Ювелирная крацовка своими руками
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Принцип работы аппарата достаточно простой – на конденсаторе C5 (рис.1) накапливается такое количество энергии, что при открывании транзистора Q9 её хватает, чтобы в месте сварки точечно расплавить металл.
Низкоомные резисторы R20 и R23 выполнены их нихромовой проволоки диаметром 0,35 мм. На рис.4 и рис.5 показано изготовление и крепёж резисторов R23.
Накопительный конденсатор С5 составлен из 30 электролитических конденсаторов разной ёмкости (от 100 до 470 мкФ, 200 В), включенных параллельно. Их общая ёмкость – около 8700 мкФ (в оригинальной схеме применены 4 конденсатора по 2200 мкФ). Чтобы ограничить зарядный ток конденсаторов, в схеме стоит резистор R8 NTC 10D-20. Для контроля тока используется стрелочный индикатор, подключенный к шунту R7.
Аппарат был собран в компьютерном корпусе размерами 370х380х130 мм. Все платы и другие элементы закреплены на куске толстой фанеры подходящего размера. Фото расположения элементов во время настройки на рис.8. В окончательном варианте с передней панели был убран шунт R7 и стрелочный индикатор тока (рис.9). Если же индикатор нужно ставить в аппарат, то сопротивление резистора R7 придётся подбирать по рабочему току используемого индикатора.
Сборку и настройку аппарата лучше производить последовательно и поэтапно. Сначала проверяется работа трансформатора питания Tr2 вместе с выпрямителями D3, D4, конденсаторами С3, С5, С9, стабилизатором VR1 и конденсаторами С6 и С7.
Затем собрать схему включения реле К1 и подбором ёмкости конденсатора С1 или сопротивления резистора R1 добиться устойчивого срабатывания реле на время около 10-15 мс при замыкании контактов на педали.
Потом собрать остальную часть схемы управления (ту, что ниже R9 по рис.1), но к коллектору транзистора Q9 подключить не трансформатор Tr2, а резистор сопротивлением 5-10 Ом. Второй вывод резистора припаять к плюсовому выводу конденсатора С9. Включить схему и убедиться, что при нажатии педали на этом резисторе появляются импульсы длительностью от 1 до 5 мс. Чтобы проверить работу регулировки по току, нужно будет или собирать высоковольтную часть аппарата или, увеличив сопротивление R23 до нескольких Ом, посмотреть, меняется ли длительность и форма импульса тока, протекающего через Q9. Если меняется – это значит, что защита работает.
Недавно провёл "доработку" - вместо педали поставил кнопку на передней панели и добавил индикацию включения аппарата (обыкновенная лампочка накаливания, подключенная к обмотке с подходящим напряжением одного из трансформатора).
На русском языке я не нашел в продаже зубчатых вальцов с ручным или машинным приводом. Тем более не нашел и самодельных устройств, сделанных нашими умельцами. Может быть плохо искал? Но для филиграни часто требуется проволока или полоски с зубчатым зиг-загом. Дети такой проволокой очень любят работать.
Хорошо когда в хозяйстве есть машинка, которая может гнуть проволоку в любой плоскости. Вот как на этом видео:
Смотришь на все ее выверты и это завораживает. Но как только узнаешь цену сразу трезвеешь и идешь искать что-то не такое сложное. Что-то вроде миниатюрных зубчатых вальцов с обычным, ручным приводом.
Такие модели есть. У некоторых из них сразу стоят до четырех пар шестерен с разным шагом, для получения разного рисунка проволоки после прокатки.
Другие более мощные с станиной из чугуна, также имеют в комплекте или их можно купить отдельно шестерни с разным зубом.
Стоят такие машинки до сорока долларов. Еще не меньше десятки, а то и двадцатки обойдется их пересылка из США. Хотя возможно китайские аналоги дешевле.
Но если у вас есть пара шестеренок, то соорудить аналогичную машинку своими руками в домашних условиях не составит труда.
Шестерни могут быть стальными, бронзовыми или даже как у меня пластмассовыми.
Берем деревянную планку и размечаем ее. Тут есть тонкость. Казалось можно было бы взять любой зубчатый механизм и засунув проволоку между шестернями без труда согнуть ее. Уверяю вас – не выйдет. Проволока между шестернями при прокатке превратится в крошку, даже самая тонкая. А толстая просто не пройдет.
Так вот отверстия под шестерни надо просверлить так чтобы остался миллиметровый зазор. Что при изготовлении приспособления из деревянной планки достаточно сложно. Но у меня получилось.
Шестерни я ставил с так чтобы между шестерней и планкой стояло пластмассовая шайба для уменьшения трения.
Шестерни приходится вращать руками, что достаточно тяжело. Можно было бы приспособить ручку с дополнительной шестеренкой, но это в будущем. Так же в будущем и регулировочный винт для того чтобы можно было вальцевать проволоку различной толщины. А пока толщина проволоки менее 0,5 мм, а фольга не толще 0,2 мм.
В данном мастер-классе хочу показать, как можно обработать кольцо из серебра после отливки, поменять размер и как происходит процесс чернения серебра.
Само кольцо я отливаю в литейной мастерской. Получаю его вот в таком виде — необработанное, с отливником.
Первое, что нужно сделать, это удалить лишнее -— спилить литник лобзиком.
Полировка места спила. Сначала напильником, потом шлифовальной машинкой.
Далее выставляем нужный размер, в данном случае из 18,5 нужно сделать 17,5 (3 мм нужно убрать).
Намечаю места для спила лишних миллиметров красным маркером для лучшей видимости.
Далее стягивание и формирование правильной формы. По стыку еще раз пропиливаю лобзиком для ровности.
Пайка. Устанавливаем кольцо на огнеупорную поверхность швом вниз.
Капля флюса на шов.
Плавим припой и накладываем аккуратно на шов (он мягче серебра, поэтому при нагреве изделия, потечет внутрь, а кольцо останется целым) Понадобиться 4 капли (кости 2 по капле припоя с каждой стороны).
Опускаем кольцо в отбел и нагревается в течении нескольких минут.
Полируем место соединения. И все кольцо целиком.
По полированной и очищенной поверхности можно пройти металлической матовкой, чтобы придать некий эффект старения и брутальности. Данному изделию это очень подходит.
После этого кольцо покрывается чернью при помощи кисти. И оставляется минут на 5-7 высохнуть.
Излишки чернения убираются содой (просто потереть тщательно пальцами). И промывается под струёй воды.
Финальная полировка с пастой. Промывается с мыльным составом при нагреве, чтобы убрать излишки пасты. Сушка.
Здравствуйте дамы и господа, сегодня поговорим про ювелирное литье в домашних условиях. К вашему вниманию представлена демонстрация процесса обращения восковой модели изделия в металл. Я расскажу про изготовление двух колец, одно из серебра, а другое из золота.
Нам понадобятся:
- Модельный воск.
- Огнеупорный гипс.
- Силикон.
- Трубки разных диаметров.
- Резцы по воску (несколько ножичков).
- Паяльник.
- Газовая горелка.
- Проволока диаметром около 1,5 мм.
- Борная кислота.
- Лимонная кислота.
- Титановая спица.
Восковая модель
Итак, все начинается с изготовления модели будущего изделия. Для этого используется твердый ювелирный воск. Рекомендую использовать красный, так как на нем лучше всего видно мелкие детали на модели. Я пытался заменить его на обычный воск, парафин, даже на термоклей, и еще не понятно что. Так вот все это ерунда, купите ювелирный воск, поскольку для нормальной работы пригоден только он! Я приобрел небольшое количество с Китая лишь на несколько отливок.
Для изготовления кольца необходимо найти трубку подходящего диаметра. Обматываете нитку или полоску бумаги вокруг пальца и определяете длину окружности. Для этого предлагаю таблицу размеров колец.
А теперь идет процесс резьбы по воску и формирования будущего изделия. Для этого я использовал маленькие тонкие ножички и надфили. В целом, весь процесс можно охарактеризовать так: снимаем и отсекаем все лишнее. Воск нельзя срезать, его необходимо как бы скаблить лезвием и надфилем.
После того, как восковка готова ее можно продублировать неограниченное количество раз с помощью силиконовой формы. Этим же методом можно копировать уже готовые кольца. Для Этого восковку, ну либо какое то кольцо, не снимая с трубки, ставим в опалубку из пластилина и заливаем литьевым силиконом. Ага, литьевым, ну тут можно сколхозить и использовать силиконовый герметик.
Когда силикон застынет из него можно вытащить трубку и восковку, далее разрезаем форму с боку. Теперь в нее можно все тем же паяльником вплавлять куски воска и получать точные копии. Это очень удобно, даже если делаете единичное изделие, стоит сделать силиконовую форму, особенно если восковка сложная к повторению. Лично я смог нормально отлить модель только раза с четвертого.
Гипсовая форма
Теперь к восковке прикрепляем литники – проволоку диаметром около 1,5 мм, но не более, позже поймете почему. Для этого можно добавить немного воска в месте крепления литника, а также нагреть проволоку и вставить в кольцо. Далее модель закрепляем на полусфере из пластилина. Литники не стоит делать слишком длинным и тонкими. Также для правильного литья металла необходимо соединить литники между собой все тем же воском. Также в одну гипсовую форму можно поместить две модели.
Теперь гипс. Для этих целей используется специальный огнеупорный гипс с примесью кварцевой муки. Снова колхозим и используем обычный. Если у вас нет цели стать профессиональным ювелиром, и хочется просто отлить одну две модели, то можно время от времени немного отходить от технологии.
Восковку промываем настойкой на спирту из аптеки, мыльной водой и обычной водой.
Также берем трубу диаметром около 4-5 см, ей накрываем восковку и заливаем гипс. Звучит просто, но гипс необходимо замешивать по пропорции; он быстро застывает (5-15 минут), поэтому перемешиваем тоже быстро; и самое главное из него необходимо удалить все пузыри воздуха. Для этого необходим вибростол, желательно с вакуумной камерой. В целом, такой несложно сделать, но оно нам надо разве?
Восковку можно обмазать гипсом кистью, а потом залить в трубе, но тут теряется прочность. Я этого не делаю, и отдаю предпочтение прочности гипсовой формы.
Когда гипс застыл, вытаскиваем пластилин и литники; нужно избавиться от воска. Можно при помощи водяной бани, что правильно, и воск можно собрать и использовать снова. Но я это пропускаю. Так как, в любом случае, гипсовую форму необходимо прокалить, чтобы удалить всю влагу. Я для этого использовал печь на даче. И калил около 2 или 3 часов, все равно ведь топлю, когда там нахожусь. Опять шаг в сторону от профессиональной технологии, но работает, и воск весь выгорает.
Литье
Сначала подготовимся. В чашку кладем обычную туалетную бумагу и смачиваем ее так, чтобы при нажатии пальцами вода уже свободно не текла, но все равно дно должно быть довольно влажным. А титановая спица нужна, чтобы перемешивать расплавленный метал, который не будет окисляться, разве, что только титаном. Начинаем с того, что прогреваем опоку горелкой.
Для литья используется серебряный лом, я переплавил оборванные цепочки. Закидываем их в ту полусферу и начинаем греть горелкой. Когда метал начинает краснеть, засыпаем немного борной кислоты, это флюс, который не дают серебру окисляться, оно вообще не любит кислород в расплавленном состоянии. Серебро сплавляется в каплю и за счет поверхностного натяжения не стекает в литники. Когда максимально прогрели серебро, накрываем опоку чашкой и прижимаем. Вода из туалетной бумаги закипает и вдавливает метал в литники. После достаем изделие.
Обработка и полировка
Откусываем или спиливаем литники и нагреваем изделие до красна и опускаем в раствор лимонной кислоты, чтобы снять остаточное напряжение. И кипятим этот раствор. Кипящая лимонная кислота работает как настоящая кислота и разъедает весь шлак.
Теперь заготовку можно обрабатывать наждачной бумагой. Начинаем с грубой 600 и движемся в сторону увеличения зерна, я дохожу до 2500. А после полируем пастой ГОИ.
На этом все, так можно отливать любые ювелирные украшения. В статье я уделил больше внимания воску и литью, и лишь кратко рассказал об обработке, так как в этом ничего сложного и хитрого нет.
Читайте также: