Как сделать искру на мотоцикле

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

В прошлом номере мы учились искать неисправности электрооборудования и пользоваться тремя основными приборами — вольтметром, амперметром и омметром. Сегодня поговорим о том, как диагностировать систему зажигания.

000_moto_1211_080

001_moto_1211_080

002_moto_1211_080

ВЛЕЗАЙ — НЕ УБЬЕТ! Некоторые граждане считают, что при ремонте или диагностике электропроводки можно получить удар током. Это напрасно. У современных мотоциклов (как и автомобилей) напряжение в электросети 12 В. Это напряжение абсолютно безопасное для человека, к примеру, если вы возьметесь за оба полюса аккумулятора даже влажными руками, вы ничего не почувствуете. Единственным исключением является система зажигания, где напряжение во вторичной цепи (бронепровод — свеча) достигает десятков тысяч вольт. Тут лучше мокрыми голыми руками не хвататься, хотя о случаях получения человеком какой-либо травмы от высоковольтного провода мотоцикла я никогда не слышал. Вывод: бояться работать с электрикой мотоцикла не нужно. Любой бытовой прибор, работающий в сети 220 В, значительно опаснее.

Бывает и так, что за время многих попыток завести мотоцикл подсаживается аккумулятор и одна неисправность сменяется другой: так, смесь уже может быть нормальной, а вот выдать искру при низком напряжении АКБ (а оно во время прокрутки стартером может падать до 6 В) уже не может. В этом случае, прежде чем что-то разбирать, подключите другой аккумулятор в помощь или — если его нет — попробуйте завестись с кика.

Для работы мотора в принципе нужно немного: чтобы подавался бензин (его количество может меняться в довольно широких пределах — именно поэтому при неисправностях, скажем, карбюратора, очень часто можно подобрать подходящий режим и доехать до дома, не трогая узел в чистом поле) и вовремя проскакивающая между электродами свечи искра.

Со временем подачи искры редко возникают проблемы. Так, например, задающий импульсы выступ (для карбюраторных одноцилиндровых моторов) находится на маховике генератора и таким образом, жестко связан с коленвалом. Практически с коленвала же считывает импульсы и датчик его положения в системах впрыска. Таким образом, главное — убедиться, что искра вообще есть.

003_moto_1211_080

004_moto_1211_080

005_moto_1211_080

Для проверки искры родную свечу можно не трогать, воспользовавшись запасной. А то и выкручивать ее зачастую неудобно, и песок в цилиндры сыпется…

Проще с многоцилиндровыми моторами. Отказ сразу двух независимых элементов (отдельных катушек или форсунок) практически невозможен, поэтому для поиска неисправности можно переставлять детали с цилиндра на цилиндр. И в крайнем случае доехать на одном (или трех), просто отключив подачу топлива в цилиндр без искры (отцепив тросик от карбюратора или разъем от форсунки).

Как добраться до обмотки генератора и датчика импульсов (на примере 1-цилиндрового эндуро 250 см³):

Не заводится Минск, что делать? Давайте разбираться по порядку. Для начала нужно проверить наличие бензина в баке, сделать это довольно просто: откройте бак и посветите фонариком, если бензин есть, значит причина не в нем.

Теперь стоит проверить краник, для этого снимите его с бака, и отсоедините трубку для бензина, которая идет на карбюратор. Разобрав краник, прочистите его бензином, если осадок присутствует удалите его зубной щеткой, предварительно смочив ее бензином. Теперь собирайте все в обратном порядке.

Если и эти действия не помогли вам, идем далее. Проверьте поступает ли бензин в карбюратор, для этого нужно отсоединить топливный шланг от карбюратора, теперь откройте краник. Если бензин идет — значит и в карбюратор он поступает, если нет — необходимо заменить шланг или прочистить краник.

Теперь самое время проверить наличие искры на высоковольтном проводе. Снимите провод со свечи, выкрутите ее, снова вставьте провод в свечу при этом прислонив ее к любой железной части мотоцикла (!). Несколько раз проверните кикстартером, если искра есть значит причина не в ней.

Разберем, К62 как пример. Вот его чертеж:

Вот последовательность разборки данного карбюратора:

Отсоедините карбюратор от цилиндра.
Открутив две гайки сверху карбюратора, освободите дроссельную заслонку.
Выкрутив две гайки на поплавковой камере, вы получите доступ к ней.
Снимите все жиклеры с карбюратора (в т.ч. холостого хода, качества смеси).
Продуйте все жиклеры и вымойте их в бензине.

Если и после этих действий двигатель все равно никак не хочет запускаться, стоит начать осмотр ЦПГ (Центрально поршневой группы), сняв голову цилиндра а затем и сам цилиндр, оцените общее состояние: поршня, поршневых колец и цилиндра.

Если и с ЦПГ все в порядке, стоит сделать так же такие действия:

Проверьте коленвал на предмет износа;
Попробуйте залить заведомо хороший бензин, на котором запускается другой транспорт;
Сделайте осмотр проводки, вполне возможно что где то провод перегорел или оторвался;
Выставите зажигание правильно;
Замените коммутатор (помогает, если все узлы двигателя работают, даже если есть искра, но не заводится. Некоторые коммутаторы уже с завода брак);
Замените бобину и бронепровод, на заведомо рабочие.

Двигатель – является самой сложной системой любого мотоцикла, которая больше всего подвержена негативному воздействию окружающей среды. Если ваш мотоцикл Минск не заводиться после капитального ремонта, зимнего простоя или без видимых причин после часовой остановки где-нибудь у дороги, то эта статья именно для вас.

002_moto_1211_080

…и датчик положения коленчатого вала — вот три элемента системы управления впрыскового двигателя, без каждого из которых он работать не сможет (кроме неисправности катушки зажигания на многоцилиндровых моторах). К сожалению, при их отказе придется вызывать эвакуатор.
…и датчик положения коленчатого вала — вот три элемента системы управления впрыскового двигателя, без каждого из которых он работать не сможет (кроме неисправности катушки зажигания на многоцилиндровых моторах). К сожалению, при их отказе придется вызывать эвакуатор.

Проверка топливной системы

Проверить поступает ли топливо в карбюратор намного проще, чем узнать есть ли искра на свече. Для этого убедившись, что краник бензобака открыт необходимо нажать на утопитель поплавка карбюратора. В случае если после 30 секунд ожидания топливо так и не пошло, то следует обратить внимание на следующее:

убедиться в наличие топлива в бензобаке;
проверить не забился ли краник бензобака каким либо мусором;
проверить свободно ли проходит бензин через топливный шланг.

В случае если удалось наполнить карбюратор бензином, но смело можно пробовать заводить мотоцикл. Но если двигатель так и не смог завестись, то необходимо проверить наличие искры на свече.

005_moto_1211_080

Для проверки искры родную свечу можно не трогать, воспользовавшись запасной. А то и выкручивать ее зачастую неудобно, и песок в цилиндры сыпется…
Для проверки искры родную свечу можно не трогать, воспользовавшись запасной. А то и выкручивать ее зачастую неудобно, и песок в цилиндры сыпется…

Как добраться до обмотки генератора и датчика импульсов (на примере 1-цилиндрового эндуро 250 см³):

Проверка искры

Для выполнения проверки мотоцикла Минск необходимо снять надсвечник и выкрутить свечу зажигания. Далее следует сразу определить (мокрый или сухой) контакт свечи зажигания.

В случае если контакт мокрый, то, скорее всего, в вашем мотоцикле проблемы со свечой. В случае если контакт сухой, то следует искать проблему в карбюраторе.

Ввиду того что свеча уже выкручена, можно продиагностировать и убедиться в ее работоспособности. Перед проверкой наличия искры следует установить правильный зазор между электродами свечи.

По технической рекомендации производителя мотоциклов Минск необходимый зазор должен составлять от 0,4 до 0,7 мм в зависимости от модели. Зазор выставляется с помощью щупа, приобрести который можно в любом магазине авто или мотозапчастей. Если вы занимаетесь мотоциклом Минск самостоятельно, то данный инструмент уже должен находиться в вашем наборе.

Для проверки искры на выкрученной свече зажигания необходимо:

вставить свечу в надсвечник;
закоротить корпус свечи на массу;
привести в действие заводную ножку.

Внимание! При проверки свечи необходимо удерживать ее только за установленный надсвечник, иначе возможно поражение током.

Так же следует отметить, что искра искре рознь. Правильная рабочая искра должна быть всегда одинаковая, четко видимая, а так же проходить всегда в одном и том же месте.

В случае если между контактами свечи не проскакивает искра, то необходимо произвести проверку повторно, но уже с использованием другой свечи. Если после повторной проверки искра появилась, то это говорит о том, что установленная свеча была не исправна и ее следует заменить. Если же искра все равно отсутствует, то необходимо проверить систему зажигания мотоцикла Минск.

010_moto_1211_080

Открутив винты, снимаем обмотки и датчик и осматриваем на предмет повреждений. Измерить сопротивление компонентов и сравнить его с рекомендуемым, можно, и не снимая крышку. Запомните, как правило, блок управления получает сигнал как от датчика, так и от своей обмотки, распределенной по силовым обмоткам статора. Поэтому он может работать независимо от работоспособности основной системы питания (мотор можно завести даже без аккумулятора).
Открутив винты, снимаем обмотки и датчик и осматриваем на предмет повреждений. Измерить сопротивление компонентов и сравнить его с рекомендуемым, можно, и не снимая крышку. Запомните, как правило, блок управления получает сигнал как от датчика, так и от своей обмотки, распределенной по силовым обмоткам статора. Поэтому он может работать независимо от работоспособности основной системы питания (мотор можно завести даже без аккумулятора).

Проблемы карбюратора

Итак, вы являетесь обладателем мотоцикла Минск, в карбюратор которого исправно поступает бензин, а свеча дает искру достаточную для стабильной работы двигателя.

Но для того что бы мотоцикл завелся этого не достаточно. Выкрученная сухая свеча показала, что проблема находится в карбюраторе, а именно поступившее топливо так и не смогло достигнуть камеры сгорания цилиндра. В этом случае необходимо снять и прочистить карбюратор.

Для прочистки карбюратора его необходимо снять, отсоединив от цилиндра и воздушного фильтра. Так же требуется отсоединить трос газа и бензиновый шланг. Чтобы грязь не попала внутрь карбюратора, перед дальнейшей разборкой необходимо не ленится и полностью очистить его.

Выполнять разборку и сборку карбюратора необходимо в чистоте, так как попадание внутрь частиц пыли или грязи приведут к не удовлетворительной работе двигателя мотоцикла даже после его промывки.

По окончанию разборки карбюратора необходимо очистить все его детали от скопившейся грязи, а также продуть компрессором все каналы и жиклер. Не будет лишним, если дополнительно продуть воздушный фильтр и бензокраник.

Проведя все манипуляции, необходимо установить карбюратор на место. При сборке, также как и при разборке, необходимо, что бы внутрь карбюратора не попала грязь.

После монтажа следует убедиться, что карбюратор плотно прилегает к цилиндру. Если вы сделали все правильно, то можете быть уверенны, что после некоторых усилий ваш мотоцикл Минск сможет завестись.

011_moto_1211_080

Собственно виновник неисправности (в нашем случае) — индуктивный датчик. В нем внутренний обрыв. Попытки аккуратно разобрать его оказались не слишком успешны: катушка собрана на стальном кронштейне, сборка залита прочной пластмассой. Отказ произошел внезапно: работавший двигатель заглох и больше не завелся. Единственное решение в данном случае — эвакуатор.
Собственно виновник неисправности (в нашем случае) — индуктивный датчик. В нем внутренний обрыв. Попытки аккуратно разобрать его оказались не слишком успешны: катушка собрана на стальном кронштейне, сборка залита прочной пластмассой. Отказ произошел внезапно: работавший двигатель заглох и больше не завелся. Единственное решение в данном случае — эвакуатор.

Электрооборудование мотоцикла: куда уходит искра?

Проверка компрессии цилиндра.

Если мотоцикл Минск до сих пор так и не завелся, то необходимо проверить компрессию. Для этого требуется выкрутить свечу зажигания и через освободившееся отверстие залить несколько грамм бензина прямо в цилиндр.

Далее закрутить свечу и попытаться завести мотоцикл. После этого двигатель должен завестись и проработав несколько секунд на полных оборотах заглохнуть.

Если мотоцикл завелся, то следует перейти к более тщательной настройке карбюратора. А именно с помощью соответствующих болтов попытаться отрегулировать открытие заслонки холостого хода и настроить пропорции поступающей смеси в камеру сгорания.

Если мотоцикл Минск не заводится искра есть – это означает что смесь, попадающая в камеру сгорания, не достигает необходимой компрессии и не воспламеняется.

Существует множество причин, по которым может отсутствовать компрессия в цилиндре мотоцикла Минск:

Пропала искра на БСЗ

Captain1977 Пн, 28/04/2008 – 08:38

Udavski, вообще-то не должно было умереть ни зажигание, ни катушка. Более вероятно, когда ты коротнул один из проводов на массу, сгорел либо проводок, либо предохранитель в этой цепи. У самого такая же хрень была вчерась: впихнул оковскую катушень на штатное место, так она выводами низкой обмотки уперлась в картер, и после непродолжительных покатушек, ессно, все это дело перегрелось, изоляцию пробило, проводок +12В от зажигания отгорел, и все умерло. Вынес катуху, заново подключил – все ОК. По твоему случаю: 1. Проверь катушку. Отсоедини ее от коммутатора, прилепи свечи, и почиркай по ее ногам проводками от гарантированно заряженного аккума. Есле ОК, переходим к

Более года я собирал информацию с разных источников на эту тему. Что только не слышал. И бред это, и вовсе не реально. Другие же отвечали тем же бредом (типа итак светит) – школота! Пока сам не наткнулся на одного человека в интернете, у которого руки поистине золотые. Переписывались мы с ним достаточно долго ввиду того, что опыта как у автоэлектрика у меня практически нет, и для того, чтобы информацию предоставить для вас, я должен был ей сам обладать на все 100%.

Итак, приступим. Для переделки магнето нужно будет настроить и оттестировать имеющуюся (об этом часть 1 статьи), затем ее немного модернизировать (об этом часть 2 статьи) и только потом приступить к электронике, позволяющей добыть свет от данного узла (об этом часть 3 статьи). Эта переделка не будет стоить вам практически ничего. Результат – будет лупить искра как в электрошокере! И плюс к этому – свет! Прежде чем ваять что-то из имеющегося у вас магнето, давайте попробуем понять принцип ее работы.

Схема зажигания от магнето: 1 – магнит; 2 – якорь; 3 – индукционная катушка; 4 – выключатель зажигания; 5 – свеча зажигания; 6 – конденсатор; 7 – прерыватель

Магнето устроено просто и состоит из источника электрического тока, представляющего собой небольшой магнитоэлектрический генератор, вырабатывающий ток низкого напряжения, который при помощи индукционной катушки трансформатора преобразуется в ток высокого напряжения. Магнитное силовое поле у магнето образуется постоянным магнитом. Устанавливаемые на мотоциклах магнето имеют вращающийся магнит и неподвижную индукционную катушку — трансформатор. При вращении магнита его полюса вращаются между стоек трансформатора, благодаря чему магнитные силовые линии, меняясь по силе и по направлению, проходят через стойки и сердечник индукционной катушки и то исчезают, то вновь появляются. За счет этого в первичной обмотке индуцируется ток низкого напряжения. В момент размыкания контактов прерывателя первичная цепь разрывается и во вторичной обмотке индуцируется ток высокого напряжения.

Сооружение испытательного стенда

Проверим имеющуюся магнето на работопригодность и как следует отрегулируем. Для обеспечения эффективности выполняемой работы для магнето нужно будет сконструировать привод. Будем делать настольный испытательный стенд. Для проведения данной операции нам потребуется:

Прикрутите специальный кронштейн к поверхности стола. В него вставьте реверсивную дрель и закрепите ее. Если кронштейна не имеется, то понадобится помощник, чтоб пускать дрель в движение. И то этой помощи может не хватить. Так что лучше вооружитесь данным кронштейном. При помощи рычага направления вращения дрели установите ее вращение по часовой стрелке (если мы держим дрель за рукоятку, патрон должен вращаться по часовой). Выставьте на дрели минимальные обороты.

Снимите магнето с корпуса двигателя вместе с бронепроводом и свечой. Снимите с магнето бабочку (лопасть, при помощи которой она приводится в движение двигателем). Для этого воспользуйтесь ключом на 11мм в виде трубки или воспользуйтесь головкой на 11. Открутите крепежную гайку бабочки магнето и, не потеряв шпонку, снимите бабочку. Далее магнето зажмите в патрон дрели за ее конический вал (откуда вы сняли только что бабочку). Под корпус магнето при необходимости нужно подложить брусок, чтобы предотвратить ее проворачивание относительно оси вращения. Уточните, что вращаться магнето будет в нужном направлении, если вы включите дрель (указатель направления хода движения высечен на корпусе магнето).

И помните! Не допускайте высоких оборотов и не относите бронепровод от корпуса магнето более чем на 10мм – это грозит выходу из строя высоковольтной обмотки катушки! И подолгу не крутите! Только кратковременно!

При включении дрели вал магнето начинает вращаться и приводить конструкцию в рабочее состояние. Прислоните свечу к корпусу магнето и посмотрите, насколько качественная искра образуется на электродах свечи. Если искра слабая, попробуйте отсоединить свечу, снимите с бронепровода наконечник. Зачистите конец бронепровода на 2мм. При включенной дрели смотрите, поднося к корпусу магнето, насколько эффективна искра. Пробуйте поменять обороты на более высокие (приближенные к оборотам двигателя мото). На моем магнето без усовершенствований искра прошивает 7-10 мм! Искра должна быть бело-голубой, без проскоков. Вырабатывается с характерным потрескивающим звуком. Если с этим у вас все в порядке, можете сразу переходить к Части 2 статьи.

Если вас не устраивает работа магнето (искра слабая, искра проскакивает, искра через раз, при повышении оборотов искра вообще пропадает), будем настраивать магнето.

Диагностика и настройка магнето

Для проведения данной процедуры вам потребуется:

Итак, если вас не устроила работа магнето, детали, на которые следует обратить внимание: провода, свеча, конденсатор, контакты и катушка. Можете периодически извлекать магнето из стенда. Первое, с чего начните – это осмотр конструкции магнето. Снимите крышку. Нет ли случайно поврежденных проводов и их изоляции, излишней грязи или замасленности в корпусе, следов дробления металла устройства? Ровно ли прилегают контакты в процессе вращения друг к другу, и образуется ли между ними зазор равный 0,7-1,0мм? Можете воспользоваться подсветкой и лупой.

Свеча и бронепровод

Второе, с чего обычно начинают проверку магнето, это бронепровод: его крепление в посадочном гнезде магнето и цоколь под свечу. Простым способом проверить провод является зачистка с обоих концов любого автомобильного провода зажигания, подходящего по своей длине, примерно на 2 мм с каждого конца. Я использую силиконовый от неоновых ВВ трансформаторов (с неоновой рекламы). Вставьте такой провод вместо существующего, закрепите один его конец в гнезде магнето, второй поднесите к корпусу (массе) примерно на 5 мм. Если от второго зачищенного конца бронепровода или от крокодила высекается искра на массу с расстояния 5 мм – это удовлетворительно.

…проверяем свечу зажигания

Неисправности зажигательных свечей проявляются в виде ослабления или полного исчезновения искрообразования.

Неисправности зажигательной свечи могут быть обнаружены при наружном осмотре:

Исправность свечи проверяется на искру. Для этого надо свечу подсоединить к проводу высокого напряжения и положить ее корпусом на массу так, чтобы был надежный контакт. Запустить механизм вращения. Если искры не будет, то это при исправной системе зажигания указывает на неисправность свечи. Неисправную свечу необходимо заменить.

Конденсатор

Конденсатор предохраняет контакты прерывателя от быстрого обгорания, а также повышает напряжение во вторичной обмотке индукционной катушки. Конденсатор состоит из двух обкладок (полос алюминиевой фольги) и изоляции в виде двух полос тонкой парафинированной бумаги. Все это скатано в виде рулончика и помещено в цилиндрический металлический корпус. Одна обкладка соединена с корпусом конденсатора, другая — с его изолированным выводом. Таким образом, конденсатор прост по устройству, но зачастую малейшая его неисправность приносит много хлопот водителю.

Неисправности конденсатора:

повреждение изоляции обкладок;
обрыв соединений обкладок с корпусом или изолированным выводом;
утечка электрического тока.

Повреждение изоляции обкладок приводит к прекращению работы зажигания, а обрыв соединений обкладок с корпусом или выводом ведет к потере емкости. При неисправном конденсаторе возникает сильное искрение на контактах прерывателя. Искра между электродами зажигательной свечи ослабевает.

Утечка электрического тока приводит к ослаблению искры, двигатель работает с перебоями.

Если при работающей магнето на контактах наблюдается искра (а ее не должно быть), то замените конденсатор на другой, заведомо рабочий. Если тяжело его купить в магазине, воспользуйтесь обычным автомобильным. Емкость его должна быть в пределах 0,17-0,25мкФ. Ненужный крепеж автомобильного конденсатора легко отламывается плоскогубцами. Иногда, приходится корпус конденсатора подровнять на наждаке. Не перегревайте его в данном процессе. Иногда мне приходилось даже ставить и второй конденсатор. Так контакты не подгорают, искры между ними нет. Подключаю оба параллельно. Корпус автомобильного конденсатора крепил к корпусу магнето (это уже кто как сможет), а провод от конденсатора подсоединял на общую клемму, туда же, где подсоединен и основной конденсатор. Единственный минус этого – выступающий наружу конденсатор, который в процессе эксплуатации легко задеть, сломать. Пробуйте бронепроводом на массу. Выдает ток? Все хорошо? Переходите к части 2 статьи. Если нет, идем далее.

Контакты прерывателя

Неисправности прерывателя:

замаслены или пригорели контакты прерывателя;
отпаялась одна из вольфрамовых пластинок контактов;
отсутствует или нарушен установленный зазор между контактами;
повреждена или касается масса шинки, подводящая ток низкого напряжения к прерывателю;
неправильно установлен кулачок прерывателя или втулка (но об этом позже).

Опытные владельцы старых ВАЗов знают, что первая причина отказа системы зажигания – контакты. С них всегда начинался осмотр. Потом уже все остальное. Так и в данном случае. Контакты должны плотно прилегать друг к другу, когда выступ эксцентрика их не толкает. Поверхности контактов не должны быть выпуклыми, подгоревшими. А когда эксцентрик их размыкает, максимальный зазор должен составлять 1-1,5 мм.

Лучше контакты, конечно, заменить на новые. Но я их в магазинах не встречал (для магнето). Зачищать контакты можно ровно столько, сколько еще существует на них вольфрамовая напайка. Пока ее не сточите – пользуйтесь. Установите контакты на место, зафиксируйте их на валу стопорным кольцом. Установите нужный зазор.

Бывает, на низких и средних оборотах магнето работает хорошо, а на высоких оборотах искра идет в разнос, выдает перебои. Тут верное средство – смотреть пружину контактов (металлическая узкая полоска, загнутая полумесяцем). Выправьте ее слегка в обратную сторону. Пружина в таких случаях не дает должного отпора на высоких оборотах и кулачки не всегда или вообще не успевают размыкаться. Вращайте на стенде магнето и подносите конец бронепровода массе. Как искра? Если все отлично, переходите к части 2 статьи. Если не помогло, идем далее. Осмотрите провода. Оголенные можно обмазать лаком для ногтей или заизолировать. Осмотрите пайки. Если требуется, подпаяйте.

Катушка (трансформатор)

Как правило, катушка не ремонтируется. И она, как правило, реже всего выходит из строя и нуждается в замене. Но все же катушка катушке рознь! Бывает, что от одной ток как молния, с другой нет.

И никогда не выкидывайте заведомо нерабочую катушку! С нее еще много чего можно сделать для вашего мотоцикла! Например, освещение! Но об этом — Часть 3.

В самом начале данной части статьи мы ознакомились с устройством катушки. Она имеет две обмотки: низковольтную (намотана первичной на сердечник и имеет около 400 витков) и высоковольтную (вторичная, намотана поверх первичной и имеет около 18000 витков). Основная беда такой катушки – образование КЗ (короткозамкнутых витков) в высоковольтной обмотке. Это и приводит катушку в негодность. Замените катушку. Или давайте будем усовершенствовать магнето, чтоб никогда больше не сталкиваться с проблемой данной катушки! ( Об этом часть 2).

Пока рассмотрим версию, что вы заменили катушку на другую. Зачистите медный контакт катушки нулевкой. Осмотрите провод и места пайки. Если требуется – подпаяйте. Собирайте магнето и опять на стенд! Установите все нужные зазоры, о которых мы говорили. Запускайте! Искра должна быть! Меняйте обороты вращения! Сейчас все должно быть отлично, но может быть еще один вариант…

… ротор (вращающийся магнит)

Осмотрите ротор магнето. Он не должен быть раскрошен, разбит в процессе эксплуатации. Еще говорят о том, что он может время от времени размагнититься. И о том, что его можно заново намагнитить. Но об этом я не знаю, если честно. Замените ротор, если так все плохо. Удалите осколки металла в корпусе магнето, осмотрите и смажьте подшипники. Люфт подшипников (тем более их нерабочесть) может приводить к разрушению механики магнето и, естественно, к выдаче недостаточного тока.

Внимание! Это важно!

Регулировка эксцентрика

Для настройки искрообразования (силы тока) магнето нужно вращать ослабленный эксцентрик (кулачок) относительно его вала и добиваться наибольшей мощности тока.

Стенд: дрель вращается, конец зачищенного бронепровода при этом подносим к корпусу магнето на расстояние 5мм. Если ток недостаточный или его вообще нет – сейчас приступим к настройке кулачка (он же эксцентрик). Останавливаем дрель. Кулачок крепится на валу одним винтом с шайбой в центре вала.

Ослабляем винт. Вставив отвертку в пазы кулачка, поворачиваем кулачок относительно его оси на валу примерно на 1мм по часовой стрелке. Закрепляем кулачок винтом. Включаем дрель. Смотрим на искру. Она должна быть на расстоянии 5-7 мм до корпуса. Выключаем дрель.

Данную процедуру нужно повторять до тех пор, пока вы не получите наилучший результат. На полную настройку эксцентрика у меня уходит от 20 мин до часа. Но это стоит того! При достижении наилучшего результата, на этом смонтированном стенде можно еще подрегулировать силу тока путем подстройки размера зазора контактов, подбора конденсатора. При условии, что контакты не сгорели, ровные и гладкие, а конденсатор и катушка рабочие, искра будет как молния!

Главная причина, почему не заводится скутер, это неисправность системы зажигания. Главный признак подобной неисправности – слабая искра на скутере или ее отсутствие вовсе. В статье вы узнаете о возможных поломках зажигания, диагностике, а также способах ремонта.

Из чего состоит система зажигания

В такую систему на скутере входят следующие устройства:

аккумулятор
стартер
генератор тока
коммутатор
катушка
замок
свеча
проводка.

Хотя все эти элементы имеют разные размеры, стоимость и сложность устройства, их важность в исправной работе мототехники практически равноценна. Неисправность лишь одного из выше перечисленных элементов, приводит к сбою работы всего скутера.

Каждое из этих устройств имеет свои возможные неисправности. Обсудим каждое устройство по порядку, в котором следует производить ремонт.

Свеча зажигания

Самая распространенная поломка в системе зажигания (в том числе, почему нет искры на скутере) – это неисправность свечи. Причины абсолютно различные: нагар вследствие плохого качества топлива (или из-за масла); перегрев; обедненная или обогащенная топливовоздушная смесь и другие.

Свеча должна быть чистая, без особого нагара, кирпичного цвета

Оценить ее состояние можно визуально, выкрутив из цилиндра. Рабочий цвет у свечи – кирпичный. А вот белый, черный цвет свидетельствует о проблемах в ее работе. Лучшим путем решения проблемы является замена на новую. Если такой возможности нет, то прочистите её щеткой, ветошью или прокалите на газовой горелке.

Проверка искры проводится в следующем порядке:

Для проверки свечи прислоните её к металлическому корпусу скутера

Помните! Если при замене искра появилась, значит система зажигания в порядке и следует переходить к диагностике других частей скутера.

Катушка зажигания

Если свеча заменена новой, но скутер (мопед) не заводится все равно, диагностируем катушку. Катушка представляет устройство с двумя обмотками – первичной и вторичной. Визуально это бочонок с двумя контактами и выходящим высоковольтным проводом.

Роль катушки заключается в повышении приходящего напряжения в сотни раз. Первичная обмотка имеет два контакта, как выходы. Вторичная же обмотка заключена между плюсовым контактом и концом высоковольтного провода. Нарушение целостности одной из обмоток ведет к невыполнению основной задачи и, в итоге, отсутствия искры.

Диагностировать катушку лучше начать с колпачка свечи. Внутри колпачка расположен помехоподавляющий резистор, который тоже выходит из строя. Проверить его можно мультиметром, в режиме измерения сопротивления. К выкрученному колпачку нужно подсоединить щупы – один к посадочному месту свечи, другой к концу для бронепровода. Сопротивление считается в норме – в пределах 5 кОм. В случае несоответствия, замените колпачок.

На современных системах зажигания катушка выполнена монолитом с проводом и наконечником. В таком случае тестировать нужно всё вместе. Один щуп мультиметра подключаем к колпачку, другой щуп – попеременно к двум контактам катушки. Определяем сопротивление на первичной и вторичной обмотках катушки.

Помните! Сопротивление первичной обмотки должно быть в пределах 0,1 до 0,4 Ом; вторичной обмотки –6,35 до 9,7 кОм. Значение приведены среднестатистические для большинства скутеров, производства Китай. Поэтому для каждой модели их нужно уточнить в справочнике.

Если показания прибора не соответствуют справочным значениям, меняем катушку или свечной колпачок, если снимается.

Электрическая проводка

Еще один полезный принцип – если не знаешь, почему пропала искра на скутере, тогда сделай проверку проводки. Причина того, что исчезла искра, банальна – обрыв провода, окисление контактов, соединений или разрыв клемм. Такая проблема характерна для любого скутера – хоть Китай, хоть Италия.

Тщательно осмотрите клеммы контактов датчиков и коммутатора. Провода могут не контактировать или иметь слабый контакт, как следствие, теряется ток. Для устранения, зачистите каждую клемму от окислений и нагара, обжимаете контакты и проследите, чтобы все прочно держались в своих гнездах.

Так выглядит проводка на скутере без пластиковой обшивки

Коммутатор

Коммутатор – сложное электронное устройство, сочетающие в себе несколько элементов. Главные элементы – конденсатор и тиристор. Тиристор – электронное устройство прерывания тока, идущего на катушку зажигания. Снижение напряжения позволяет тиристору открыть путь тока для конденсатора.

Конденсатор служит для накапливания электрического заряда и кратковременной отдачи заряда в необходимый момент времени. Как и катушка зажигания, коммутатор не разбирается, поэтому проверить работоспособность отдельных элементов без специального оборудования невозможно. Поэтому вся диагностика сводится к замене устройства. Если замена коммутатора помогла – проблема заключалась в нем.

Совет! Поскольку выход из строя коммутатора – распространенная причина, когда пропала искра на скутере 4т, всем рекомендуется возить в бардачке запасной коммутатор. Это позволит добраться до дома, если поломка коммутатора случилась в дороге.

Генератор

Дорогостоящая деталь в скутере – генератор, хоть это Китай, или даже Япония. Он редко выходит из строя, но все же, такое происходит. Диагностировать устройство можно также с помощью мультиметра, замеряя сопротивление на обмотке генератора.

Так выглядит генератор со снятым кожухом

Около генератора найдите два провода, выходящих из картера двигателя. Один из проводов красно-черного цвета (идет от датчика импульса), второй имеет сине-белый окрас (главная обмотка на генераторе). Тестируйте оба эти устройства.

Для диагностики датчика импульсов, подключите щуп мультиметра к красно-черному проводу, а второй щуп – к массе. Номинальное сопротивление цепи – 500 Ом. Проверка обмотки генератора проводится по такому же принципу, но щуп нужно подключить к другому проводу – сине-белому. В этой цепи сопротивление составляет 150-200 Ом. Если значения, показанные мультиметром, не соответствуют указанным диапазонам, меняйте причину поломки. Плохое сопротивление означает выход из строя датчика импульса, или обмотки генератора.

Причины пропадания искры (видео)

Как ещё можно проверить наличие искры – узнайте из этого видео:

Выводы

Из статьи вы узнали, почему нет искры на скутере 4т и причины появления такой неисправности. Стоимость работ по ремонту может варьироваться от стоимости деталей, но работу всегда выгоднее осуществлять своими руками. И теперь вы знаете, что делать, если вдруг пропала искра; на что обратить внимание. Будьте внимательны при поиске неисправностей, обращайте внимание на мелочи, обращайтесь к справочникам за точными данными. Только при соблюдении всех условий вас ждет успех!

Читайте также: