Ява чезет 350 как переделать своими руками с6 вольт на 12 вольт

Обновлено: 06.07.2024

Знакомьтесь! Перед вами чехословацкий дорожный мотоцикл CZ 350 типа 472.5 . Подчеркну, что перед нами именно пятая версия , а не шестая! Мотоциклы CZ 350 : тип 472.5 и тип 472.6 различаются между собой. Об отличиях поговорим по ходу статьи.

Изготавливались мотоциклы CZ 350 семейства 472 с 1976 по 1989 год, на Чешском оружейном заводе в городе Страконице.

Обзор мотоцикла CZ 350 тип 472.5

CZ 350 тип 472 , наполовину состоит из комплектующих от мотоцикла Jawa . Но конструктивно - это два разных мотоцикла.

На CZ 350 пятой версии, установлен силовой агрегат от Явы 350/634 . Выхлопная система своя "чезетовская".

Бензиновый, двухтактный, двухцилиндровый, карбюраторный двигатель, объемом 350 куб.см., мощностью 23 лошадиных силы. Система охлаждения воздушная.

Коробка передач механическая, четырёхступенчатая (1-И-2-3-4). Запуск двигателя осуществляется кик-стартером, он же является педалью выбора скоростей.

Расход топлива, при скорости 80 км/ч на 100 км, приблизительно, 4.7 литра. Емкость топливного бака 13 литров. Максимальная скорость мотоцикла 125 км/ч.

Обращаю ваше внимание на то, что на мотоцикле CZ 350 типа 472.5 , место соединения коллекторной трубы и глушителя, завальцованно. На CZ 350 типа 472.6 , коллекторная труба и глушитель соединяются гайкой.

Привод - цепной. Цепь закрыта металлическим кожухом. Недостаток такой системы в том, что не всегда вовремя, можно заметить вытянувшуюся цепь, которая в последствии, как правило, разбивала кожух.

Защитный кожух цепи - свой "чезетовский". А вот: цепь, звёзды, тормозная система, от мотоцикла Ява .

У CZ 350 в пятой версии, задний маятник - железный, на мотоцикле CZ 350 шестой версии он алюминиевый. В подвеске сзади установлено два пружинных, масляных амортизатора.

Тормоза барабанного типа, колодочные. На переднем и заднем колесе есть индикатор износа колодок (Показан на фотографиях ниже). Кстати, полезная вещь!

В силу разных причин вы можете быть обладателем легендарной Явы – это мотоцикл вашего отца, старшего брата или вы просто купили легендарный транспорт по случаю. Но вот незадача – мотоцикл зачастую далек от идеального состояния, к примеру, вас может огорчить такая неприятность, как расслоившаяся от старости проводка Ява наверняка хранилась в неотапливаемом сарае или гараже, а нового комплекта в вашем городе не найти.

Ухоженных экземпляров Явы осталось немного

Что самое обидное — работы по замене большинства деталей и узлов достаточно просты, но отсутствие запчастей обездвиживает ваше транспортное средство на неопределенный срок. Мало того, цена деталей с каждым годом имеет свойство расти, что вынуждает проявлять умелые руки и смекалку. Зато результат оправдывает все ожидания.

ИЖ в качестве донора запчастей

Рассмотрим, к примеру, переход с 6 вольт на 12-ти вольтовую схему электрооборудования, причем, детали для такой переделки мы позаимствуем от мотоцикла ИЖ – благо их достаточно много продается на постсоветском пространстве.

Обратите внимание! Производитель мотоциклов JAWA сам изменил вольтаж на следующих своих моделях. И логичнее было бы использовать оригинальные детали, но, как говорилось выше – отсутствие запчастей и их заоблачная цена не дают такой возможности.

Проводка на Яву при этом останется прежней – если ее состояние удовлетворительное, а вот лампы и катушку придется заменить. Но зато вы получите более мощную систему, что отразится на всех характеристиках мотоцикла.

Схема с расшифровкой

Совет! Если решились на подобную переделку – вам потребуется и схема проводки Ява 12 В, представленная выше в большом разрешении (1000х700)

Устранение слабого света фары – явление, свойственное всем Явам с 6В оборудованием;
Устранение недозарядки аккумулятора при продолжительной езде с малыми оборотами;
Поломки и отказы вследствие износа родных 6V деталей;
Отсутствие возможности приобретения оригинальных узлов и расходных материалов;

Что берем у отечественного мотопрома

Обратите внимание! 12-вольтовые узлы ИЖа довольно легко приспособить к 634-му мотору своими руками. Именно поэтому данную переделку и стоит рассматривать в качестве рабочего варианта.

Совет: Существуют переделки и с применением деталей от китайских скутеров и мопедов Дельта. Но мы их не рекомендуем, поскольку качество деталей не на высоте.

Фактически от ИЖа нам потребуется минимальный набор деталей:

реле-регулятор, обозначен на фото ниже под №1;
ротор генератора (под №2);
обмотки статора (под №3);
подающий провод к замку зажигания на клемму 54 (под №4).

Заказные детали

Планшайба для генератора – ее можно заказать у знакомого токаря

Без помощи токаря не обойтись. А раз так, то начните с его поиска по знакомым или по газетным объявлениям.

Ему вы закажете:

Переходную шайбу (планшайбу) для установки генератора;
Доработку статора – обращенную к коленвалу сторону придется укорачивать;
Проточку посадочного места.

Обратите внимание! Дорабатывать в гаражных условиях статор не следует, т.к. точно выдержать посадочный диаметр будет сложно. И в дальнейшем, после сборки ротор наверняка будет задевать за катушки статора, что приведет к их повышенному износу.

На видео ниже демонстрируется работа мотоцикла Ява с генератором от ИЖ на 12 вольт.

Работы по переделке

Приступаем к непосредственной работе на Яве.

Инструкция по переделке будет следующей:

Прикручиваем планшайбу болтами М6. Используем только с утапливаемыми заподлицо головками, поскольку обычные болты будут мешать работе ротора.

Устанавливаем ротор и проверяем его вращение. Он должен свободно и без люфтов прокручиваться на оси.

Если планшайба установлена правильно – ротор будет свободно вращаться

Зажимаем его вместе с фланцем под модулятор с помощью болта.
Монтируем статор. Вначале выводим клемму центра обмоток статора – она потребуется для реле контрольной лампы работы генератора.

Выводим клеммы для подключения автомобильного реле от ВАЗ 2101 на контрольную лампу

Обратите внимание! Использование деталей от ВАЗ практикуется и в переделках на автомобилях других отечественных марок. В частности схема электропроводки УАЗ 31514 построена с использованием коммутатора от ВАЗ 2108.

Подключаем провода.
Устанавливаем пластину-прерыватель.

Установка пластины. Данный вариант выполнен с датчиком Холла

Совет: установка зажигания с применением датчика Холла делает момент искрообразования более прогнозируемым, что улучшает воспламенение смеси. Раз уж мы модернизируем электрооборудование, то имеет смысл и улучшить заодно систему зажигания.

На этом все. Остается только проверить работоспособность нашей модернизации, для чего запускаем двигатель со снятой крышкой. При необходимости, выставляем и регулируем угол зажигания.

В заключение

Надеемся, что отсутствие оригинальных запчастей на JAWA не остудит ваше желание восстановить работоспособность двухколесного транспортного средства. Тем более, что предложенный метод повышения вольтажа опробован на многих мотоциклах чехословацкого производства, и при аккуратности сборки результат оправдал все возлагаемые на него надежды.

Благодаря переходу на 12-ти вольтовую схему улучшается искрообразование в цилиндрах, топливовоздушная смесь сгорает более интенсивно, что сказывается на приемистости и мощности, а АКБ постоянно получает ток зарядки, невзирая на обороты двигателя.

Что понадобится?

Чтобы установить зажигание от скутера на Яву нам понадобится определенный комплект для переоборудования. Прежде всего это сам генератор, на выбор есть две модели. Более простой QMB-139 будет выполнять все необходимые функции, но вот со светом ночью могут возникнуть неприятности, так как обмотка для головного света слабовата и будет сильно зависеть от оборотов. Если этот параметр вам важен, то выбирайте статор от модели QMI-157 или 152QMI – их для реализации поставленных целей хватит с запасом.

Еще будет нужна катушка зажигания с двумя выводами, здесь снова есть из чего выбрать. Для наших целей подойдут катушки мотора ЗМЗ-406 или от Оки.

Понадобится аккумуляторная батарея на 12 вольт. Новая нам не нужна, подойдет любая б/у мотоциклетная или новая китайская батарея. Ее роль – сглаживать перепады напряжения в контуре поворотников, стопов.

Также не стоит забывать про набор проводов/клемм. Последние лучше брать от японских скутеров.

Последний пункт – переходная пластина. Увы, найти ее в продаже нельзя, но добрые люди приготовили точные чертежи, представленные ниже, по которым вы сможете собрать собственную переходную плиту или заказать ее. Толщина металла — 4мм, это важный параметр, ведь если сделать пластину больше или меньше, некоторые элементы системы могут не войти или работать неправильно.

Ходовая часть мотоцикла

Рама у данной модели универсальная и сделана их прочных узлов и материалов. Это было необходимо для того, чтобы мотоцикл хорошо работа при максимальной грузоподъемности и установленной коляске. Телескопическая вилка Ява 350 634 сделана таким способом, чтобы обеспечить уверенное движение не только по городу, но и на трудных местностях. Поэтому была установлены гидравлические передние амортизаторы и колесо со стальными спиральными пружинами.

Чтобы обеспечить хорошую устойчивость мотоцикла на скользких дорогах было решено установить широкую опору задней вилки. Кстати, вилка маятникового типа отлично держит заднее колесо, что и обеспечивает сцепление с дорогой.

Ставим зажигание со скутера на Яву

Первым делом проверяем подходит ли наша переходная пластина, если — да, то крепим ее, ставим ротор и статор. Последний должен заходить в ротор полностью, для удобства расстояние регулируем шайбами. Ставим датчик и убеждаемся, что все вращается с запасом и ничего не задевает.

Теперь нам нужно доработать ротор. От существующей метки на роторе, через 180 градусов устанавливаем новую метку. Чтобы сохранить точность процедуры лучше всего воспользоваться специальными устройствами, мерящими угол поворота также можно использовать для этого токарный станок. Метку припаиваем или привариваем, получив 100% надежность узла.

Следующим шагом выставляем угол опережения зажигания. От точки ВМТ метку выносим из-под датчика на 2.5 мм, при этом сердечник должен быть расположен на краю метки. Процесс сложный, поэтому следует попросить кого-нибудь о помощи. Главное, надежно зафиксировать метку, провернуть несколько раз и убедиться, что настройки все еще совпадают.

Далее, выставляем зазор, оптимальное расстояние, между плоскостью метки и сердечником — 0.5 – 0.7 мм. Для настройки берем подходящий щуп и просовываем его между меткой и сердечником. Последний, под действием магнитных сил станет на расстояние оптимального зазора. Следом убеждаемся в том, что второй зазор находится в допусках. Если у вас есть отклонения в зазорах между метками, то следует убедиться, что они входят в допустимые значения, в противном случае метку придется переделать.

Следующий шаг – сборка схемы (провода, катушки и тд). Чтобы было проще, можно воспользоваться представленной ниже схемой.

Теперь, если вы все сделали правильно, то следует проверить работу всей системы. Сначала кикстартером проворачиваем коленвал, предварительно выкрутив свечи и положив их на цилиндры. Наличие искры — говорит о том, что электрическая схема собрана правильно, а вот точность ее настройки можно узнать только после пуска мотора. Ровная работа мотора и отзывчивость на газ – первый признак успеха.

Регулировка опережения зажигания Jawa 350

Мотоциклетные двигатели имеют постоянное или переменное опережение зажигания. При постоянном опережении зажигания начало разрыва прерывателя, а, следовательно, появление искры, остается неизменным на всех режимах работы двигателя. При переменном опережении зажигания момент появления искры изменяется ручным или автоматическим способом — центробежным регулятором, который по мере повышения числа оборотов увеличивает опережение зажигания от 10 — 30°. (см. продолжение)

В мотоциклах отечественного производства устанавливается момент зажигания по заводским данным:

У двухцилиндровых двигателей М-61 и К-750 кулачок прерывателя является продолжением распределительного вала, поэтому установка момента зажигания предусмотрена заводом. У этих машин устанавливается одинаковая величина разрыва молоточка для правого и левого цилиндра.

— отверстие для декомпрессора;
— стержень для определения в. м. т.;
— неподвижный контакт прерывателя;
— рычажок прерывателя;
— кулачок.

Что делать дальше?

Вероятнее всего, собранное вами зажигание от скутера на яву 634 – черновое и состоит из скруток, именно поэтому следует заменить их на нормальные клеммы и скрутить провода в косы. Осталось дела за малым – полностью заменить все оставшиеся электрические элементы начиная с приборной панели и заканчивая головным освещением и поворотниками. Благо, теперь у вас есть полноценные 12 вольт, поэтому можно заменить все запчастями от старших моделей. С другой стороны, 12 вольт открывают возможность поставить практически любой современный поворотник, качественное освещение и еще много полезных устройств вроде зарядки для смартфона или бортовой аудиосистемы.

Особенности эксплуатации

Следует учитывать, что мотоцикл за пару лет успевал сменить нескольких владельцев, поэтому оригинальная инструкция редко когда оказывалась в руках последнего хозяина.

Оригинальное фото мотоцикла JAWA модели 634

Но на самом деле, опытному пользователю не составляло труда разобраться в схеме электрической проводки (см. также об особенностях схемы проводки ИЖ Юпитер 5). Тем более, обслуживать технику приходилось своими руками по причине отсутствия сервисных станций.

Электрическая схема

Схема электрооборудования ЯВА 638 была модернизирована на основе электропроводки предыдущей модели. Экспериментальное 12-тивольтовое оборудование было заменено полностью и требовало установки более емкого аккумулятора. Особенности этой инновации:

появление генератора мощностью в 210 ватт;
возможность установки дополнительной противотуманной фары;
потребители коляски обеспечивались током со штатного генератора.

Благодаря новой системе был повышен уровень светового потока, что обеспечило безопасность вождения в ночное время суток. Также улучшилось искрообразование, которое способствует более равномерной и динамичной работе двигателя.

Новый генератор содержит в себе такие основные элементы, как ротор, статор и металлический кожух. Его коэффициент полезного действия значительно превышает ранее использовавшийся 6-тивольтовый генератор. Такая система позволяет обеспечивать зарядку даже работе мотора на низких оборотах.

Однако созданная система вырабатывала прямой ток, который было необходимо превратить в переменный. Для этого в систему был встроен выпрямитель. Его удобное расположение под седлом позволяет легко выполнить техническое обслуживание самостоятельно.

Тем не менее, при установке такого оборудования возникала проблема перегрева стенок генератора. Использование выпрямителя внутри металлического кожуха стало невозможно, поэтому его расположили под сиденьем водителя, обеспечив приток воздуха для охлаждения системы.

Допустимая мощность к температурному показателю в 150 градусов по Цельсию составляла 15 ампер. С коляской и использованием всех приборов появилась возможность подключения одного дополнительного потребителя, не требующего мощности более 40 ватт.

УСТАНОВКА БСЗ

Для этого нужно заранее подготовить следующее:

— инструмент: отвертки, пассатижи, молоток, наковальню, мультиметр(желательно электронный), узкую линейку (до 10мм шириной) или штангенциркуль, напильник и надфили

— детали: коммутатор (ВАЗ-2108), датчик Холла, соединительный жгут проводов к ним(продается готовый), катушку зажигания двухвыводную от Газели либо Оки, модулятор(бабочка изготавливается из магнитного металла толщиной 0.7-1мм по чертежу, приведенному ниже) высоковольтные провода(бронепровода) высокой мощности(желательно силиконовые)

1.Начальная стадия

2.Демонтаж

— Отсоедините высоковольтные провода от свеч зажигания.

— Отсоедините провода индуктивности от катушек зажигания

— Демонтируйте катушки зажигания вместе с высоковольтными проводами(это нам больше не понадобится)

— Отсоедините конденсаторы от контактов прерывателей

— Отсоедините провода индуктивности от контактов прерывателей

— Демонтируйте контакты с пластины зажигания

— Выкрутите все винты с пластины зажигания и демонтируйте её с генератора

3.Подготовка

— Поставьте наковальню на ровную поверхность

— Положите пластину зажигания на наковальню и разровняйте все изгибы молотком, а штыри прерывателей удалите пассатижами

— Выкрутите болт ротора генератора

4.Установка

— Подвесьте 2-х выводную катушку зажигания в удобном месте под баком

— Подсоедините к катушке провода 1 и 4 коммутатора как показано на схеме а также высоковольтные провода к свечам зажигания(ВНИМАНИЕ. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ПРОВОДА ОТ ВАШИХ СТАРЫХ КАТУШЕК. ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО ЗАЖИГАНИЯ НУЖНЫ МОЩНЫЕ ПРОВОДА, ЖЕЛАТЕЛЬНО СИЛИКОНОВЫЕ, ПРОДАЮТСЯ В ЛЮБОМ АВТОМАГАЗИНЕ!)

— Прикрутите модулятор к ротору стандартным болтом якоря

— Закрепите датчик Холла на пластине как показано на фото

— Закрепите коммутатор в удобном для вас месте(рекомендуется установить его на правой крышке воздухоочистителя прямо под облицовочной крышкой)

— Проложите соединительные провода коммутатора и ДХ и подсоедините к коммутатору и ДХ

— Заземлите провод 2 коммутатора на раму мотоцикла(не заземлять на бак!)

5.Регулировка угла опережения зажигания (УОЗ)

5.1. Установить левый поршень в верхнюю мертвую точку, и при помощи линейки(или штангенциркуля) отведите поршень назад на 3мм

5.2. Отпустите болт генератора крепящий модулятор(ВНИМАНИЕ ПРИ ЭТОМ НЕДОПУСКАЙТЕ НИ МАЛЕЙШЕГО ПРОВОРАЧИВАНИЯ КОЛЕНВАЛА. )

5.3. Подключите мультиметр так: красный зажим к зеленому проводу датчика холла(на входе в датчик с зеленого провода надо сдвинуть белую термоусадку и получить доступ к оголенному проводу), а черный зажим мультиметра запитать на массу(например к картеру двигателя)

5.4. Установить на мультиметре режим показания напряжения в диапазоне 0-20 вольт

5.5. Включить зажигание (на мультиметре должно показывать значение либо равное, либо приближенное к нулю)

5.6. ОООЧень медленно проворачивать модулятор так, чтобы его металл вошел в датчик Холла при этом не спускайте глаз с мультиметра!

5.7. Как только на мультиметре появились показания 4-12 вольт, перестаньте вращать модулятор, и еще медленнее проверните его в обратную сторону, чтоб прибор только-только показал снова ноль!

5.8. Затяните болт генератора, НЕ ПРОВОРАЧИВАЯ МОДУЛЯТОР И КОЛЕНВАЛ!

5.9. Снова проверьте положение поршня и перепроверьте в затянутом состоянии положение модулятора и показания при этом положении прибора, если показания отклонились то отрегулируйте ослабив винты крепящие пластину с ДХ и медленно проворачивайте всю пластину пока показания не станут правильными.

5.10. Проверьте показания для правого поршня, только в случае отклонения показаний ничего не сдвигайте с места (ни пластину, ни модулятор) а подточите напильником грань модулятор, которая входит в датчик Холла в этот момент.

Преимущества БСЗ относительно КСЗ

При написании статьи я вот сидел, думал-думал, и так и не пришел к выводу что именно является главным преимуществом БСЗ, для меня все ниже приведенные преимущества являются главными и равноправными между собой.

— Высокая стабильность работы двигателя(синхронная работа цилиндров, четко по очереди)

— Лучшая тяга двигателя (что позволяет с лёгкостью использовать самые большие ведущие звезды без затрудненного разгона!)

— Дольше срок службы всех подшипников кривошипа (так как меньше посторонних детонаций и вибраций)

— Меньше расход топлива (так как оно дожигается лучше, карбюратор надо настроить на меньшую подачу топлива)

купил недавеча и установил себе это изделие.
хочу отметить некоторые замечания, плюсы и минусы. :
1. китайское качество конечно не айс. короче ,,какашечное,, .дорабатывал сам(шкурил наждачкой и сверлил отверстия эконостата и прочие мелочи).
если вам дорого ваше время и силы то лучше брать оригинал даже б/у.
2. в целом карбы мне нравяться. я считаю что они лучше чем к68 , хотя это на любителя.
плюсы от к63-. . .-68 и прочих :
а). в нем есть эконостат и жиклер переходного режима.
б). крепление через резиновый патрубок. ( через него вибрации от двигателя сглаживаються( на японцах тож только так) и бенз в них не ,,бурлит,, и недребежжит .
дальше,- лишнее тепло а именно очень высокая температура не передаеться карбам и бенз в них не кипит и не испаряеться раньше времени (такое происходит в пробках,часть топлива просто улетает в атмосферу).через патрубки карбы подогретые но не перегреваються.температура бенза должна быть около 40(легкие фракции начинают испаряться).
в). круглая заслонка лучше чем квадратный шибер.
г). или еще дополнение к пункту б). с резинового патрубка какрб очень удобно и быстро снимаеться при помощи отвертки..

минусы или нюансы :
1. если ставить йиков на днепровские тросики то их нужно укорачивать на 25-30 мм.
2. при установке ,вернее после ,карбы выдвигаються немного к подножкам . некоторым водителям упираються в ноги и мешают. но мне не грамма не мешают ,темболее у меня еще и ,,переплюйка,, установлена. тут опять на любителя.
3. винт фиксации (поднятия) заслонки на хх ,он же являеться стопор от прокручивания заслонки со стороны в сторону( как на к68) и других с круглыми заслонками.( бывает заслонка прокручиваеться если винт выкручен сильно.)
4. гтж нужно чуть расверлить т.к. он 0,8 тоесть 80 (а на к65 -165ые) . скорей всего будет беднить но не факт,нужно пробовать. я расверливал сверлом 0,8 мм

Так ты эконостат "вернул" ?Они и без него неплохо работают по отзывам,с ним конечно ехать повеселее будет

да в каналах эконостата просверлил отверстия 2- 2,5мм установил трубочки как на чешском . но на чешском еще в канале эконостата жиклер стоит ,а китайцы не ставят. короче чешские лучше конечно. мне осталось запустить двигло.отсинхронить. испытать работу.расход. но покачто есть некоторые мелкие неисправности.

ставил оригинал.холостые завышены, на середине богатит на верхах беднит.жиклеры стандарт. теперь жиклер переходного режима ставим менише(например с обогатителей 65-68 на 55. резьба другая,но это не проблема) так еще ничего.на этом мои эксперименты закончились. впринципе если подобрать главный топ.жиклер будет нормально

Читайте также: