Как сделать инерционный наддув

Обновлено: 04.07.2024

Sroslov

Жигулеша

Заюзал поиск - темы такой не нашёл, да и вообще на форуме буквально несколько постов на этот счёт, из которых мало что толком можно понять.
Как думаете, повлияет ли он на мощность карбюраторного двигателя? Стоит ли ставить? Может кто устанавливал - расскажите как эффект.

varvar-s

Отъявленный ЖигулистЪ

что ставить собираемся. ссылки?/фото?\статьи?/размышления?- о чем разговор то?
я лично предполагаю о чем-так что все будут гадать?

Sroslov

Жигулеша

Система динамического наддува предназначена для подачи холодного воздуха во впускной коллектор автомобиля. В результате установки такого заборника двигатель начинает "питаться" более холодным забортным воздухом (а не относительно тёплым, что поступает в него из-под подкапотного пространства). Внутри патрубка системы установлена крыльчатка, благодаря инертности вращения которой возникает спиралевидное завихрение поступаемого воздуха, что обеспечивает его максимально быстрое проникновение в камеры сгорания и более полное их наполнение топливо-воздушной смесью. Благодаря этому заметно увеличивается мощность двигателя, улучшается его эластичность и прочие динамические характеристики.

Данный заборник является универсальным и подходит всем моделям автомобилей. Его корпус изготовлен из карбона, внутри корпуса находится фильтр нулевого сопротивления диаметром 20 мм и длиной 30 мм.

Для монтажа системы впускная насадка (с крыльчаткой) устанавливается в передний бампер или под него, а выходной патрубок одевается на расходомер воздуха (ДМРВ). Гофру при этом можно растянуть на длину до полутора метров.

улучшение динамических характеристик двигателя
универсальность
фильтр нулевого сопротивления в комплекте
возможность самостоятельной установки

Тобишь один конец трубы - вместо кастрюли надевается, а второй (с крыльчаткой) выводится вперёд под бампер. Едешь - в трубу вдувает, крыльчатка закручивает воздух и бла-бла. Давления эта хрень конечно не создаст. Но холодный воздух это хорошо. И поступление воздуха облегчается засчёт движения. Думаю тут всё понятно. Но интересен эффект (я понимаю что чего-то прям "вах-вах" - ожидать не стОит), но всё-же интересно

s_scout

Всем привет! Думаю, вы неоднократно видели машины, на капоте которых красовалась некая конструкция, призванная захватывать воздух и нагнетать давление, увеличивая тем мощность ДВС. Тут речь идет про механический нагнетатель воздуха для автомобиля.

Сегодня хочу рассказать о нем более подробно. А вы уже сами решить, стоит ли его купить, в том числе и в бу на Авито, либо же довериться профильным специалистам. А может это и вовсе лишнее для вас, и будет просто интересно разобраться в особенностях и принципе работы нагнетателя.

Сразу хочется сказать, что из пылесоса такую штуку для машины, пусть даже это будет ВАЗ 2114, сделать не получится. Зато ставить нагнетатель можно на карбюратор и инжектор.

Как это работает

Для начала стоит обсудить непосредственно сам механический нагнетатель воздуха для автомобиля и попытаться уловить его суть.

Не путать с турбиной, то есть с турбокомпрессором.

Это разновидность наддува, который бывает агрегатный и безагрегатный. Среди безагрегатных популярность получил динамический (инерционный наддув). Но когда речь идет об увеличении мощности ДВС, в ход обычно идут агрегатные наддувы. Их некоторые даже собирают своими руками.

У компрессора и нагнетателя задача примерно одна, но установить нагнетатель проще и дешевле. Отсюда его популярность в области тюнинга.

В теории такая система для автомобилей способна повысить производительность ДВС до 40%. Но расход топлива увеличиваться не будет. На многих машинах штатно стоит такая система.

Суть в том, что механизм активно создает давление, которое выше атмосферного, во впускном тракте. Это позволяет выдать максимум мощности при незначительных затратах горючего.

Есть разные способы увеличить производительность ДВС. В числе методов и впрыск воды , о котором мы подробно ранее рассказывали.

Устройство

Механический нагнетатель во многом похож на турбонаддув. Обе системы нагнетают воздух. Но рассматриваемый вариант обладает важным преимуществом, поскольку имеет незначительную задержку в срабатывании, является менее энергозатратной и экономичной.

Конструктивно приводной нагнетатель состоит из:

воздушного канала;
нагнетателя;
лопастей;
диффузора;
накопителя (улитка).

Есть и вспомогательные элементы, куда же без них.

Саму же работы можно описать примерно так:

по воздушному канала воздух попадает к нагнетателю;
затем оказывается на лопастях;
за счет центробежной силы происходит выброс воздуха непосредственно в кожух диффузора;
после воздух оказывается в улитке.

Как раз тут и появляется та самая разница в давлении. Находясь под высоким давлением, воздух оказывается в цилиндрах. Там он сжимается, тем самым повышается температура. Чтобы охладить систему, применяется интеркулер.

Разновидности

Планируя установку нагнетателя своими руками, стоит сразу определиться с видом устройства. Есть самодельный вариант, но также осуществляется продажа готовых к установке систем.

Второй вариант более предпочтительный.

Механический нагнетатель приводной, имеет во многом одинаковую конструкцию и принцип работы. Но сам привод может быть разным. Как и цена всего узла.

прямым (от коленвала напрямую);
ременным (зубчатый, плоский или клиновый ремень);
с зубчатой передачей;
цепным;
электрическим.

Что же касается самих нагнетателей, то тут можно выделить несколько разновидностей.

Кулачковый . Самый старый вариант, который можно встретить на авто с огромным пробегом. Есть и современные аналоги. Наиболее известным считается Roots. Он же воздуходувка в народе. Дорогие, но по производительности себя не оправдывают. Потому спрос низкий.

Винтовой . Устройство напоминает предыдущий вариант. Отличается компактными размерами и солидными показателями производительности. Но и цена превышает кулачковые аналоги. В основном винтовые узлы применяются на дорогостоящих спортивных автомобилях.

Центробежный . Самый популярный и распространенный вариант в настоящее время. Внешне напоминает турбокомпрессор. Сравнительно недорогие, легкие и компактные. Без проблем устанавливаются на авто, могут использовать разные способы монтажа.

Особенности установки

Как выгодно продать автомобиль: дельные советы от перекупщика

Сейчас повсеместно ведется продажа именно центробежных механических нагнетателей. Кто-то устанавливает их своими руками. Других вполне устраивает цена автомастерских, а потому они доверяют специалистам.

Так или иначе, в установке нагнетателя воздуха для машины нет ничего принципиально сложного. Здесь основной акцент следует делать на рекомендациях самого производителя.

Перед установкой нагнетателя рекомендуется заменить прокладку ГБЦ на более толстую и качественную.

Также важно убедиться в соответствии нагнетателя и характеристик самого автомобильного двигателя.

Сам же процесс установки состоит из нескольких этапов. От автомобилиста потребуется:

настроить фильтр;
установить конструкцию на кронштейны;
подключиться к приводу;
закрепить ремни.

В теории, за счет механического нагнетателя происходит увеличение мощности силовой установки примерно на 50%. Параллельно можно поднять обороты на 30% от заводских значений. По этой ссылке посмотрите наглядные примеры из истории автомобилестроения.

При таком приросте мощности и производительности, практически не происходит изменений по расходу топлива.

Только рассчитывать на максимальный прирост всех рабочих характеристик, просто установив самодельный нагнетатель, не стоит. Подобный тюнинг требует более серьезного вмешательства, как и при установке термоленты на глушитель . Часто с заменой таких компонентов как коленвал, шатуны, поршни, клапана, распределительный вал и не только.

Теперь будет интересно послушать ваше мнение. А также почитать комментарии тех, кто сам занимался чем-то подобным и ставил себе нагнетатель.

Как впечатления? Насколько изменились реальные характеристики двигателя? Стоит ли устанавливать систему?

Всем привет, вот в очередной раз зачесались руки, точнее чесались они давно, вот только добрался до авто .
Идея сделать инерционный надув давно не давала мне покоя, перечитав множество информации в нете, сделал вывод ВСЁ РАВНО ХОЧУ . сразу отвечу тем кто будет мне рассказывать про опасность гидроудара,
(бред сивой кобылы) обосную свои слова, сколько двигатель сможет проработать без воздуха? максимум пару секунд по инерции, за пару секунд патрубок диаметром 65 мм и длинной 0.7 метра + корпус фильтра объёмом в пару литров ну никак не наберётся водой, а ещё надо пройти через фильтр и попасть в цилиндры, конечно если стать в луже и с дури крутить стартером то можно, но у нас же в голове есть что то серое и с извилинами.
Теперь про сам надув, защиту от гидро удара заводскую снял сразу ну и переходник с корпуса выкорчевал.65 на 50мм, воздух двигателю никогда не вредил, потом долго искал патрубок нужного диаметра, и вот наконец то мои поиски принесли мне плоды нашёл на рынке, купил метр диаметром 63мм, в корпус фильтра входил ну очень плотно пришлось немного обрезать снаружи и всё стало как так и нужно, второй конец вставил в отверстие противотуманки сразу говорю сеточка даже не планируется а вот какой нибудь ободок надо придумать для эстетики, вопреки всем кто будет кричать что от этого эфекта ноль, по моим ощущениям двигатель стал работать мягче (я не говорю что у меня там добавилось несколько лошадей), но с физикой я дружу очень неплохо, поэтому понимаю что вместо разряжения в корпусе фильтра, создаётся избыточное давление + к этому более холодный воздух относительно подкапотного пространства, как говорят "с мира по нитке бедному рубашка" вот так и с машиной там чуть чуть там и уже веселее.
Всем удачи.

Вот то что я так долго искал, диаметр 50 мм сколько угодно, а вот больше проблема.

В данной статье я хочу рассказать о своих мыслях на тему изменения внутреннего облика автомобиля, а поможет мне в этом, как и во многом другом — микроэлектроника, в лице всем известного контроллера Arduino.

Итак, за время своего водительского стажа (порядка 8 лет) я успел испробовать на себе немалое число моделей автомобилей, находившихся либо в моей личной собственности, либо во владении родственников или друзей: ВАЗ 2109, 21099, 2112, Honda Accord, Honda Civic, Volkswagen Jetta, Mitsubishi Lancer X, Skoda Oktavia, BMW E34 и многие другие. Из всех авто, пожалуй, наиболее сильно мне запомнилась Honda Accord 1993 года выпуска, с замененным на неродной 200-сильный легендарный двигатель H22A, находящаяся в данной конфигурации в моем владении 2 долгих года. Что мне в ней нравилось — её характер, мотор с легкостью раскручивался до 7500 оборотов и обладал выраженным подхватом ровно с 4000 оборотов. Однако низов на нем не было, совсем!

Сегодня я езжу уже на другом автомобиле — Suzuki SX4, у него данная проблема носит еще более выраженный характер ввиду 1600 кубового всего 112 сильного двигателя и немалой массы в 1330 кг (вместе с водителем).

По видимому такие настройки динамики вводятся авто производителями в угоду снижения токсичности выхлопа, расхода топлива и повышения надежности двигателей (искусственно заниженная мощность на низких оборотах продлевает жизнь всем трущимся деталям в двигателе).

Данная проблема кардинально решается несколькими методами:
— замена мотора на более объемный;
— установка небольшой турбины с ранним спулом (довольно популятный метод, дает эффект более объемного двигателя с 1500-2000 оборотов);
— установка объемного компрессора с приводом от коленчатого вала двигателя (дает эффект более объемного двигателя практически с холостых оборотов но занимает очень много места в подкапотном пространстве, метод практически не пользуется популярностью).

В один прекрасный день мне в голову пришла идея — а что если взять холодную часть турбины (центробежный компрессор) и вращать его крыльчатку не отработанными выхлопными газами и не при помощи ремня от коленчатого вала ДВС, а мощным электродвигателем, обороты которого можно менять при помощи электроники и выставлять такие, какие точно нужны для поддержания необходимого уровня наддува, а соответственно и мощности и крутящего момента автомобиля на любых (!) оборотах:

А что если не ограничиться 3000 оборотами и крутить электродвигатель и дальше, до 4000 — 5000 оборотов? Таким образом можно перекрыть практически весь повседневный диапазон оборотов, использующийся при вождении автомобиля в 90% случаев.

Да, на это потребуется довольно большая мощность — по моим расчетам при частоте вращения коленчатого вала 4000 оборотов для ДВС объемом 1600 куб см и необходимого наддува в 0,4 бара (максимальный уровень наддува, поддерживаемый большинством штатных ЭБУ автомобилей без перепрошивки и внедрения в электронику авто) — отбираемая мощность на привод крыльчатки компрессора составит около 4,5 кВт (с учетом среднестатистического КПД центробежного компрессора в 50%).

В свободной продаже сейчас есть довольно мощные и в тоже время небольшие по габаритам авто\авиамодельные бесколлекторные электродвигатели, развивают мощность в максимуме до 10-15 кВт и имеющие напряжение питания 50-70 вольт:

Недолго думая был куплен диагностический адаптер — ELM 327 bluetooth mini:

И на его основе сделан считыватель данных об оборотах и положении дроссельной заслонки двигателя. На фото по порядку: диагностический адаптер, arduino uno, простенький бесколлекторный двигатель и регулятор к нему.

Написан небольшой скетч для ардуино:

Скетч заработал сразу — моторчик при заведенном двигателе стал вращаться со скоростью, пропорциональной оборотам двигателя:

Читайте также: