Как сделать канадскую чашу
Обновлено: 07.07.2024
Скажу просто, если Вам важно чтобы в срубе была именно русская чаша, то рубить надо "в обло", обязательно используя в чаше замок от продувания.
Да, это более трудоёмко и дороже , а значит, увы, мало кто заказывает и мало кто "набил руку" на этом типе рубки.
Поэтому 90% русской чаши в России рубят с обычной круглой чашей, которая потом продувается и требует конопатки. По сути повторяют технологию оцилиндрованного бревна.
Если Вам важна практичность, то лучше канадской чаши на круглом бревне или норвежской чаши на лафете ( брус) ничего на сегодняшний день не изобретено. Данный тип чаш формировался в течении многих столетий и сегодня представлен как чёткая технология имеющая в Европе свой стандарт (ILBA). В России за последние десять лет около 70% плотников освоили и с успехом применяют как канадскую, так и и норвежскую рубку.
Итак посмотрим чем же в практическом и эстетическом плане отличаются эти рубки друг от друга?
| В обло | В охлоп | Чаша с выступом |
В обло (чаша в нижнем бревне)— тип рубки,который применялся в 16-17 веке русском деревянном зодчестве. Трудозатраты в данном случае меньше но, эксплуатационные качества такого соединения получаются невысокими. Во первых, ориентация чашей вверх способствует попаданию влаги внутрь чаши, что приводит к намоканию утеплителя, то же самое касается и паза между бревнами. Во вторых внутренняя, ровная поверхность чаши, без каких либо поперечных, замковых элементов легко продувается, особенно после усадки и усыхания бревен и требует подконопачивания. Сейчас так уже никто не рубит.
В охлоп ( чаша выбирается внизу бревна)— самый популярный тип рубки на сегодняшний день,который предлагают большинство фирм. Чаша лучше защищена от осадков,однако при усыхании чаши появляются щели,требуется конопатка, чаша продувается из-за отсутствия замка,как при рубке "в курдюк" ( или чаша с присеком).
Чаша с выступом — промежуточный арахичный и редкий вариант, когда продольный паз и чаша вырубаются с противоположных сторон бревна.
| "В курдюк" | "В охряпку" |
В охряп. При рубке в охряп делают две одинаковые выемки делают с обеих сторон бревна, как с верхней, так и с нижней. Форма выемок в данном случае уже не круглая, а прямоугольная, с плоским днищем и чуть скругленными боковинами, повторяющими радиус следующего бревна. Рубка в охряп достаточно проста в изготовлении, но не рекомендуется для домов постоянного проживания, поскольку соединение получается недостаточно плотным. Исторически, данный вид рубки применяли при возведении хозпостроек.
| Охлоп с присеком | В крюк вар. 1 | В крюк вар. 2 |
Обло - охлоп с присеком . В этом способе рубки внутри круглой чаши остается невыбранная четверть — присек. Чаша может быть направлена как вверх, так и вниз. С противоположной стороны бревна выбирается выемка по форме присека. Присек в чаше устраивают со стороны внутреннего угла. Чаша с присеком получается более прочной и защищенной от сквозного продувания, но более трудоемка в исполнении, из-за чего встречается довольно редко.
Рубка в крюк. Приступая к описанию данного соединения, следует отметить, что в специализированной литературе и на практике, соединением в крюк могут называться две совершенно разные конструкции угловой врубки. По этой причине мы опишем обе. Первый вариант конструкции в крюк представляет собой чашу, которая выбрана только до середины бревна (с одной стороны от оси бревна). В верхней части бревна выбирается полукруглый паз по невыбранный остаток чаши. Благодаря такой конфигурации стыка, угол получается полностью закрыт от сквозного продувания в отличии от большинства всех остальных врубок. Поэтому соединение в крюк получается очень теплым и прочным. В тоже время соединение в крюк очень трудоемко.
Второй вариант рубки в крюк примечателен тем, что он предполагает отёску (отлафечивание) бревен с внутренней стороны и получение прямого угла с ровными внутренними стенами. Отчасти конструкция данного замка похожа на вышеописанную чашу с присеком. Отличие заключено в том, что бревно стесывается изнутри примерно на четверть диаметра бревна, а шип-присек делается равным по длине величине затеса. При сборке замка шип зацепляется за неотесанную сторону бревна, придавая соединению дополнительную прочность, благодаря чему оно и получило свое название - в крюк.
Это наиболее грамотный и практичный тип русской рубки!
В жизни это выглядит вот так:
Фото: плотник А.Карасёв г.Новосибирск
ПОЛУЛАФЕТ. РУЧНАЯ ПРОТЁСКА.
Сруб можно "отлафетить" и после его сборки,на этапе шлифовки и отделочных работ. При этом получается очень красивый и пластичный вид угла. Это старинный и традиционный способ.
Недостатки русской чаши о которых Вы не подозреваете.
На фото представлен переруб в русскую чашу из кедра диаметром 40 см. Спустя 2 года после усадки сруба везде открылис такие щели,хотя на момент рубки срублено было идеально! Усушка бревна 40 см в итоге составит 7-10%-это около 4 см+усушка самой чаши.
Спустя три года на 35 диаметре произошло раскрытие продольного паза+щели в чаше,что потребовало дополнительной малоэстетичной конопатки.
Поэтому единственный способ скрыть ужасные щели, выступающий мох (или джут) -это закрыть их верёвочным канатом или герметиком.
Применяют этот вариант соединения к круглому бревну, выполняя протеску щек в местах врубок по наклонным плоскостям.
Существует немало обоснованных данных подтверждающих то, что любая из перечисленных рубок берет свое начало от поморов, то есть самых древних русских поселенцев, чьи селения были расположены вдоль побережья Белого моря еще с 12 столетия.
Дело в том, что усушка в продольном, радиальном и тангенциальном направлении в процентном соотношении очень отличается друг от друга, поэтому, не обращать на это внимания никак нельзя. Свежесрубленная древесина имеет влажность 35% и выше.
Не стоит забывать о так называемой точки насыщения волокон, или предела гигроскопичности. Это такое состояние древесины, когда она содержит в себе только гигроскопическую воду, капиллярная вода в ней отсутствует. В зависимости от породы деревьев она может составлять от 25 до 35 процентов. Усушка происходит только после удаления гигроскопической воды, но никак ни при испарении свободной влаги.
Для того, чтобы определить величину требуемого припуска на усушку, то есть зазора между бревнами, стоит учитывать породу древесины (k – коэффициент усушки), диаметр бревна (D) и разность значений между влажностью древесины на момент ее рубки и равновесной влажностью для той местности, где будет сруб находиться (dB). Формула, которая поможет определить величину необходимого зазора такова:
В настоящее время традиции рубки домов возрождаются. Современный рубленый дом является не просто традиционным срубом, это уже сооружение, которое вобрало в себя все новейшие достижения и передовые технологии современного возведения жилых домов. Существует масса видов методов рубки срубов, которые отличаются не только исключительно по внешнему виду и технологическими особенностями, но и качеством процесса эксплуатации строения.
Чаще всего применяют метод канадской рубки, поскольку в данной технике производится наиболее точная подгонка бревен, при этом отсутствуют зазоры между ними, а сама чаша имеет форму в виде трапеции. При рубке дома канадским методом, стены поднимаются в виде сплошного массива, где утеплитель невидим. Рубка в канадскую и русскую чашку оцилиндрованного бревна несколько схожа, но отличие канадской чашки заключается в наличии затеса в районах перерубов.
В данной статье проанализируем детально методы рубки канадской и русской чашек. Рассмотрим, чем отличается технологически канадская рубка от традиционной рубки, и поговорим о методике предотвращения образования щелей в рубленых стенах и об интересном элементе, что применяется в любой из технологий рубки срубов.
Канадская чашка: технология рубки срубов
Каждый из застройщиков деревянных домов определяет для себя технологию возведения срубов. Технология изготовления сруба методом усовершенствованной рубки канадской чашкой предполагает наличие шипа на бревне, который способен обеспечить непродуваемость стен и выполняет основную роль в дополнительном утеплении углов строения.
Чтобы понять технику работы бревен в процессе эксплуатации, проанализируем два вида рубки: русскую и канадскую чашку. Более наглядно и понятно будет, если рассмотрим процессы жизни срубов, выполненных разными методами рубки в три эксплутационных этапа.
Первый этап будет отображать сруб, который только возведен на строительной площадке. На иллюстрации по завершению изготовления рубленого дома можно рассмотреть, что по внешним торцам двух представленных вариантов рубка выполнена идеально и зазоры минимальны.
Второй этап (иллюстрация среднего ряда) показывает прошедшее время усушки сруба (в среднем это составляет около 2-3 лет). В данный период происходят достаточно серьезные изменения и в зависимости от исходного показателя влажности использованной древесины, бревна имеют свойство терять в своем диаметре от 5 до 15%. В процессе усушки меняются формы чаш, как в первом, так и во втором варианте, в том числе зазоры в пазах и в чашках.
Третий этап, продемонстрированный в нижнем ряде рисунка, показывает в большей степени наглядно процесс усадки бревен после усушки. На самом деле два процесса происходят фактически одновременно (усушка и усадка). При усадке материал занимает освободившееся пространство, и можно увидеть, что русская и канадская чашка в данном случае ведут себя по-разному. В методе рубки русской чашкой после усадки образуются достаточно заметные зазоры, которые в последующем придется закрывать льняной паклей. При том же процессе, в канадской чашке, за счет трапециевидной формы и затесов, происходит заклинивание зазоров. Сохраняется теплосберегающая способность сруба и красивый переруб.
На рисунке можно рассмотреть характерный затес, который делается с обеих сторон бревна, и паз, расположенный в верхней части материала, который предназначен для ранее упоминавшегося шипа. Пропилы, которые можно отметить в верхних частях нижнего бревна (рис.), являются достаточно важным элементом в современной технологии рубки – это разгрузочные пропилы.
Вид чашки с затесом, пазом под шип и шипом, можно рассмотреть на фото. В верхней части бревна выпиливают паз, в нижней части каждого последующего верхнего материала специальным инструментом (одним топором это сделать весьма затруднительно) вырезают шип.
Другими словами, создается специально вертикальный зазор по оси бревна. Древесина своеобразной канавкой выбирается по всей длине бревна высотой до 15 мм, с торцов зазоры делают немного меньше – до 8 мм. Применяемый метод можно понять по предоставленному рисунку, на котором показаны силы, воздействующие на материал в процессе усушки бревен и их усадки.
При изначальном отсутствии зазора по оси бревна, паз верхнего бревна по краям раскрылся бы крыльями, и образовал бы достаточно большие продольные зазоры вдоль границ соприкосновения бревен. При использовании методики создания поднутрения, пазы также раскрылись крыльями, но благодаря вертикальному зазору произошла мягкая усадка бревен. При этом края пазов, даже при расширении, достаточно плотно наложены на поверхность нижележащего бревна.
Задаем направление трещинам: технологические пропилы в бревнах
Пропилы, снимающие внешние, также и внутренние напряжения в бревне, делают на протяжении всей поверхности, за исключением видимых зон – вблизи перерубов, торцов и т. д. С помощью пропилов указывается требуемое направление сосредоточенных внутренних сил, которые возникают неминуемо в бревнах в процессе усушки и в результате силы давления верхних венцов. На рисунке можно рассмотреть результат применения разгрузочных технологических пропилов.
Способы обустройства оконных и дверных проемов в срубе
Оконные и дверные проемы в рубленых домах обустраиваются тремя различными способами оформления, которые и рассмотрим несколько ниже.
Второй способ оформления проемов применяется и в настоящее время, и достаточно распространен во многих работающих на периферии компаниях. Данный вариант подразумевает создание проемов в процессе рубки, но не предусматривает изготовления сразу затесов под наличники и иные столярные изделия.
Оконная коробка в первых двух способах устанавливается в несколько этапов. Сначала топором прорубают паз под гребень, затем аккуратно ножовкой выравнивают торцы бревен, и только потом на гребень насаживают элементы оконной коробки. При подобном оформлении проемов возникает главная проблема, которая заключается в закреплении на месте столярного изделия. Если удалось установить наличники, то они далеко отстоят от поверхности проема стен, в результате получаем не эстетичные зазоры, которые особо видны, если смотреть на окно по направлению вдоль стены под углом. При этом продуваемость оконного блока повышается, и получаем холодное окно.
Третий способ оформления проемов является наиболее трудоемким и требует повышенной квалификации рубщиков. В данном способе во время рубки дома создаются проемы, в которых предусматривают сразу затесы под оконные и дверные коробки. Оставшаяся толщина стены, образовавшаяся после затесов, составляет около 20-25 сантиметров. В торцевых частях стен делают вертикальные пазы, в которые вставляют (заметим, что именно вставляют, без закрепления) черепные бруски, служащие направляющими для бревен в процессе усадки стен.
Преимущества подобного способа обустройства проемов заключаются в более опрятном виде, установка при этом происходит более удобно, как деревянных, так и металлопластиковых пакетов. В результате получаем более теплые окна, поскольку отсутствуют щели между стеной и столярным изделием.
Для оформления проемов в стенах из лафета также применяется черепной брусок и паз, но не требуется под столярку затесывать проемы.
А вот как скрепляются между собою образцы – в этом есть разница. Существует несколько способов рубки срубов. Каждая из методик имеет как плюсы, так и отдельные недостатки, поэтому сделаем общий обзор наиболее используемых при ведении работ своими руками, так как их довольно много. А какую именно выбрать – целиком на усмотрение мастера.
Технологии рубки срубов
При такой технологии, в отличие от остальных, сохраняется заболонь. Это поверхностный, мягкий слой древесины, в котором концентрируются, кроме питательных веществ, различные смолы. Их наличие предохраняет бревно от гниения.
Плюсы
Плюсы
- Риск скручивания древесины – минимальный.
- Существенная экономия на межвенцовом утеплителе.
И здесь отличие – в форме сечения бревна.
Достоинство очевидно – такой сруб великолепно смотрится. Минус в том, что эта рубка требует много времени, и является довольно сложной. Придется с высокой точностью обтесывать каждое бревно, строго выдерживая размеры граней.
В крюк
Этот способ рубки считается одним из самых сложных.
Своими руками возвести сруб по такой технологии по силам лишь мастеру, имеющему достаточный практический опыт. Но в результате можно получить очень крепкое, надежное и теплое угловое соединение. Существует 2 разновидности такой методики, отличающиеся способом обустройства чаши.
В чашу
Один из самых простых способов рубки, который имеет несколько вариантов.
Плюсы
- Простота обработки бревен.
- Экономия времени по сравнению с другими методиками.
Минусы
- Необходимость регулярной конопатки.
- Риск попадания в чашу жидкости (осадки, конденсат). Как результат – постоянная сырость, гниение древесины и теплоизолятора.
- Необходимость качественного утепления сруба. Отсутствие замковых соединений делает строение продуваемым даже после конопатки.
Подробно процесс рубки в нижнюю чашу вы можете посмотреть в предлагаемом видеоролике:
В охлоп
Разница понятна из рисунка. Та же чаша, только перевернутая. Такой способ рубки предохраняет сруб от накопления воды в замковом соединении. Сложность в том, что заготовку придется неоднократно поворачивать, поэтому на такую технологию времени требуется больше.
Снизу – паз, сверху – чаша
Такая рубка более сложная, так как бревно обрабатывается с обеих сторон. Зато недостатки двух предыдущих способов практически аннулируются. Если выборку древесины сделать точно, то посадка заготовок будет максимально плотной.
В курдюк
Наличие шипа повышает прочность всех соединений и исключает продувание сруба. Такая рубка вполне по силам любому хозяину при возведении бревенчатого дома своими руками.
В охряп
Сделать рубку этим способом сможет каждый.
Однако профессионалы не рекомендуют практиковать его при сооружении жилого дома. Сруб, возведенный по этой технологии, даже при утеплении может продуваться, поэтому она используется в основном для подсобных строений.
Без остатка
При этом способе также различают несколько вариантов. Более простой – с прямой лапой, сложнее – со скошенной.
Своими руками такая работа ведется только по заранее изготовленным шаблонам. Малейшая неточность в соединениях приводит к образованию щелей, и устранить такие дефекты довольно сложно.
Так на практике выглядит рубка сруба в лапу:
Автор надеется, что этот небольшой обзор наиболее используемых технологий рубки сруба поможет читателю выбрать наиболее удобный, с его точки зрения, способ возведения постройки своими руками. Успехов!
Читайте также: