если вы попали в описанную ситуацию, то к этому надо быть готовым. Некоторые возят с собой обычные заплатки для камер и CO2 баллончики. Они заклеивают порез с внутренней стороны, потом при помощи баллончика бортируют шину, накачивают до рабочего давления и едут дальше. Этот вариант так себе, потому что на каменистых трейлах можно порвать боковину покрышки и скорее всего никакой грибок не поможет. Нужно штопать иголкой с ниткой, а потом клеить заплатку изнутри.

Поэтому я обхожусь запасной камерой, если случится такая напасть, то просто разбортирую покрышку, выкручу бескамерный ниппель, и поставлю камеру, предварительно вылив герметик. Есть только один нюанс — покрышка, скорее всего, несет в себе уже массу мелких колючек, проволочек и прочей гадости, которой хватает на дорогах. Если вы сразу поставите камеру, то скорее всего тут же её проколете изнутри. Поэтому надо сначала тщательно прощупать внутреннюю поверхность руками и вытащить всю торчащую острую дрянь.

Исходя из этого, расхожее мнение, что бескамерки не годятся для путешествий — это миф. Во-первых, так сильно испортить шину не так просто, во-вторых, без проблем можно временно откатиться на камеру. Зато вы получаете почти полное отсутствие мороки с проколами.

Фух, потратил кучу времени на написание этой инструкции, глаз замылился, наверняка что-то забыл упомянуть — напомните, если что. И да, запостите репост в свою социалку или ссылочку на какой-нибудь велофорум при случае — мне будет приятно, а велосипедистам полезно. 🙂

Интересно, как местные МТБ катальцы относятся к бескамерным колесам на велосипеде — напишите в комментах, что думаете об этом.

Чтобы не потерять этот сайт из виду: пройдите по ссылке - вы получите извещение о выходе новой статьи на емейл. Никакого спама, отписаться можно в пару кликов.

Сказать спасибо за статью можно репостом в Фейсбуке или Вконтакте:

Причины появления дефекта

Колеса байка постоянно подвергаются нагрузкам. Они бывают:

Первые относительно стабильны – это степень натяжения спиц или давление воздуха в камере. Данный тип нагрузки либо не изменяется вовсе, либо изменения происходят очень плавно. В свою очередь, динамические нагрузки делятся на три типа:

растяжение;
сжатие;
скручивание.

Следует рассмотреть каждый тип в отдельности, чтобы определить причину образования восьмерки и способы устранения дефекта.

Постоянные нагрузки

Это интересно! Идеально собранное колесо способно выдерживать колоссальные нагрузки, например, на 36 спиц – около 350 кг.

Большое значение имеет давление в камере. Этот фактор зависит от типа колес и модели велосипеда.

Это важно! При протяжке колесо может издавать незначительное потрескивание. Это нормальное явление, которое не обязательно свидетельствует о наличии неисправности.

Динамические нагрузки

Они оказывают воздействие на колесо в процессе движения, что в конечном итоге приводит к деформации обода и спиц. Примеры динамических нагрузок на колесо:

Возможные типы изгибов

Их можно разделить на 2 группы: обратимые и необратимые. Чаще встречаются 3 разновидности обратимых искривлений:

Восьмерка – искривление одного из участков колеса.
Яйцо – процесс, при котором обод приобретает форму овала.
Зонт – колесо отклоняется от центральной части вилки.

К необратимым дефектам можно отнести вмятины обода, которые могут появиться как в поперечном, так и в продольном направлении. Возникают они чаще всего после сильного механического воздействия (например, после удара или столкновения). В таком случае выпрямить колесо не получится, остается полностью менять обод, спицы, втулку, то есть выполнять комплексный ремонт.

Этот дефект представляет собой отклонение одного из участков обода от вертикальной плоскости. В результате происходит ослабление и перетяжка некоторых спиц. Различают несколько степеней:

Легкая. При данном дефекте обод остается целым и спицы тоже – достаточно только отрегулировать их натяжение. Биение при этом находится в пределах 3 мм. Причиной может послужить типичная усталость металла. Нужно только натянуть спицы должным образом.
Средняя. Отклонение в данном случае уже превышает 3 мм, но спицы и обод остаются невредимыми. Возникает такой дефект при незначительных ударах или столкновениях.
Сильная. Дефект настолько серьезен, что обод и спицы повреждены тоже. В этом случае остается только переспицовывать колесо, меняя поврежденные элементы.

Необходимые инструменты

Самый главный инструмент для устранения восьмерки – это спицевой ключ. Если есть, пригодится стойка для велосипеда, которая позволит надежно зафиксировать байк и спокойно заниматься работой в домашних условиях. Если ее нет, можно просто поставить велик на руль.

В любом случае основным инструментом остается спицевой ключ. Есть две его разновидности: фрезерованный и штампованный. Первый вариант является более предпочтительным, поскольку такая модель имеет более четкие грани, да и качество его изготовления заметно выше.

Методы определения искривлений

Если у вас возникли подозрения, остается только определить местонахождение дефекта, после чего выровнять восьмерку. Для этого нужно зафиксировать байк в специальной стойке или перевернуть его верх тормашками и поставить на руль, надежно закрепив его. Существует два метода определения:

Силовой метод

Пошаговая инструкция для выпрямления:

Демонтировать колесо, а покрышку вместе с камерой не трогать.
Развернуть колесо вмятиной к себе, взяться за него с обеих сторон так, чтобы угол между коленом и центром искривления составлял 60 .
Прижать колено к кривому участку и с силой надавить его к себе.

После всех проведенных манипуляций колесо нужно поставить на место и проверить его траекторию движения. Понятно, что силовыми методами идеально выровнять колесо у вас не получится. Поэтому имеет смысл познакомиться со вторым методом.

Регулировка спиц

На 3 спицы: затянуть центральную на четверть оборота, немного ослабить боковые, приблизительно на 1/8 (ослабление должно быть в 2 раза меньше силы натяжения).
На 7 спиц: натянуть центральную на 1/5, ослабить боковые на четверть 2 и 3 спицы, на 1/8 затянуть 4 и 5. Ослабить крайние (6 и 7) спицы на 1/8.

После этого нужно поставить колесо обратно и оценить результат проделанной работы.

Это важно! После ремонтных работ необходимо проверить, насколько надежно закреплены непосредственно все спицы. Если этого не сделать, в процессе движения могут возникнуть аварийные ситуации, которые чреваты еще большими потерями для колеса.

Профилактика

Избежать появления восьмерки практически невозможно. Однако вполне реально оттянуть этот момент до максимально поздних сроков. Профилактикой появления восьмерок являются следующие факторы:

аккуратная и спокойная езда;
при преодолении бордюров, лестниц и других препятствий следует спешиться;
большие колеса спицовать лучше качественными элементами;
используйте двойные обода (актуально для частого образования восьмерок);
регулярное ТО, которое позволяет выявить дефект еще на ранних стадиях.

Заключение

Восьмерка колеса – это достаточно распространенный дефект, который существенно влияет на поведение велосипеда. Оставлять ситуацию без внимания нельзя. Определить место образования дефекта и устранить его можно и самостоятельно, но лучше отдать велик в мастерскую, где ему смогут оказать полноценную помощь.

Автор статей. Серьезно увлекаюсь велосипедами и мотоциклами. Интересуюсь всем, что связано с активным образом жизни.

Решил попробовать, что какое бескамерка на велосипеде. Чтобы купить специальные обода и покрышки, у меня денег нет. Поэтому и решил сделать их сам.

Посмотрев на обода своего велосипеда, я понял, что они могут подойти, так как у них есть определенные углубления (крючки) на ободах.

Обезжирил обод. Для этого подойдет почти любое средство на основе спирта. И приклеил по всему ободу ободную ленту. Лента должна быть на резиновой основе. И после чего, проделал отверстие под ниппель и становил его. Ниппель я заказывал на Алиэкспрессе, не обычный, а именно под бескамерное колесо. И залил в каждое колесо около 80 миллилитров герметика.

И вот тут есть интересный момент. Накачать бескамерное колесо простым насосом не реально. Так как нужнее большой и непрерывный поток воздуха. Накачивать его нужно компрессором.

Я сделал определенное приспособление, которое напоминает мини компрессор. И с помощью него, не с первого раза, но удалось накачать колесо.

С задним колесом, все получилось хорошо, а вот передние, почему то все время спускало. И при погружении воду, это было очень заметно по пузырькам.

Переделываем колеса велосипеда

Спицы больше не понадобятся.
У втулки отвинчиваем все гайки, вытаскиваем ось, временно вынимаем все шарики подшипника не потеряв их.

Берем толстое оргстекло, толщиной не менее 10 мм. Защитный слой пока не удаляем. Кладем на него сначала обод и обводим внутри маркером.

Отверстия такого же диаметра сверлим и в маленьких круга. Затем берем втулку, надеваем два мелких круга и вставляем в большой. И сверлим этот бутерброд вместе по трем отверстиям на втулке.

Шпильки вставляем в отверстия большого круга и по бокам прижимаем мелкими кругляками. Фиксируем все это дело гайками с обеих сторон.

Фиксируем все гайками.
Теперь круг устанавливаем в обод. Через определенное расстояние в ободе сверлим отверстие и крепим все саморезами.

Все готово. Устанавливаем шарики подшипника в посадочные места, вставляем ось, фиксируем гайками как все было раньше. Устанавливаем звездочки. Устанавливаем покрышку на место и накачиваем.

Смотрите видео

Читайте также: