Как сделать кадровую съемку
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 20.09.2024
Практически у всех начинающих фотографов наблюдаются проблемы с построением кадра, композицией, движением в кадре и так далее. Очень часто я вижу людей, прильнувших к видоискателю зеркальной фотокамеры и неотлипающих от него достаточно долгое время.
Сразу становится ясно, что новичок, который еще учится, строит кадр. Особенно это понятно, если на линии его прицела нет двигающихся объектов в виде машин, проезда которых он мог бы выжидать в данный момент.
Я не буду лицемерить и скрывать, что и сам наводил зеркалку подобно гранатомету, размещая трети и диагонали, которые я мысленно исчислял от краев видоискателя.
Подобный мыслительно - примеряющий процесс построения кадра сопровождал меня достаточно долго, пока я не осознал то, что в видоискателе уже есть все необходимое для быстрого и удобного построения кадра по точкам.
Однако, не будет терять время на мои эмоции с воспоминаниями и двигаем дальше.
Что мы видим в видоискателе
Что-то похожее, на это. Как у Пентакса.
Или на это. Как у младших и средних моделек зеркалок Кенона.
Да, это точки фокусировки, но сейчас важны не они. Нам важнее условные линии, которые можно провести через эти точки. Линии могут быть явными, как у Пентакса, или неявными, которые нужно мысленно дорисовать, как у Кенона.
Как построить кадр с их помощью?!
Используемые схемы не совсем соответствуют точности в своем масштабе и пропорциях, небольшие искажения присутствуют, но они никоим образом не помешают. Вам важно ухватить саму суть.
Поскольку, дублировать одни и те же пояснения, раздельно для Пентакса, Кенона или Никона, не имеет смысла, я буду использовать видоискатель Пентакса. Но, все это абсолютно применимо и к Кенону, и к Никону, и к любому другому фотоаппарату.
Как быстро построить кадр по меткам точек фокусировки
Мы будем обучаться на примерах и посему построим горизонтальный кадр по правой вертикальной трети в видоискателе зеркалки:
Иначе говоря, размещаем своего друга или подругу в области, обозначенной серым цветом, и смело жмем спуск. Абсолютно все аналогично будет и при компоновке кадра и по левой трети. И это нам позволит получить фотографию с правильной композицией по третям.
В случае же кеноновского оптического видоискателя, достаточно провести воображаемые линии через крайние три точки фокусировки.
Следующий пример и мы смотрим на горизонтальные трети, которые мы также сможем использовать при быстрой компоновке кадра:
Красные линии показывают вам направляющие условного размещения объектов съемки. Их также следует использовать при компоновке кадра.
Используем эти знания, чтобы быстро построить кадр с композицией вида 2/3 по земле и 1/3 по небу. Схематично это выглядит так:
Обратите внимание, что верхняя точка фокусировки указывает примерную границу для композиционного размещения.
И наоборот: 1/3 по земле и 2/3 по небу.
Здесь границу уже указывает нижняя точка фокусировки.
Иначе говоря, держите фотокамеру так, чтобы часть кадра, на те самые 2/3 была заполнена землей или небом. Этот способ наиболее часто используется при съемке архитектуры и пейзажей. В конце статьи есть фотография, кадр которой был построен с использованием этого правила, что облегчит вам понимание этого построения.
Быстрое построение кадра по диагоналям.
В частности, сие построение помогает задать движение в кадре. В общем же, диагонали можно строить используя любые две точки в разных углах, которые вы сумеете найти или вообразить в своем видоискателе. Это наименее сложный способ для быстрого построения кадра.
Примеры быстрого построения кадра
Давайте рассмотрим фотографии, которые были сфотографированы "на лету", по приведенным выше принципам быстрого построение кадра через видоискатель.
Правило третей
При съемке этой фотографии попугай был помещен в левую треть кадра, по направляющей на видоискателе.
Построение в 2/3 по земле или 1/3 по небу
На этой фотографии 2/3 кадра по вертикали отдано заполнению "землей" с строящимися зданиями. Катеру же размещен в нижней точке правой трети. Эта фотография не самая удобная для оценки заполнения в 2/3 кадра, но нужно, чтобы вы умели это делать именно на подобных сценах, а не на явной линий горизонта, как это было бы у пейзажной фотографии.
Использование диагоналей и всего остального
На этой фотографии вы можете увидеть направляющие линии-диагонали в виде гранитных парапетов, которые задают движение вашему взгляду. Также можно заметить и левую треть, которая содержит большое здание со шпилем и композицию в 2/3 кадра по земле.
Подобные примеры можно, в подтверждение пригодности подобного способа быстрого построения кадра, можно выкладывать сколь угодно долго. По сути, любая из моих фотографий, которые вы можете наблюдать на страницах этого фотоблога, использует подобный способ построение по точкам в видоискателе.
Сегодня продолжим начатую в прошлых роликах тему съёмки видео. Об одном из главных вопросов в процессе съёмки, о построении кадра.
Пока мы рассмотрим только самые простые и самые важные моменты. Так сказать, для основы.
Видео версию урока можно увидеть здесь.
Так как выстроить кадр просто и правильно.
Первое, на что следует обращать внимание при построении кадра, это на ровность установки камеры или смартфона. Назовем это по умному - Контроль положения линии горизонта.
Конечно, если снимаемый кадр не относится к жанровым, таким как специальный голландский угол, ракурсная съёмка и прочие изыски и мы говорим о простом, классическом кадре. То значит первое, что необходимо выставить перед началом съёмки – это линию горизонта. В этом нам поможет собственно сама линия горизонта, если она есть в кадре, или имеющиеся в кадре вертикальные линии. Настоящая природная линия горизонта, должна быть строго параллельна верхней и нижней границе кадра. Не допускайте наклона линии горизонта, когда с одной стороны кадра она выше, а с другой ниже. А так же внимательно следите за тем, чтобы вертикальные линии тоже были строго вертикальны.
Это простые, но важные моменты геометрии должны быть проконтролировать, если вы хотите, чтобы кадр выглядел профессионально.
Сюда же стоит отнести , ещё один момент. Где может проходить по кадру линия горизонта, если в кадре есть человек.
Линия горизонта должна проходить на уровне плеч стоящего в кадре человека или ниже. Но не выше шеи человека. Не снимайте так, чтобы линия горизонта находилась на уровне головы, особенно если она в резкости. Измените высоту положения камеры. Опустите камеру немного ниже, тогда и линия горизонта опустится ниже к плечам.
Ну и раз мы коснулись высоты расположения камеры, то сразу перейдём к вопросу, с какой высоты снимать стоящего в кадре человека. Вообще съёмка с той высоты, которая вам комфортна, например с уровня Ваших глаз, не всегда правильная. Каждый кадр требует своего расположения камеры по высоте. Иногда приходится присесть, наклониться или вообще лечь на землю.
В классическом портрете, камера должна располагаться по середине высоты снимаемого объекта. Например, если вы снимаете человека по пояс, то камера должна находиться на уровне груди снимаемого человека: посередине между поясом и макушкой человека.
Если снимаете по грудь, то поднимите камеру чуть выше. Чтобы она находилась посередине между грудью и макушкой снимаемого человека.
Если снимаете человека в полный рост, то опустите камеру на уровень пояса снимаемого человека.
А чтобы человек в кадре выглядел ниже, не высоким, то чуть приподнимайте камеру выше, относительно этого правила.
В случае, если мы специально опустили камеру совсем низко к земле, или поднимаем высоко над головой, то есть снимаем с верхней или нижней точки, то это называется ракурсная съёмка. Она применяется, как специальное художественное решение, для достижения определенных эмоций у зрителя.
Теперь перейдем непосредственно к композиции кадра. Где расположить в кадре героя.
Следующее, что нам предстоит сделать, это создать композицию в кадре.
Что это ещё такое?
Это комфортное для глаз и человеческой психики расположение человека в кадре. Где нам расположить человека в кадре.
Классически кадр делится на три части. Так называемая композиция по третям.
Разделите кадр в голове по вертикали на три равных части. Теперь по центру любой из частей вы можете расположить человека в кадре.
Если у вас в кадре только один человек и вы хотите, чтобы он выглядел уверенно и вызывал больше доверия, расположите его по центру, однако помните, что при низком расположении камеры он будет давлеть над зрителем.
При расположении с правой стороны герой становится носителем основной общепринятой идеи, при расположении с левой стороны, он становится стороной несущей альтернативные идеи или оправдывающейся, оппозиционной.
5. Крупности снимаемого человека.
На крупность съёмки влияет не только драматургия и задумка оператора, но также и то, на чем в конечном итоге, будет показываться ролик. Если ролик предназначен для смартфонов, то это один случай, если же вы планируете его показывать на экране проектора или большом телевизоре, совсем другое.
Чем меньше устройство воспроизведения, тем крупнее следует снимать человека. Не забывайте об этом когда выбираете крупность плана человека в кадре.
6. Как выделить главный объект в кадре и отделить его от фона.
Бросая первый беглый взгляд на изображение, если над кадром недостаточно поработали, (при плохо проработанном кадре) нам зачастую приходиться некоторое время выискивать главный объект в кадре. Что отвлекает зрителя от самого контента.
Рассмотрим, какие есть способы избежать этой ошибки.
Способ первый. По свету.
Когда главный объект в кадре высвечен, а фон проваливается в тени. Или наоборот, фон светлее, чем главный объект.
К этому же пункту следует отнести и выделение по контрасту. Когда фон менее контрастный, чем главный объект в кадре. Оба этих способа, также добавляют общей глубины кадру.
Способ второй. По цвету.
Это когда главный объект в кадре отличается по цвету от остального изображения, от фона. Подбираете одежду перед съёмкой так, чтобы она отличалась по цвету от того фона, на котором планируете снимать. Ну или вам придется использовать другие методы.
Так же может помочь выделить главный объект в кадре различной насыщенностью цветов. Когда фон имеет менее насыщенный цвет, а главный объект более насыщенный цвет. Это также придаст дополнительной глубины кадру в целом.
Способ третий. По резкости.
Когда главный объект в кадре резкий, а фон нерезкий.
Для этого мы открываем диафрагму в объективе, и если возникнет необходимость подходим ближе к объекту.
Наша задача, чтобы главный объект в кадре был максимально резким, а остальное (фон) в кадре, стало нерезким. Для этого возможно понадобиться поставить человека подальше от фона. И следить, чтобы на одной с ним плоскости не было обилия посторонних предметов. А самим подойти поближе.
(Если вы снимаете на смартфон, то со способом выделения главного объекта по резкости будут проблемы, и останутся только по цвету, по свету или по контрасту)
7. Как поставить человека относительно источника света?
Не ставьте снимаемого человека лицом к солнцу или свету. Это сделает его лицо плоским, да и сам человек не скажет вам спасибо, поскольку ему придется изрядно щуриться из-за яркого света, бьющего ему прямо в глаза.
Лучше разместить его под углом к солнцу или источнику света. Скажем градусов от 35 до 70. Так чтобы солнце светило на человека чуть сбоку, по диагонали. И свет не так сильно будет бить в глаза и на лице появятся рельефные тени. Которые создадут больший объём и глубину в изображении.
Лучшей же световой схемой на солнце, на мой взгляд, является контровой свет. Когда человек стоит в кадре спиной к солнцу. Перед каким либо относительно темным возвышением, горой, стеной дома. Так, чтобы фон за его спиной был в тени. Однако в этой схеме вам понадобиться помощник и большой белый отражатель, который необходимо будет держать так, чтобы отражённый от солнца свет падал на стоящего в кадре человека.
Ну или использовать яркий, мощный источник света. Или один секрет, можно подвести человека лицом к белой стене, на расстояние двух трёх метров. Тогда отражённый свет стены, будет работать как отражатель и поднимет яркость человека в кадре.
Человека выставили, проверяем экспозицию. Как это сделать в ручном режиме мы рассматривали в одном из видео.
Однако в видео мы будем иметь некоторые ограничения по выдержке. Если мы снимаем 25 кадров в секунду, то выдержка должна быть 1/50, а сценах с быстрым движением 1/100. Если вы снимаете 30 кадров в секунду, то выдержка должна быть 1/60, а с быстрым движением 1/120. То есть выдержка желательно должна быть кратна двум. Использовать другие выдержки не рекомендуется, в отличии от фотографии.
Ну, и чтобы было легче выставить экспозицию на ярком солнце, придется использовать нейтрально серые фильтры. Которые позволят ограничить попадание света на матрицу. Иначе снимать на открытых диафрагмах у нас не выйдет.
Теперь проверяем, сохранился ли динамический диапазон. Нет ли в кадре выбеленных светлых или полностью проваленных в чёрное областей.
Если все хорошо, то переходим к проверке баланса белого. Он должен быть выставлен либо в автоматический режим и заблокирован, либо выставлен по значку. Если вы снимаете на солнце, то "солнечная погода", если пасмурно, то "облака". Если вы в тени, то значок "тень". Это позволит камере не изменять общий цвет изображения в кадре, пока вы снимаете. Иначе в одном кадре камера будет изменять оттенки цвета, что в конечном итоге не желательно.
В любом из этих случаев мы должны в первую очередь ориентироваться на цвет кожи человека в кадре. Она не должна быть ни краснящей, ни желтящей, ни тем более, синящей. Следите, чтобы кожа выглядела, как кожа здорового человека. Обычно она имеет уклон в оранжевый оттенок.
И вот теперь все, кадр готов, можно жать кнопку записи!
А я не прощаюсь, увидимся здесь, в комментариях. Постараюсь ответить всем.
На что только не пойдет фотограф, чтобы получить хороший снимок. Иной раз приходится проводить поистине колоссальную работу для одной единственной фотографии.
Но если с неподвижным объектом это сделать еще относительно легко, то как же быть, когда желаемый объект динамичен?
Вы хотите запечатлеть животное в движении или поймать в объектив старинный замок, проезжая мимо него на машине. А, может, вы стали очевидцем редкого события: прыжка с трамплина или взрыва. Как же быть тогда?
Ведь желанный кадр так просто упустить и велик шанс, что он получится смазанным или неудачным. Возможности же повторить попытку может и не представиться. Фотографы, в особенности папарацци, в таких случаях, ради шанса уловить удачный момент задействуют режим серийной съемки. Благо данной функцией оснащены практически все фотоаппараты: как профессиональные, так и любительские. Конечно, в некоторых наиболее простых и дешевых моделях ее может и не быть, но это сегодня редкий случай. Даже на камерах многих мобильных телефонов она есть.
Основные понятия
Серийная съемка - это особый режим, применяющийся при необходимости запечатлеть быстродвижущийся объект или же быстротечный процесс. Переход в данный режим осуществляется либо при помощи выбора соответствующего пункта в меню, либо нажатием отведенной для этого кнопки - все зависит от конструкции фотоаппарата.
Дальше, после активации функции, достаточно нажать на спуск - после чего камера сделает не один кадр, как при обычном режиме, а несколько. Фотоаппарат будет снимать, пока кнопка спуска затвора находится в нажатом положении. То есть, используя этот прием, мы можем получить сразу серию снимков, а затем, проанализировав их все, выбрать самые удачные.
Но надо знать, что серийная съемка бывает разной и зависит, в первую очередь, от модели фотоаппарата. На какие параметры необходимо обратить внимание при выборе модели камеры? Как грамотно настроить фотоаппарат, чтобы частота и количество кадров в этом режиме оправдывали ваши ожидания? В данном случае можно выделить два основополагающих параметра: максимальная продолжительность серии и скорость.
Первый, отвечает за то, как долго фотокамера сможет снимать и сколько кадров у вас выйдет в итоге. Второй параметр позволяет не упустить ключевой кадр. Ведь вся соль заключена всего лишь в доле секунды, так что каждое мгновение на счету. Чем быстрее идет съемка, тем больше шансов поймать нужный кадр - особенно хорошо для съемок на улице в движущейся толпе людей или спортивных фотографий.
Техническая сторона вопроса
Если запись снимков производится непосредственно в буферную память, то параметры серийной съемки зависят от производительности и емкости самого фотоаппарата. Если же запись осуществляется на карту памяти (переносной носитель), то тут многое зависит от характеристик этой самой карты и аппаратной части камеры. Если сравнить эти два способа, то буферная память быстрее, чем вариант с записью на носитель.
Однако при использовании карты памяти продолжительность серии ограничивается только свободным местом на ней. Это значит, что вы сами сможете выбрать носитель необходимого вам размера. Существует и комбинированный подход - пока есть место в буфере обмена устройства, запись идет именно туда, когда места нет - запись все равно продолжается, но уже на карту памяти. Скорость при этом, естественно, несколько падает.
Какие показатели можно считать приемлемыми?
Сегодня хорошим показателем серийной съемки считается скорость от четырех кадров в секунду, с условием того, что они снимаются в максимальном разрешении. Разрешение, как известно, напрямую влияет на вес изображения, а он, в свою очередь, на параметры съемки. Уменьшив вес, можно увеличить скорость.
То же самое можно сказать и о форматах. Разберем на примере: объем изображения в формате RAW больше, чем объем того же изображения в формате JPEG с тем же разрешением. Поэтому и длина съемки при формате RAW продолжительнее.
Например, Canon EOS 5D Mark II сможет сделать серию из 78 снимков в формате JPEG или из 13 в формате RAW при скорости около 4-х кадров в секунду.
Серийная съемка и режим фокусировки
Скорость, кроме всего прочего, зависит еще и от режима фокусировки. В угоду скорости во многих фотоаппаратах фокусировка делается лишь перед самым первым кадром. Если таким способом снимать объект, который приближается или удаляется, то на большей части фотографий изображение будет не в фокусе, что очень плохо для репортажа.
Данная проблема устранена во многих современных цифровых камерах - то бишь фокусировка уже происходит автоматически для каждого кадра. Скорость от этого падает, но незначительно.
И напоследок, как обычно, пара полезных советов. Перед первым снимком старайтесь правильно сфокусироваться. Чтобы было легче построить кадр во время съемки динамических сцен, воспользуйтесь вспомогательной сеткой - она станет вашим помощником в этом деле.
И, наконец, если вы давно хотите поймать в объектив свое непоседливое чадо, но фотографии всегда выходят смазанными, то вам следует воспользоваться серийной съемкой. А после, словно заядлый золотоискатель, выбрать из песка золотой самородок.
Что означает композиция кадра?
Прежде чем говорить о всевозможных техниках, позвольте мне объяснить, что означает фраза "изменить композицию" в фотографии. Когда вы делаете снимок, вы тщательно оцениваете границы своего кадра и помещаете объект съемки в том месте, где на ваш взгляд ему и следует быть. Другими словами, вы создаете композицию кадра. Композиция кадра , говоря простым языком, означает правильное размещение всех объектов кадра в фотографии, и фокусировка на том объекте (или области снимка), который следует подчеркнуть, или выделить. При этом во время съемки, вы сможете сделать несколько кадров, меняя положение объектов и акценты на них.
Например, предположим, что вы начали с размещения объекта в центре кадра и сфокусировались на глазах субъекта. Сфотографировав таким образом, снимок кажется вам скучным и неинтересным и вы решаете разместить предмет немного с боку, и в конечном итоге, замечаете, что такое размещение объекта оказалось более удачным. Другими словами, вы измените композицию кадра вашей фотографии.
Почему возникает необходимость перекомпоновки?
Как правило, большинство людей не утруждают себя созданием композиции в своих снимках при использовании современных цифровых камер. Многие камеры, даже самых недорогих моделей начального уровня обладают большим количеством точек фокусировки, которые разбросаны по всему видоискателю так, как показано на рисунке.
При создании кадра, проще всего перемещать точки фокусировки в нужной области видоискателя (где находится объект съемки). Тем самым вы добиваетесь необходимо размещения фокуса и можете сделать свой снимок. Но в этом и заключается типичная проблема - точка фокусировки зачастую слишком мала, чтобы покрыть всю площадь, представляющую интерес при съемке. Взгляните еще раз на видоискатель, представленный выше – вам необходимо поместить ваш объект, в одну из 11, предопределенных точек фокусировки. Но что, если вам необходимо больше гибкости при выборе точки фокусировки, если вы хотите, переместить предмет свободно в любое место кадра? Конечно, зеркальные камеры высокого класса имеют гораздо больше точек фокусировки для работы в подобных ситуациях и предоставляют больший выбор, но они не охватывают весь кадр, потому что датчик обнаружения лучше всего работает близко к центру кадра, в котором камера получает наибольшее количество света от объектива. Иногда слишком большое количество точек фокусировки может замедлить вашу работу, к тому же, при большом выборе возможных точек фокусировки, начинающий фотограф может просто растеряться, поскольку выбор для перемещения точки фокусировки очень большой. В дополнение к этому, центральная точка фокусировки всегда является наиболее точной во всех зеркалках. Это означает, что при плохом освещении, вашим единственным правильным решением при выборе точки будет центральная точка фокусировки. В этом случае, вы получите больше всего света, и у вас будет шанс получить четкое и резкое изображение.
Вот пример изображения, которое было снято в очень темной комнате, как видите без вспышки и дополнительного освещения:
Объект съемки резкий. Мне пришлось вручную предварительно сосредоточиться на предмете, благодаря центральной точке фокусировки с помощью автофокуса камеры (никакой другой точки фокусировки получить бы не получилось).
В таких ситуациях, если все сделать правильно, вы получите хороший результат и вы можете не беспокоиться о большой пост-обработке и обрезки кадра. Всего можно добиться только с помощью фотокамеры.
Методы фокусировки и композиции кадра
Есть несколько способов, благодаря которым можно хорошо сфокусироваться и изменить композицию снимка. Давайте рассмотрим каждый метод и посмотрим на его преимущества и недостатки. Пожалуйста, имейте в виду, что я предполагаю, что ваша камера и объектив установлен на режим автофокуса. Инструкции, приведенные ниже, не будут работать в режиме ручной фокусировки.
1. Метод фокусировки Servo (следящий автофокус)
Первый, и самый простой способ, это установить камеру на режим Single Servo или "AF-S" -режим. Когда ваша камера установлена на работу в данном режиме она будет фокусироваться на ближайшем объекте в тот момент, когда вы наполовину нажмите на кнопку спуска затвора. Оставляя точку фокусировки в центре, наведите камеру на объект, на котором следует зафиксировать фокус, на половину нажав кнопку спуска затвора, ждете, от камеры подтверждения (либо звуковой сигнал, либо зеленая точка, либо индикатор в видоискателе). Затем зафиксируйте композицию кадра и сделайте снимок. Если ваша камера отказывается делать снимок, то это означает, что она установлена на режим обычной автоматической фокусировки. Просто зайдите в меню камеры и установите его на "Release" в AF-S / Single Servo режим, и тогда камера должен фотографировать независимо от обстоятельств.
Этот метод прекрасно работает на большинстве камер, но он требует того, чтобы ваша камера была установлена на режим Single Servo / AF-S режим. Если вы снимаете с помощью зеркалки начального уровня Nikon, то по умолчанию автоматический режим также должен отлично работать, пока объект не движется. Если вы хотите, иметь возможность блокировки фокуса в любом режиме автофокуса, смотрите следующий метод.
2. Метод блокировки автофокуса
Единственное, в чем вы должны быть уверенны наверняка, это то, что эта кнопка запрограммирована на самом деле для блокировку экспозиции и фокуса. На некоторых моделях камер она может быть запрограммирована по-другому, или находится в другом месте. На всех зеркалках Nikon, AE-L / AF-L установлена по умолчанию, на это действие. Однако, если метод, представленный выше, не работает, то возможно, вам придется искать функцию в меню настроек.
3. Метод AF-ON
Последний метод, который я лично предпочитаю больше чем первые два, заключается в том, что бы запрограммировать кнопку на задней стороне камеры. При перемещении функции фокусировки камеры к этой кнопке, вы исключаете необходимость нажатия на кнопку спуска затвора на половину, во время фокусировки - кнопка спуска затвора используется только непосредственно для съемки. Это отлично работает и в этом случае вам не требуется постоянно думать о нажатии кнопки блокировки автофокуса или быть в режиме Servo. Кроме того, вам можно не держать наполовину нажатой кнопку спуска затвора и опасаться того, что вы можете случайно сделать снимок. При этом, данный метод прекрасно работает для фокусировки и композиции кадров.
Если у вас камера Nikon начального уровня , то у вас на камере нет специальный кнопки AF-ON. Однако, не разочаровывайтесь, потому что та же кнопка "AE-L / AF-L" , о которой говорилось ранее может быть настроена на те же действия, для этого:
Перейдите в "Пользовательское меню Настройка" -> "Управление" -> "Функция кнопки AE-L/AF-L" или "Setup Menu" -> "Кнопки", и вы увидите вариант, который изображает "AF-ON". Просто выберите эту опцию и нажмите OK. После этого, проведите тест на срабатывание нажатия на половину кнопки спуска затвора. Если все было сделано верно, то сфокусироваться вы не сможете. Затем нажмите кнопку AE-L/AF-L на камере, тем самым активировав начало автофокусировки.
После того как установите функцию фокусировки на эту кнопку, то можно будет делать следующее:
Потенциальные проблемы фокусировки
Есть одна вещь, которую вы всегда должны иметь в виду при использовании этого метода. Вы не всегда получите четкие и резкие изображения, так как данные методы лучше использовать в тех случаях, когда изображение статичное. При съемке движущихся объектов у вас не получится сделать четкий кадр. Помните, что ваша фокальная плоскость смещается, когда вы создаете композицию, так что если у вас малая глубина резкости, и вы стоите к объекту слишком близко то, кадр может быть размытым, а точка фокусировки будет не там, где ожидалось. Если вы не можете получить резкое изображение, старайтесь держать точку фокусировки как можно ближе к предмету, насколько это возможно, а затем повторите свои действия. Чем меньше сдвиг, тем меньше изменений в фокальной плоскости. Если вы снимаете с длинными объективами на большие расстояния, вам не придется об этом беспокоиться . Вот пример из техники, где я использовал центральную точку фокусировки, чтобы сосредоточиться на правой части кадра (с помощью кнопки AF-ON):
Читайте также: