Как сделать фотографию под водой
Обновлено: 07.07.2024
В наши дни погружения с аквалангом из экзотического увлечения превратились в популярный вид досуга — дайвинг. Параллельно развивается менее рискованная разновидность подводного спорта — ныряние с маской и трубкой — снорклинг. Конечно, не каждый любитель дайвинга или просто отдыхающий — фотограф. Но камеру берут под воду почти всегда, когда имеется такая возможность и есть что поснимать.
С точки зрения процесса съемки подводная фотография имеет множество нюансов. Ограничения накладывает съемочное оборудование, экипировка, сам факт чужой стихии. Если вы ныряете с аквалангом, время съемки жестко лимитировано. Карьера многих талантливых подводных фотографов завершилась в тот момент, когда они слишком увлекались съемкой под водой и забывали проверить остаток воздуха в баллоне. Пакетик силикагеля, положенный внутрь чехла/бокса, позволит избежать конденсата, который выделяется из-за снижения температуры при погружении.
Морская вода по-разному поглощает составляющие солнечного света, что приводит к искажению естественных цветов. Искажения зависят от глубины: на глубине до 5 метров поглощается красный цвет, 5–10 — оранжевый, 10–20 — желтый, 20–30 — зеленый, свыше 30 метров — голубой. Падение цветовой насыщенности таково, что даже в условиях хорошей видимости (глубина до 15–20 метров) при съемке под водой без вспышки четкого изображения не получится. Для самого фотографа степень цветовых искажений не будет явной, так как глаз быстро адаптируется к ним. Падение насыщенности компенсируется только с помощью вспышки. Также важно близко подбираться к объекту съемки, что позволяет делать широкоугольная оптика.
На границе между маской и водой возникает оптический эффект рефракции, благодаря которому объекты кажутся больше, чем они есть (около 25%). Этот эффект работает и по отношению к оптике, которую вы используете, приводя к уменьшению угла зрения. При съемке макро может быть полезно, но в остальных случаях нет. Некоторые боксы подводной съемки вместо плоского стекла перед объективом оснащены специальной корректирующей линзой, которая устраняет этот эффект. Наиболее качественные корректирующие линзы производились для камер Nikonos, а также в виде универсальных светофильтров фирмой Rebikoff.
Классической пленкой, которая использовалась фотографами National Geographic, является слайд Kodak Kodachrome. Его особенность — эмульсия без красителей, они привносятся в оригинальном процессе проявки. По сути, это черно-белая пленка с хорошей широтой и зерном, которая становится цветной при проявке. Сейчас Kodachrome вышел из употребления как раз из-за сложной технологии проявки, и наиболее популярными вариантами стали слайдовые пленки Fuji. Слайдовая пленка славится своей цветопередачей, контрастностью и проработкой деталей.
Цифровые камеры имеют другое преимущество: если у вас карта памяти большого объема, можно делать хоть 1000 снимков за одно погружение. Пленка этой возможности не дает, поэтому снимать приходится более вдумчиво. Важный момент — хранение цифровых снимков. Лучше не пользоваться цифровыми кошельками на основе микровинчестера. Они удобны (практически устраняют проблему свободного места на картах памяти), но не слишком надежны. Лучше взять несколько карт памяти необходимого объема.
Как фотографировать под водой: настройки камеры
Независимо от уровня дайверской подготовки первая съемка — почти всегда стресс. Уверенность приходит, когда фотооборудование заранее настроено в соответствии с задачами. При выборе чувствительности стоит соблюдать разумный компромисс между качеством (которое при увеличении ISO у компактов резко снижается) и мощностью вспышки.
Выбор объектива для съемки под водой
Некоторые профессиональные камеры для подводной съемки (Nikonos V), а также все цифровые компактные камеры имеют штатный режим макросъемки. Если у вас зеркальная камера, отличный вариант — 35-миллиметровый объектив с удлинительным кольцом Kenko Extension Tube. Компактно, недорого и очень резко. Даже работает автофокус, хотя несколько более оперативным методом фокусировки будет изменение дистанции между камерой и объектом.
Применение вспышки
Варианты набора
ЦФК с влагозащитой
Бокс для съемки под водой
Эти три характеристики взаимосвязаны и определяют стоимость изделия. Универсальные герметичные чехлы производит английская фирма Aquapack. Они недороги (от $60) и совместимы с большим числом ЦФК сходного размера. Пользоваться такими чехлами не очень удобно, но за камеру можно быть спокойным. Небольшую глубину погружения (около 5 метров) не следует считать недостатком чехлов Aquapac, так как они изначально не рассчитаны на большие глубины. Пластиковое окно объектива влияет на конечный результат, хотя и не слишком заметно. Многие используют продукцию Acuapack и довольны результатом, ведь это оптимальный вариант за свои деньги.
Фирменные боксы отличает максимальная глубина погружения, которая сочетается с прекрасной эргономикой. Жесткий корпус обеспечивает дополнительную надежность, глубина погружения достигает 40 метров. Так как жесткий бокс предназначен для конкретной модели, его эргономика продумана досконально. Важнейшие органы управления вынесены в них наружу. Стоимость бокса сопоставима или превышает стоимость камеры. Это связано не только с максимальным качеством и возможностями такого бокса, но и известной привычкой фирм-производителей зарабатывать на аксессуарах. Помимо цены, подчас необоснованно высокой, недостатком жестких боксов является то, что цифровые камеры слишком быстро устаревают. Со временем владельцу приходится делать выбор — пользоваться морально устаревшей камерой или менять ее на новую модель вместе с боксом. Последнее весьма накладно, тем более что выручить серьезную сумму за подержанный комплект вряд ли получится.
Многие любители подводной съемки предпочитают промежуточный вариант — универсальные чехлы немецкой компании Ewa-marine, рассчитанные на глубины от 10 до 30 метров. Помимо более высоких характеристик они оснащены стеклянным окном для объектива, что обеспечивает высокое качество изображения.
Если вы случайно уронили камеру в воду
Даже если вы не планируете погружаться с камерой на глубину, стоит иметь в виду, что сильная волна или неловкое движение могут закончиться гибелью фотоаппарата. Обычные цифровые фотокамеры опасно использовать в непосредственной близости от воды. Опасность подстерегает еще на пляже: песок, попадающий в корпус при неаккуратном обращении, — одна из самых распространенных причин поломки зум-объектива. Будучи хорошим проводником электричества, морская вода в один миг способна привести к короткому замыканию. Долговременное нахождение соленой воды внутри камеры/объектива приводит к выходу из строя механических элементов.
Что делать, если вода попала внутрь корпуса? Шанс спасти камеру все же есть. Прежде всего следует сразу выключить устройство, изъять элементы питания, карту памяти и батарейку часов. Если это зеркальная камера — отсоединить объектив. После стоит отнести камеру в сервис-центр. Если воспользоваться услугами сервис-центра не представляется возможным, можно попробовать реанимировать камеру самостоятельно.
Объектив зеркальной камеры содержит электронные компоненты, которые могут выйти из строя. Поэтому он также нуждается в промывке, а нередко — чистке линз. Для линз используются салфетки для оптики. Карты памяти можно просто промыть и оставить на сушку. После промывки камера с открытыми отсеками и без аккумулятора обязана сушиться не менее пяти дней.
Американский фотограф Рауль Тузон, известный своими работами для Time Magazine, US News, The New York Times, National Geographic Traveler и журнала National Geographic, делится секретами подводной съемки.
Совет 1
Совет 2
Изучите жизнь моря Для того, чтобы сделать хороший снимок, всегда нужно понимать сущность объекта и ситуации. В подводном царстве это правило особенно актуально. Кого именно вы увидели под водой? Насколько это создание опасно? Изучите, как плавают те или иные рыбы, в какой момент акула готова броситься на жертву, в каком направлении двигаются плавники, и так далее. Понимание поведения рыб позволит создавать по-настоящему великолепные снимки. Не забывайте, что под водой цвета выглядят иначе (первым, например, меняется красный, темнея в зависимости от глубины). Зная истинные цвета губок и других морских обитателей, вы сможете выбрать лучшие места для их съемки. В наше время эта информация легко доступна в интернете, где в изобилии можно найти фотографии самых разных морских существ.
Совет 3
Выберите нужную камеру Для подводной съемки применяется концептуально разная аппаратура, поэтому необходимо сделать оптимальный выбор для вашей задачи. Можно использовать компактную камеру в водонепроницаемой упаковке, а можно – защищенный от воды цифровой зеркальный фотоаппарат со стробоскопическим источником света (на данной фотографии мы видим именно этот вариант). Компактная камера имеет ряд преимуществ – в первую очередь, экономичность и простоту в использовании. Она особенно хороша при съемке у поверхности воды, где много света. Но это же станет и главным недостатком: встроенный стробоскоп не справится с нехваткой света. Кроме того, на таких камерах выбор ручных настроек ограничен. Большинство профессиональных фотографов использует зеркальные камеры, дающие полный контроль над системой. Можно менять диафрагменное число и выдержку в зависимости от ситуации или желаемого результата – например, движения. Эффективнее будет и применение вспышки. Недостатки заключаются в дороговизне таких устройств, а также в их громоздкости.
Совет 4
Совет 5.
Совет 6
Совет 7
Сделайте бассейн своей тренировочной базой «Перед тем, как отправляться на съемку в океан, попрактикуйтесь в бассейне. Его безопасная, спокойная и контролируемая среда поможет вам изучить настройки камеры, поэкспериментировать с новыми техниками, проверить рабочее состояние всех устройств. Фотографируйте членов семьи и особенно детей: они так же быстры, как и движущаяся рыба. Уделите большое внимание всем своим действиям и особенно тщательно проверьте водонепроницаемую экипировку камеры. Если та недостаточно прочна, об этом лучше узнать на примере пресной воды бассейна, чем соленой из океана. Также не забудьте смазать уплотнительные кольца подводного бокса, чтобы обеспечить долговечность его работы.
Совет 8
Изучите и применяйте правила композиции Подводная съемка – один из видов фотографии, поэтому к ней применимы все те же основные правила и принципы. Один лишь тот факт, что вы снимаете в воде, не сделает фотографию хорошей. Впечатляющие снимки появляются не по воле случая; они создаются трудом. Учите и применяйте правила композиции, в том числе правило третей, использования диагоналей, фрейминг; применяйте все эти знания мудро.
Совет 9
Совет 10
Экспериментируйте с широкоугольником Если вы хотите передать величественный характер подводного мира, возьмите широкоугольный объектив: чем шире его угол поля зрения, тем лучше. Такие объективы обычно имеют фокусное расстояние в диапазоне от 10 мм до 24 мм. Всегда учитывайте, что неполноформатные матрицы дают искаженный увеличительный эффект: в итоге 24 мм превращаются в почти 40 мм; для подводной съемки это не интересно. С широкоугольником вам следует приблизиться к объекту и убедиться, что он правильно расположен в кадре, а вспышка способна осветить нужные участки. Направляйте подсветку так, чтобы избежать обратного рассеяния; лучше всего – в сторону от объекта. Широкоугольные объективы могут отлично показать объект съемки в естественной среде; передать чувства и ощущения: каково это – плавать рядом с акулами, дельфинами или другими обитателями океана…
Совет 11
Чтобы сделать фотографии под водой не обязательно иметь специальное снаряжение и выезжать к водоёму. Провести съёмку можно у себя дома, имея под рукой акриловый лист, пару деревянных брусков и немного свободного времени. О том, как создать эффект подводной съёмки рассказывает английский свадебный фотограф Радж Кхепар.
Для начала необходимо собрать прямоугольный короб из деревянных брусков и листа акрила, в который затем будет наливаться вода. В своём примере Радж собирает короб 55х100 см из брусков сечением 22х55 мм, но вы можете выбирать размеры по своему усмотрению.
Он прикручивает лист акрила саморезами, предварительно сделав в брусках отверстия сверлом меньшего диаметра, чтобы предотвратить растрескивание. Так как короб должен удерживать воду, по его внутреннему периметру наносится герметик. После того, как герметик полностью высохнет можно приступать к съёмке.
Собранный короб необходимо положить на два стула, налить в него воду и убедиться в устойчивости конструкции. Рядом со стулом необходимо установить постоянный источник света, который будет направлен на воду, а модель расположить на полу, под коробом. Затем с помощью руки создать рябь на воде, которая сформирует характерный для подводной съёмки светотеневой рисунок.
В качестве дополнительного оборудования Радж использует две вспышки и отражатель. Он также делится некоторыми советами, которые помогут добавить реалистичности снимку. Например на вспышки можно установить голубые гелевые фильтры, а волосы модели смочить водой.
Более подробно о сборке короба и процессе съёмки вы можете узнать из видео Раджа Кхепара
Я решил не просто выложить картинки, а всё сопроводить это текстом. Пояснительным или учебным, кто как его прочтёт.
Итак, техника.
Большинство современных камер абсолютно не рассчитаны ни на какое погружение. Если вдруг кто-то решит, что у профессиональных камер защита от дождя – это возможность пусть неглубокого, но погружения, то может распрощаться с камерой или приготовиться к серьёзному ремонту.
Под водой без специальных мер предосторожности могут работать только камеры особого — подводного — исполнения. Все остальные камеры упаковываются в различные защитные боксы.
Боксы могут быть очень дорогими (до 5 000$ и даже дороже – это первое ограничение для новичков), а могут быть и простыми (порядка 100$). Разумеется, надежность их разная и они прдназначены для работы на различных глубинах. Те, что подешевле – на глубинах 5-15 метров, дорогие – до 40 и глубже.
Простые боксы – это по сути мягкие пластиковые чехлы, которые имеют герметичную застёжку. Повредить такой чехол очень просто, так что будьте осторожны.
На картинке приведён пример универсального бокса для зеркальных камер, рассчитанного на глубину погружения до 5 метров. Именно с таким я и работаю.
Важный нюанс: если в боксе остаётся воздух, то даже тяжёлая профессиональная камера с объективом будет иметь положительную плавучесть, т.е. она будет норовить вырваться из рук и всплыть на поверхность. Оценить этот момент на берегу непросто, особенно не имея опыта, поэтому не забывайте про шейный ремень на боксе. Именно на боксе, ибо с камеры его придется снять.
Не забудьте проверить по инструкции максимальную глубину погружения, допустимую для вашего аппарата или бокса!
Тщательно проверяйте герметичность закрытия бокса!
Снаряжение ныряльщика.
Очень сложно следить за картинкой в видоискателе под водой (особенно в солёной морской и хлорной в бассейне), если глаза никак не защищены. Поэтому минимум, который вам нужен – это очки для плавания, а лучше маска для плавания. Я не оговорился – маска для плавания, а не для ныряния (см. картинки).
Если вы не собираетесь проводить в воде больше 10-15 минут и ныряете неглубоко, то никакие остальные приспособления вам особо и не нужны, в том числе и ультрафиолетовые фильтры на очках (маске).
Если вы предполагаете поиск кадра (например, свободно плавая на поверхности моря и ныряя по мере необходимости), то тут без маски для подводного плавания и трубки не обойтись. Лучше, если вы получите профессиональную консультацию по этому снаряжению у компетентных специалистов.
В любом случае и очки, и маски должны плотно прилегать к лицу и не допускать просачивания воды – это напрочь сорвет всю съемку.
Не забудьте, что и очки, и маска под водой будут запотевать. Так что стоит приобрести специальное незапотевающее покрытие. Чаще всего оно выпускается в форме спрея, продается там же, где и принадлежности для плавания.
Груза и грузовой пояс
Вы сами, камера в боксе, гидрокомбинезон – весь этот комплекс имеет положительную плавучесть, и залечь на дне в ожидании кадра у вас просто не получится. Так что придется купить ещё груза и пояс для них.
Груза представляют из себя свинцовые пряжки, как правило весом от 1 до 3 кг. Пояс может быть резиновый, латексный или иной. Точный расчет груза, необходимого для нормальной работы можно сделать только на месте. Так что часть груза придется взять в запас, но не перестарайтесь. Я прилагаю собственный расчет. Когда я покупал груза, то человек (опытный ныряльщик!) посмотрев на меня, сказал, что 6кг мне вполне хватит.
Мой вес порядка 67кг, гидрокомбинезон 1,5мм, камера с батарейным блоком и объективом – все это скомпенсировало 8 кг груза. Причем не могу сказать, что я топором ушел на дно.
КОНСТРУКЦИЯ ПОЯСА ДОЛЖНА ПОЗВОЛЯТЬ ЛЕГКО РАССТЕГНУТЬ ЕГО ОДНОЙ РУКОЙ – ЭТО ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ!
Читайте также: