Как сделать камеру из дерева

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 28.08.2024

Первоначальный вариант паровой камеры решил делать из канализационной трубы НПВХ. Покупая эту трубу рассуждал, что температура плавления НПВХ – 150–220 °С - этого более, чем достаточно для паровой камеры. Но тогда не учел один важный нюанс и это была фатальная ошибка. Но об этом далее.

Внутренний диаметр 160 мм, толщина стенок 3,2 мм, длина 1 метр. Должно хватить для большинства задач.

В трубе делал два отвода - для подачи пара и отвода конденсата. Купил два отвода в специализированном магазине сантехники. А потом встретил точно такие же отводы в простом хозмаге в 2,5 раза дешевле)))
Чтобы конденсат свободно стекал в отвод сделал прорезь в толстой стенке выходного отвода.

Заглушить паровую камеру с одной стороны было просто - стандартной заглушкой. Сразу утепляем ее техноплексом, у которого температура плавления 220 градусов Цельсия.

А вот с другой стороной пришлось повозиться, чтобы сделать открывающуюся дверцу, которая была бы герметична.

Для этого обрезаем край трубы до середины желоба для уплотнителя. Резать можно ручной ножовкой по дереву - ровность края никак не скажется на герметичности. Надо только сделать так, чтобы уплотнительная резинка на пару миллиметров выдавалась за край трубы

У стандартной заглушки также укорачиваем бортик и надеваем на нее еще одну уплотнительную резинку

Таким образом получаем надежное уплотнение будущей дверцы

Теперь надо сделать петли. Можно было просто навесить дверную петлю, но в этот раз хотелось чего-нибудь более "замороченного". На миллиметровой бумаге начертил в точном масштабе 1:1 трубу и заглушку с учетом толщины уплотнительных резинок между ними. И нарисовал желаемую форму будущей петли.

Вырезаем шаблон из бумаги, клеим на заготовку из МДФ

И обтачиваем шаблоны на шлифовальном станке. Можно было вырезать ручным лобзиком.

И при помощи копировальной фрезы делаем заготовки будущей петли из текстолита. Температура плавления текстолита 105—130 °C

Собираем петлю при помощи клея-секунда и нержавеющего крепежа.

И петля, и замок сделаны регулируемыми, чтобы уже по месту добиться герметичности.

Далее нужно утеплить паровую камеру, чтобы она быстрее нагревалась и внутри поддерживалась максимальная температура. Оказалось, что обычные недорогие полимерные утеплители, например из вспененного полиэтилена, начинают деградировать при температурах ниже 100 градусов. Выйти их ситуации можно было вполне бюджетно, например взяв старое ватное или шерстяное одеяло. Но решил использовать утеплитель из вспененного каучука толщиной 20 мм. Он может применяться до 120 С, но вот цена у него совсем не гуманная.

А еще оказалось, что вспененный каучук чрезвычайно нежный материал, который очень легко повреждается. Поэтому решено снаружи обернуть его фольгированным полиэтиленом.
В нескольких местах крепил утеплитель скотчем, чтобы он не горбился и не разъезжался во время обтяжки. Температура плавления скотча не важна, потому что это была временная фиксация.

Из обрезков той же канализационной трубы нарезал хомуты для фиксации бутерброда из утеплителей.

Хомуты фиксировал бельевой веревкой)

Утеплил дверцу и мог бы порадоваться результату, но.

. но потом увидел следующий видеоролик. Оказалось, что у пластиков есть не только температура плавления, но и температура, при которой от теряют жесткость. Так вот НПВХ может длительно взаимодействовать со средами, температура которых не выше 45 С! Далее нашел в интернете истории о том, как у людей "разъезжалась" вся канализация при попытке вылить туда большое количество кипятка. Вот так вся работа пошла коту под хвост.

Кол, на колу мочало, начинай сначала.
Стало ясно, что толку от такой камеры не будет и надо все переделывать.
На этот раз решил делать паровую камеру из нержавеющей дымоходной трубы - уж она-то точно выдержит!

Но в этот раз решил сделать выходные отверстия для пара. Где-то прочитал, что пар должен обволакивать заготовки и выходить из паровой камеры, чтобы новая партия горячего пара могла сделать свою работу. Логично. Но и тут я опять ошибся. Об этом - далее.

С одной стороны трубы сделал выход для пара из латунной трубки, впаянной в заглушку

Дверцу решено делать из текстолита

В качестве уплотнителя решено использовать силиконовую форму для выпечки. Температура плавления силикона 480 С. Но это не очень удобный вариант, потому что толщина формы всего 1,5 мм.

Как и прошлый раз, утепляем дверцу и заглушку. В этот раз решил не изобретать никаких петель, а использовать петлю от калитки из хозмага.

Как же было грустно платить за каучуковый утеплитель два раза - он просто кошмарно дорогой! Но из-за его крайней нежности не смог снять его с предыдущей трубы, потому что в местах приклейки скотча он рвался и расслаивался.

Паровая камера готова. Но теперь ее надо же на что-то ставить! Да еще так, чтобы был уклон, по которому будет стекать конденсат.

Делать станину для камеры решил методом сварки

Заготовки будут укладываться на деревянную подставку и как бы висеть в паре.

В качестве парогенератора использовал советскую скороварку, купленную на блошином рынке.

Ну и провел испытания на даче. Резиновый шланг от скороварки к камере также утеплил вспененным каучуком. Температура плавления резины примерно 150 С. На фото видно, что шланг немного провис и в нижней точке стал собираться конденсат, который мог закупорить шланг. Но этого не произошло, потому что из герметичной скороварки пар под давлением проталкивал образовавшуюся пробку.

Во время испытаний, оказалось, что делать отверстия для выхода пара надо было не в верхней части камеры, а в нижней. Помните, если париться в русской бане, то чем на более высокий полок залезть, тем горячее пар, и наоборот. Оказалось, что в нижней части паровой камеры пар совсем холодный. Нет, его, конечно хватило, чтобы обжечь себе руки, но все равно самый горячий пар пролетал над заготовками и свободно выходил в отверстия. Проблема решилась затыканием выходных отверстий и тогда излишки давления стали сбрасываться через отвод для конденсата, а заготовки лучше прогреваться.

Вывод:
Во-первых, впервые столкнулся с тем, что найти теплостойкие материалы, которые можно обрабатывать не так просто.
Во-вторых, камера работает, а это значит, что я в шаге от освоения новой технологии. Это вдохновляет))

Качественно высушенный пиломатериал всегда был залогом качества, долговечности и надежности любого сооружения, в котором древесина занимает значительную долю. Но получить его в естественных условиях сложно и при этом, чтобы она не испортилась. Время сушки в обычных атмосферных условиях может составлять составляет от 6 до 12 месяцев, в зависимости от температуры и влажности окружающей среды. В процессе естественной термообработки материал подвергается нежелательным деформациям, короблению и растрескиванию.

Чтобы повысить качество сушки пиломатериалов, было придумано много вариантов оборудования, часто пытаются сделать своими руками именно вакуумную сушильную камера для древесины– т.к. эта технология считается одной из самых эффективных. Но проблема в том, что самостоятельно изготовить такой агрегат довольно сложно. Все же находятся умельцы, которые из старых корпусов цистерн или утолщенной листовой стали изготавливают их. В основном это мини камеры с объемом загрузки от 5- 10 куб.

Что представляет вакуумная сушка древесины своими руками?

Вакуумная сушилка древесины своими руками вполне возможна, если у вас имеется в наличии корпус от ракеты, цистерны или любого другого подобного вида изделия, из которого можно изготовить оболочку для оборудования.

Основные элементы конструкции:

корпус
вакуумный насос
нагревательные элементы ( калориферы, пластины, парогенератор, свч излучатели и т.д.)
вагонетка для загрузки пиломатериала
автоматика

Потребуется насос для откачки воздуха и создания вакуума. Прогревать же пиломатериал можно любым известным способом, которым может быть контактный метод, воздушно-газовый и водяной пар.

Вакуумная камера своими руками достаточно сложна устроена в технической части, потому что найти многие детали для ее изготовления будет достаточно трудно. А заказывать их специально равносильно заказу самой камеры. Поэтому прежде, чем начинать конструировать вакуумные сушильные камеры для древесины своими руками, следует поразмыслить, есть ли целесообразность или может лучше ее заказать у специализированной компании.

Термокамера для древесины своими руками — производство термодревесины

Технология термовакуумной камеры появилось еще с прошлого века. Термо сушилка имеет много общего с вакуумной камерой для сушки пиломатериалов.

Чтобы сделать вакуумную камеру для термодревесины нужно учесть технические особенности:

Обработка древесины происходит под высокими температурами
Корпус камеры должен выдерживать высокое давление

Эти 2 пункта важно учесть для безопасности работы персонала.

Важной задачей стоит выбор агента: масло или пар. Так же технические режимы. При неверных режимах термосушка проходит только на поверхности древесины при этом пиломатериал может не приобрести желанные свойства:

изменение цвета на всю глубину
огнестойкость
повышенная стойкость к гниению

Сделать самодельную камеру для термодревесины как и саму термодревесину в домашних условиях сложная задача. Компетентных специалистов готовых делиться опытом вряд ли удастся найти на форумах, видео, либо где-то в сети. По существующим вопросам можно обратиться к производителям.

Вакуумные сушилки для древесины: своими руками или у профессионалов?

Наша компания занимается производством качественных и высокоэффективных сушильных камер вакуумного типа не первый год, поэтому готова предложить действительно надежный и практичный вариант.

Но если вам требуется вакуумная сушилка для древесины небольших размеров для термообработки мелких деталей и хотите вы еизготовить своими руками , то встает необходимость в чертеже. Чертежи на эту тему достаточно редкое явление, из тех что встречаются с малой вероятностью выйдет камера способная работать в производственных условиях.

Если все же вы собираетесь приобрести готовое оборудование, то самым эффективным вариантом являются камеры с контактной технологией прогрева пиломатериала по всей длине, процент брака при этом составляет менее 1, а время сушки до 6-8% влажности сосновой доски толщиной 30 мм составит всего около 60 часов.

Существует множество способов сушки древесины для получения необходимых ее качеств. Одним из известных в народе является инфракрасный метод. Он заключается на действии ИК-излучения на органику, прогревая ее тем самым выпаривая влагу из структуры дерева. По своей сути – это простой ИК-обогреватель, изготовленный их термопластин или термопленки. Инфракрасная сушка своими руками осуществляется следующим образом: Пластины или […]

Сегодня известно масса способов сушки пиломатериалов, каждый имеет преимущества и недостатки. Как пример, СВЧ сушка древесины сделанная своими руками. Технология уже не новая и достаточно продуктивная. Свч камеры применяют для сушки твердолиственных пород, пиломатериала с большим сечением, шпона, бруса, бревна. В основном после сушки материал используют в домостроении для возведения стен. При ее качественной реализации […]

Сушка древесины является неотъемлемым этапом при подготовке качественных пиломатериалов для последующего строительства. Но стоимость оборудования для осуществления этого процесса не так уж и мала, поэтому многие пытаются сконструировать самодельные сушильные камеры для пиломатериалов. Конечно, такая целесообразность может возникать только в том случае, если у этого предпринимателя имеется материал для изготовления сушилки. Сушильные камеры из […]

Качественно высушенные опилки — хороший материал для изготовления теплых блоков или осуществления заливки пола. Также высококачественное топочное сырье, при сгорании которого выделяется много тепловой энергии. Поэтому если работаете с древесиной, и регулярно остается достаточное количество отходов с нее, то не стоит ее выбрасывать. Можно изготовить сушилку и продавать материал как качественное топливо или сырье для […]

Качественный пиломатериал – это мечта многих производителей, применяющих древесину, как основное сырье для строительства. Но купить сушильную камеру для пиломатериалов затратная процедура, а найти современные, качественные чертежи практически невозможно. Производители представляют образные иллюстрации с общими обозначениями, которые не соответствуют и полноценная документация, по которой можно было бы изготовить качественную сушильную установку для производства пиломатериалов. При […]

Выбираем материал для строительства будущей камеры

Первое с чем нужно будет определиться при изготовлении конвективной сушильной камеры, это материал из которого вы будете изготавливать саму камеру. Из наиболее подручных и доступных средств можно рассмотреть следующие:

Кирпич, его преимущества это доступность, прочность и долговечность. К недостаткам стоит отнести большие затраты на строительный материал и на прогрев камеры. Особенно большие затраты на прогрев холодной камеры в зимнее время года. Но если камера работает постоянно, не успевая остывать, то этот недостаток не столь серьезен;
Сэндвич панели. Этот материал используется во многих сушильных камерах. Его сложнее будет достать, но монтаж помещения будет гораздо проще;
Можно также использовать железнодорожный контейнер, тогда его надо будет утеплить пенопластом и оббить вагонкой или профлистом.

Заливаем пол

Первое с чего нужно начать, это разметить площадку для нашей камеры. После этого углубляемся на 15-20 см в землю и бетонируем площадку. Бетон заливаем с тем условием чтобы наша камера была выше уровня земли на 5 а лучше 10 см. Тогда вода не будет попадать в камеру извне.

При монтаже камеры из кирпича, под стены делается отдельный дополнительный фундамент до 0,5 метра.

При заливки площадки нужно учесть слив под воду от сушки и отверстия под защиты от падения пакетов на ворота или стену камеры. Про это я подробно писал в своей книге. Не забываем делать небольшой уклон для того чтобы не накапливались лужи в камере во время сушки.

Заливается площадь с учетом чтобы после монтажа с каждой стороны бетонная площадка выступала на 40-60 см. Это делается чтобы дождевые воды и вода от сушки не подмывала под стенами камеры.

Многие при изготовлении сушилок планируют загрузку на специальных тележках. С одной стороны это эффективно, так как загрузка осуществляется быстро. С другой саму телегу долго нужно загружать и разгружать. Вывод, перед заливкой пола нужно продумать технологию загрузки, и при необходимости во время заливки уложить рельсы.

Монтируем стены

При монтаже стен учитываем максимальную длину и ширину загружаемых материалов в камеру и делаем припуск на загрузку. К примеру будем грузить 6 метровый пиломатериал, значит с припуском он будет 6,1 м. Делаем припуск на загрузку и у нас получается камера минимум 6,3 метра.

Высоту камеры рассчитываем из высоты загружаемых пакетов пиломатериала, припуска до фальш потолка (20-30 см) и высоты вентиляторов. Если делается небольшая камера для использования в домашних условиях, то высоту нужно подбирать с тем учетом, чтобы весь объем был заполнен доской.

Место под установку вентиляторов предусматриваем при монтаже стен. Если это кирпичная стена, то вкладываем двутавр, если это сэндвич панель, то металлические столбики нужно устанавливать с учетом того что вам нужно будет делать фальш потолок.

Не забываем и про шибера, их нужно предусмотреть в стенах на уровне фальш потолка.

При монтаже стен нужно не забыть и про будущее отопление, поэтому делаем пристроечку для печи и расширительного бака.

Режимы работы сушильной камеры

Камерная сушилка для древесины не подразумевает сильного нагрева при обычном режиме работы. А полный цикл работ, связанных с высушиванием одной партии древесины, можно разделить на несколько этапов.

Первый этап длится от 15-ти до 20-ти часов. В течение этого периода воздух в камере прогревается до 45Со. Вентиляция не включается, а на стенах помещения выпадает конденсат.

Третий этап длится до достижения требуемого конечного уровня влажности во внутренней структуре древесины (8…12%). В это время температура воздуха повышается до 55 Со, вытяжные заслонки полностью открываются, а вентиляторы работают на полную мощность.

После того как влажность достигнет требуемых показателей, следует прекратить подачу тепла. Вентиляторы должны остаться включенными еще на 24 часа. В результате этой тепловой обработки вы получите сухую древесину, полностью готовую для использования во время столярных или строительных работ.

В современных условиях производства сухих пиломатериалов наибольшее распространение получили конвективные сушильные камеры. В конвективной сушилке поток воздуха, создаваемый вентилятором (-ми), передаёт тепло от теплообменников к высушиваемой древесине. Тот же поток воздуха переносит испарившуюся влагу из древесины посредством приточно-вытяжной вентиляции за пределы сушильной камеры.

Имеются несколько вариантов создания конвективной сушильной камеры на основе 40-футового морского контейнера (фото 1). Контейнер представляет собой цельнометаллическую конструкцию, имеющую двухстворчатую герметично закрывающуюся дверь. Дверь расположена на торцовой стороне контейнера, и открывается на всю ширину. Стены и потолок контейнера выполнены из стального профильного листа и стальной рамы. Пол контейнера покрыт листами бакелитовой (влагостойкой) фанерой толщиной 30 мм по стальным поперечным балкам. Внутренние размеры 40-футового стандартного контейнера: длина — 12093 мм, ширина — 2350 мм, высота — 2372 мм. Вес контейнера — 3600 кг. Кроме того, существуют 40-футовые контейнеры большей вместимо-сти за счёт увеличенной высоты (высота внутри — 2693 мм). Это так называемые высокие контейнеры (High Cube). Отличить высокий контейнер от стандартного можно по жёлто-черной полосе, нанесённой на раме над дверью контейнера. В процессе сушки древесины температура среды в камере достигает 70-80 °С. Температура окружающего воздуха может составлять от -20 до -30 °С. Большой перепад температур является предпосылкой истечения тепла сквозь металлические ограждения контейнера. Поэтому необходимо провести теплоизоляцию (утепление) ограждающих конструкций контейнера. Для хорошей теплозащиты контейнера достаточный слой утеплителя — 100-120 мм. Теплоизоляция проводится снаружи ограждений контейнера. В качестве утеплителя можно применить жёсткие минераловатные плиты (типа УРСА, Нобасил, Роквул). Снаружи утеплённый контейнер обшивается профильным металлическим листом. Обшивку можно произвести и другими плоскими материалами, такими, как фанера либо плоские асбоцементные листы. В зависимости от необходимого объема загрузки камеры можно построить следующие сушильные камеры на основе контейнера: КСК-10, КСК-15, КСК-20, КСК-30. Характеристика сушильных камер типа КСК указана в таблице 1.

Читать также: Крепление плазмы на стену

Сушильная камера КСК-10

Рис. 1. Конструкция сушильной камеры КСК-10

Конструкция сушильной камеры КСК-10 представлена на рис. 1. Контейнер разделяется стенкой на сушильную камеру и операторскую. Сушильное пространство камеры, где размещается штабель пиломатериалов, отделено экраном от рециркуляционного канала, в котором размещено оборудование сушильной камеры. Для организации циркуляции воздуха в камере применён осевой вы-сокопроизводительный вентилятор (D=800 мм, N = 3 кВт). В качестве циркуляционного оборудования камеры может быть также применён вентилятор с электродвигателем, который вынесен за пределы сушильной камеры. При этом используется обычный общепромышленный электродвигатель. В камере же с таким вентилятором возможно проведение процесса сушки любыми режимами, в том числе и высокотемпературными. Высокотемпературный режим сушки сегодня особенно актуален при проведении фитосанитарной обработки методом термообработки. Для теплоснабжения в сушильной камере могут быть применены водяные либо паровые теплообменники, электрокалорифер (-ры). Также обогрев может осуществляться горячим воздухом, например, от воздухонагревателя, работающего на отходах деревообработки. Теплообменники собраны по высоте в стенку и расположены напротив вентилятора для интенсивного съёма тепла с их поверхности.

Сушильная камера КСК-15

При использовании всего пространства контейнера под сушильную ка-меру объём загрузки пиломатериалов составит 15 м3. В сушильном пространстве размещаются штабеля длиной 6,1 м и 4,1 м (либо другой длины с общей длиной 10 м). При использовании высокого контейнера объем загрузки камеры может составлять 17-18 м3.

Сушильная камера КСК-20

В тех случаях, если по технологии необходимо просушивать пиломатериалы только длиной 6,1 м, длины контейнера не хватит для размещения в нём двух штабелей пиломатериалов и оборудования. В этом случае приемлемо следующее решение. Технологическое оборудование (вентиляторы, теплообменники, воз-духоводы и др.) размещаются в отдельном пристрое — технологическом модуле. В 40-футовом контейнере удаляется торцовая стенка, и технологический модуль с оборудованием присоединяется к корпусу контейнера. При использовании высокого контейнера объём загрузки камеры увеличивается до 22-24 м3.

Сушильная камера КСК-30

Два корпуса контейнеров можно соединить боковыми сторонами. Боко-вые стенки контейнера (у одного левая, а у другого правая) удаляются. Половинки соединяются в единый корпус под сушильную камеру с объёмом загрузки 30 м3. Построенная из 40-футового контейнера сушильная камера может быть подключена к существующей котельной предприятия (водогрейная или паровая котельная), либо к автономному источнику тепла. Это может быть водогрейный котёл, работающий на различных видах топлива (дрова, газ, уголь, дизельное топливо, электроэнергия). Сушилка из контейнера может быть установлена, в том числе, и вне производственных помещений на ровной площадке (на песчано-щебеночной подготовленной подушке). Сушильная камера из контейнера может быть без особых трудностей перенесена с одного места производственной площадки на другое либо на другую производственную площадку. Простота конструкции, лёгкость в монтаже оборудования, а также в утеплении позволяет рассматривать переделку 40-футового контейнера как экономичный вариант создания сушильной камеры.

Конечно, такая целесообразность может возникать только в том случае, если у этого предпринимателя имеется материал для изготовления сушилки.

Сушильные камеры из контейнера — плюсы и минусы

Например, нередко встречаются сушильные камеры из контейнера для перевозок больших объемов грузов морским или автомобильным транспортом. Он является достаточно надежной основой для изготовления качественной сушильной установки.

Но чтобы пиломатериал получил необходимые характеристики и при этом не изменил своих геометрических параметров, не растрескался, кроме поддержания необходимой температуры, важно выдерживать влажность и одновременно контролировать процесс сушки, чтобы не передержать древесину.

Цены на сушильные камеры из контейнера

Самой дешевой составляющей, в основном, обходится контейнер. Так же нужно приобрести и установить, нагревательные элементы, тепловые узлы, вагонеточную платформу, калориферы и т.д.

Читать также: Можно ли зарядить необслуживаемый автомобильный аккумулятор

Цена на камеры объемом :

33 куб.- 300 -400 тыс. руб.
67 куб. — 500 — 700 тыс. руб.
76 куб. — 800 — 900 тыс. руб.
86 куб — 1 050 000 — 1 150 000 руб.

Окончание строительства камеры

Монтаж дверей

Устанавливаем нужные двери, можно сделать распашонки или как двери подвешенные на двутавре. Для небольших камер лучше не заморачиваться и сделать обычные распашонки.

Делаем фальш потолок

По всей ширине фальш потолка вертикально выставляем наши радиаторы. Весь будущий объем воздуха должен проходить только через радиаторы, поэтому все негерметичные места нужно пройтись монтажной пеной.

Перед радиаторами монтируем вентиляторы. Чем лучше у вас будет вентиляция в камере, тем быстрее и качественнее будет сушка досок. При монтаже электросхем нужно учесть что они должны будут работать в реверсе.

Отделка стен сушильной камеры

Если вы остановили свой выбор на кирпиче, то обязательно нужно кирпич отштукатурить, это позволит не рассыпаться ему преждевременно. Металлический каркас сушильной камеры нужно обязательно утеплить, для уменьшения потерь тепла.

Сушилка для дерева своими руками

Помещение, выбранное для обустройства самодельной сушилки, должно обогреваться печью или специально установленным камином. Хорошо, если в помещении будет заранее смонтирован обогреватель. Если такового нет, то не забудьте оставить для него место.

Вот какой проект изготовления домашней сушилки предлагает участник нашего форума.

Имеется капитальный гараж с водяным отоплением, в качестве котла установлена буржуйка на дровах и отработке. Есть труба диаметром 800 мм и длиной 2,2 метра (бывший вентиляционный короб с промышленного предприятия). Идея заключается в следующем: установить герметичные крышки на обоих концах трубы, оставить штуцера диаметром 150-200 мм для подвода и отвода горячего воздуха. Подогрев воздуха осуществляется радиатором (это может быть автомобильная печка). Подача воздуха – настольным вентилятором. В трубу загружается 0,3-0,5 куба пиломатериалов, растапливается печь (температура теплоносителя достигает 90 градусов, думаю, что подаваемый воздух реально прогреть до 50-60 градусов).

Если вы выбрали помещение слишком больших размеров, то пространство, планируемое задействовать под самодельную сушилку, следует сделать изолированным и герметичным. Для этих целей делаются деревянные перегородки, можно использовать утеплитель, кирпич и другие материалы, позволяющие создать в сушилке свой микроклимат. Не забудьте, что в камере необходимо оставить форточку для вентиляции и входную дверь. Ведь у нас не должна получиться избушка без окон и дверей.

Вентиляторы, установленные в помещении сушильной камеры, помогут создать принудительный поток воздуха и сделать процесс сушки более эффективным.

Вентиляторы желательно ставить на пол сбоку от штабеля, чтобы дуло параллельно прокладкам. Помните, что при сушке древесины нужно с каждого кубометра дерева испарить порядка нескольких сотен литров воды.

Для размещения пиломатериалов в сушилке следует установить специальные полки или настилы. Эти изделия можно сделать металлическими – для того, чтобы конструкция смогла выдерживать сравнительно большие нагрузки. Сушить древесину следует до показателей, соответствующих 8–12% влажности. Его замеры осуществляются с помощью специального влагомера.

Коптильня холодного копчения из дерева позволяет интересно проводить время на природе и готовить вкусную пищу. Сделать деревянную коптильню своими руками несложно, но данный процесс имеет свои нюансы и особенности, которые необходимо учитывать, чтобы добиться хорошего результата.

Особенности холодного копчения

Копчение представляет собой один из способов готовки и одновременно консервации продуктов животного и растительного происхождения. Суть его заключается в воздействии на сырые припасы исходящего от тлеющих дров дыма. Во время этого процесса происходит дезинфекция мяса и овощей, насыщение их специфическим ароматом и обволакивание тонкой масляной пленкой, защищающей от проникновения насекомых и микроорганизмов.

Коптильня из дерева для вяленья служит для обработки содержимого дымом, температура которого не превышает 40 градусов. При таком воздействии на продукты в них сохраняются все полезные вещества, а срок хранения за счет длительности готовки намного выше, чем у припасов горячего копчения. Выдерживание в дыму длится несколько дней, но затраты и терпение того стоят.

Коптильня из дерева

Достоинства деревянной коптильни:

Древесина проста в обработке. Ей можно придать любую форму и размер. Корпус домика хорошо смотрится с резьбой, выжиганием и внешними украшениями.
Интересный внешний вид. Сооружение придает участку экзотичность и оригинальность.
Хорошие теплоизоляционные качества. Благодаря этому внутри камер поддерживается постоянная температура.
Доступность материала, возможность изготовления своими руками, ремонтопригодность.

Отрицательных сторон немного. Необходимо обустраивать длинный подземный дымоход, чтобы газы остывали до момента контакта с пищей. Следующим аспектом является пожарная безопасность. Просушенное дерево может вспыхнуть от малейшей искры. Кроме этого, доски портятся от сырости, продлить срок службы строения можно путем обустройства навеса, который защитит коптильню от дождя, снега и ультрафиолета.

Коптильня холодного копчения своими руками из дерева делается в стационарном и мобильном исполнении. Независимо от вида и размера, сооружения имеют одинаковое устройство.

Топка (генератор дыма). Представляет собой металлическую емкость или просто яму в земле. Ниша закрывается крышкой для максимального сокращения доступа кислорода к топливу. Благодаря этому древесина тлеет, выделяя незначительное количество тепла и большой объем дыма.
Дымоход. Изготавливается из стальных или керамических труб, а также делается в виде канавы, закрытой настилом. Длина канала зависит от того, насколько эффективно в нем будут остывать продукты горения.
Коптильная камера. Делается в виде коробки из массива древесины. Внутри сооружение оборудуется полочками, подставками, гнездами для расположения различных видов провизии. Дверка, как правило, делается на фасаде, но может устанавливаться и сверху.
Вытяжная труба. Предназначена для создания достаточной тяги, чтобы обеспечить движение дыма от топки к рабочей камере. Изготавливается из любых материалов кроме асбеста и пластика.

Принцип работы коптильни прост, как и ее устройство — горячий дым от горения дров втягивается в канал, по ходу движения остывает в нем до приемлемой температуры, а затем попадает в камеру с продуктами, где придает им вкус и цвет. Затем он выходит из вытяжной трубы и развеивается в воздухе.

Коптильня в виде домика с односкатной крышей

Если коптильня будет эксплуатироваться регулярно на протяжении года, целесообразно остановиться на постоянном сооружении капитального типа. В качестве основания для домика можно использовать опоры из кирпича, труб или бруса. Целесообразно выбрать устойчивые к природным факторам материалы. Сами опоры оставляются как есть, обшиваются или используются в качестве основы для небольшого шкафчика. Ящик можно использовать для хранения приспособлений для копчения, дров, различной мелочи нужной в хозяйстве.

Если выбрана переносная модель, ее следует сделать компактной, легкой и разборной на пазах, петлях и замках. Чтобы избушка хорошо смотрелась, односкатная крыша делается цельной, а вытяжная труба присоединяется сзади или сбоку. На качестве процесса вяленья это никак не скажется. Сам настил изготавливается из толстых досок с пазами, которые плотно соединяются между собой. В качестве декоративного элемента можно применить покрыть крышу медной черепицей. Она весит немного и смотрится к месту.

Схемы, чертежи и размеры

Размеры топки и камеры подбираются исходя из объемов провианта, которые планируется вялить одновременно. Если хозяева рассчитывают коптить рыбу, мясо и овощи изредка, на пикниках или перед приемом гостей, достаточно небольшого ящика объемом 30-50 литров. При этом следует учитывать, что еда за несколько часов не приготовится.

Для заготовок крупных партий солений нужно строить камеры объемом от 100 литров. Для создания необходимого количества и концентрации дыма будет уходить много дров, а это силы, время и деньги.

Спроектировать коптильню и сделать чертеж вполне по силам хозяину самостоятельно, здесь нет ничего сложного, расчеты просты, погрешности допустимы. Для экономии времени можно воспользоваться готовыми проектами, которые после реализации хорошо показали себя в деле.

Необходимые материалы

Перечень материалов для строительства невелик:

трубы для дымоходов диаметром от 100 мм;
струганные доски толщиной 20-30 мм;
брус 40-50 мм;
фурнитура — ручки, петли, термометр;
саморезы;
кровельное покрытие;
металлическая решетка;
проволока для крюков;
поддон их железа.

Для изготовления камеры копчения следует использовать древесину, в состав которой не входят смолы:

Как альтернатива подойдет водостойкая фанера.

При покупке досок нужно обращать внимание, чтобы в них не было сучков. Со временем они ссыхаются и выпадают. Следует категорически отказаться от древесно-стружечных плит. При нагревании они выделяют вредные вещества и довольно скоро расслаиваются.

Мастеру потребуются такие приспособления:

ножовка;
лобзик;
дрель;
шуруповерт;
уровень;
рулетка;
угольник;
карандаш.

В обязательном порядке нужно пользоваться защитными очками и перчатками.

Процесс изготовления

Следуя пошаговой инструкции, любой мастер в состоянии построить качественную, красивую и долговечную коптильню.

Разборное сооружение возводится в такой последовательности:

Проводится разметка на местности.
Делается канава под дымоход. В нее укладывается и закапывается труба.
Выкапывается котлован под опорную плиту. Дно канавы уплотняется, на нее засыпается подушка из песка и щебня.
Устанавливаются плиты, кирпич или заливается бетон.
Обустраивается топка, в нее выводится труба дымохода.

Осталось сделать камеру, водрузить на постамент и подсоединить трубы.

Коптильня с дымогенератором в земле

Дымогенератор представляет собой металлический сосуд с отверстиями для воздуха. Заправляется изделие мелкими щепками, ветками и опилками. Такое решение позволяет добиться экономии топлива при приемлемой производительности устройства.

Сооружение возводится в таком порядке:

Выкапывание траншеи длиной не менее 300 см. Укладка на ее дно кирпичей, чтобы получился канал.
Закладывание канавы стальными или бетонными плитами. Засыпка сверху земли.
Отрывка с дальнего края ямы, установка в ней генератора дыма.
Строительство домика начиная с обустройства фундамента и заканчивая укладкой кровли.

Во всех случаях заключительным этапом является декорирование конструкций.