Поделки из жидкого пластика

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Как использовать жидкий пластик для создания украшений для скрапбукинга? Чем отличаются пластиковые фигурки от глиняных? Как расскрасить пластиковые и глиняные скрап-украшения? Всё это смотрите на видео!

Для изготовления пластиковых украшений для скрапбукинга понадобиться:

набор жидкого пластика
одноразовые шприцы (много)
пластиковая одноразовая тара
деревянная палочка
перчатки
молды или силиконовые формы

Во избежания химического повреждения кожи, используйте перчатки на руки и соблюдайте технику безопасности!
Обязательно изучите инструкцию к набору жидкого пластика от производителя!
Подробнее процесс смотрите на видео.

Нужен ли разделитель при использовании жидкого пластика?

Комментарий от производителя силиконовых форм и жидкого пластика арт-студии "ПроСвет" Светланы : "Разделитель нужен (или его замена). Он не предотвращает влипание и не упрощает доставание фигурок из молда. Его основная задача - продлить срок службы молда, потому что пластик очень агрессивный, а разделитель создает некое подобие тонкой плёнки между формой и пластиком . Разные производители силикона меняют лишь цвет, состав остается один и тот же, это неправда, что тот или другой производитель даёт гарантию на вечные формы. Так или иначе, но форма использует свой ресурс. "

Таким образом, если вы хотите продлить срок службы силиконовых форм, то, при изготовлении фигурок из жидкого пластика, используйте разделитель!

В общем, жидкий пластик – это один из видов полимерной глины. С помощью него можно сделать:

различные текстуры
перевод изображений
эффекты (крем на тортике, роса, эмаль, витраж и т.д.)
даже использовать его как клей.

А как сделать жидкий пластик?

Сделать жидкий пластик своими руками можно несколькими способами:

С использованием специального геля (например, Fimo или Sculpey). В этом случае гель подмешивается в обычную полимерную глину и играет роль размягчителя. Пропорция при смешивании подбирается индивидуально, так как каждому нужен разный результат. Меньше геля – жидкий пластик будет гуще (и наоборот). Гель необходимо запекать, сам по себе он на изделии не высохнет. Выпекать нужно 15-20 минут при 130 градусах.
Но многие ухитряются сделать жидкий пластик в домашних условиях, используя вазелин или крем для рук. После запекания эффект почти такой же, как от геля (но получается чуть-чуть мутнее и гуще).
В крайнем случае, полимерная глина может быть разведена даже водой. Но из-за этого сильно меняется ее состав, пропадают некоторые свойства. Глина становится более хрупкой, нельзя ее использовать без прочной подложки.

Пример 1:

Посмотрим на картинку. Крем на тортиках выглядит очень правдоподобно. Такой эффект был получен при смешивании геля и полимерной глины. В данном изделии жидкий пластик нужно замешать густым, поэтому геля должно быть немного.

Пример 2:

На этой картинке тортики не настоящие, а из полимерной глины. Достичь такого сходства помог жидкий пластик. Для такого эффекта его нужно замешать водянистым. Можно сначала сделать основу (сам кусок торта), запечь, а потом уже залить жидким пластиком и снова запечь. Или запечь жидкий пластик одновременно с обычной полимерной глиной (при этом он может начать выделять специфический запах, но это нормально).

Вообще, жидкая пластмасса – замечательная вещь. Сделать ее можно своими руками за пару минут, просто смешав с обычной полимерной глиной. Она открывает новые возможности для тех, кто работает с пластикой. Это – и средство для получения новых текстур, и потрясающее клеящее вещество.

Всем привет! Все, кто занимаются рукоделием знают, что такие материалы как эпоксидная смола, полимерная глина и литиевой пластик - дорогое удовольствие. Но материал для лепки не обязательно покупать, его можно сделать из того, что валяется под ногами. Например, из обычной бумаги. Вот пример фигурок, сделанных из такого домашнего пластика:

Вязаная козочка

Привет, Пикабу!)
Первая наша шкатулка улетела радовать юную хозяйку, фанатку Миядзаки, и вызвала бурю эмоций. Но вот в чем загвоздка - у малышки есть сестричка, которая не меньше старшей любит эти мульты…
Потому решено было не провоцировать сестринские бои и нам заказали вторую шкатулку, в этот раз с Тоторо)

Получилась вот такая красотка)
Материалы: полимерная глина, дерево, акрил, лак, фурнитура. Внутри декорировано бархатом, на этот раз золотистым)

Как вам результат? Очень надеемся, что получательница будет счастлива:3

Всем волшебного настроения и легкой рабочей недели!

Ижорский броневик. БА-10А

Бронеавтомобили Второй Мировой и Холодной войн: БА-10А и Panhard E.B.R.75 FL-11

Ещё в 1936 году, когда советский средний бронеавтомобиль БА-6 только пошёл в серию, в КБ Ижорского завода начались работы по его облегчению, увеличению защищённости и динамических свойств. Сначала эти стремления привели к созданию БА-6М, а к лету 1937 года вылились в создание нового бронеавтомобиля, пусть и на базе того же грузовика ГАЗ-ААА, что и БА-6. Шасси грузовика, впрочем, подверглось некоторым переделкам: была укорочена рама, усилена балка передней оси, передняя подвеска оснащена амортизаторами от модели ГАЗ-М-1. Броневой корпус БА-6 подвергся не очень большим изменениям, а вот башня изменилась до неузнаваемости, получив коническую форму вместо цилиндрической. Заменили и двигатель.

БА-6 в Испании

Бронеавтомобиль был принят на вооружение под обозначением БА-10А и пошёл в серийное производство с начала 1938 года. Несмотря на это, машина не была лишена недостатков и конструктивных недоработок — в первую очередь, из-за поспешных темпов разработки, испытаний и военной приёмки. Прежде всего стоит сказать, что, вопреки изначальному заданию, динамические характеристики БА-10А практически не выросли по сравнению с таковыми БА-6М, несмотря на новый мотор. Во-вторых, было принято очень сомнительное решение разместить два бензобака в боевом отделении, позади и выше голов командира и механика-водителя, что обеспечивало им душ из бензина в случае пробития бронекорпуса. Да и пожар в боевом отделении — штука не из приятных. Нарекания вызывала слабость передний оси бронеавтомобиля, низкая надёжность демультипликатора трансмиссии, малый ресурс покрышек, низкая обзорность через смотровые щели при закрытых лючках, теснота башни и отсека управления (члены экипажа ростом в 175 см и выше фактически упирались головой в крышу, что приводило к ушибам при езде), жёсткость и неудачная конструкция сидений, обеспечивающая боль пониже спины при длительных пробегах, а также невозможность ведения огня из курсового пулемёта на ходу из-за малого расстояния между стенкой бензобака и плечевого упора пулемёта. В походном положении (при открытых люках) — температура в машине была в среднем на 22° выше, чем снаружи; в боевом же положении эта разница увеличивалась до 30°, что приемлемо и даже полезно зимой, но не очень комфортно в летний зной. Загазованность боевого отсека при интенсивной стрельбе также очень быстро превышала все разумные пределы всилу отсутствия вентиляции.

Инженеры Ижорского завода прислушались к замечаниям военных, и к концу 1939 года вместо БА-10А в серию пошла его модификация БА-10М, в конструкции которой были исправлены основные слабости прежней машины. Прежде всего, топливные баки были вынесены из бронекорпуса и размещены на крыльях задних колёс; баки были защищены бронекожухом, топливо из них поступало к двигателю через бензопроводы, находящиеся под днищем корпуса. Дополнительную броню получила шаровая установка курсового пулемёта, изменился привод поворота башни, и ещё был внесён длинный список небольших изменений. В том же году на Ижорском заводе был изготовлен прототип бронеавтомобиля БА-10Ц, корпус которого изготавливался из цементированной брони и отличался повышенной пулестойкостью, но из-за сложности производства таких корпусов, в серию модификация не пошла. Также малой серией была выпущена бронедрезина БА-10ЖД — фактически тот же БА-10М, но на железнодорожных колёсах. Всего за 4 года производства (с 1938 по 1941) было выпущено 3386 бронеавтомобилей БА-10 всех модификаций (из них 1350 БА-10А и 1950 БА-10М), что сделало его самым массовым представителем данного класса техники в СССР.

В качестве основного вооружения в двухместной башне в цилиндрической маске были установлены 45-мм пушка 20К образца 1934 года и спаренный с ней 7.62-мм пулемет ДТ образца 1929 года. Наведение вооружения на цель в вертикальной плоскости осуществлялось в секторе от -2° до +20°. В состав возимого боекомплекта входили 49 артвыстрелов и 2079 патронов к двум пулеметам ДТ. Круговое вращение башни обеспечивал механизм поворота с ручным приводом. Для ведения прицельной стрельбы в распоряжении наводчика и командира бронемашины имелись телескопический прицел ТОП и перископический панорамный прицел ПТ-1.

В моторном отсеке, расположенном в передней части бронемашины, был установлен четырехцилиндровый карбюраторный рядный двигатель жидкостного охлаждения ГАЗ-М1 с рабочим объемом 3280 см.куб., развивавший мощность 50 л.с. при 2200 об/мин, что позволяло бронемашине двигаться по дорогам с твердым покрытием с максимальной скоростью 53 км/ч и до 20 км/ч по пересечённой местности. При полной заправке топливом запас хода машины составлял 260-305 км в зависимости от состояния дороги. С двигателем взаимодействовала трансмиссия, в состав которой входили однодисковое сцепление сухого трения, четырехскоростная коробка передач (4 скорости вперёд +1 назад), демультипликатор, карданная передача, главная передача, механические тормоза. Тормоза с передних колес были сняты и введен центральный тормоз в трансмиссии. Доступ к двигателю с целью технического обслуживания и ремонта обеспечивали откидная крышка бронекапота и эксплуатационные люки в его боковых стенках. Радиатор, установленный перед двигателем, был защищен V-образным в поперечном сечении бронелистом толщиной 10 мм, в котором имелись два люка с подвижными створками, регулировавшими приток охлаждающего воздуха к радиатору и двигателю. Улучшению вентиляции и охлаждения моторного отсека способствовали щелевые жалюзи в бортах моторного отсека, прикрытые плоскими бронекоробами.

На задние колёса БА-10А надеты гусеницы для повышения проходимости по снегу

БА-10А и советские лёгкие танки БТ-7 и Т-26

Также весьма неплохо БА-10 показали себя в ходе Польского похода СССР в сентябре-октябре 1939, по итогу которого были присоединены Западная Украина и Белоруссия. Бронеавтомобили участвовали в столкновениях как с польскими, так и с германскими войсками, и показали хорошую мобильность при использовании на дорогах, способность брони держать попадания пуль калибром до 13 мм и хорошую огневую мощь. Нарекания вызывал слабоватый двигатель, но общее впечатление от броневика было весьма хорошим, особенно когда его использовали в качестве разведчика или командирской машины.

Недостатки БА-10 стали проявляться в ходе Зимней войны с Финляндией, где проходимость и маневренность неполноприводного бронеавтомобиля оказалась недостаточной, даже с учётом применения съёмных гусениц. Высокую уязвимость показали колёса, резина которых разрушалась от взрывов лёгких мин и гранат. В целом броня показала себя недостаточной — она была неспособна держать не то что попадания противотанковых орудий любых калибров, но даже бронебойных пуль ручного оружия. Безвозвратно было потеряно около 20 БА-10, также несколько машин захватили финны и использовали в своих войсках почти до середины 50-х годов.

На 1 июня 1941 года в РККА насчитывалось 3345 бронеавтомобилей, из них на долю БА-10А и БА-10М приходилось примерно 80% — около 2800 единиц. Эти броневики принимали самое активное участие в боях с немцами, начиная с самых первых дней Великой Отечественной, и их судьба немногим отличалась от участи прочих бронированных машин Красной Армии — их количество быстро таяло. Сказывались общая дезорганизация, проблемы с разведкой, подвозом горючего, боекомплекта, запасных частей. Но чаще всего причиной потери БА-10 и их экипажей было неверное их применение в качестве основной ударной силы — тонкая противопульная броня фактически не была преградой для немецких танков или артиллерии. Уже к осени 1941 года количество броневиков существенно сократилось, и командиры уже не посылали их на передний край. Пушечные БА-10 старались использовать в засадах, либо для разведки и в качестве машин связи, что уменьшило потери среди них. Эти бронеавтомобили в последний раз активно использовались в боях под Москвой, с лета же 1942 года они уже перешли на вторичные роли: для охраны штабов, сопровождения обозов, патрулирования и так далее. Именно на таких постах они дослужили аж до 1944, а кое-где — и до 1945 года. БА-10 применялись даже в войне с Японией в августе 1945 года. Некоторое количество захваченных и восстановленных БА-10 применяли немцы под обозначением Panzerspahwagen BAF 203(r) в составе пехотных частей, сил полиции и в учебных целях.

С германским бронетранспортёром Sd.Kfz.251/1 Ausf.B

В своё время БА-10 был одним из лучших бронеавтомобилей средней весовой категории. Расположение брони под рациональными углами, применение сварки при сборке корпуса, в целом удачная компоновка, мощное пушечно-пулемётное вооружение, равное танковому — всё это делало его грозным противником. Отдельно стоит указать большой процент радифицированных машин — около 30% БА-10 оснащались радиостанциями, что существенно упрощало взаимодействие между ними. Недостатки же — слабый двигатель, тонкая броня, недостаточная проходимость, высокая пожароопасность и низкая эргономика (особенно более ранних БА-10А), можно было успешно компенсировать грамотным применением БА-10 в качестве дополнительной мобильной бронемашины, чему есть неоднократные подтверждения в истории, когда лёгким машинам удавалось противостоять превосходящим силам противника и даже танкам.

Подробно о сборке и покраски модели можно прочесть в этих постах:

При написании статьи использованы материалы с сайта Pro-tank, из Википедии и видео с Ютуб-канала "Старина".

Самозатвердевающий пластик — это пластичная масса для лепки, которая застывает на открытом воздухе и не требует термической обработки, как запекаемые пластики.

Свойства самоотвердевающих пластиков и методы работы с ними зависят от того, какие вещества использованы при их создании. Современные производители материалов для творчества предлагают множество видов пластиков, твердеющих на воздухе. Все они обладают разными свойствами и не для всех видов поделок подходят. Какой лучше выбрать для первого знакомства? Какой использовать для воплощения своей идеи? Мой обзор поможет вам сделать правильный выбор.

Я рассматриваю только пластики для лепки. Литьевые пластики — это совсем другая история.

Итак, в своем обзоре я рассмотрю следующие моменты:

1. Виды самозатвердевающих пластиков

Есть несколько основных вариантов самоотвердевающих пластиков:

Примеры работ из таких пластиков:

Работы из "глинистых" пластиков

Примеры работ из двухкомпонентных пластиков

Цветы из "холодного фарфора"

Мне очень понравилось работать с глиной для керамической флористики Fleur, все миниатюрные цветы для кукол я делала из нее. Она приятная на ощупь, отлично лепится, из нее получаются тончайшие, прозрачные лепестки.

Цветы из "зефирных" пластиков

Примеры работ из бархатного пластика, автор Евгений Хонтор

2. Особенности хранения самозатвердевающих пластиков

В закрытых пачках все эти пластики погут храниться сколь угодно долго, в пределах указанных изготовителем сроков годности. Все эти пластики быстро сохнут и отвердевают на открытом воздухе. Следовательно, если вы вскрыли пачку, то надо придерживаться определенных правил работы и хранения.

Во-первых , для работы надо от основной массы отделять небольшой кусочек. Остальную часть герметично упаковывать, стараясь “выгнать” весь воздух из открытой пачки. Отлично подходят для этих целей пищевая пленка и целофановые пакеты. Пока вы работаете и вам могут потребоваться еще кусочки материала, можно ограничиться только пищевой пленкой.
Во-вторых , хранить вскрытую пачку самоотвердевающего пластика необходимо очень герметично запакованной. Когда вы закончили работать и собираетесь убрать материал на несколько дней, лучше всего использовать несколько слоев пленки и несколько целофановых пакетов для более прочной упаковки. Целлюлозистые и глинистые пластики можно еще и влажной салфеткой обернуть и положить в герметичный контейнер. Некоторые мастера рекомендуют такой контейнер убрать в холодильник.
Срок хранения вскрытой пачки самозастывающего пластика ограничен! Чем быстрее вы его используете - тем лучше. Для каждого вида пластика предельный срок хранения открытой пачки свой. Так, "Холодный фарфор" уже через неделю может начать терять свои свойства. А LaDoll может пролежать месяц. Но в итоге тоже начнет становиться жестче

Некоторые пластики после пересыхания можно "спасти". Так, бумажистые пластики в некоторых случаях получается размочить водой. Глинистые тоже. Холодный фарфор так спасти не получится.

3. Обработка изделий из самозатвердевающих пластиков

Не каждый самозатвердевающий пластик поддается обработке.

Так, пластики для цветов обработке "по суху" не поддаются совсем. Керамическая флористика - тонкое искусство, цветы лепять сразу "на чисто", потом не дорабатывают. Только расписывают. Бархатный пластик так же не обрабатывают после высыхания.

Пластики "глинистые" и "бумажистые" после высыхания можно обрабатывать. Их можно шкурить, резать макетным ножом (или любым другим удобным инструментом), обрабатывать дремелем, сверлить. Выглаживать, шлифовать мокрой тканью, долепливать новые детали.

С двухкомпонентными пластиками после высыхания так же можно работать. Шлифовать, обтачивать. Только не забывайте про защиту!

Кстати, вопрос защиты актуален и при обработке "глинистых" и "бумажистых" пластиков. Их пыль может вызвать аллергию. Поэтому лучше беречь глаза, надевая специальные защитные очки, а так же использовать респиратор, чтобы не дышать пластиковой пылью.

4. Окрашивание изделий из самозатвердевающих пластиков

Окрашивание изделий из пластика так же зависит от вида изделия и от качества пластика.

Пластики для цветов окрашивают в процессе лепки, подмешивая краску в глину. Тут используют в основном масляные краски, от акрила глина начинает слишком быстро сохнуть, скатываться комочками. Уже готовые цветы после высыхания так же красят, и тут уже используют любые краски. И масло, и акрил ложатся достаточно ровно. Можно добиться нежнейших переходов цвета. Закрепляют покраску лаком, обычно акриловым.

Пластики "бумажистые" можно окрашивать несколькими способами: вмешивание пигмента в сырой пластик, тонировка сухого изделия, окрашивание "маканием", "глухая" покраска. Подробно о всех этих способах окраски пластика я уже писала в отдельном мастер-классе по работе с пластиком LaDoll. Способы, применимые к этому пластику, можно применять и к его аналогам. Повторяться тут не буду, читайте про окрашивание LaDoll вот тут.

Пластики "глинистые" в основном идут только под "глухую" покраску. То есть это окрашивание любыми непрозрачными укрывистыми красками: акрил, темпера, гуашь. Масло лучше не брать, очень долго сохнет. Использовать грунт или нет - зависит от эффекта, который вам нужен. Если пластик сильно испачкался в процессе работы, а покраска предстоит в светлые тона, лучше загрунтовать белым акриловым грунтом, чтобы цвета смотрелись ярче и насыщеннее.

Пластики двухкомпонентные окрашивают только "глухим" способом. Грунтовка акриловым грунтом или даже более прочными красками на алкидной основе (их в своих работах используют моделисты), можно даже использовать автомобильную грунтовку. Например, некоторые мастера шарнирной куклы, которые лепят кукол из смесей разных пластиков, грунтуют своих кукол именно автомобильными грунтовками. А красят автомобильными эмалями. Эти краски и эмали наиболее прочны, а так как ширнирные куклы - это игровые куклы, и их детали постоянно трутся и соприкасаются, то для лепных шарнирок автоэмали и автокраски - лучший вариант для базового окрашивания. Да и красить краской из баллончика получается ровнее, слой грунта и краски ложится равномерно, кукла выглядит аккуратно.

5. Защита изделий из самозатвердевающих пластиков

В качестве защиты для любых лепных изделий из самозатвердевающих пластиков традиционно выступает лак. Обычно - акриловый. После окрашивания изделие необходимо как следует просушить. А потом уже использовать лак. В зависимости от необходимого эффекта - матовый или прозрачный. Матовый будет почти незаметен, он как-бы "впитается" в краску, укрепив ее. Может придать более мягкий оттенок цвету. Глянцевый же наоборот, делает цвет ярче, заставляет окрашенную поверхность блестеть.

Для лучшего эффекта лучше всего использовать лак в несколько слоев.

Покраску на цветах так же закрепляют акриловым лаком, матовым или глянцевым. Но тут достаточно одного слоя. Пластиковые цветы обычно очень тонкие и изящные. Большое количество лака может испортить это впечатление.

Лаки сейчас продаются как в бутылочках, так и в баллончиках. Если изделие сложной формы, удобнее использовать лак в баллоне. По своему опыту могу рекомендовать закрепители для пастели Marabu и фиксатив Сонет. Они отлично фиксируют покраску и защищают от повреждений. Конечно, если вы специально будете царапать поверхность изделия, испортить можно что угодно. Но от случайных легких повреждений и от выцветания акриловые лаки отлично защищают окрашенный слой.

6. Хранение готовых изделий из самозатвердевающих пластиков

Хранить и ухаживать за изделиями из самозатвердевающих пластиков довольно просто. Главное правило - не мочить. Протирать сухой тряпкой, чистить сухой щеткой. Если попадет вода - даже десять слоев акрилового лака не спасут. Неплохо так же организовать защиту от пыли, накрыв изделие стеклянным колпаком или поставив в застеклённую витрину.

Это правило не касается только двухкомпонентных пластиков. Им вода не страшна. Так что если вы уверены в защитном лаке, изделия из двухкомпонентных пластиков можно даже мыть. Только не тереть жесткой щеткой, этого ни один акриловый лак не выдержит.

Надеюсь, мой обзор поможет вам выбрать подходящий для творчества материал и быстрее освоить все методы работы с ним. Удачи в творчестве!

Читайте также: