Как сделать из мр 654к боевой
Обновлено: 07.07.2024
Да, можно даже из дерева сделать настоящий пистолет. Из пневматического проще. Главное дуло под калибр расчистить.
раньше делали пушки из бересты и ничего стреляли пару раз - ответ понятен? у кого руки откуда надо - тот такие вопросы не задает.
ты вообще представляешь себе устройство боевого пистолета? если да то прикинь как переделать пневматику можно
Одно дело спросить про переделку газового или травматика (там хоть патрон подаётся) , но спросить про переделку пневматики под боевой- вообще не знать устройство пистолета.
вообще принцип работы у них разный. так что чтоб переделать, это надо будет все внутренности из пистолета на хрен выкинуть и ставить новые.) )
легче пугач переделать тот что стреляет перцем. там только дуло надо расточить и нарезку сделать.
Пневматические пистолеты Макарова Ижевского механического завода – одни из лучших аналогов мира пневматики. Есть два типа ПМ Baikal:
1. Собранные из деталей от газовых, травматических пистолетов.
2. Собранные из деталей от списанных огнестрельных макарычей.
Любая модель Российского завода будет хороша собой и незаменима. К плюсам МР 654К можно отнести:
1. Материал ЗИП – оружейная сталь.
2. Внешнее сходство с огнестрельным прототипом.
3. Широкий модельный ряд (цвет хаки, никель, золото, 32, 28, 20 серии и т.д.).
Для тех, кому заело однообразие, ниже советы по внешней модернизации такого изделия, как пневматический пистолет Макаров, а также по законному увеличению начальной скорости полета пули пистолета.
Пневматический пистолет Макарова 654К - его внешняя и техническая модернизация
У нас в руках Макаров, собранный в 2012 году в июне месяце. Для процедуры по модернизации потребуются:
1. Деревянная щечка для ПМ.
2. Текстолитовая щечка для МР 654 К.
3. Фальшглушитель со стволом в сборе.
4. Оригинальный ключ.
5. Пластовая отвертка.
Возьмите ключ и открутите винт рукоятки МР 654К (против часовой стрелки). Установите деревянную или текстолитовую щечку, закрутите винт рукояти по часовой стрелке. Легче попасть на резьбу простой отверткой. Очень просто, быстро, а главное с ощутимым результатом. С деревянными щечками рукоять стала объемной и приятной на ощупь.
С текстолитовой – пистолет практически не отличим от огнестрельного оружия.
Подготовьте пистолет к замене ствола и установке фальшглушителя. Снимите затворную раму, возвратную пружину. Извлеките магазин. Придерживая шайбу ствола, открутите его против часовой стрелки. По возможности, закрепите шайбу скотчем, изолентой, иначе пружина вытолкнет ее, а вернуть на место деталь будет достаточно тяжело.
Прикрутите гладкий ствол по часовой стрелке. Обязательно закерните ЗИП.
Установите обратно пружину, наденьте раму и вставьте в пистолет магазин. Уже сейчас изделие в боевой готовности с увеличенной скоростью полета пули на 20-30 м/с. Накрутите фальшглушитель, благодаря которому пневматический пистолет Макарова МР 654К будет не только необычным, но и как никогда шустрым, еще на 30 м/с.
Минимум затрат времени и пневматический пистолет, купить который можно в Минске, не только выглядит, но и работает на новом для себя уровне.
Делаем МР-654К из ММГ ПМ.
Да, да, именно так, а не наоборот )))
Борода родная, антиблик широкий, целик еще шире, окно правильное, скоба фигурная, ну очень фигурная скоба. Надписи МР-654К и Ижсмех отсутствуют, родные номера присутствуют ))) Ствол толи нарезной, толи гладкий, толи 9мм, толи 4,5мм ))) Все детали от ПМ )))
Решился таки воплотить идею изготовления МР-654К из ММГ ПМ, а не наоборот, как все привыкли делать. Апнутый и тюненый 654-й конечно хорошо, но все таки не то. Продавать его было жаль, как вспомнишь, сколько в него было вложено сил, сварки, напильников и проч., но что поделать, продал.
Для данных целей был приобретен ММГ ПМ 1953 года, гулять - так гулять ))) Деактив Нежин, как более подходящий, с другими сложнее - штифт в патроннике может быть.
Из деталей понадобилось следующее:
- магазин МР-654К,
- гайка крепления ствола,
- короткий гладкий стволик,
- целый курок и боевая пружина ПМ (иногда) для замены резаного в ММГ,
- ударник мр-654К.
Потребуется мало-мальский сварщик, но обязательно хороший токарь и фрезеровщик, работа местами ювелирная. И свои руки, растущие откуда следует )))
Затвор.
Затвор фрезеруем по аналогии с затвором МР-654К, тут ничего особенного. За исключением глубокой тонкой прорези по вдоль, т.к. соответствующий выступ на корпусе клапана будет убран. Ширина выреза 12,0мм, проход 32,0мм от гребня затвора, глубина неизвестна, делалось на глаз с примеркой. Торец прорези выведен фрезой 8мм, которой и выполнялась работа. На остатках гребня делаем скос во внутреннюю часть затвора, глубиной 1,5мм, это необходимо для нормальной сборки пистолета, чтобы курок не цеплялся. Устанавливаем на место на эпоксидку резаный выбрасыватель, гнеток и штатный для 654-го ударник. Дальше попробую приспособить на место ударник ПМ, есть кое какие мысли.
Рамка.
Расширяем перемычки рамки и опиливаем рукоять изнутри для прохождения баллона. Ширина проточки рамы 18.6мм, желательно выполнить по диаметру баллона, а не убирать всю толщину перемычки.
Заметил, что баллоны Кросман на две-три десятки в диаметре больше , я делал под .
Ствол.
Стволик гладкий, от Аникс-101. Обрезаем до длины 87мм, при условии, что он получится утоплен на 10мм от дульного среза, режем резьбу М8х0.75 на длине 15мм. Центрируется втулкой в передней части ствола, посаженной в натяг, и в патроннике - на резьбе, это необходимо для регулировки ствола в гайке. Гайку ствола протачиваем до выступов под упор затвора до диаметра, чтобы входила в патронник (10.0мм). ВАЖНО перед фрезеровкой произвести отпуск, т.к. прилично закалена. У гайки опиливаем с наружной стороны по ширине направляющие выступы под магазин, т.к. они цепляются за гребни и не дают одеть затвор. Зуб, притягивающий магазин тоже спиливаем, он теперь не нужен, магазин достаточно плотно и ровно стоит в шахте. Снимаем необходимые для нормальной установки фаски. В стволе вся конструкция держится при помощи резинового кольца возле гайки. Стволик легко устанавливается и извлекается без полной разборки пистолета.
Магазин.
Наверное тут самое сложное. Важны каждые доли миллиметра, т.к. все в притык.
Из магазина МР-654К при помощи напильника и сварки изготавливаем новую рамку, которая в дальнейшем устанавливается в магазин ПМ. В связи с уменьшившейся шириной рамки, пришлось поджимной винт изменить на М8. Голову клапана фрезеруем, как на фото. ВАЖНО перед фрезеровкой произвести отпуск, т.к. закалена вдребезги. В первую очередь убираем выступ сверху. По высоте снизу уменьшаем на 1,5-2мм и по ширине до 10.2мм на высоту с 6мм до 9мм от основания. Это чтобы голова в магазин вошла и чтобы магазин сохранить более похожим на родной, т.е. меньше его пилить. Изготавливаем ОБТЮРАТОР С ЭКСЦЕНТРИКОМ 1,5мм, иначе баллон просто-напросто не получится установить в магазин, задняя стенка перекрывается его габаритами, а убирать ее нельзя. В магазине расширяем окна под 12г баллон СО2.
Устанавливаем доработанный родной подаватель, под который делаем вырез шириной 3мм в передней стенке магазина. Сборка магазина производится при слегка отведенном вниз подавателе, удобно зарядить при этом штук 5 шаров. Подаватель после сборки не должен выступать за пределы корпуса. При наличии хоть каких-то ногтей таким подавателем вполне можно пользоваться.
Собранную рамку штифтуем в корпусе магазина, предварительно подогнав до соосности со стволом. Штифты диаметром 3мм сквозь голову клапана и нижнюю стенку рамки, всего 2шт.
Пятка фиксируется при помощи пружинной скобы, установленной в отверстия 1,2мм.
Все новодельное вороним хим.оксидированием. Раму и затвор ПМ местно вороним любой воронилкой типа Клевера, не убирать же родное воронение.
.
! + ДОПОЛНЕНИЕ НА СТР 5 !
.
ИМХО вот так в один момент обесценились бородатые 654-е )))
Не спец в 654ых, был давненько но продал. Вопрос: А почему магаз отпневмо макара не зафигачили, или цель была полностью из ммг сделать?
Ремонт, апгрейд и тюнинг МР654К
Переходим к вопросу изменения внешнего вида для придания большего сходства с боевым аналогом, иначе говоря, к внешнему тюнингу. Ну, перво-наперво, многие хотят поставить на 654 тонкую "ПМовскую" ручку. Что ж, это не так сложно. Для начала готовим рамку пистолета - снимаем ручку и стачиваем, стараясь не завалить поверхности, низ рамки. Толщина оставшегося металла на всякий случай не должна быть меньше 0,7 мм (Уточнение: как оказалось, не обязательно. Можно куда тоньше, до 0,3 мм стачивать). А то будет как у меня, когда рамка просто лопнула от чрезмерного стачивания. Потом, скорее всего, поверхность будет все равно выпуклой - вставляем магазин и постукиваем аккуратненько по перекладинам рамки, чтобы они слегка вогнулись к магазину. Вставке и извлечению оного это мешать не будет - проверено. Теперь все зависит от ручки, которую вы хотите поставить. Если она от газового пистолета, то есть пластиковая, просто до посинения опиливаем крупным напильником ее внутренние поверхности, пока она не станет спокойно налазить. В этом смысле очень хорошо отмерить снизу ручки высоту перекладин рамки пистолета и в этом месте снять еще больше пластика, чтобы получились такие уступчики - по примеру родной ручки. Заднюю поверхность тоже необходимо подтачивать, но тут с постоянными примерками. Углубление, где ходит зажим магазина, расширяется и углубляется обязательно, иначе, вставив магазин, вы ее уже никогда не вынете =). По идее, придется еще обрезать крепежный винт слегка, чтобы не цеплял за магазин (мне пришлось). Если же вы где-то достали ручку от боевого ПМ, то смотрите врезку.
Срезать пришлось дофига всего, начиная с рамки. Рамку стачивал обычным напильником не заваливая углы (о её толщине судите сами).
Саму ручку точил с помощью бор машины (нашел в гараже агрегат с коробочкой различных фрез, в том числе и стоматологических). И пару часов упорно спиливал все выступающие поверхности, периодически меряя штанген-циркулем. В том месте где рамка рассширяется максимально заглубился в рукоятку. Когда вроде все спилил и рукоятка уже начинала залезать на рамку выяснилось что что то мешает сесть ей до конца, оказалось что стальная вставка в рукоятке (там где дырочка под винт) упирается в рамку. Точить эту железку малоприятное занятие (пробовал и фрезами и напильником) в итоге ножевкой сделал в ней продольный пропил и подцепив отверткой вытащил совсем. Потом кое где пришлось немного подровнять, подпилить напильником верхние металические усы и привинчивать рукоятку (винт я не подпиливал встал родной).
Что теперь. Если не боитесь потерять в мощности (потеря на самом деле небольшая, проверено), рассверлите ствол до 9 мм. Делать это надо на глубину не более 7 мм. (Уточнение: случайно рассверлил ствол на глубину почти 10 мм. Контрольный отстрел по ТиЦ показал, что пробивная способность не снизилась на сколько-нибудь значимую величину. Это обстоятельство заставляет задуматься о том, что глубина сверловки оказывает влияние на НСП только на гладких стволах, где отсутствует прорыв газа перед шариком.) Как это все сделать. Рассверловку необходимо производить несколькими диаметрами, постепенно доводя до 9. Сверлите на малых оборотах, чтобы не завалить отверстие (может стать овальным, или под углом сверло пойдет). Естественно, в идеале растачивать лучше на токарном станке, тогда, конечно, можно и сразу девяткой пройтись. Я сейчас так и делаю, глубина рассверловки - 10 мм. По окончании заполируйте срез ствола, скруглите его, как внутреннюю, так и внешнюю поверхность, не оставляйте плоским. После округления снимите внутреннюю фаску - небольшую, но чтобы была заметна. Так дульный срез становится максимально похож на таковой у ПМ. Желающие могут сделать имитацию нарезов - у ПМ их четыре. Не забудьте заворонить (хотя бы любой жидкостью для воронения) внутреннюю поверхность отверстия =). Только сам дульный срез не трогайте, он должен остаться белым, полированным. В общем, выглядеть должно так (рис.) Внешнюю поверхность ствола можно тоже зашкурить, если хочется имитации "тертого" ствола. Естественно, это не обязательно.
От простого к сложному. Как известно, на огнестрельном варианте важная внешняя деталь - выбрасыватель. Раньше на затворе 654 оставляли пропил под выбрасыватель, потом перестали. Если он у вас есть - вам повезло, остается только купить выбрасыватель (таковой продается свободно, правда, не везде можно найти, и недорого), сточить его по высоте, оставив спереди два "ушка", они появятся, когда будет сточен зацеп, и вклеить в пропил, как показано на рисунке. Когда все засохнет, наденьте затвор, вставьте магазин и подергайте затвор (про опиливание под выбрасыватель гайки крепления ствола я писал выше) - выбрасыватель не должен ни за что задевать. Ежели пропила под выбрасыватель у вас нет (что скорее всего), то его можно выпилить самому. Размеры указаны на рисунке. Просто берете в руки маленький напильник со средней насечкой и пилите. Сверлами это делать не рекомендую - легко завалить. Лучше всего, естественно, гравером с алмазными шарошками это делать. После операции ровняете и шлифуете края пропила и вклеиваете выбрасыватель. Ну и, наконец, для придания еще большего сходства с прародителем, изготавливаем практически из любого подручного предмета (типа гвоздя подходящего диаметра, коий составляет в оригинале 3,9 мм) гнеток выбрасывателя. Заготовка должна быть длиной около 9 мм, спиленная вдоль так, чтобы не задевать за магазин. Сажаем ее, уперев круглой частью в выбрасыватель, на клей.
Что еще можно сделать? Нарастить бороду, очевидно. Как и с помошью каких материалов это сделать, писал нам уважаемый Вованоид (см. врезку). От себя добавлю одно - он делал бороду для газового пистолета, а у нас тут пневматика. Затворы (если у вас, конечно, новый пистолет) скошенные и выглядят ну совершенно не так, как положено. Посему его надо приводить к виду, максимально приближенному к боевому. Как это сделать - очень долго писать, поэтому просто приведу серию фотографий, из которых, надеюсь, все будет предельно ясно. После такой обработки затвора собственно и наносится холодная сварка (ее, кстати, потребуется неизмеримо меньше, чем на "нескошенный" вариант), и далее опять по советам Вованоида. В последнее время я освоил и наварку бороды обычным сварочным аппаратом, что позволяет избежать геморроя с покраской - новая "борода" успешно воронится.
Обещанные фотки по приделыванию бороды к безбородым пистолетам (скошенный мр-654 и Иж-79). Рассматриваю на примере более трудоемкой и сложной работы - по Иж-79. 654 - проще, а суть совершенно та же.
Вот такая весчь вышла. Что потребуется:
1. Холодная сварка (например, я покупал "QuickSteel" черного цвета).
2. Напильники, надфили, шкурка-нулевка, паста ГОИ.
3. Эпоксидка и черная краска (я покупал "Звезда" для игрушек). Итак: очищаем шкуркой место для бороды, отрезаем ломтик около 1 см толщиной от холодной сварки (это нечто вроде рулета), чистыми СУХИМИ руками (неважно, что написано в инструкции "влажными", ибо непрочно будет) быстро разминаем, как пластилин, до однородности и так же быстро лепим "с запасом" по габаритам заготовку для бороды на затвор, которую будем потом обтачивать как надо. На все про все - от начала размешивания до окончания лепки у Вас от 30 секунд до 1 минуты. Ждем сутки, а лучше двое. (Опять же, неважно, что в инструкции написано "1 час"). После этого обтачиваем как надо - см. фотки 1 и 2. Получается борода серого цвета. Полируем нулевкой и пастой ГОИ до гладкой поверхности. Теперь это дело надо покрасить. Краску я делал из смеси эпоксидной смолы (ЭКФ) в смеси с черной краской. Получается краска, которая после высыхания (около 1-2 суток) имеет хороший черный цвет, почти металлический блеск и очччень-очччень трудно царапается. Главная хитрость - заставить эту густую краску лежать ровно. Я разравнивал сразу после нанесения листочком бумаги. (см. фотку 3) После высыхания краски надо отполировать все это пастой ГОИ (по потребности) и при помощи такой же краски сгладить переход от накладной бороды к металлу затвора. (см. остальные фотки).
К прочности бороды нареканий никаких - не мнется, не царапается, не отрывается. Покрытие держится отлично. В общем, я доволен.
Желающие могут также обработать спусковую скобу, придав ей вид старо-ПМовской, т.е. не прямой, а слегка изогнутой. Вот такой (рис.). Тут вообще ничего сложного нет, просто стачиваем лишнее, полируем всю скобу и заново вороним. Еще более желающие (типа меня =) ) полируют рамку пистолета. В этом случае обязательно спиливаются пупырышки на передней стороне рамки, которые якобы служат для более надежного удержания пистолета, а на самом деле только больно впиваются в руку. Итак, стачиваем их под ноль. Учтите, рамка очень шершавая, поверхность ее неровная, полировать можно очень долго, чтобы добиться нормального результата. Завтор, по-хорошему, тоже надо отполировать, сняв заодно все надписи, и переворонить. Необходимо, кстати, если устанавливается ПМовская рукоятка, также поколдовать над пяткой магазина - опилить ее по бокам, чтобы магазин визуально казался тоньше и влезал в расточенную рукоятку.
Из мелочей: желательно найти широкий целик и поставить его вместо родного - у боевого ПМ целик широкий. Хорошо бы найти и заменить затворную задержку на "литую", хоть у нее придестя срезать зуб отражателя. Туда же относим и предохранитель старого образца, "красный". Было бы идеально найти курок от хотя бы газового варианта и заменить им родной. Тогда, чтобы все работало, необходимо будет опилить ударник, избавив его от этой "шляпки" в задней части. Выглядеть это должно как на картинке, так что как и где спиливать, думаю, ясно. Да, важный момент: учитывая, что курок от ИЖ79/ПМ не имеет выреза, как у 654, при сбросе курка с боевого взвода с помощью предохранителя будет происходить выстрел. Чтобы этого избежать, ударник лучше укоротить.
Еще один момент, о котором хотелось бы упомянуть - так сказать, внутренний тюнинг, направленный в первую очередь на повышение комфортности работы с пистолетом. Он заключается в полировке курка и шептала, головки курка в месте соприкосновения с затвором, уступа, который при передергивании затвора и взводит курок, верхних поверхностей стоек, в которых закреплен УСМ и полозьев на затворе, которые соприкасаются с рамкой. (см. рис.)
Есть еще одна проблема - у некоторых совсем новых пистолетов при постановке затвора на задержку, сбросить его уже невозможно. Лечится это спиливанием под углом выступа затвора, за который и цепляется задержка (см. рис.), а также посадкой возвратной пружины. Нетерпеливые (это долгий процесс, неделю хотя бы надо дать пистолету полежать с затвором на задержке) могут просто откусить кусочек пружины.
Что получилось в итоге (фото старое, довольно некачественное, да и пистолет не в лучшем состоянии, но представление дает:
Читайте также: