Смесь для поделок

Обновлено: 05.07.2024

Самозатвердевающий пластик — это пластичная масса для лепки, которая застывает на открытом воздухе и не требует термической обработки, как запекаемые пластики.

Свойства самоотвердевающих пластиков и методы работы с ними зависят от того, какие вещества использованы при их создании. Современные производители материалов для творчества предлагают множество видов пластиков, твердеющих на воздухе. Все они обладают разными свойствами и не для всех видов поделок подходят. Какой лучше выбрать для первого знакомства? Какой использовать для воплощения своей идеи? Мой обзор поможет вам сделать правильный выбор.

Я рассматриваю только пластики для лепки. Литьевые пластики — это совсем другая история.

Итак, в своем обзоре я рассмотрю следующие моменты:

1. Виды самозатвердевающих пластиков

Есть несколько основных вариантов самоотвердевающих пластиков:

Примеры работ из таких пластиков:

Работы из "глинистых" пластиков

Примеры работ из двухкомпонентных пластиков

Цветы из "холодного фарфора"

Мне очень понравилось работать с глиной для керамической флористики Fleur, все миниатюрные цветы для кукол я делала из нее. Она приятная на ощупь, отлично лепится, из нее получаются тончайшие, прозрачные лепестки.

Цветы из "зефирных" пластиков

Примеры работ из бархатного пластика, автор Евгений Хонтор

2. Особенности хранения самозатвердевающих пластиков

В закрытых пачках все эти пластики погут храниться сколь угодно долго, в пределах указанных изготовителем сроков годности. Все эти пластики быстро сохнут и отвердевают на открытом воздухе. Следовательно, если вы вскрыли пачку, то надо придерживаться определенных правил работы и хранения.

Во-первых , для работы надо от основной массы отделять небольшой кусочек. Остальную часть герметично упаковывать, стараясь “выгнать” весь воздух из открытой пачки. Отлично подходят для этих целей пищевая пленка и целофановые пакеты. Пока вы работаете и вам могут потребоваться еще кусочки материала, можно ограничиться только пищевой пленкой.
Во-вторых , хранить вскрытую пачку самоотвердевающего пластика необходимо очень герметично запакованной. Когда вы закончили работать и собираетесь убрать материал на несколько дней, лучше всего использовать несколько слоев пленки и несколько целофановых пакетов для более прочной упаковки. Целлюлозистые и глинистые пластики можно еще и влажной салфеткой обернуть и положить в герметичный контейнер. Некоторые мастера рекомендуют такой контейнер убрать в холодильник.
Срок хранения вскрытой пачки самозастывающего пластика ограничен! Чем быстрее вы его используете - тем лучше. Для каждого вида пластика предельный срок хранения открытой пачки свой. Так, "Холодный фарфор" уже через неделю может начать терять свои свойства. А LaDoll может пролежать месяц. Но в итоге тоже начнет становиться жестче

Некоторые пластики после пересыхания можно "спасти". Так, бумажистые пластики в некоторых случаях получается размочить водой. Глинистые тоже. Холодный фарфор так спасти не получится.

3. Обработка изделий из самозатвердевающих пластиков

Не каждый самозатвердевающий пластик поддается обработке.

Так, пластики для цветов обработке "по суху" не поддаются совсем. Керамическая флористика - тонкое искусство, цветы лепять сразу "на чисто", потом не дорабатывают. Только расписывают. Бархатный пластик так же не обрабатывают после высыхания.

Пластики "глинистые" и "бумажистые" после высыхания можно обрабатывать. Их можно шкурить, резать макетным ножом (или любым другим удобным инструментом), обрабатывать дремелем, сверлить. Выглаживать, шлифовать мокрой тканью, долепливать новые детали.

С двухкомпонентными пластиками после высыхания так же можно работать. Шлифовать, обтачивать. Только не забывайте про защиту!

Кстати, вопрос защиты актуален и при обработке "глинистых" и "бумажистых" пластиков. Их пыль может вызвать аллергию. Поэтому лучше беречь глаза, надевая специальные защитные очки, а так же использовать респиратор, чтобы не дышать пластиковой пылью.

4. Окрашивание изделий из самозатвердевающих пластиков

Окрашивание изделий из пластика так же зависит от вида изделия и от качества пластика.

Пластики для цветов окрашивают в процессе лепки, подмешивая краску в глину. Тут используют в основном масляные краски, от акрила глина начинает слишком быстро сохнуть, скатываться комочками. Уже готовые цветы после высыхания так же красят, и тут уже используют любые краски. И масло, и акрил ложатся достаточно ровно. Можно добиться нежнейших переходов цвета. Закрепляют покраску лаком, обычно акриловым.

Пластики "бумажистые" можно окрашивать несколькими способами: вмешивание пигмента в сырой пластик, тонировка сухого изделия, окрашивание "маканием", "глухая" покраска. Подробно о всех этих способах окраски пластика я уже писала в отдельном мастер-классе по работе с пластиком LaDoll. Способы, применимые к этому пластику, можно применять и к его аналогам. Повторяться тут не буду, читайте про окрашивание LaDoll вот тут.

Пластики "глинистые" в основном идут только под "глухую" покраску. То есть это окрашивание любыми непрозрачными укрывистыми красками: акрил, темпера, гуашь. Масло лучше не брать, очень долго сохнет. Использовать грунт или нет - зависит от эффекта, который вам нужен. Если пластик сильно испачкался в процессе работы, а покраска предстоит в светлые тона, лучше загрунтовать белым акриловым грунтом, чтобы цвета смотрелись ярче и насыщеннее.

Пластики двухкомпонентные окрашивают только "глухим" способом. Грунтовка акриловым грунтом или даже более прочными красками на алкидной основе (их в своих работах используют моделисты), можно даже использовать автомобильную грунтовку. Например, некоторые мастера шарнирной куклы, которые лепят кукол из смесей разных пластиков, грунтуют своих кукол именно автомобильными грунтовками. А красят автомобильными эмалями. Эти краски и эмали наиболее прочны, а так как ширнирные куклы - это игровые куклы, и их детали постоянно трутся и соприкасаются, то для лепных шарнирок автоэмали и автокраски - лучший вариант для базового окрашивания. Да и красить краской из баллончика получается ровнее, слой грунта и краски ложится равномерно, кукла выглядит аккуратно.

5. Защита изделий из самозатвердевающих пластиков

В качестве защиты для любых лепных изделий из самозатвердевающих пластиков традиционно выступает лак. Обычно - акриловый. После окрашивания изделие необходимо как следует просушить. А потом уже использовать лак. В зависимости от необходимого эффекта - матовый или прозрачный. Матовый будет почти незаметен, он как-бы "впитается" в краску, укрепив ее. Может придать более мягкий оттенок цвету. Глянцевый же наоборот, делает цвет ярче, заставляет окрашенную поверхность блестеть.

Для лучшего эффекта лучше всего использовать лак в несколько слоев.

Покраску на цветах так же закрепляют акриловым лаком, матовым или глянцевым. Но тут достаточно одного слоя. Пластиковые цветы обычно очень тонкие и изящные. Большое количество лака может испортить это впечатление.

Лаки сейчас продаются как в бутылочках, так и в баллончиках. Если изделие сложной формы, удобнее использовать лак в баллоне. По своему опыту могу рекомендовать закрепители для пастели Marabu и фиксатив Сонет. Они отлично фиксируют покраску и защищают от повреждений. Конечно, если вы специально будете царапать поверхность изделия, испортить можно что угодно. Но от случайных легких повреждений и от выцветания акриловые лаки отлично защищают окрашенный слой.

6. Хранение готовых изделий из самозатвердевающих пластиков

Хранить и ухаживать за изделиями из самозатвердевающих пластиков довольно просто. Главное правило - не мочить. Протирать сухой тряпкой, чистить сухой щеткой. Если попадет вода - даже десять слоев акрилового лака не спасут. Неплохо так же организовать защиту от пыли, накрыв изделие стеклянным колпаком или поставив в застеклённую витрину.

Это правило не касается только двухкомпонентных пластиков. Им вода не страшна. Так что если вы уверены в защитном лаке, изделия из двухкомпонентных пластиков можно даже мыть. Только не тереть жесткой щеткой, этого ни один акриловый лак не выдержит.

Надеюсь, мой обзор поможет вам выбрать подходящий для творчества материал и быстрее освоить все методы работы с ним. Удачи в творчестве!

Такая масса для лепки получается по цене 30 р/кг.

Самое главное, что в нее не входят пищевые ингредиенты типа крахмала, пшеничной муки и тому подобное. А используются доступные материалы для ремонта.

На базе этого рецепта сегодня рассмотрим два еще менее затратных варианта.

А также, для примера, изготовим из нее вазу-сову.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Еще более дешевая масса для лепки без пищевых ингредиентов и клея ПВА.
Что такое КМЦ?
Варианты состава массы для лепки.
Клей ПВА в массе для лепки.
Рецепт №2 — масса для лепки с мелом (гипсовой шпаклевкой) и клеем КМЦ.
Ваза-сова из полимерной массы.

Еще более дешевая масса для лепки без пищевых ингредиентов и клея ПВА

Снижение стоимости обеспечивается применением совсем дешевого клея КМЦ.

Средняя цена такого сухого клея 150 р/кг.

Это в 3 раза меньше, чем у ранее используемого обойного клея Момент Экон. Приготовленный жидкий клей получается по 10 р/кг.

Целью проведения нового эксперимента является не только уменьшение стоимости. Хотелось бы проверить некоторые отрицательные мнения по поводу использования клея КМЦ.

Что такое КМЦ?

КМЦ — это карбоксиметилцеллюлоза.

Она является органическим загустителем.

Пищевая КМЦ стоит около 500 р/кг, а техническая — в среднем 150 р/кг.

С увеличением концентрации раствора в 2 раза, его вязкость возрастает в 8…10 раз!!

Это свойство КМЦ мы и будем использовать в своем новом рецепте.

Рекомендуется растворять клеевой порошок в воде с температурой 50 градусов.

Но, как показывает практика, и при комнатной температуре клей КМЦ растворяется очень быстро.

В зависимости от изготовителя цвет клея может меняться от бежевого до светло-коричневого.

По своей структуре он похож на мелкую древесную стружку.

Варианты состава массы для лепки

Видимо он не пользуется спросом. И редко поступает в продажу.

Она немного дороже мела и стоит около 15 р/кг. Мел также входит в ее основу.

Иногда гипсовую шпаклевку называют полимерной. Это связано с включением в состав полимерных добавок. В их число входят: эфиры целлюлозы и крахмала, редиспергируемый порошок, пластификатор, замедлитель схватывания и др.

Как и предыдущая масса для лепки из обойного клея Момент вновь предлагаемая глина по своим свойствам аналогична гипсу. Это касается и прочности , и водопроницаемости.

При использовании шпаклевки эти параметры немного лучше из-за входящих в ее состав полимеров.

Их также можно ввести самостоятельно вместе с мелом.

Вместо клея КМЦ можно использовать химические загустители. Но их нельзя купить в обычном магазине.

Масса для лепки с клеем ПВА

Некоторые мастера дополнительно используют клей ПВА. Это связано с целью улучшения пластичности и уменьшения водопроницаемости полимерной массы.

Если в рецепте использовать гипсовую шпаклевку, то надо учесть, что в ее состав входит гипс.

По поводу их совместимости существуют два противоположных мнения.

Первое. Добавка небольшого количества ПВА (2…3%) на массу гипса или алебастра продлевает жизнь раствора. А также никак не влияет на прочность готового изделия.

Второе. Другие возражают. Пленка, которую образует ПВА на поверхности при высыхании, может блокировать испарение воды.

Так что вероятна перекристаллизация и укрупнение кристаллов гидрата сульфата кальция. Это ведет к ухудшению прочности.

В гипсовых полимерных шпаклевках доля гипса составляет 70…95%. Это надо учитывать.

Проверять прочность высохшего изделия правильнее через неделю после изготовления.

Сырое изделие очень непрочное. Сушку можно ускорить. Надо постепенно увеличивать температуру воздуха (30, 40, 50 град.).

Резкое повышение температуры может привести к разрушению камня.

При проведении испытаний и проверок различных составов полимерной глины, было замечено следующее. Происходит изменение геометрической формы и размеров изделия при использовании клея ПВА.

Через пару недель отличие от начальных параметров составляет 9%. При изготовлении крупных изделий это очень заметно и зачастую недопустимо.

Рецепт №2 — масса для лепки с мелом (гипсовой шпаклевкой) и клеем КМЦ

Клей КМЦ в 3 раза дешевле клея Момент Экон. В связи с этим появляется возможность использовать его повышенную концентрацию. В результате раствор готового клея КМЦ получается значительно гуще, чем с клеем Момент. Стоимость массы при этом не увеличивается.

Сама масса для лепки по сравнению с предыдущей более липкая и тягучая.

Это заметно при замесе как с мелом, так и с гипсовой шпаклевкой.

В результате проверки различных комбинаций и пропорций смеси получены два оптимальных рецепта.

Для удобства проверки взяты следующие количества.

Первый рецепт.

Сухой клей КМЦ — 2 г

Пластификатор — 0,2% от общей массы.

В качестве пластификатора может использоваться любое моющее средство типа Fairy.

Стоимость такой массы около 14 р/кг.

Второй рецепт.

Мел заменяем на гипсовую шпаклевку. Соотношение ингредиентов остается прежним. Стоимость массы около 17 р/кг.

Концентрацию клея можно менять. При этом имеем разную вязкость массы. Из более вязкой получаются более прочные изделия.

Также по водопроницаемости последняя масса опережает меловую. Это и понятно — работают полимерные добавки.

Надо отметить, что в продаже появилось большое количество разнообразных гипсовых и гипсоцементных смесей. У них улучшенные характеристики.

В состав входят до десятка различных полимерных и органических добавок. Цены очень разные. Интересно будет их протестировать для разных применений.

Ваза-сова из массы для лепки (КМЦ + мел)

Для примера использования предлагаемого рецепта (КМЦ и мел) изготовим вазу-сову.

Применяем ту же методику, как и при лепке вазы-головы.

Из двух клеев КМЦ выбираем тот, что потемнее. Он более старый и ему 10 лет. Проверяем его работоспособность.

В качестве наполнителя используем тот же мел МДТ-2. Он самый дешевый и есть в строительных магазинах.

Состав массы

КМЦ — 14 г, вода — 140 мл, Fairy — 1,4 г, мел — 470 г.

Сухой клей разводим в воде и ждем 15…20 минут.

Постепенно добавляем мел в жидкий клей. Каждый раз тщательно перемешиваем.

В конце замеса добавляем мел в массу до тех пор, пока она не перестанет липнуть к рукам.

После этого помещаем массу в полиэтиленовый мешок. Выдавливаем из него весь воздух. Теперь для работы можно понемногу брать необходимое количество массы.

Каждый раз выдавливаем воздух и плотно закрываем мешок. Это очень важно.

Подготовленную массу лучше использовать полностью. Если ее не хватит, можно приготовить новую. Она легко приклеивается к старой поверхности. Достаточно чуть-чуть смочить ее водой.

Проверено, что такая масса для лепки, находясь в мешке неделю (не в холодильнике), немного затвердевает. Но не засыхает. Достаточно легко размягчается после добавки небольшого количества воды.

Вместо воды можно использовать растительное масло. Оно также несколько замедлит процесс высыхания массы. Это связано с образованием жирной пленки, ограничивающей контакт массы с воздухом.

При изготовлении вазы масло не добавлялось. Хотелось проверить работу рецепта без добавок.

Из-за повышенного количества клея поверхность изделия быстро сохнет. Появляются трещинки. Это связано с неравномерным высыханием. При желании такой эффект можно использовать для состаривания поверхности.

Густая краска закрывает трещины. Если их необходимо оставить, то краску надо разбавить.

В видеоролике подробно показан весь процесс изготовления вазы-совы.

Для получения глаз используется силиконовая форма для выпечки.

Глаза можно сделать двумя способами.

В данном случае использовался второй вариант.

Окраска вазы из полимерной глины

Окраска вазы-совы проводилась аналогично окраске вазы-головы (видео) и статья. Только вместо черного пигмента используется его смесь с коричневым.

Для получения большего цветового контраста необходимо перед окраской пигментом качественно просушить слой белой акриловой (можно и другой) краски.

Влажную тряпку желательно несколько раз промыть. Она должна быть постоянно чистой. Иначе не получится контрастной окраски.

После полной просушки можно вазу покрыть лаком.

Статьи на тему

Окраска полимерной глины сухими и жидкими пигментами —

Ваза-голова из самодельной массы для лепки (когда много глины) — (статья) и (видео)

Холодный фарфор — это отличный материал для создания различных поделок. Для того чтобы создавать из этого материала шедевры художественной лепки, не нужно иметь особых навыков или подготовки. Лепить из него незамысловатые фигурки смогут даже маленькие дети.

Данный материал абсолютно безвреден. Его придумали в прошлом веке в Аргентине. Состав этого материала достаточно прост. В него обязательно должны входить клей, крахмал, глицерин и масло или не любимый вами крем для рук.

Что можно сделать из данного материала? Много всего. Если вы — любительница различных сережек, подвесок, бус, колец, браслетов, заколок и обручей, то этот материал станет вашим любимым помощником в создании всех этих вещей.

Если вы любите создавать различные мелочи для украшения своего дома, то и здесь холодный фарфор станет вашим помощником. Из него можно сделать, например, небольшие елочные игрушки, смастерить подсвечник, декоративное панно из импровизированных фруктов или вазу с цветами, шкатулку для мелочей. Также вы легко сможете декорировать элементами из холодного фарфора любую вещь в вашем доме, будь то любимая чашка или старый шкаф, — словом, сделать всё, на что способно ваше воображение.

Кроме того, из холодного фарфора, например, можно создать брелоки всем своим домочадцам — полезная вещь и абсолютно уникальная, как и все предметы, которые будут созданы вами из него. Еще можно создать горшки для цветов, той формы и расцветки, которая необходима именно вам. Легко можно декорировать рамку с фотографией и даже собственноручно создать плафон для светильника. Холодный фарфор также станет помощником для кукольных дел мастеров — из него получаются прекрасные лица для кукол. Из этого материала также можно смастерить куклу, статуэтку любого зверька или цветок. Очень органично смотрятся на свадебных тортах декоративные куколки жениха и невесты из холодного фарфора, только важно помнить, что они совершенно несъедобны.

Понравилось? Тогда приступим к работе.

Первый рецепт приготовления холодного фарфора.

Рецепт с варкой

• любой крахмал — одна чашка;
• любой крем — одна столовая ложка;
• глицерин — столовая ложка;
• клей ПВА — чашка.

Перед началом работы пропитайте руки кремом, чтобы будущая масса не липла к рукам.

Варить ее следует в стеклянной или тефлоновой посуде, не стоит использовать алюминий.

Берем емкость, в которой будем варить холодный фарфор, наливаем в нее клей, ставим на уже включенную плиту (огонь должен быть средним), незамедлительно добавляем крем, тут же перемешивая содержимое, присоединяем глицерин. Всё это необходимо постоянно перемешивать. Во время этого подсыпаем в смесь крахмал. Продолжаем тщательно перемешивать. Смесь поначалу будет напоминать творог. Когда из массы начнет образовываться комок, то его необходимо будет вымесить руками, наподобие работы с тестом, до состояния, когда наша масса будет напоминать пластилин — станет однородной и перестанет прилипать к рукам. Только осторожно — масса может быть горячей. Возможно, что масса получится очень густой, тогда в нее стоит добавить немного воды. Для того чтобы будущее изделие было цветным, нужно добавить в массу краску. Полученную смесь кладем в пакет. Холодный фарфор готов!

Второй рецепт. Без варки

Для приготовления понадобятся клей ПВА, крахмал, вазелин, сода и емкость для замешивания.

Смешайте вазелин и крахмал, одну и две столовых ложки соответственно. К ним присоедините немного соды. Добавьте две чайные ложки клея ПВА. Всё тщательно перемешайте. Затем разомните полученную массу руками до мягкого состояния и смажьте вазелином. Холодный фарфор готов!

Теперь и вы умеете готовить этот удивительный материал. Но чтобы работа с ним была идеальной, стоит запомнить некоторые секреты.

После сушки изделие высыхает процентов на тридцать.

Формалин, который можно добавлять при изготовлении холодного фарфора для того, чтобы он не трескался при высыхании, токсичен, поэтому с ним надо работать, соблюдая меры безопасности. И добавлять его надо в уже остывшую массу.

Не храните массу в холодильнике. А для того чтобы удалить влагу из массы, нужно просто сменить пакет, в котором она хранится.

Для того чтобы масса не пошла трещинами, ее необходимо очень хорошо вымесить.

Чтобы в массе не появился грибок, ее стоит смазать кремом или маслом.

Для более реалистичного цвета на уже готовое изделие надо нанести нужный цвет с помощью кисточки и подержать над паром, так фарфор лучше впитает в себя краситель.

Чтобы получить более насыщенный цвет, используйте акриловые краски. Вообще, раскрасить фарфор можно абсолютно любыми способами. Можно использовать даже пищевые красители. Нужно только добавить в смесь желаемый цвет и вымесить массу. Но помните: окрашенная масса застынет быстрее. А это значит, что готовить ее стоит в том количестве, которое вы сразу сможете вылепить.

Для работы с холодным фарфором можно использовать различные формы, также пригодятся: нож, маникюрные ножницы, скалка, оттиски, зубочистка, проволока, кусачки для нее, набор кистей (чтобы не линяли, лучше брать с искусственными щеточками). Но главным инструментом для работы с холодным фарфором все-таки будут ваши руки.

Заранее подумайте, где будет сохнуть ваше изделие.

Время высыхания фарфора зависит от его толщины. Средняя продолжительность составляет один-пять дней — в зависимости от объемов изделия.

Приготовленную массу, а также уже готовое изделие нужно хранить в недоступном для детей месте, так как оно может показаться им вполне аппетитным — изделия из холодного фарфора получаются реалистичными.

А чтобы продлить жизнь готового изделия, стоит соблюдать несколько простых условий:

Гипс и алебастр были известны еще древним египтянам, жившим задолго до нашей эры. Декоративный камень был популярен у античных умельцев. Древнейший материал не утратил актуальности и сегодня. Гипс и его разновидности имеют доступную цену, с ним легко работать. Его используют в медицине, отделке помещений, а также для изготовления розеток, барельефов, сувениров и поделок. В зависимости от целей применяются разные технологии разведения.

Обсудим, как правильно развести алебастр для отделки, сколько порошка добавлять в жидкость, каковы нюансы подготовки гипсовой смеси для домашнего творчества и какими способами можно повысить качество и прочность изделий из гипса и алебастра.

Гипс и алебастр: сходство и различия, сферы применения

Гипс и алебастр являются разновидностями одного и того же минерала и имеют общую химическую формулу (CaSO₄·2H₂O). Этот природный минерал относится к группе осадочных пород. Разница заключается в расположении кристаллов, благодаря которому гипс имеет волокнистую структуру, а алебастр – зернистую. Говоря проще, гипсовый порошок имеет более тонкий помол, чем алебастровый, поэтому сфера его применения шире.

Алебастр в основном используется в строительных и отделочных работах, например, для заделки дыр и трещин в стенах или потолке, а также в качестве штукатурки, наносимой перед окончательной отделкой. Гипс тоже является строительным материалом, но не только. Сорта особо тонкого помола используются в медицине.

Все видели белые фиксирующие повязки, которые накладывают при переломах. В их составе есть гипс. Зубные техники также не могут обойтись без этого материала: он им нужен для отливки моделей челюстей по слепкам. Для этих целей используется как обычный медицинский гипс, так и высокопрочный α-гипс, или супергипс. Эту разновидность получают путем прокаливания гипсового порошка в безвоздушной среде. Супергипс содержит специальные добавки, позволяет сделать твердые, как камень, точные отливки, и за это ценится зубными техниками и ювелирами.

По степени помола этот материал делится на три группы:

грубый – I;
средний – II;
тонкий – III.

Другой параметр оценки гипса – прочность. У разных марок может быть различная прочность на сжатие, которая обозначается номером (Г-2, Г-13 или Г-25). Всего таких номеров 12. Стоимость материала зависит от его прочности, степени очистки, наличия специальных добавок.

Строительный гипс для штукатурки или шпаклевки марки Г-5 стоит 12 руб./кг, а цена зуботехнического или ювелирного может достигать 500 руб./кг. Скульптурный гипс для творчества занимает промежуточное положение между этими двумя видами и обойдется покупателю примерно в 110 руб./кг.

Как правильно развести гипс для разных целей?

В зависимости от целей гипсовое тесто может иметь различную консистенцию. Для изготовления отливок, особенно точных, требуется жидкий раствор, способный полностью повторить внутренний рельеф формы. Для ремонтных и отделочных работ больше подходит пастообразная масса – ее проще набрать на шпатель и использовать для замазывания пустот, промежутков или выравнивания стенных панелей. Основное отличие при каждом виде замеса заключается в соотношении гипсового порошка и воды.

Для изготовления магнитов, барельефов

Гипс – экологичный материал, безопасный для человека. Благодаря этому качеству его широко используют для создания поделок и детского творчества. Из гипса можно отлить красивый барельеф или изготовить забавные фигурки для раскрашивания. Если в процессе отливки в такую фигурку вставить магнит, а потом раскрасить, то получится симпатичный магнитик для холодильника.

Технология изготовления декоративных отливок:

налить в емкость для смешивания воду (лучше брать посуду не с плоским, а округлым дном);
приготовить гипс для творчества (объем должен быть примерно в два раза больше имеющейся жидкости, более точные пропорции указаны в инструкции к данному материалу);
постепенно досыпая порошок, венчиком перемешивать до получения консистенции жидкой сметаны или теста для блинчиков (в процессе замеса воду добавлять нельзя);
залить смесь в приготовленную форму (вместо специальных молдов можно использовать силиконовые формочки для льда или выпечки);
вставить магнит или другую крепежную деталь (в зависимости от предназначения изделия);
оставить застывать.

Затвердевшие отливки вынимают из формы и оставляют высыхать. Высыхание гипсового камня занимает от нескольких суток до нескольких недель в зависимости от габаритов поделки. После полного высыхания барельеф или фигурки можно раскрасить акриловыми красками или фломастерами.

Для топиария

Топиарием называют изготовленные разными способами искусственные деревца в горшке. Вместо грунта в горшок заливают гипс, в котором закрепляют ствол или ветки. Как развести гипс для основы топиария? Существует два метода замеса гипсового раствора для топиариев:

Жидкий. Подходит для маленьких горшков. Пропорции для такого замеса: 1:1, полученный раствор имеет консистенцию жидкой сметаны. Преимущество жидкой заливки в получении идеально ровной поверхности. Недостаток в том, что смесь долго сохнет, поэтому перед заливкой топиария приходится фиксировать дерево внутри горшка.
Густой. Этим способом пользуются, когда надо залить большой горшок плоской формы. В пустой горшок засыпают сухой гипс и начинают добавлять воду, непрерывно помешивая, пока раствор не станет похож на густую сметану. Пропорции определяют на глаз, ориентируясь на густоту. Ствол дерева погружают в горшок и придерживают, пока раствор не засохнет. Преимущество: разводить можно прямо в горшке, поэтому весь раствор идет в дело. Недостаток: заливка получается менее гладкой.

Для шпаклевки, штукатурки, заделки дыр и трещин

В отделочных работах гипс чаще всего используется для выравнивая стен, заделывания трещин или промежутков между гипсокартонными плитами. Полученный раствор должен иметь достаточно густую консистенцию, чтобы его было удобно набирать шпателем и наносить на стены.

Материалы и инвентарь:

упаковка сухой гипсовой шпаклевки;
вода;
чистое пластиковое ведерко нужного объема;
шпатель или строительный миксер для замеса.

в емкость наливают воду примерно вдвое меньше необходимого объема будущей шпаклевки;
с помощью углового или плоского шпателя порциями добавляют порошок, равномерно рассыпая его по поверхности воды;
после добавления всего объема, положенного по инструкции, нужно подождать около 2 минут, чтобы весь насыпанный гипс погрузился в воду и оказался полностью пропитанным ей;
быстро замешать раствор до исчезновения комочков и консистенции густой сметаны.

Замешивание можно выполнять шпателем вручную, либо с помощью миксера. Второй способ больше подходит для объемов свыше 1 литра, меньшее количество удобнее смешать шпателем. Однако перед замесом следует внимательно прочитать инструкцию, т. к. некоторые марки гипса предназначены только для ручного замеса, при использовании миксера они моментально схватываются и становятся непригодными для штукатурки.

Как разводят алебастр?

Для замеса следует взять 2 части алебастра и 1 часть воды, лучше холодной. Чем ниже температура воды, тем дольше масса будет сохранять свою пластичность. Порошок надо сыпать в воду, а не наоборот. Непрерывно помешивая, массу доводят до однородного состояния. Продлить пластичное состояние можно, добавив в смесь небольшое количество обойного клея.

Сколько времени сохнут изделия из гипса и алебастра, почему они крошатся?

Гипс и алебастр относятся к быстротвердеющим материалам. Затвердевание начинается вскоре после контакта порошка с водой. Это не очень удобно, так как сильно ограничивает сроки работы. В зависимости от целей можно выбрать марку с определенной скоростью отвердевания.

По срокам схватывания гипс можно разделить на три группы:

быстросхватывающиеся (процесс начинается на 2 минуте и заканчивается на 15-й);
среднесхватывающиеся (от 6 до 30 минут);
медленносхватывающиеся (не менее 20 минут).

Независимо от типа материала на скорость его отвердевания влияют три фактора:

температура воды;
техника замеса;
наличие добавок.

На время затвердевания влияет также скорость и интенсивность замеса: чем активнее и дольше перемешивать гипсовую кашицу, тем быстрее она схватится. Оптимальный вариант, при котором лучше сохраняется пластичность, – быстро размешать порошок с водой до полного исчезновения комочков. Работающие с гипсом утверждают, что при ручном замесе он твердеет медленнее, чем при перемешивании строительным миксером.

Технология замешивания влияет и на прочность. Для того, чтобы полученная отливка крошилась меньше, не рекомендуется слишком интенсивно перемешивать раствор. Сначала порошок насыпают толстым ровным слоем на поверхность жидкости, дают ему впитать влагу, после чего несколькими движениями аккуратно перемешивают шпателем до исчезновения комочков.

Читайте также: