Как сделать фокус на видеокамере

Обновлено: 06.07.2024

Я видела видео где люди показывая что то, немного держат этот предмет перед объективом и он начинает его отображать в хорошем качестве, потом убирая предмет фокус наводит на человека, тем самым показывая уже его в хорошем качестве!
Я не могу сделать такое же на своей камере. может быть нужно что то сделать в настройках, или просто моя камера не может исполнять такую функцию?
У меня Nikon D5100!

На самом объективе есть переключатель "А" "М" разумеется я поставила "А" поскольку это авто. это оно или нет?

Включите автофокус и на фотоаппарате, и на объективе, расположите камеру так, чтобы объект был в точке (зоне) автофокуса.
При неполном нажатии на кнопку спуска затвора камера сфокусироваться должна.

На фотоаппарате установите из набора SCM внизу под объективом. - "S"- автофокус при покадровой обычной съёмке. "С"- непрерывный следящий фокус при съёмке движущегося объекта, когда вам нужно выбрать самый интересный момент съёмки. "М"- ручной, мануальный фокус, который установлен, скорее всего, у вас, установите "S".

Правильная фокусировка фотоаппарата, это важный шаг к получению хорошего снимка. Как добиться хорошей резкости фотографии, автоматическая или ручная фокусировки, когда и какой режим лучше использовать. На эти темы, мы поговорим в статье.

И так, обо всём по порядку.

Что такое фокусировка фотоаппарата

Фокусировка — это наведение на резкость, изменение положения линз в объективе, для получения резкого изображения.

В фотоаппарате существует два варианта получения резкого снимка, это ручной или автоматический режим фокусировки.

Автоматическая фокусировка

Автофокусировкой, оснащаются практически все современные камеры, от мобильного телефона до зеркалок.

В режиме автофокуса, наведение на резкость, то есть перемещение линз, происходит за счёт электрического привода, установленного в объективе. Электроприводом соответственно управляет камера, получая информацию от датчиков.

Типы автофокусировки в зеркальных камерах:

Фазовый тип фокусировки, является основным для зеркальных камер. Отдельный модуль с большим количеством датчиков. Работает при опущенном зеркале (в режиме фото).
Контрастный тип фокусировки, датчиком является матрица. Камера анализирует контраст, расстояние выбранной точки, и даёт команду на фокусировку (в режиме Live View).

Ручная фокусировка

Возможность ручного управления фокусом, присутствует на зеркальных и без зеркальных камерах, а также на некоторых компактных камерах.

В ручном режиме, управление происходим за счёт вращения кольца на объективе.

Как переключить режим фокусировки

Изменение режима фокусировки, происходит за счёт переключателя, расположенного на объективе.

Режимы автофокусировки у зеркальной камеры

One-Shot (Canon), Single Servo (Nikon) — по кадровый режим съёмки. Больше подходит для статичной фотосъемки. В этом режиме, камера один раз устанавливает фокус и держит его до полного нажатия на спуск. При изменении расстояния от камеры до объекта, резкость изменится. Для спуска затвора требуется подтверждение наведения автофокуса. Не подходит для серийной съемки.

AI Servo (Canon), Continuous Servo (Nikon) — следящий режим. При полу нажатой кнопке спуска, камера автоматически отслеживает изменение местоположения объекта и производит автоматическую перефокусировку. Не требует подтверждения наведения автофокуса, из-за чего можно получить нерезкие снимки. Подходит для серийной съемки.

AI Focus (Canon) — камера первоначально находится в режиме One Shot, но если происходит движение объекта, камера переходит в режим AI Servo.

Для выбора режима автофокусировки нужно нажать кнопку AF.

Точки фокусировки фотоаппарата

Современные камеры имеют возможность многоточечной фокусировки. Таких точек может быть от 9 у бюджетных камер, до 61 у профессиональных камер.

По умолчанию точки фокусировки установлены в автоматический режим, то есть анализируются все доступные точки, но фокус будет, как правило на ближайшем объекте.

Точку фокусировки, можно задать и вручную, выбрав из доступных в камере. В профессиональных камерах можно выбрать сразу несколько точек.

Выбор точек фокусировки

Для установки необходимой точки фокусировки (для Canon), необходимо нажать в правом верхнем углу кнопку, откроется меню Выбор точки AF, по умолчанию установлен авторежим.

С помощью джойстика выбираем нужную точку, камера переходит в ручной режим.

Для того чтобы вернуться в авто режим, нужно нажать два раза кнопку SET, в середине джойстика.

В разных моделях камер, а также у разных производителей может изменяться положение кнопок.

Выбор точки фокусировки в режиме Live View

Данный режим подходит больше для ручной фокусировки, так как позволяет более детально рассмотреть в резкости ли наш объект.

Точка фокусировки в режиме Live View, выбирается в ручную, путём перемещения прямоугольника в нужное место.

При нажатии на кнопку, в правом верхнем углу камеры, изображение увеличится в 5 раз. При повторном нажатии в 10 раз, при третьем произойдёт сброс до первоначального размера.

Как выбрать лучшую точку фокусировки

Здесь рецепт один, выбор точки автофокуса зависит от композиции кадра и творческого замысла фотографа. Но как не крути, фокусировку нужно выполнить на объекте, который вы хотите выделить.

Оптимальный вариант, это центральная точка фокусировки. Оптика, как правило даёт наилучший результат в центре.

Но центральная точка фокусировки не всегда применима. Например при съемке портрета, так как в портрете основное, всё же это глаза. А они далеко не всегда находятся в центре кадра.

В каких случаях использовать ручную фокусировку

Ручную фокусировку лучше всего применять в статических кадрах, используя при этом режим Live View. Так как через видоискатель не всегда возможно точно оценить резкость.

Для хорошей работы автофокусировки, необходимы более контрастные объекты. Если объект малоконтрастный или полупрозрачный, работа автофокуса может быть затруднена. В этом случае ручная фокусировка будет не заменима.

В макросъемке, работа автоматики осложняется малой глубиной резкости, любое колебание приводит к постоянной перефокусировке. Также, при ночной съемке звёздного неба, фокус нужно наводить вручную.

Ещё во многих случаях может понадобиться ручное управление фокусировкой. Бывают такие ситуации когда камера не хочет фокусироваться на нужном месте, постоянно ищет подходящую точку.

А вот в динамично развивающихся обстоятельствах, например в репортажной или спортивной съемке, ручную фокусировку использовать будет затруднительно.

Для расширения возможностей работы автофокуса камеры, можно использовать прошивку Magic Lantern.

Автофокус испортил фотографию – это вам скажет любой, кто не пользуется автофокусом. И скажем честно, он будет недалек от истины. Ведь раньше искусство попадания в резкость оттачивалось годами и сотнями катушек пленки, что являлось серьезным препятствием и естественным фильтром для тех, кто хотел только легкого результата, а не процесса. На самом деле даже внедрение автоматического экспонометра не продвинуло фотографию в массы так как это сделал автофокус. Спасибо Pentax-у за это, ну и всем остальным.

И что мы имеем сейчас? Более тридцати лет автофокус является неотъемлемой частью любого фотоаппарата. И каждый год выходит самая быстрая и самая точная камера. Но без конца возникают вопросы: а почему эта замечательная камера промахивается или чем она отличается от другой самой быстрой камеры? И вообще почему новенький Nikon D850 через экран работает в десять раз хуже, чем древний Panasonic, который стоит в двадцать раз меньше.

Весь автофокус можно разделить на три группы: фазовый, контрастный и – назовем так – прочие. Да, бывают и другие кроме этих двух. Суда входит ультразвуковой, инфракрасный. Лазерный оптический дальномер и так делее, но все их объединяет одно: несмотря на некоторые преимущества всем этим способам не хватает гибкости. А потому в современных потребительских фотоаппаратах они не используются. Так что будем говорить о первых двух. И начнем с фазового.

Для того, чтобы понять как работает фазовый автофокус, нужно отойти немного в сторону и разобрать как в принципе формируется изображение.

Предположим, что у нас есть несколько объектов. Тот, что стоит слева от объектива, чудесным образом оказывается в левой части фотографии. И тут житейская логика как бы подсказывает, что свет прошел через левую часть объектива. Для центрального объекта – все по центру и так далее. И самое интересное, что в некоторых пособиях по фото приводится именно такая картинка. Но мы то с вами знаем, что это не так. Свет от объекта попадает на всю линзу целиком, но на каждую отдельную часть он падает под разным углом. Сам же объектив построен так, чтобы на его выходе лучи тоже шли под разными углами, но обязательно пересекались в одной точке. И если эта точка оказывается на матрице или пленке, то получается четкое изображение. Для объекта, который стоит дальше или ближе, такая точка тоже есть, но она уже никак не попадает на матрицу. Как результат – расплывчатое изображение.

Другими словами, каждый кусочек линзы имеет информацию о всей фотографии целиком. И то, что мы видим как бокэ, является множеством вариантов одной и той же картинки, образованным разными частями передней линзы, которые вдобавок смещены относительно друг друга. Кстати, когда мы хотим повысить резкость, закрывая диафрагму, мы просто отрезаем версии, которые идут с периферии линзы. Звучит сложно. Проведем эксперимент. Для наглядности возьмем объектив с большой передней линзой. Объект в центре находится в фокусе. Расположим второй объект ближе. Он равномерно размыт – все привычно и ничего удивительного. Но теперь заклеим центральную часть объектива. Картинка не поменялась то, что было в фокусе там и осталось. А вот размытие исчезло и теперь мы видим два более резких изображения, а если закрыть половину объектива, останется одно. Все сходиться. И чем дальше эти изображения находятся друг от друга, тем более они не в фокусе. То есть работает принцип обычного оптического дальномера.

Он и используется. Над датчиком автофокуса стоит линза, которая оставляет только два крайних изображения. Сам же датчик это две линии, состоящие из пикселей, таких же которые используются в матрице, но без цветных фильтров. Предположим, что снимаем мы зебру и наш датчик попадает вот на эту полоску. Соответственно она будет и на левой, и на правой линиях, но в разных местах. А теперь, просто посчитав смещение, можно узнать сразу же, насколько она выпала из фокуса. Осталось только передвинуть объектив и сделать кадр.

Но хватит о хорошем, давайте о плохом. Почему же автофокус иногда промахивается, причем делает это с завидным упорством и, как обычно, причин множество. Во первых как уже говорилось датчик это линия. То есть камера не видит всей картины целиком поэтому выбор точки фокусировки зависит только от фотографа и встроенных алгоритмов. Так что если оставляете широкую зону фокусировки, будьте готовы, что выбор камеры не совпадет с вашими желаниями. Кроме того, датчики чаще всего расположены горизонтально и таким образом они могут в видеть только вертикальные линии. Но решается это просто путем добавления вертикального датчика и получаем так называемый крест.

Хотя проблема количества крестов сейчас актуальна только для старых камер и камер самого начального уровня. Так у Nikon D3400 – 11 точек фокусировки, но крестовая всего одна в центре. В то время как у Canon 760D, который уровнем выше на одну ступень, все 19 точек имеют вертикали. Но несмотря на тип и количество датчиков для правильной работы автофокуса нужно соблюсти еще два условия. Первое – освещение. Не стоит забывать, что датчик фокусировки состоит из тех же самых пикселей, что и матрица, поэтому всё, что разбиралось в предыдущих роликах про количество света и шум также актуально и здесь. И – второе – сам объект съемки. Место, куда попадает датчик, не должно быть монотонным. Если оно не имеет фактуры, то даже с прекрасным светом автофокусу просто не за что будет зацепиться.

Но бывает так, что даже если эти условия соблюдаются, автофокус стабильно мажет. Я говорю о знаменитом бэк и фронт-фокусе, которых так панически боится любой покупатель, посидевший полчаса в интернете. Одним из источников этой напасти может быть объектив. Как уже говорилось, фазовый фокус позволяет с одного раза определить насколько нужно передвинуть объектив для правильной резкости. Но если этот сигнал воспринимается объективом с ошибкой, то будут постоянные недолет или перелет. Кардинально вылечить такой объектив можно только в сервисе.

Но хуже когда “косячит” сама камера. Самая распространенная причина – плохая сборка. В зеркальной камере зеркало делит весь свет на три части: в видоискатель, на датчик автофокуса и, когда зеркало поднято и свет проходит на матрицу. И эти три отрезка должны очень точно совпадать до долей миллиметра. Если нет, то удовольствия от пользования такой камерой мало. И если камера не начального уровня, то проблему можно решить с помощью микрорегулировки через меню фотоаппарата, либо же подкрутить волшебные винты, но это относиться только к Sony. А вот, если камера совсем любительская, то сервис вам в помощь.

Перейдем ко второму типу фокуса, контрастному. В той или иной степени он ставится везде, так как не требует специальных датчиков. Только матрица и процессор. Этого достаточно. Сам принцип очень прост. Вся матрица разбита на зоны фокусировки. Их количество не имеет принципиального значения и ограничено только мощностью процессора, так что не стоит гнаться за цифрами в рекламе. При перемещении объектива делается серия снимков из которых выбирается тот, на котором объект в нужной зоне имеет самые четкие границы. Когда такое положение найдено объектив возвращается туда и можно делать основной кадр. У такого фокуса есть один большой плюс – камера видит, что она снимает. Таким образом можно реализовать фокусировку на лице, а в особо продвинутых случаях на конкретном человеке из группы или даже глазах. Кроме того этот фокус максимально точен: он скорее просто ляжет не на то, что вы хотите, чем не промахнется. Замечательно.

Есть минусы? Да – их два. Для того, чтобы найти положение объектива, которое обеспечивает наилучшую резкость, нужно продвинуть объектив дальше, где резкости уже нет. И если для фото это только отнимает время, то на видео это выглядит ужасно. Так что мало купить GH5, нужно еще иметь и руки. Второй родовой травмой контрастного автофокуса является невозможность качественного слежения за объектом, конечно, если движение идет на или от камеры. С перемещением в сторону все хорошо, что и можно показывать в рекламе.

Так что же с Nikon D850? Неужели такая компания не может сделать такую простую вещь хорошо? Не может. Дело в том, что исторически зеркальные фотоаппараты затачивались под использование фазового автофокуса и большинство последних технологий – это развитие того, что было заложено пару десятков лет назад. Контрастный фокус тоже прошел огромный путь развития, но на видеокамерах и небольших фотоаппаратах. А какое главное отличие маленькой камеры от большой? Правильно – объектив. На мыльницах, телефонах, видеокамерах стоят маленькие матрицы, что позволяет использовать объективы с маленьким фокусным расстоянием. А тот, кто вспомнит формулу глубины резко изображаемого пространства, сразу поймет, что маленькое фокусное расстояние означает большую глубину резкости. То есть необходимая точность и скорость фокусировки сильно меньше, чем камерах с большой матрицей. Но выход есть. Нужно выкинуть старые объективы и сделать новые.

В классических объективах для зеркальных камер фокусировка осуществляется с помощью довольно большой группы линз, а где это возможно, и путем перемещения всего линзового блока. Это много стекла и металла, и физику никто не отменял. Современный же вариант – это внутренняя фокусировка с помощью маленькой группы линз, которая способна быстро переместиться в крайнее положение и обратно, кроме того и сами моторы там другие. Владельцы камер Canon могут наглядно убедиться, как работают старые и новые приводы на объективах с маркировкой STM. После такого сравнения сразу хочется доплатить за новую версию.

Что же мы имеем в сухом остатке?
Каждая из систем имеет свои бесспорные плюсы, и – что важнее – минусы. Причем парадоксально, чем хороша одна система, тем другая работает совсем плохо. Хотя просто фотографировать можно и так и так, в конце-концов на художественную ценность это не влияет. Но все-таки можно ли получить плюсы фазового и контрастного автофокуса одновременно? Можно, если избавиться от зеркала.

Такой автофокус называется гибридным. У разных производителей называется он по-разному. Ведь всем надо зарабатывать денежки на громком названии. Но смысл один и тот же: работает только матрица. Выбирается ряд обычных пикселей. С помощью изменения формы микролинзы их заставляют видеть только свет пришедшей с одной половины объектива. Таким образом мы получаем те же самые линейки, которые необходимы для фазового фокуса. Причем в отсутствии зеркала располагаться они могут не только в центральной части. Так в технологии Dual Pixel от Canon этими линейками покрыто 80 процентов всей матрицы. Постойте, но ведь если эти пиксели получают только половину света, то значит работают они в два раза хуже? В теории – да. Но стоит помнить, что даже два раза это практически ничто. Да и сравнивать, собственно, не с чем. Так что в этом плане все хорошо. Что плохо? Эти датчики состоят из обычных пикселей. Поэтому они сильно меньше, чем те, что используются в отдельном модуле автофокуса от зеркальной камеры. А это значит, и света для адекватной работы им требуется намного больше. Так что в полной мере полагаться на них не стоит. Но что они действительно могут, так это помочь фокусу контрастному. Такая связка умеет определять расстояние, да не так точно, но этого вполне достаточно, чтобы не отправлять объектив туда, где ничего нет. А отмена лишних движений – это как раз то, чего не хватало для полного счастья.

Видеоурок "Количество света. Ещё раз про настройку камеры". Смотреть

В этом уроке вы узнаете: Практические основы фотосъемки. Автоматика современной фотокамеры: автофокус, автоматический экспозамер. Принципы работы режимов приоритета выдержки и приоритета диафрагмы. Как добиться выразительности фотоснимка, управляя техническими параметрами. Использование автоматических и ручных режимов фотокамеры.

Теоретические сведения, которые Вы получили в наших предыдущих уроках, помогут Вам правильно подходить к процессу съемки. Настала очередь поговорить о практических основах использования фотоаппарата, режимах его съемки и как улучшить, применяя эти знания, ваши фотографии. Урок также очень сложный, насыщенный материалами и терминами.

Множество настроек современной фотокамеры помогают фотографу сделать максимально качественный снимок, выбрав из огромного числа возможных наиболее подходящий для конкретного сюжета.

Качественный снимок является результатом оптимального сочетания параметров выдержки (скорости затвора), диафрагмы объектива и точности работы системы фокусировки камеры. Если вы внимательно изучили инструкцию к Вашей фотокамере (таким было первое практическое задание), то вы встречали эти понятия. С их подробного изучения мы и начнем наш четвертый урок.

Давайте рассмотрим, как работает одна из самых полезных автоматических функций современной камеры – автофокус. Технически - это комплексная система привода объектива, которой управляет микропроцессор. В разных камерах автофокусировка осуществляется по-разному. В современных фотоаппаратах существует два принципиально разных способа реализации системы автофокуса: активный и пассивный автофокус.

АКТИВНЫЙ АВТОФОКУС. Впервые активную систему фокусировки применила компания Polaroid в 1986 году. В ее работе использовался хорошо известный морякам принцип эхолота, или сонара. Работа сонара и первого автофокуса строилась на принципе отражения звука от поверхности предметов, когда высокочастотный генератор посылал узконаправленный звуковой луч, а система замеряла время возврата отраженного сигнала. Зная скорость распространения звука в воздушной среде, вычислить расстояние до объекта совсем не сложно даже простой электронике. На основе полученной информации электронное устройство перемещало линзы объектива в нужное положение. В современных компактных камерах вместо звукового сигнала используется инфракрасный луч. Это связано с тем, что свет распространяется гораздо быстрее звука, а значит, быстрее работает и вся система. Преимущество такого метода – высокая скорость работы, к тому же активная система совершенно не зависит от объектива, установленного на камеру. Главные недостатки – небольшое расстояние действия системы, связанное с рассеянием луча, и невозможность автофокусировки через стекло по причине того, что луч отражается от стеклянной поверхности.

ПАССИВНЫЙ АВТОФОКУС. Пассивная система фокусировки по-другому называется TTL (through-the-lens – фокусировка через объектив). Существует два варианта – фазовый и контрастный автофокусы.

У контрастного способа фокусировки более простой принцип действия. Он применяется, как правило, в цифровых незеркальных фотокамерах. При контрастном способе необходимые для фокусировки данные считываются непосредственно с матрицы. Изображение разбивается на некоторое количество горизонтальных полос длиной в несколько десятков пикселей. Процессор камеры вычисляет абсолютные значения яркости для каждой точки, после чего происходит сравнение этих значений для соседних точек. Если объект съемки не в фокусе, то разница между ними будет невелика. В этом случае фокусировочному механизму подается сигнал, и система линз изменяет положение. Процедура повторяется до тех пор, пока яркостная разница не достигнет максимума. Контрастный способ автофокусировки удобен тем, что нет необходимости устанавливать в камеру специальные датчики. Недостатком такой системы является низкая скорость работы.

Оптимальным решениям является фазовая система фокусировки, которая используется в зеркальных камерах. Скорость фокусировки достигается здесь за счет дополнительных технологических решений. В профессиональных камерах может быть до нескольких десятков датчиков. Зеркало направляет световой поток, пришедший на них от объектива. Свет внутри датчика разделяется на два независимых потока, каждый из которых падает на свой светочувствительный сенсор. При отсутствии четких контрастных линий система автофокуса оказывается бессильна. Если снимаемая поверхность способна отражать свет, еще как-то может помочь подсветка, проецирующая вспомогательный рисунок. В остальных случаях спасет только ручная наводка на резкость.

Фокусировка определяет, какие элементы на снимке будут резкими, а какие размытыми.

Даже хорошая фотография имеет разную резкость

Выбор точки фокусировки может производиться как вручную, так и автоматически. Резкий элемент снимка называется точкой фокусировки. Если в камере установлен автоматический выбор точки фокусировки, камера в первую очередь использует центральную точку. Многие камеры (в основном просьюмерские и зеркальные) позволяют выбирать точку фокусировки в поле кадра автоматически или вручную. У разных моделей количество точек фокусировки может быть от 9 до 65 (и это число не конечное, производители постоянно совершенствуют системы АФ и наращивают количество точек фокусировки этих систем). Это дает свободу при построении композиции. К тому же не всегда бывает удобно перекомпоновывать кадр, если Вы предварительно сфокусировались на другом объекте (например, когда камера установлена на штатив). Во многих зеркальных камерах выбор точки автофокусировки отображается как на контрольном экране, так и в видоискателе.

Находящийся в фокусе объект резкий

Любой предмет, находящийся вне точки фокусировки, будет выглядеть не резким. Чем дальше он находится от точки фокусировки, тем менее четким он будет.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. Найдите в инструкции к Вашей камере информацию о возможности выбора точки фокусировки. Если такая возможность предусмотрена, потренируйтесь оперативно менять позицию точки автофокуса. Снимите 3-5 кадров с использованием нецентральной точки фокусировки.

Причиной размытых снимков может также быть дрожание камеры или движение предмета съемки.

ПРИЧИНЫ РАЗМЫТОСТИ СНИМКОВ

Прямое попадание солнечных лучей. Даже если снимок в фокусе и нет дрожания камеры, фотография все же может выглядеть размытой, если солнечные лучи попадают в объектив. На фотографии могут также присутствовать точки и тени.Чтобы этого избежать, направьте камеру в другую сторону или используйте бленду объектива.

Не резкий снимок - солнечный свет попал в объектив

Объектив без бленды

Резкий снимок - солнечный свет не попадает в объектив

Объектив с блендой

Когда солнечный свет попадает в объектив, фотография получается нечеткой.

Чтобы предотвратить прямое попадание солнечных лучей в объектив, следует прикрепить бленду, которая блокирует солнечные лучи.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ АВТОФОКУСНОЙ СИСТЕМЫ

Автофокусная система фотокамеры может работать в разных режимах. Каждый из них имеет свое назначение и применяется при съемке в соответствующих условиях. Производители камер встраивают в свои модели довольно разные. В большинстве просьюмерских и зеркальных камерах для изменения режимов на корпусе предусмотрены рычажки, кнопки и другие органы управления. В компактных камерах для смены режима обычно приходится заходить в меню. Но основных режимов АФ можно выделить три: конечный (AF-S в камерах Nikon, One Shot - покадровая автофокусировка в камерах Canon) , следящий (AF-C в камерах Nikon, Al Servo - в Canon) и динамический . Во многих камерах конечный и следящий автофокус могут быть объединены автоматическим режимом (AF-A в камерах Nikon, Al Focus - интеллектуальная автофокусировка в камерах Canon).

Различные варианты переключения фокусировки

Конечная фокусировка предназначена для съемки неподвижных объектов. Этот режим установлен в камере по умолчанию и используется чаще всего. Как правило, автофокусировка запускается нажатием на кнопку спуска затвора до половины хода. Если камера сфокусировалась, то это подтверждается индикатором – загорается зеленая точка или рамка в видоискателе либо на дисплее. Дополнительно камера может издать звуковой сигнал. Если камера не сфокусировалась, будет мигать индикатор фокусировки, красная точка или рамка. В таком случае можно попробовать немного изменить компоновку кадра, выбрать другую точку фокусировки. Многие любительские аппараты не позволят сделать снимок, если автофокусировка не удалась.

Режим следящей фокусировки применяется для съемки движущихся объектов, у которых расстояние, на которое камера фокусируется, непрерывно изменяется. Экспозиция при этом определяется в момент съемки.

Динамическая фокусировка. Во многих камерах применяется также режим групповой динамической фокусировки. Камера определяет, как взаимосвязаны объекты в кадре, составляет схему их взаимодействия. Возможны разные комбинации: автофокусировка с динамическим выбором зон фокусировки и динамическая автофокусировка с приоритетом ближайшего объекта. Динамическая фокусировка дает возможность снимать многообъектные сцены, внутри которых есть свое движение (например, спортивные сюжеты).

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. Выясните, какая система автофокусировки находится в Вашей фотокамере. Какие режимы автофокусировки доступны Вам? Научитесь переключаться из одного режима в другой. Сравните удобство разных режимов при наведении на различные объекты и поверхности. На каких объектах Ваша камера фокусируется быстрее? С какими объектами и в каких условиях система автофокуса допускает больше ошибок?

ПОЧЕМУ ПРОМАХИВАЕТСЯ АВТОФОКУС?

РУЧНАЯ ФОКУСИРОВКА. Когда не было систем автофокусировки, фотографы наводили на резкость вручную. Вращая фокусировочное кольцо объектива и перемещая тем самым линзы, они устанавливали фокус на нужный объект.

Результат контролировался по матовому стеклу видоискателя. В современных цифровых зеркальных камерах, а также в некоторых моделях любительских компактов высшего уровня есть возможность установить фокус как автоматически, так и вручную.

Переключение с автоматической фокусировки на ручную

Возникает вопрос: зачем пользоваться ручной фокусировкой, когда существует автоматический режим? Ведь он быстрее, точнее, позволяет существенно экономить время, то есть в итоге получается, что он проще. Да, это так, но не всегда. Часто в условиях недостаточного освещения камера не может сфокусироваться на нужном объекте, трудности с фокусировкой могут возникнуть и при макросъемке. При съемке в зоопарке автофокусный режим часто становится только помехой. Камера постоянно наводится на сетку вольера.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. Прочитайте инструкцию Вашей фотокамеры, раздел "Фокусировка". Узнайте, есть ли у камеры режим ручной наводки на резкость. Выясните, каким способом можно осуществить фиксацию фокусировки в Вашей модели аппарата. Сделайте несколько снимков сюжета, где предполагается скорость реакции фотографа. Например: играющее домашнее животное или момент удара спортсмена по мячу.

Теперь, когда мы выяснили особенности работы системы автофокусировки и как избежать размытости снимков, перейдем к экспозиции.

Из-за значительного объема материала и удобства его освоения продолжим изучение в части II урока №4.

Итоги I части занятия: мы изучили системы автофокусировки современных цифровых фотокамер и как они влияют на качество фотоснимков.

Из-за сложности материала практические задания размещены по тексту урока после его ключевых моментов. Не забывайте их выполнять, т.к. теория, не подкрепленная практикой, сложнее для понимания и быстро забывается. К тому же при изучении и выполнении практических занятий неизбежно возникают вопросы, на которые Вы сможете получить ответы на форуме сайта. Там же вы получите консультации по выполненным заданиям, результаты которых просим также размещать в соответствующей ветке форума.

Читайте также: