Как сделать фокус в бесконечность

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Как известно, из-за разности длины рабочих отрезков стандарта Никон и советской оптики, резьбовые объективы на никоновские тушки можно поставить либо используя простой адаптер М42-Никон и потеряв бесконечность (объектив будет фокусироваться в пределах нескольких метров), либо используя адаптер с дополнительной линзой которая компенсирует эту разницу. и неизбежно ухудшает качество картинки.
В этом посте я хочу рассказать как одним выстрелом убить обоих зайцев – не потерять бесконечность, и при этом не добавлять лишних линз в оптическую схему. А в заключении покажу несколько красивых картинок снятых этим объективом.

Пара слов об объективе
Как известно, объектив Гелиос 44 различных модификаций – это самый распространенный советский объектив. Наиболее массовые его модификации 44-2 без репетитора диафрагмы и 44М-4 с репетитором. По качеству картинки эти модификации не представляют особой ценности из-за ряда конструктивных недостатков, а вот модификация 44М-7, последняя в линейке 44х гелиосов, является очень даже неплохой. Я сравнивал снимки с Гелиосов 44-2, 44М-5, 44М-6, 44М-7 и убедился что последний является лучшим (в частности по сведенным на нет ХА). Поэтому проделывать нижеописанное вижу смысл именно с ним. Хотя это возможно с любым Гелиосом модификации 44М-х.

Предостережение
Для описанной тут переделки подойдет только китайский адаптер М42-Никон (см на картинках ниже). А широко известный адаптер Jolos (производства мастерских РСУ в Москве) не подойдет, т.к. он толще китайского и поставить объектив на требуемое расстояние от матрицы не получится.

Итак, для переделки потребуется:
- объектив Гелиос 44М-х (в идеале Гелиос 44М-7)
- китайский адаптер М42-Никон
- плоские отвертки (2,5мм и 1,5 мм)
- плоскогубцы,
- дрель,
- два сверла, одно на 2,3мм, другое примерно на 4-7мм,
- кусок проволоки толщиной 1мм.

Шаг 4.
Сверлом 4-7мм снимаем фаску СО СТОРОНЫ БАЙОНЕТА! Не перепутайте. Фаску нужно снять аккуратно и достаточно глубоко. Почему? Потому что головки винтов должны полностью прятаться в ней. Т.к. именно этой плоскостью объектив будет скользить по байонету камеры (царапая его торчащими винтами если сделать неаккуратно).

На этом этапе работа над адаптером закончилась. Начинаем колдовать над диафрагмой.
Задача: сделать так чтобы при вращении кольца диафрагмы, диафрагма открывалась и закрывалась.

Шаг 5.
Маленькой отверткой откручиваем два винта которые держат поводок диафрагмы. Изрядно попыхтев вытаскиваем ее (легче это сделать поставитв диафрагму на значение 2, а кольцо фокусировки на минимальную дистанцию 0,5 м).

Шаг 6.
Осторожно, опасаясь отломить, подгибаем две железючки как показано на картинке. Для удобства можно ослабить две стальные пружинки, запомнив как они стояли.

Должно получиться так:

Шаг 7.
Попыхтев ставим поводок диафрагмы на свое место. В идеале теперь при вращении кольца, диафрагма будет открываться-закрываться. Если это происходит не на всех значениях, значит нужно подогнуть железючки посильнее.

Шаг 8.
Поводок диафрагмы выступает над плоскостью к которой нам предстоит прикрутить адаптер. Поэтому, чтобы избежать перекоса адаптера, между этой плоскостью и адаптером, по периметру, нужно подложить нечто, например проволоку, толщиной 1 мм. Я подложил 4 кусочка стальной полоски. На два из них показывают стрелки на картинке.

UPD: шаг 10.
В комментах ниже несколько раз спрашивали как лучше избавиться от щели которая образуется между адаптером и кольцом диафрагмы. Выношу ответ отдельным пунктом:
Пару месяцев после переделки я пользовался объективом не обращая на эту щель внимания. Хотя "гуляющее" из-за нее кольцо диафрагмы напрягало. Поэтому подобрал подходящую по диаметру советскую переднюю крышку-нахлобучку, отрезал от ее края кольцо по ширине щели и поставил его в эту щель.

Ниже выкладываю несколько снимков снятых Гелиосом 44М-7 на кропнутую камеру Никон Д80 и один снимок снятый на полнокадровую камеру Nikon D3, по нему видно на сколько сильнее закрутка проявляется наполном кадре. Все снимки сняты на открытой диафрагме (2). Полноразмерные снимки выкладывать смысла не вижу, т.к. рисунок объектива видно и так. (Кстати, все фотографии выше тоже сняты Гелиосом 44М-7.)

10. Этот снимок снят при фокусировке объектива на бесконечность.

11. Это фрагмент предыдущего снимка в 100% размере, без ресайза.

12. Этот снимок снят на полнокадровый Nikon D3.

П.С. Удивлён частоте подобного вопроса, поэтому ответ выношу в конец поста: На любые камеры Canon этот Гелиос можно поставить БЕЗ переделки! Нужно всего лишь приобрести адаптер "М42-Canon" (те же 500-1000р.)

Для достижения максимальной глубины резкости (ГРИП) на кадрах фотографы закрывают диафрагму. Но что делать, если она уменьшена до предела, а объекты на переднем и заднем планах всё ещё недостаточно резкие? Самый простой вариант — использовать гиперфокальное расстояние. Что это и как работает — давайте выясним вместе.

Что такое гиперфокальное расстояние

Гиперфокальное расстояние — это дистанция, которая рассчитывается исходя из фокусного расстояния и диафрагмы объектива. Если сфокусироваться в диапазоне от половины этого расстояния до бесконечности, всё объекты будут максимально резкими. Чтобы было понятнее, рассмотрим на примере:

Предположим, вы навели объектив на гиперфокальное расстояние (ГФР) в 20 метров от камеры. В этом случае в фокусе будет всё за 10 метров от этой точки и до бесконечности. Соответственно, находящиеся на расстоянии ближайших 10 метров от камеры объекты окажутся не в резкости.

Использование гиперфокального расстояния полезно при съёмке пейзажей со звёздным небом. В таких условия диафрагма открыта. При этом есть важный нюанс: если навести фокус на объект на переднем плане, небо станет нерезким. Если же сфокусироваться на заднем плане — размытыми получатся ближайшие к камере объекты.

Умение правильно рассчитывать и использовать гиперфокальное расстояние при фокусировке помогает при съёмке архитектурных объектов, пейзажей и других сюжетов, требующих максимальной глубины резкости. Также опытные фотографы иногда используют ГФР при репортажной, свадебной и уличной фотографиях, особенно со сверхширокоугольными объективами типа Canon EF 35mm f/2 IS USM, Sony 35mm f/1.8 SAM или Nikon 28mm f/1.8G AF-S Nikkor.

Формула расчёта гиперфокального расстояния

Для расчёта ГФР есть формула:

H — ГФР в метрах;
f — фокусное расстояние объектива в метрах;
К — значение диафрагмы;
z — диаметр пятна рассеяния в метрах.

Пятно рассеяния ещё называют кружком нерезкости. Его значение закладывает производитель фототехники, и оно остается неизменным. Этот параметр рассчитывается по размеру пикселя матрицы по формуле: z = n * 1.414, где n — это размер пикселя.

По этой формуле размер пятна рассеяния для современных камер варьируется от 0,019 до 0,03 мм. Например:

Canon EOS 800D — 0,019 мм;
Nikon D780 — 0,03 мм.

Чтобы каждый раз не пересчитывать ГФР вручную, можно использовать таблицу.

От чего зависит значение гиперфокального расстояния

На этот параметр влияют три характеристики, зависящие от самой камеры и условий съёмки:

Размер матрицы. Чем больше сенсор фотокамеры, тем ближе будет точка гиперфокального расстояния.
Диафрагма. Увеличенная глубина резкости помогает фокусироваться на близлежащих объектах с сохранением резкости фона. Следовательно, чем меньше значение диафрагмы, тем больше света пропускает объектив и тем ближе гиперфокальное расстояние.
Фокусное расстояние. Этот параметр зависит от характеристик объектива. Чем меньше значение и шире угол обзора, тем ближе точка ГФР. Например, при съёмке на телеобъектив с фокусным расстоянием 200 мм дистанция до точки ГФР будет не менее нескольких десятков метров.

Используя эти знания, пейзажные фотографы получают глубокие и детализированные снимки с высочайшей резкостью почти во всём диапазоне за исключением переднего плана.

С какими объективами удобно использовать гиперфокальное расстояние

Выделить конкретные модели или даже категории объективов, с которыми проще использовать ГФР, невозможно. Подходят любые — от стандартных 50mm до широкоугольных 10-24mm. Они дают короткое гиперфокальное расстояние при значительных диафрагмах.

К примеру, объективы с фокусным расстоянием 17 мм при диафрагме f/16 в сочетании с полнокадровым сенсором (Canon EOS 5D Mark IV или Nikon D850) имеют минимальное ГФР 0,99 м. Это значит, что при фокусировке на это расстояние в резкости будет всё диапазоне от 0,5 м от камеры и до горизонта.

При использовании телеобъектива, такого как Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM, при той же диафрагме f/16 гиперфокальное расстояние составит 33,49 м. Если сфокусироваться на точке, расположенной в 5 или 15 м от камеры, задний план получится размытым.

Соответственно, при использовании гиперфокального расстояния важно не то, какая камера и объектив в руках у фотографа, а то, насколько от него удалён объект фокусировки.

Как правильно использовать ГФР

Мы разобрали, как рассчитать гиперфокальное расстояние и от чего оно зависит, но как пользоваться этими знаниями? Всё просто, но нужно попрактиковаться. Для начала фотограф настраивает фокус на ГФР, а сделать это можно разными способами.

Для ручной настройки объектив переключают в режим ручной фокусировки. После этого необходимо прокрутить кольцо, выставив его по значению расстояния на шкале, нанесённой на поверхность объектива (она есть не всегда).

Например, при съёмке на камеру с 35-миллиметровым объективом при диафрагме f/11 гиперфокальное расстояние будет на удалении 5,6 м от камеры.

Если шкалы на объективе нет, расстояние определяют через видоискатель. Нужно сфокусироваться на выбранном объекте на расстоянии около 5,6 м.

То же самое можно сделать и через автофокусировку. В этом случае необходимо навести резкость на что-нибудь, удалённое на 5,6 м от камеры.

На некоторых снимках передний план важнее фона. В таком случае на гиперфокальное расстояние можно не ориентироваться. При использовании 14-миллиметрового сверхширокоугольного объектива с высоким значением диафрагмы f/18 ГФР окажется на расстоянии 30 см.

Как фокусироваться за гиперфокальным расстоянием

Чем ближе передний план в кадре, тем труднее уложиться в глубину резкости и тем точнее необходимо рассчитать и выставить ГФР. Но далеко не каждый сюжет подразумевает экстремально близкие передние планы — менее одного метра от камеры.

Во всех остальных случаях лучше наводить фокус на дистанцию, слегка превышающую эталонное гиперфокальное расстояние. Например, если оно по расчётам составляет 1 м, фокусировка на объекте в 1,5 м от объектива исключит вероятность снижения резкости на заднем плане.

Начинающим фотографам это существенно упростит задачу, так как не нужно вручную подстраивать оптимальную дистанцию на объективе. Достаточно знать ГФР для его фокусного расстояния и диафрагмы, и тогда при помощи автофокуса можно наводиться на объекты, расположенные хотя бы немного дальше этой дистанции.

Насколько важно определять гиперфокальное расстояние при съёмке

Как с теоретической, так и с практической точки зрения умение оценивать и использовать гиперфокальное расстояние играет важную роль при съёмке разных сюжетов, и не только пейзажей. При помощи ГФР фотографы добиваются максимальной глубины резкости для определённого фокусного расстояния и диафрагмы.

На практике наведение на гиперфокал является простым и эффективным способом достижения резкости почти на всех деталях создаваемого сюжета. Фактически нужно только один раз рассчитать этот параметр для конкретного объектива, и после этого можно будет быстро настраиваться на нужную дистанцию и создавать хорошие композиции.

Приобретя переходник с линзой, попробовал. Результат меня, мягко говоря, огорчил. Выкрутил линзу, качество восстановилось, но пропала бесконечность (объектив фокусировался только лишь в районе метра).

А на одном из форумов прочел, что после того как было сточено приблизительно 1мм-1.5мм, отвалилась резьба! В разрезе эта часть объектива выглядит вот так:

Поэтому данный вариант я оставил. Во втором варианте было внесено изменение в конструкцию линзоблока (уменьшена толщина юстировочного кольца и смещена задняя линза).

В любом случае мне совсем не хотелось лезть во внутренности объектива со своими экспериментами! Покрутив в руках переходник и объектив, у меня появилась неплохая на мой взгляд идея, которую я воплотил, и которой с Вами хочу поделиться.

Вот так выглядел приобретенный мною переходник:

После промеров штангенциркулем, стало ясно что и где лишнее:

Вооружившись листом наждачной бумаги и куском толстого стекла (подложил под наждачку, чтобы получить ровную плоскость), принялся стачивать лишнее.

Спустя пару часов у меня получилось следующее:

Теперь мне предстояло избавиться от задней части переходника.

Накрутил его на объектив, и присоединил к фотоаппарату. УРА. Бесконечность появилась!

Но хоть Гелиос и сел четко своим рефленым кольцом, в фрезеровку Никоновского байонета, все равно надежной фиксации не было. При установке диафрагмы, и даже при фокусировке легко можно было повернуть, и тем самым отсоединить объектив. Сам собой стал вопрос, как сделать фиксацию аналогичную родной никоновской? Порывшись в гаражном хламе в поисках решения, я нашел пластмассовое кольцо похожего диаметра.

Разница была всего 1.5мм. Подогнав диаметр до нужного, все тщательно промерив, разметив и просверлив отверстие под фиксатор, сделав направляющую метку (как на родных объективах Nikon), намазал эпоксидкой и посадил на объектив. Колечко с резьбой тоже, во избежание откручивания, приклеил.

Осталось протестировать. ГРИП на открытой F/2 очень мала, и порой сложно поймать фокус с рук. Размывает задний фон просто шикарно. Освещение только то, что попало через окно:

Кошка лежащая на окне:

На улице холодно, и по этому позировать мне согласилась только обезьянка. ))) Диафрагма F/2:

И вот пара примеров искомой бесконечности:

F/2, ISO 400. 58мм x 1.5 = 87мм

Вот так, дешево и сердито у меня получился очень даже неплохой портретник. Возможно мой небольшой опыт поможет кому-то.
Спасибо всем, кто дочитал до конца.

Сфокусироваться в ночное время не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Для изучения и совершенствования методов, которые лучше всего работают, требуется немного практики. Тут мы рассмотрим наиболее эффективные методы ночной фокусировки:

Сфокусируйтесь на удаленном объекте при помощи автофокусировки в дневное время, затем выключите автофокус и зафиксируйте кольцо фокусировки для ночной съемки.
Сфокусируйтесь на свете луны или горизонта, затем отключите автофокусировку на объективе или фотоаппарате.
Используйте фонарик для подсветки объекта и автоматической фокусировки на подсвеченном объекте.
Установите фонарик на некотором расстоянии от камеры и используйте автоматическую фокусировку на луче фонаря.
Выключите автофокус и фокусируйтесь вручную.

Что такое Infinity Focus?

Важно отметить, что эти советы в первую очередь направлены на ночную съемку, при которой желателен фокус на бесконечности. На звездах, луне, Млечном Пути и других астрономических объектах, которые находятся далеко. Глубина резкости на самом деле не вызывает беспокойства, но стоит проверить, действительно ли эти отдаленные объекты получаются четкими. Это, по сути, и является фокусом на бесконечности, когда все объекты в кадре, в том числе очень далекие, получаются резкими. Поиск фокуса на бесконечности немного отличается на каждом объективе. Некоторые объективы имеют шкалу фокусировки и даже символ бесконечности (∞). Проблема в том, что кольца фокусировки на большинстве современных объективов не докручиваются до знака бесконечности.

Infinity Focus и гиперфокальное расстояние

Проблема с использованием гиперфокального расстояния заключается в том, что фон получается не такой резкий, как хотелось бы. Фокус на бесконечности поможет вам достичь этой резкости. Если вы снимаете что-то очень далекое, а глубина резкости не является проблемой, фокусировка на бесконечности – лучший подход.

Полнолуние позволило легко сфокусироваться на этом пейзаже. Фото: RUSTY PARKHURST.

Где Infinity Focus?

Тут было очень темно, но маленький луч света на кактусах позволил воспользоваться автофокусировкой. Они были достаточно далеко, чтобы можно было не волноваться о глубине резкости. Фото: RUSTY PARKHURST.

Как сфокусироваться в ночное время?

Теперь, когда мы разобрались с техническими вопросами, давайте сосредоточимся на том, как найти фокус в ночное время. Помните, что этот метод будет хорошо работать для съемки отдаленных объектов с резким фокусом. Имея это в виду, давайте рассмотрим более подробно некоторые методы фокусировки в ночное время.

1. Фокусируйтесь днем в авторежиме и фиксируйте фокусное кольцо на ночь.

Этот метод довольно прост, но требует некоторого терпения. В принципе, идея состоит в том, чтобы автофокусироваться на удаленном объекте, пока еще достаточно света. Это может быть что угодно, дерево на горизонте, гора вдалеке или далекое здание. Как только вы сделаете это, объектив будет сфокусирован до бесконечности. Теперь трюк заключается в том, чтобы зафиксировать его там, пока не стемнеет. Простой способ сделать это – заклеить ствол объектива скотчем либо изолентой, чтобы кольцо фокусировки не двигалось. Будьте осторожны, не сдвиньте объектив во время накладки изоленты. Лучше всего производить это с камерой, установленной на штативе, чтобы ваши руки были свободны. Все равно вам понадобится штатив во время ночной съемки. Кроме того, не забудьте переключить камеру на ручную фокусировку, чтобы она не пыталась найти фокус при следующем спуске затвора.

2. Фокусируйтесь автоматически на удаленном источнике света.

Этот метод работает, даже когда очень темно. Если на небе есть луна, выбор метода очевиден. Автофокусируйтесь на луну, переключите камеру или объектив на ручную фокусировку, затем вы сможете снимать резкие изображения других удаленных объектов. Просто убедитесь, что случайно не сдвинули кольцо фокусировки. Здесь также можно использовать кусочек изоленты.

Если целью является снимок Млечного Пути, лучше, чтобы на небе не было видно луны. Просто ищите дальний дом или яркий свет на горизонте и автоматически фокусируйтесь на нем. Если свет достаточно яркий, у вашей камеры не должно быть проблем с фокусировкой на нем. Затем снова переключите камеру или объектив в режим ручной фокусировки и зафиксируйте ствол объектива изолентой, чтобы предотвратить перемещение кольца фокусировки.

3. Используйте собственный источник света для фокусировки.

При съемке ночью вам понадобится фонарик или, лучше, налобный фонарь. Свет поможет не только увидеть, куда вы направляетесь в темноте, но также может использоваться в качестве инструмента фокусировки. Есть несколько способов сделать это. Если свет достаточно яркий, вы можете светить на удаленный объект и автоматически фокусироваться на нем. Однако, если фонарь не обеспечивает достаточного освещения, просто положите его на землю или возвышенность перед собой, направьте назад на камеру и автоматически сфокусируйтесь прямо на луче света.

4. Используйте ручную фокусировку.

Если все попытки использования автофокуса бесполезны или если вы просто хотите точно настроить фокус, тогда лучше использовать ручную фокусировку. Просто отключите автофокусировку на объективе и / или фотокамере и крутите кольцо фокусировки на объективе. Хороший способ сделать это – использовать Live View и зуммировать его до точки фокусировки на ЖК-экране. При фокусировке на точечном источнике света максимально зуммируйте и медленно поверните кольцо фокусировки. Объектив сфокусируется, когда луч света на экране будет крошечным. После того, как вы сфокусировались, зафиксируйте кольцо изолентой, чтобы удерживать его на месте во время съемки.

Некоторые камеры не всегда справляются с автофокусировкой в условиях плохой освещенности. Но практически все камеры отлично фокусируются на огнях ночного города. Фото: RUSTY PARKHURST.

5. Не бойтесь темноты.

Нет ничего страшного в съемке после заката. Съемка ночью, безусловно, вызывает некоторые вопросы у новичков, но это отличный способ научиться настраивать параметры экспозиции на вашей камере. Фокусировка в ночное время может быть сложной задачей, но с небольшим усилием и некоторой практикой вы сможете быстро получить четкие изображения.

Вы не можете создать новую тему
Вы не можете отвечать в этой теме

Фокус на бесконечность - как правильно По шкале на метку бесконечности или на метку границы грип

Вопрос - как правильно выставлять бесконечность на объективе
Есть два варианта:
1) На шкале совмещаем метку фокусировки с меткой бесконечности
2) На шкале совмещаем метку границы ГРИП на выбранной диафрагме с меткой бесконечности ( ~ гиперфокал)

Первый вариант всегда рабочий, но замечал что многие стекла теряют в резкости на нем, и максимальная детализация достигается при втором варианте, притом речь именно за объекты, которые гарантированно попадают в понятие "бесконечность" т.е. реально далеко, и эффект есть на довольно сильно прикрытых диафрагмах включительно.
Однако (с) на многих никкорах нет градуировки ГРИП по диафрагмам т.е. производитель не подразумевает использование второго варианта со многими своими стеклами, ровно как и при АФ на бесконечность, аф никкоры работают по первому варианту - совмещают метку со значком без недолета.
Может кто-то обьяснить как лучше и почему?
п.с. речь именно о съемке объектов на "бесконечности", т.е. не получения максимальной грип (где вариант 2 всегда выигрышней) а о получении максимальной резкости на горизонте.

И попутный вопрос - почему АФ не фокусирует в гиперфокал при фокусировке на бесконечность? с точки зрения пользователя так вроде логичней - если фокусируешься "в даль" то обычно грип нужна побольше, или есть оптически-аргументированный смысл увода фокуса в максимально-возможное положение?

Первый вариант даст лучший результат, но, если метка бесконечности правильно отъюстирована. Есть такие подводные камни:
- Для длиннофокусных объективов большую роль играет температура, те метка, даже если верна для скажем, 20 градусов С, то на холоде или жаре бесконечность "уйдет" Поэтому у них также делают перебег фокукса за бесконечность, чтобывообще при изменении температуры можно было сфокусироваться на бесконечность, если не по шкале то хоть по фок. экрану. Также для них характерна разная степень понятия бесконечность, например при съемке луны или гор вдалеке. Тут оба случая по одной метке не дадут хороших результатов.
- Для объективов с коротким ходом геликоида точная фокусировка вообще сложна.
- Способ с гиперфокальным расстоянием дает худшее качество, и нужно не забывать о необходимом кружке рассеяния (см литературу)

В правильно заданном вопросе, уже есть половина правильного ответа.

Вам нужна бесконечность или гиперфокал? Это два разных термина. И вещают они об одном и том же с одной стороны, но о разном с другой стороны.

Не понял, при чем тут температура? Фокусировка каждый раз происходит при своей температуре, и не по метке, а по фазам (либо контрасту). Если температура и изменила геометрию линз, то это будет учтено при попытке поймать фазу (либо контраст).

Речь идет о фокусировке по шкале.

- температура да, влияет, но на прикрытых все-же меньше чем разлет по шкале - т.е. ситуация простая - на 35мм @8.0 выставляем по метке бесконечности - попадаем, выставляем по метке края грип - то-же попадаем но именно на бесконечности (1+км) резкость выше. повторюсь что проявляется не на всех стеклах - на некоторых плюс-минус одинаково по резкости, но на разных камерах (и разных системах)
- обращал внимание на мануальных с большим ходом, на аф стеклах не проверял
- а вот собственно вопрос действительно ли всегда худшее?

В правильно заданном вопросе, уже есть половина правильного ответа.

дык об том и вопрос
нужна бесконечность, но резкость на бесконечности, почему-то, иногда выше когда стекло сфокусировано именно в гиперфокал
вот
может оно и правильно?

речь про рукофокус по шкале
афу да, пофигу на температурные расширения в стекле, но не пофигу в самой камере (если зеркалка), впрочем это уже совсем другая история (с)

если снимаем чего-нить так далеко на такой широкий, то рукофокус, особенно на стекляках без перебега кольца за бесконечность, прям удобство удобственное

Не правильно. Это разные определения. Но мне кажется, что вы одну проблему, решаете не тем способом, в виду недопонимания принципа работы. Но ваш метод так же помогает, хоть и другим способом. Отсюда и ваши сомнения.

Почитайте статью по моей ссылке, особенно перед фото будильника.

А что тут удобного? Почему не вариант - при помощи АФ за ничтожную долю секунды настроиться на бесконечность, зафиксить ее и больше не сбивать? Так вы не зависите ни от каких температур.

Почитайте статью по моей ссылке, особенно перед фото будильника.

вот по ссылке отрывок:

Важная особенность: чтобы получить снимок объектов на бесконечность, не всегда нужно выставлять значение фокусировки на объективе на предельное значение бесконечности. Можно обойтись дистанцией гиперфокального расстояния.

собственно вопрос то - что правильней (с точки зрения оптики) для получения "снимка объектов на бесконечность" - выставлять "предельное значение бесконечности" (допустим что оно соответствует истине) или гиперфокал?

п.с. что такое грип я понимаю речь именно о ситуации когда все что нужно, попадает и в грип при фокусировке по метке (ну и соотв. в гиперфокал то-же попадает)

бывает что между вами и бесконечностью есть чапаев и пустота что-то еще, что легко не заметить но за что может цепануться аф (провода, ветка, птица)
бывает что на бесконечности не на чем фокусироваться
не, можно конечно и через аф, если он есть, но бывает что и аф'а нет
и да, в гиперфокал, когда он действительно нужен, по афу попадать несколько проблемно

вот по ссылке отрывок:

С точки зрения оптики в абсолюте, для максимально возможной ГРИП, необходимо снимать на гиперфокале. Но так не бывает.
Гиперфокал зависит от:
1. Фокусного расстояния. Чем шире, тем раньше начнется.
2. Расстояния объекта съемки.
3. От диафрагмы. Чем больше диафрагма (значение F), тем раньше начнется.
Бесконечность же весьма условная и не подразумевает математическую бесконечность, просто некое расстояние. При этом передний план вылетает из ГРИП.

Например, можно ширик 18мм с дифрагмой 5.6 и сфокусировавшись на расстояние 2.1 метра стрелять во все живое, и в идеале мы получим все в фокусе, от 1м до бесконечности. Если фокусироваться на 50-100 метров, то ГРИП начнется с 1.6-1.9 метров.
При этом и целится надо не на некую абстрактную бесконечность, а на расстояние, с которого начинается гиперфокал (калькулятор в помошники) Но это в идеале. Несовершенство оптики, кривизна поля, дает искривление поля ГРИП, которое изворачивается по краям на фотографа и от него. Зависит от конкретного объектива.

Для понимания, скачайте hyperfocalpro и поиграйтесь с настройками дистанции фокусировки и диафрагмой.

сэр, теория мне понятна
калькулятор у меня на некоторых стекляшках нарисован
перефразирую вопрос - с точки зрения оптики, есть ли разница в резкости картинки в общем случае, при фокусировке по краю или по центру гиперфокала? т.е. почему на всех стеклах (особенно без перелета бесконечности) бесконечность это середина гиперфокала а не край гиперфокала на максимально открытой диафрагме? это как-то оптически обусловлено (типа "так лучше") или это просто запас на разбег экземпляров по юстировке и температурную компенсацию (типа "так точно попадает в бесконечность")?

Нет сер, теория вам не понятна. Нет не края не центра гиперфокала.
Бесконечность на стеклах была обусловлена мануальностью стекол в пленочную эру и сложностью фокусировки через ОВИ или дальномер. Для этого и служила шкала расстояний, бесконечности, и шкала грип в зависимости от диафрагмы. И бесконечность была весьма условная.
Сейчас же дальномер камеры все четко измеряет в рамках погрешности фрон, бэк, шифт фокуса.
ГРИП распределяется с идеале, 1/3 от точки расстояния до объекта и 2/3 после. Если все время фокусироваться на бесконечность, то мы всегда получим гиперфокал от расстояния фокусировки до бесконечности. Но передний план у нас вылетает. Задача, максимально его захватить, поэтому мы фокусируемся на максимально близкое расстояние, с которого начинаетя гиперфокал. Это может быть и 2, 3 5 метров, а потом перекадрируем и снимаем без перефокусировки все дальние планы.
На практике, если это пейзаж, передний план лучше снимать отдельно, а потом сшивать, тк ГРИП входа в резкость не с такого близкого расстояния как хотелось.

И да вы правы, неидеальность резкости оптики, кривизна поля, в зависимости от ФР, диафрагмы и расстояния до объекта порой дают непредсказуемые результаты. Резкость страдает, особенно по краям. Поэтому общего правила как правильно фокусироваться, что бы максимально попасть в грип, нет. Вот поэтому и привыкли, что все выравнивается, если диафрагму максимально поджать. Но тогда вмешивается дифракция, и разрешение уже падает по всему кадру целиком. Только практика с конкретным объективом дает понять его поведение.

Еще раз перечитайте статью выше. Если ее недостаточно, то скину более умную с точными терминами и определениями. И калькулятор сильно отличается от того, что нанесено на объективе.

В гиперфокал я не предлагал фокусироваться. Это слабоосуществимо. Я предлагал фокусироваться в бесконечность. Если у вас в бесконечности не за что цепануться АФ, тогда зачем вы ее снимаете? ) Если там вообще нет контраста, то что снимать? Облака расплывчатые?

есть ли разница в резкости картинки в общем случае, при фокусировке по краю или по центру гиперфокала?

Читайте также: