Как сделать фотографии из мыльницы
Обновлено: 04.07.2024
Содержание
Снимайте при свете дня
Не злоупотребляйте вспышкой
Следите за задним планом
Делайте много кадров
Фотографировать детей или животных непросто. Они всегда находятся в движении, и снимки часто получаются размытыми. Но вам не нужно платить за каждый кадр, поэтому их можно сделать сколько угодно, а потом выбрать самый удачный. Многие современные камеры позволяют настроить репортажную съемку. Эта функция пригодится всем, кто любит фотографировать движущиеся объекты.
Используйте настройки ISO
Настройки ISO позволяют контролировать, насколько чувствительна ваша камера к свету. Если нет возможности использовать вспышку, то можно выбрать более высокие настройки ISO, например ISO 800, чтобы получить большую яркость и контраст без вспышки. Здесь главное не перестараться, потому что при использовании высокого ISO может появиться цифровой шум.
Не забывайте про баланс белого
Свет, который кажется вам белым, на фотографии может превращаться в разные цвета в зависимости от источника освещения. Поэтому свет на снимке, сделанном в помещении, где горела лампа, будет выглядеть желтым или зеленоватым в зависимости от типа лампочки. Цифровые камеры обычно автоматически выстраивают баланс белого, но иногда что-то может пойти не так, поэтому проще выставить настройки вручную. Чтобы камера автоматически настроилась правильно, можно навести ее на белый лист бумаги.
Выстраивайте композицию
Когда вы смотрите на кадр через видоискатель или монитор, разделите изображение на три части вертикально и горизонтально. Вместо того чтобы помещать объект съемки в центр, попробуйте сдвинуть его в место пересечения линий. Во время съемки старайтесь фотографировать модель в естественном движении, когда он или она не позирует. Главное, не забудьте потом показать им выбранный кадр.
Подходите ближе
Всегда лучше подойти к объекту съемки, чем снимать издалека, даже с зумом. Для съемки маленьких предметов, например цветов или насекомых, проверьте, есть ли в фотоаппарате режим макросъемки. В этом случае можно навести фокус на них и получить кадр с большим количеством четких деталей.
Подробные результаты исследования Роскачеством компактных фотоаппаратов вы сможете найти ЗДЕСЬ.
Многие владельцы цифровых фотоаппаратов без возможности смены объективов (так называемых "цифромыльниц") оказываются не очень удовлетворенными качеством получаемых снимков. У новичков бытует мнение, что хороший "автомат" позволяет получаеть снимки где угодно и когда угодно, в каких бы условиях не производилась съемка. Отсюда и разочарование, когда камера на "автомате" выдает нерезкие, слишком темные или пересвеченные снимки.
Предлагаю Вашему вниманию опыт работы на 4 "цифромыльницах", собранный в виде нескольких важных правил и советов. Думаю, это поможет вам снимать кадры на тех же фотоаппаратах, но значительно более высокого качества.
Совет 1. Не полагайтесь на автоматику!
Да, автомат пытается подстроиться под определенные условия освещенности в точке, куда наведен его объектив. Но это подразумевает съемку неподвижного объекта, а чаще всего, объекты съемки движутся (или движутся ваши руки). В результате, снимок оказывается смазанным (нерезким). Если результат съемки важен для вас, попробуйте "пристреляться", найти оптимальный режим съемки из имеющихся в базовых настройках камеры (например, режим "спорт"), а еще лучше, попытайтесь переключить фотоаппарат в ручной режим съёмки (если он имеется в вашей камере). Обычно, в таком режиме можно самому задать выдержку, диафрагму, чувствительность матрицы. Поигравшись этими настройками, можно выбрать оптимальный режим съемки в конкретных условиях.
Надо при этом придерживаться некольких общих правил:
1). Чем меньше экспозиция, тем резче кадр, особенно, если это движущийся объект. Экспозиции меньше 1/350-1/400с уже позволяют снять резко бегущих людей, а 1/640 - мяч в полете.
2). Чем больше значение диафрагмы, тем резче снимок. Если вы снимаете со штатива неподвижный объект, надо стараться выбрать при прочих равных условиях бОльшую диафгарму, чтобы снимок был резче. (прищурьте глаза и увидите, как резче становится мир вокруг вас).
3). Чем больше чувствительность, тем сильнее шумы. Старайтесь использовать как можно меньшее значение ISO, если это возможно. Однако, если вам нужно добиться максимально короткой экспозиции, этим правилом надо пожертвовать. Т.е., чтобы уменьшить экспозицию, можно поднять чувствительность. Здесь главное не переборщить: чтобы тепловые шумы не стали "съедать" все плюсы маленькой экспозиции.
4). Лучше недодержите, чем передержите. Слегка недодержанный (темноватый) снимок легко можно "выровнять" на компьютере, т.к. в тени детали не потеряны. На пересвеченном снимке "белые" детали кадра теряются навсегда и восстановлению не подлежат.
Например, автомат предложить вам сделать снимок при ISO80 с экспозицией 1/125с и диафрагмой 7. Снимок бегущих людей будет при этом нерезким. Чтобы повысить резкость снимка, надо в ручном режиме поднять чувствительность до ISO200 и выбрать выдержку 1/500 и вы увидите шнурки на кроссовках бегунов.
Совет 2. По возможности, снимайте со штатива!
Большинство смазанных снимков у владельцев камер получается из-за того, что при нажатии на кнопку "спуска" камера непроизвольно встряхивается. Качество снимков можно существенно повысить, не только укоротив выдержку, но и поставив фотокамеру на штатив, или, хотя-бы, укрепив на опору. Чаще всего достаточно "одноногого" штатива, чтобы создать опору для камеры и рук. Чтобы полностью избежать встряски, пусть даже при съемке со штатива, можно включить режим 2 или 10сек. задержки съемки. Вы будете приятно удивлены, насколько более качественные снимки пейзажей и групповых кадров получаются со штатива на вашей, вроде бы, не профессиональной камере!
Если же штатива под рукой нет и опереться не обо что, используйте для этого свое тело - обопритесь локтями о живот и держите камеру обеими руками. Если у камеры есть видоискатель, смотрите в него, прижав камеру к глазу. Все это увеличит число точек опоры и существенно уменьшит тряску, нежели если вы будете держать камеру одной рукой или на вытянутых руках.
Кстати, съемка с выключенным экраном кадрированием в видоискатель существенно (чуть ли не вдвое) увеличивает число отснятых снимков от одной зарядки аккумулятора или одного комплекта батарей, даже если индикатор показывает, что батареи почти разрядились.
Совет 3. Постарайтесь избегать вспышки!
Конечно, в условиях плохой освещенности использование вспышки - неизбежное зло. Но если при принудительно выключенной вспышке автомат или ручной режим позволяют устанавливать приемлемые значения экспозиции (1/60 и короче), тем более, если вы снимаете со штатива - снимайте без вспышки! Вы получите более натуральную цветопередачу, отсутствие резких теней на снимке. Словом, от этого снимок только выиграет.
Если же освещенность объекта съемки недостаточная, и без вспышки не обойтись, подскажу маленькую хитрость, как существенно снизить вред от нее. Наклейте перед вспышкой белую матовую пленку или липкий листок, чтобы он закрывал вспышку. При этом, во время вспышки освещенность будет достаточной, но бликов и резких теней не будет.
Совет 4. Фокусируйтесь заранее!
Большинство владельцев цифровых камер фокусируются и производят настройку автоматических параметров съемки непосредственно за мгновение до получения снимка. Если условия съемки непрерывно меняются, или объект съемки движется, нередко это приводит к нерезким, слишком темным или пересвеченным кадрам. Рекомендую пользоваться таким универсальным ухищрением, как предварительная автофокусировка и автонастройка. Для этого, наведите камеру на неподвижный объект в кадре или непосредственно рядом с кадром, сфокусируйтесь по нему и настройте оптимальные параметры съемки (обычно, результат сразу же показывается на экране), и не отпуская кнопку переведите уже настроенную для съемки камеру на объект съемки. Когда будет нужно, дожмите кнопку спуска и произведите съемку с предварительно выставленными настройками.
Например, автомат не может точно сфокусироваться по движущемуся объекту, к тому же, предлагаемые параметры экспозиции вас не устраивают (выдержка слишком длинная). Переведите камеру вбок и сфокусируйтесь по неподвижному объекту примерно на том же расстоянии, что и объект съемки. Если фокусировка и предложенные параметры экспозиции вас устроят, не отпуская затвора переведите камеру на объект и дожмите затвор. Такая "уловка" необычайно помогает мне, особенно, если приходится снимать на автомате и в кадре присутствует слишком светлый объект и сбивает настройки экспозиции камеры. Настроив камеру без этого объекта в кадре, мы получаем отличный снимок.
Совет 5. Не экономьте на качестве!
Снимайте только с самыми высокими настройками качества, доступными на вашей камере! Некоторые владельцы "цифромыльниц", чтобы сэкономить на месте или на объеме флешки, в несколько раз уменьшают разрешение сохраняемых снимков, а иной раз, и увеличивают степень сжатия JPG. Раз и на всегда запомните: получить более высококачественный снимок из кадра с низким разрешением и сильным сжатием не получится! Проще изначально снимать с максимальным разрешением и качеством, чем потом пытаться вытянуть их из уже отснятого кадра! Купите более емкую флешку, благо они сейчас стоят очень дешево, и навсегда забудьте об экономии места! Если ваша цифромыльница имеет режим RAW - снимайте только в нем! Благодаря более высокой разрядности снимка (больше градаций на каждый цвет), даже передежранные или недодержанные снимки в RAW можно "вытянуть", а вот из JPG - уже нет. Кстати, некоторые цифромыльницы можно настроить для сохранения в формате RAW, хотя официально они это делать не умеют. Например, программа Coolpix RAW Enabler позволяет включить диагностический режим на камерах Nikon.
Совет 6. Не используйте зум без крайней необходимости!
Если имеется возможность, подойдите поближе! Не используйте для этого оптический зум, а про цифровой вообще забудьте - это маркетинговое ухищрение! Цифровой зум - это фактически, компьютерное увеличение части снимка с потерей разрешения. Почему нежелательно пользоваться зумом: 1) во сколько раз вы увеличите объект, во столько раз вырастет влияние от тряски, особенно, с рук! 2) при использовании оптического зума автоматически увеличивается минимально возможное значение диафрагмы (падает светосила объектива), что ограничивает минимально возможные выдержки. Вроде бы, чтобы избежать тряску нужно сократить выдержку во столько раз, во сколько вы увеличиваете объект, но светосила уже не позволяет это сделать при данном значении ISO, и приходится увеличивать чувствительность для более коротких выдержек, что влечет за собой рост тепловых шумов и снижение качества снимка. Проще подойти поближе и снимать с оптимальными настройками!
Совет 7. Кадрируйтесь правильно!
Одно из полезнейший свойств цифровой камеры - возможность видеть на экране до съемки, как будет выглядеть результат. Используйте это свойство - кадрируйтесь до, а не после съемки! Правильно расположите в кадре снимаемый объект и фон вокруг него. Самая распространенная ошибка - центрирование объекта в кадре. Это некрасиво!
Если вы хотите создать гармоничный сюжет, расположите главный объект в одной из 4 ключевых точек снимка. Разделите кадр двумя линиями на три равные полосы по горизонтали и также по вертикали. Точки пересечения этих разделительных линий и будут 4-мя ключевыми точками снимка. Располагая в них главный объект, снимок будет выглядеть лучше. Соответственно, горизонт в кадре также лучше располагать по одной из двух горизонтальных линий.
Правильно подберите направление съемки. Походите вокруг объекта, глядя на экран камеры! Так вы сможете найти оптимальный ракурс.
Никогда не снимайте против солнца или мощного источника света! Объект съемки будет затенен. Кроме того, солнце может сжечь матрицу!
Если в кадре имеются зеркальные поверхности, позаботьтесь, чтобы вы или ваша вспышка в них не находились.
Выравнивайте камеру по вертикальным и горизонтальным объектам в центре кадра, сопоставляя их с краем экрана. Тогда снимок не будет наклоненным.
Не заполняйте объектом съемки "впритык" весь кадр - оставьте вокруг него фон (для этого надо немного отойти от объекта съемки).
Разумеется, объект съемки должен занимать достаточную часть кадра, а не быть малоприметной точкой среди большого пространства. Для этого, надо приблизиться к объекту.
Совет 8. Снимайте больше!
Одно из незаменимых свойств цифровой камеры - практическая бесплатность снимков.
Так что, пока вы выбираете экспозицию или ракурс, просите объектов съемки занять оптимальные позиции, снимайте, постоянно снимайте! Чем больше вы снимете, тем больше шансы, что среди кадров окажется шедевр. Не рассчитывайте, что вы получите оптимальный снимок с первого же раза. Тем более, если вы делаете групповой снимок. Снимайте с как можно большими ракурсами и разными параметрами съемки. Удалить лишнее всегда успеете, а вот отснять заново возможности может и не быть.
Совет 9. Что не смогла сделать камера - сделает компьютер.
Конечно, полагаться только на компьютер - вредно. Если снимок снят правильно, постобработка не требуется. Но в особенно сложных условиях съёмки, когда "цифромыльница" работает на пределе, ей можно помочь при помощи программной постобработки снимков. Например, возьмем самый больной вопрос "цифромыльниц" - съемку в условиях недостаточной освещенности. Даже со вспышкой снимки бывают сильно зашумленными, если используются максимальные параметры чувствительности (ISO400 и выше).
Здесь может прийти на помощь программа устранения шумов, такая, как NoiseWare Community Edition (бесплатная). Одним нажатием кнопки программа позволяет очистить вроде бы "запоротый" снимок от тепловых шумов.
Практически любой снимок с цифровой камеры будет выглядет лучше, если у него элементарно выставить уровни. Для этого в бесплатных программах просмотра и редаткирования снимков (например, XnView или Google Picasa), имеется команда "Автоуровни". Если снимок выглядит блеклым, можно немного поднять у него насыщенность цветов (Saturatation). Открою вам простой секрет: ни один современный профессиональный фотограф с самым дорогостоящим оборудованием не обходится без компьютерной постобработки!
Ксли есть сканер, который сканирует негативы, то с его помощью, можно отсканировать пленку, а вообще этим занимаются в любом фотоателье!
Установить на комп, от неё драйвера и скинуть, через шнур !
с цифровой - через USB шнур, с плёночной труднее - через планшетный сканер
Мы постоянно добавляем новый функционал в основной интерфейс проекта. К сожалению, старые браузеры не в состоянии качественно работать с современными программными продуктами. Для корректной работы используйте последние версии браузеров Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge или установите браузер Atom.
Да, уж, вон сколько приспособлений для макросъёмки для зеркальных фотоаппаратов! А как же быть тем начинающим фотографам, которые снимают мыльницей?Остаётся довольствоваться тем, что позволяет компактный фотоаппарат? Неужели путь в удивительный мир макро-фотографии для них закрыт?
А вы знаете, что сделать качественный резкий макро-снимок компактным фотоаппаратом с несъёмным объективом (мыльницей) гораздо проще, чем зеркалкой. У компактного фотоаппарата (мыльницы) больше глубина резкости, что очень важно для макросъёмки!
Невозможность сделать красиво размытый фон мыльницей с маленькой матрицей оборачивается плюсом для макросъёмки! Чем больше фокусное расстояние объектива (абсолютное, а не эквивалентное) и меньше расстояние до объекта съёмки, тем меньше глубина резкости. Именно глубины резкости не хватает при макросъёмке зеркальными фотоаппаратами, поэтому возникает ряд проблем. Впрочем, это тема отдельной статьи о поисках размытого фона при фотосъёмке мыльницей. Но сейчас оь особенностях макросъёмки компактным фотоаппаратом.
Как сделать крупно-масштабную макрофотографию мыльницей
 |
| Макроснимок тюльпана сделан компактным фотоаппаратом Canon PowerShot A530 с линзой от старого объектива плёночного фотоаппарата |
Рекомендую всем обладателям мыльниц (компактных фотоаппаратов с несъёмным объективом) обратить внимание на тот факт, что сделать качественный макроснимок мыльницей гораздо проще, чем зеркалкой! Тем более, что режим макро, позволяющий фокусироваться на очень близко расположенные объекты есть практически в любой мыльнице! Мало?
Если вы хотите сделать макроснимок крупнее, чем позволяет ваш компактный фотоаппарат используйте простой приём: найдите подходящую линзу от старого плёночного объектива или купите лупу большой кратности и приставив её к объективу своей мыльницы вы сможете заглянуть в глаза не очень пугливому паучку!
Именно с помощью такой импровизированной макро-линзы и мыльницы Canon PowerShot A530 сделан макро-снимок тюльпана. Линза от старого объектива позволила сделать макрофотографию с бóльшим увеличением и, следует заметить, что эта макрофотография после съёмки не обрезалась!
Прикреплять такую импровизированную макролинзу к объективу совсем не обязательно! У вас же компактный фотоаппарат, а это значит, что он лёгкий и олегко умещается в одной руке, а вторая у вас держит макролинзу перед объективом. Меняйте расстояние от макролинзы до объектива вашего фотоаппарата пока не добъётесь нужной резкости. Попробуйте разные фокусные расстояния объектива - подвигайте рычажок зуммирования. Немного практики и вы легко сможете делать уникальные макросфотографии самой обычной мыльницей!
Кстати, если вам негде искать линзу для макросъёмки от старого объектива просто купите одну макро-линзу или набор макролинз для зеркалок, подходящего размера. Начинающему фотографу любителю больше всего подходит набор макролинз состоящий из двух или трёх линз с оптической силой +1, +2, +4 диоптрии.
Одна диоптрия уменьшает минимальное расстояние фокусировки объектива примерно вдвое. Макролинзы можно применять не только по одному, но и комплектом. Применяя их в разном сочетании вы получите дополнительные масштабы увеличения.
Читайте также: