Узпу с 12 9 ремонт своими руками

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Одна из самых распространенных проблем зимней эксплуатации автомобиля – пуск промерзшего после длительной стоянки двигателя. В этой статье мы рассмотрим несколько простых пускозарядных устройств, которые несложно сделать своими руками. Они выручат автолюбителя в случае, если у штатной аккумуляторной батареи (АКБ) не хватит сил для самостоятельного пуска холодного мотора, а некоторые из них дополнительно смогут зарядить подсевшую батарею.

Простое пусковое

Важно! Это устройство предназначено только для пуска двигателя совместно с аккумулятором. Использовать его для зарядки самой батареи нельзя!

Принцип работы прибора предельно прост. Сетевое напряжение понижается трансформатором Tr1, выпрямляется мощным двухполупериодным выпрямителем с отводом, собранным на диодах VD1, VD2 и подключается к клеммам АКБ.

Трансформатор наматывается на железе сечением 28 см2. Обмоточные данные трансформатора приведены в таблице ниже.

Если диоды положительной полярности, то их можно установить на один общий радиатор. Для диодов обратной полярности понадобится два радиатора. Провода, подключаемые к АКБ должны быть минимальной длины и выдерживать большой ток, а потому их нужнео взять с сечением не менее 12 мм2. Идеально для этих целей использовать силовые провода от сварочного трансформатора. С этого же трансформатора можно взять и диоды. Выключатель S1 должен выдерживать ток не менее 5 А на группу.

Вторичную обмотку трансформатора можно выполнить любым другим проводом соответствующего сечения и с хорошей изоляцией.

Пускозарядное на диммере

Представленный выше прибор имеет существенный недостаток – им нельзя зарядить подсевший аккумулятор. Но после небольшой доработки эту функцию несложно реализовать. Для этого достаточно добавить в схему измерительные приборы и регулятор напряжения, именуемый в англокосоязычном народе диммером.

В этом устройстве зарядные и пусковые цепи разделены, чтобы не сжечь амперметр. Вольтметр будет показывать напряжение в обоих режимах. При пуске подключаем к аккумулятору клеммы Х3 и Х4, выводим регулятор напряжения в максимальное положение, включаем устройство и запускаем двигатель. Для зарядки выводим регулятор в минимальное положение, АКБ подключаем к клеммам Х2 и Х3. Включаем прибор и выставляем необходимый ток, ориентируясь по амперметру.

В приборе используется тот же трансформатор и те же диоды, что и в предыдущей схеме. Амперметр с пределом измерения до 15 А, вольтметр на 20 В. Особо серьезно необходимо подойти к выбору регулятора напряжения, поскольку во время пуска ему придется коммутировать ток порядка 10 А. Подойдет, к примеру, такой:

Пускозарядное на трансформаторе с отводами

Сердцем устройства является трансформатор Т1, имеющий 7 отводов от первичной обмотки. Регулировка по первичной цепи позволяет отказаться от мощного переключателя, который в противном случае должен был бы выдерживать пусковые токи, достигающие сотни ампер.

После понижения трансформатором Т1, переменное напряжение поступает на выпрямитель, выполненный на диодах D1-D6 и далее на клеммы для пуска и зарядки. Зарядный ток контролируется при помощи амперметра PA1 и регулируется переключателем SA1.

Диоды D1-D6 установлены на два радиатора без изолирующих прокладок. Подойдут диоды как с анодом на корпусе, так и с катодом. PA1 – стрелочный миллиамперметр с соответствующим шунтом, обеспечивающим ток полного отклонения 10 А. Этот прибор используется для контроля тока зарядки. В процессе пуска он не участвует. Переключатель SA1 – ПГГ-1П3Н-6-А. Пуск двигателя производится при положении переключателя в позиции 6.

Если взять тройки диодов с анодом и катодом на корпусе, их можно будет разместить на одном радиаторе без изолирующих прокладок. Эффективная площадь рассеивания радиатора – не менее 600 см2.

Важно! Предлагаемые приборы могут помочь штатному аккумулятору при запуске, но не могут использоваться для пуска самостоятельно. Без АКБ, пусть даже подсевшей, пускозарядное устройство не справится с нагрузкой. Кроме того, пуск без АКБ может вывести электронику бортовой сети автомобиля из строя. Это касается всех пусковых и пускозарядных устройств.

Строительство

Аккумулятор – один из самых важных элементов в автомобиле Сегодняшние реалии таковы, что автомобиль уже перестал быть роскошью, превратившись в средство передвижения. При этом большое количество людей настолько сильно зависят от наличия машины, что проведение своевременного и грамотного её обслуживания стало делом насущным. Ведь только при соблюдении этого условия можно быть уверенным в долгосрочной и безаварийной работе всех её агрегатов и узлов.

Аккумулятор – один из самых важных элементов в автомобиле, а потому большое значение имеет соблюдение правил его эксплуатации. Только постоянный контроль за правильным прохождением процесса зарядки и разрядки батареи, уровнем электролита и его плотностью позволит обеспечить его надёжную работу в любых погодных условиях.

Зарядное устройство является обязательным оборудованием для каждого уважающего себя автомобилиста. Но, как и любой другой прибор, зарядник иногда выходит из строя. Причём, как правило, происходит это в самый неподходящий момент – когда он нужен просто позарез. В таких ситуациях приходится заниматься его ремонтом самостоятельно. О том, как произвести ремонт зарядного устройства для автомобильного аккумулятора быстро и грамотно и пойдёт речь в данной статье.

Как устроено зарядное устройство для автомобильного аккумулятора

Как правило, устройство аппарата для зарядки аккумуляторных батарей достаточно простое. В его комплектацию обязательно входят:

силовой трансформатор, который, как правило, имеет большое количество выводов, позволяющих набрать необходимые диапазоны и требуемую величину напряжения;
галетный выключатель, позволяющий производить плавную регулировку уровня напряжения в процессе зарядки аккумулятора;
амперметр для осуществления контроля за показателем зарядного тока;
диодный мостик, состоящий из четырёх диодов, чьим предназначением является преобразование переменного напряжения в постоянное посредством его выпрямления;
предохранитель, предназначением которого является защита всех элементов зарядного устройства от выхода их из строя, что может быть спровоцировано возникновением короткого замыкания и наличием чрезвычайных перегрузок.

Простейшая схема устройства для зарядки автомобильного аккумулятора выглядит следующим образом:

Как отыскать неисправность в зарядном устройстве и устранить его

Приступая к выполнению этой работы, необходимо понимать, что она сопряжена с проведением таких специфических операций, как измерение напряжения, прозвонка электрических цепей в целом и каждого элемента в частности. Это требует наличия определённых навыков общения с электроизмерительными приборами и знания элементарных правил электробезопасности. Если отсутствует и то и другое, то самым правильным будет поручить эту работу специалистам.

Для ремонта зарядного устройства для автомобильного аккумулятора перед началом его разборки обязательно надо убедиться в том, что устройство не подключено к электрической цепи. Крышка прибора легко снимается, если открутить болты, которыми она прикреплена к корпусу.

Начинается проверка с замеров наличия входного питания, для чего зарядное устройство подключается к сети. Замеры производятся на входном разъёме и сначала на одной клемме предохранителя, а затем на другой. Если предохранитель исправный, то питание должно присутствовать на обеих клеммах. Далее проверяется наличие питания на клеммах первичной обмотки трансформатора. Если величина напряжения соответствует показателям электросети, то можно с уверенностью сказать, что цепь подачи питания, в которую входят электрическая вилка, предохранитель и провода, работает нормально.

Дальнейшие измерения производятся, начиная с выходных клемм трансформатора, на разъёмах галетного выключателя, а затем на входе в диодный мостик и на выходе с него. Если отсутствует напряжение на выходных клеммах трансформатора, то это означает, что он вышел из строя и его необходимо заменить. В том случае, когда имеется питание на выходе трансформатора, проверяем его присутствие на разъёмах галетного выключателя. Опять же, если на его входе питание есть, а на выходе нет – он подлежит замене. Замеры на галетном выключателе следует делать, передвигая его в разные положения.

При ремонте зарядного уствройства для автомобильного аккумулятора, обнаружив напряжение на выходных разъёмах галетного выключателя, измеряем его на входе диодного мостика, после чего переходим к замерам на выходе. Если входное напряжение присутствует, а выходное нет, то неисправность следует искать в самом диодном мостике. Монолитные мостики ремонту не подлежат, а значит, их следует просто заменить.

зарядка Наборный мостик можно отремонтировать. Для этого надо отключить от схемы все диоды и проверить каждый на наличие пробоя. Если диод рабочий, то прибор в режиме прозвонки в одну сторону будет показывать какую-то величину, а после того, как концы прибора меняются местами, показаний на нём не должно быть никаких. Диод, на котором показания будут присутствовать в обоих случаях, или в обоих случаях их не будет, неисправен, и его необходимо заменить.

Добившись присутствия напряжения на выходе диодного мостика, следует убедиться в работоспособности амперметра. Сделать это можно очень просто – достаточно подключить прибор к плюсовому и минусовому проводам и включить прибор. Если напряжение будет отсутствовать, при предварительно проверенных всех остальных элементов схемы, следует обойти амперметр. Сделать это можно, соединив между собой его клеммы с помощью кусочка проволоки. Если при этом напряжение на выходе прибора появится, это значит, амперметр нуждается в замене.

Производя замеры в процессе обнаружения неисправности, необходимо помнить, что неисправность может скрываться и в проводах. Так что их прозвонку также следует производить в тех случаях, когда возникли какие-либо сомнения их работоспособности. Если по результатам проверки выявилось слишком большое количество элементов, подлежащих замене, то стоит произвести подсчёты и, возможно, купить новый прибор.

Зарядные устройства для аккумуляторов автомобилей (ПЗУ) в большом количестве имеются на потребительском рынке. Однако любое из них со временем может сломаться в процессе эксплуатации. Поэтому владельцам автомашин не помешает знать о том, как проводить простой ремонт зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов. Безусловно, многое зависит от степени поломки: если она самая простая, есть элементы, которые можно починить самостоятельно.

Основные виды ПЗУ

Все зарядные устройства, на основании принципа работы, делятся на два вида: импульсные и трансформаторны е. Импульсное устройство работает благодаря наличию в нем импульсного преобразователя тока. А внутри трансформаторной зарядки находится простой трансформатор с выпрямителем, засчет которого ПЗУ весит больше и выглядит более громоздким, чем импульсное. Устройства импульсного типа в работе считаются более надежными, но трансформаторные более просты в обслуживании и ремонте.

Как проверить зарядное устройство

Если вы решили произвести зарядку аккумулятора автомобиля в домашних условиях, но сомневаетесь в своем ЗУ, эта статья для вас. С помощью простой проверки определяется качество и исправность его работы.

Один из способов — подключить его к аккумулятору и провести измерение показателей напряжения мультиметром. Оптимальное U в данном случае — 14 В, допускается немного выше, до 14,4 В. Если U меньше 13 В, либо мультиметр фиксирует его скачки, значит, точно имеется неисправность, и необходимо провести тот или иной ремонт пуско-зарядного устройства.

Если под рукой не оказалось аккумулятора, можно проверить работоспособность зарядного устройства простой электрической лампочкой, рассчитанной на U 12 В. Если при подключении к нему лампочка начинает гореть — зарядка работает нормально, а если лампочка не загорается, устройство следует отремонтировать.

Основные причины поломки зарядных устройств

Главные причины поломки ПЗУ для батарей у автомобилей могут заключаться в следующем:

Проводим простой ремонт ПЗУ своими руками

Можно попытаться провести простой ремонт автомобильного зарядника и на примере блока питания трансформаторного типа рассмотреть, каким образом это следует делать.

Прежде чем проводить какие-либо действия с ПЗУ, нужно обязательно выключить его из сети. Аккуратно снять крышку с помощью отвертки и первым делом проверить целостность проводков. Вполне возможно, что дело в ослаблении контактов, и тогда проблемы можно решить самостоятельно, используя простой паяльник.

Бывает, что некоторые пластмассовые соединения между составными частями зарядного устройства ломаются или плавятся. В этом случае их тоже можно заменить самостоятельно, используя паяльник и подходящие подручные средства.

Если же все провода и соединения на месте, следует проверить по очереди все остальные элементы ПЗУ . Первым делом мультиметром проверяется уровень напряжения в начале электрической цепи, на входе. U измеряется по проводу до того места, где провод соединяется с самим трансформатором.

Если U скачет или его вообще нет, далее проверяется:

предохранитель (U должно быть с обеих сторон, на одной клемме и на другой, а если имеются проблемы — предохранитель заменяется);
проводка и вилка (U проверяется по тому же принципу, при наличии проблем производится замена того или другого);
проверка самого трансформатора (замеры U , если есть — трансформатор исправен, если нет, нужно провести проверку галетного переключателя);
если переключатель неисправен, выходное U будет отсутствовать, но присутствовать на входе .

Проверка диодного мостика

Если есть желание и умение продиагностировать диодный мостик, надо иметь в виду, что диодные мосты бывают как монолитные, так и с возможностью замены одного неисправного диода на другой. Монолитные мосты в случае неисправности снимаются и меняются целиком. Что касается подачи напряжения на мостик для проверки его нормальной работоспособности, U подается на ПЗУ. Если мост работает нормально, ток не будет теряться ни на входе, ни на выходе. Если же ток на одном из этих этапов не идет, то нужно отдельно проверить каждый диод, выявить неисправный и заменить его.

Проверка амперметра внутри ПЗУ

Для более точной диагностики поломки, если ничего не было выявлено при предыдущих проверках, следует проверить амперметр. Если при проверке напряжения в амперметре оно отсутствует, а при соединении его клемм друг с другом U появляется — значит, амперметр сломался, и его пора отремонтировать.

Таким образом, диагностику неисправности и простой ремонт зарядных устройств для автомобильных свинцово-кислотных аккумуляторов реально провести своими силами. Но когда не идет зарядка на аккумулятор из-за неисправности прибора, а автолюбитель не имеет необходимых навыков в области электроники, либо самому починить ПЗУ не удалось, лучше всего будет обратиться к специалистам. В крайнем случае можно попытаться зарядить аккумулятор без зарядного устройства.

Ну а домашним мастерам на все руки возможно будет также интересно узнать, как сделать нагрузочную вилку для аккумулятора своими руками.

Во время длительной эксплуатации аккумуляторная батарея теряет свой заряд, поэтому важно периодически производить обслуживание (особенно АКБ уязвима в зимнее время) и правильно заряжать автомобильный аккумулятор.
На сегодняшний день на рынке представлено большое количество зарядных устройств для аккумулятора, которые можно разделить на две большие группы: трансформаторные и импульсные. В основе первого лежит простейший трансформатор и выпрямитель, в основе второго менее громоздкий, но более надежный импульсный преобразователь.
Как и любой прибор, зарядное устройство для аккумулятора выходит из строя и требует ремонта. Проявляется это в первую очередь в том, что аккумулятор автомобиля не заряжается от зарядного устройства.

Как проверить зарядное устройство для автомобильного аккумулятора

Проверка напряжения на аккумуляторе

Нужно подключить аккумулятор к зарядному устройству и замерить напряжение. Измеряется оно на зажимах (крокодилах), идущих от прибора с помощью мультиметра. Идеальное напряжение – 14,4 В. Если напряжение зарядного устройства ниже 13 В, либо оно “скачет”, то однозначно электроприбор сломан.
Так же исправность можно проверить силой тока в цепи. Для этого надо полностью разряженную АКБ подключить к зарядному устройству через мультиметр (то есть между крокодилом и клеммой аккумулятора вставить мультиметр). Сила тока, подаваемая на батарею должна составлять 10% от емкости этой батареи. Если показания другие, то зарядное устройство для автомобильного аккумулятора не работает.

Как проверить зарядное устройство без аккумулятора

Проверка зарядного устройства при помощи лампочки накаливания

Вместо АКБ к заряженному устройству можно подключить любое устройство, рассчитанное на 12 В, например, лампочку. Если она горит, то зарядное устройство работает, если не горит – то, соответственно, нет.

Почему зарядное устройство не заряжает аккумулятор

Причин может быть несколько: неправильная зарядка аккумулятора, повреждение проводов, неисправность одного из рабочих элементов, потеря тока на определенном этапе.
Чтобы определить какие именно неисправности зарядного устройства для автомобильного аккумулятора имеют место быть, нужно отключить прибор от питания и разобрать его. Для этого простой отверткой выкручиваем винты и снимаем крышку. Зарядное устройство трансформаторного типа будет иметь следующий состав:

Перед ремонтом зарядника необходимо отключить его от сети и разобрать.

Диодный мост.
Амперметр.
Галетный переключатель.
Силовой трансформатор.
Предохранитель.

Ремонт ЗУ трансформаторного типа для автомобильного аккумулятора

Проверка зарядного устройства для автомобильного аккумулятора

В первую очередь следует проверить крепление проводов, часто достаточно припаять провод на место и зарядное устройство будет работать.

В первую очередь следует проверить крепление проводов. Если какое-то из них ослабло или вовсе оборвалось, то нужно просто припаять провод на место. В этом случае ремонт будет прост и дешев.
Если проводка на месте и иных дефектов соединений нет (бывает, что некоторые соединительные пластмассовые части оплавляются, в этом случае их следует заменить на новые, либо закрепить элементы другим подручным способом), то переходим к проверке компонентов устройства по отдельности.
Проверим напряжение на входе, а именно вдоль провода до места соединения с силовым трансформатором. В случае, если оно непостоянно или отсутствует, мы имеем дело с неисправностью цепи подачи питания. Проверим предохранитель, для того, чтобы он работал, питание должно присутствовать на обоих клеммах. Если на этом участке выявлены недостатки, то устраняем их (меняем предохранитель, либо проводку или вилку).

Проверка силового трансформатора зарядного устройства

Далее производим проверку силового трансформатора. Для этого нужно замерить напряжение на выходных клеммах трансформатора. При отсутствии – заменить на новый, при наличии – проверить галетный выключатель. Галетный переключатель следует диагностировать в разных его положениях, и заменить его в случае отсутствия питания на выходе (при этом обязательно должно быть питание на входе).

Монолитные диодные мосты ремонту не подлежат и меняются целиком.

Чтобы проверить диодный мост, нужно подать напряжение на зарядное устройство. Если элемент исправен, то ток будет присутствовать как на входе в диодный мост, так и на выходе из него. Если это не так, то проверяется каждый диод моста. Нормальная работа диода характеризуется небольшим сопротивлением с одной стороны и почти бесконечным с другой.
Вычисляем неисправные диоды, удаляем их, устанавливаем новые. Кстати сказать, монолитные диодные мосты ремонту не поддаются и меняются целиком.
Если предыдущие проверки дефектов в работе зарядного устройства не выявили, то переходим к обследованию амперметра. При подсоединенном приборе к плюсу и минусу напряжение отсутствует, а соединенные между собой клеммы амперметра напряжение на выходе выдают – это верный признак поломки амперметра.

В целом, отремонтировать зарядное устройство и выявить, почему аккумулятор не берет зарядку от зарядного устройства, не так сложно. Но если вы не обладаете хорошими знаниями в электрике и не уверенны в своих силах, то целесообразно будет доверить такую работу специалистам.

Как самостоятельно проверить зарядное на исправность

Самый первый признак неисправности зарядного устройства – при включении в сеть не горит соответствующий индикатор.

В первую очередь надо убедиться в исправности розетки и наличии в ней напряжения. Если все в порядке – значит надо искать неисправность. Она может быть:

в сетевом шнуре (провод может переломиться в местах частого изгиба – около ввода в корпус устройства или около вилки);
во внутренней схеме зарядника;
вышел из строя индицирующий светодиод.

Если все нормально, надо мультиметром измерить напряжение на выходе.

На холостом ходу оно может быть выше номинального напряжения АКБ на 20-30%. Это связано с тем, что никель-кадмиевые, никель-металлогидритные аккумуляторы заряжаются стабильным током (в этом же режиме заряжаются и литий-ионные элементы на первом этапе пополнения энергии).

Чтобы обеспечить стабильный ток, нужен запас по напряжению. Если напряжения нет, значит, зарядка неисправна. Если ЗУ на холостом ходу держит нормальный уровень, его надо нагрузить на штатную АКБ и замерить напряжение в этом режиме. Оно должно упасть относительно холостого хода, но быть выше напряжения батареи – так обеспечивается нужное направление тока при зарядке. Если напряжение ниже номинала (при заведомо исправной батарее) или отсутствует, значит, ЗУ требует ремонта.

Если есть сомнения в исправности зарядного устройства, экспериментировать лучше с неиспользуемой АКБ (например, с батареей, потерявшей емкость).

Частые причины поломки

Основная причина поломки состоит в том, что нет ничего вечного. Любые электронные компоненты рано или поздно выходят из строя.

Ускорить процесс можно хранением зарядного устройства в неподходящих условиях:

повышенная влажность вызывает коррозию паяных соединений, соединительных дорожек на печатной плате, выводов комплектующих, разрушает изоляцию намоточных деталей (дросселей, катушек индуктивности, импульсных трансформаторов).
повышенная температура усугубляет действие влажности, ускоряет старение изоляции;
пониженная температура из-за разности в коэффициентах температурного расширения (сжатия) может привести к отрыву выводов от места пайки, микротрещинам в токопроводящих дорожках и корпусах электронных компонентов (особенно в SMD-исполнении).

Также на жизнь зарядного устройства влияет обращение с ним. Если допускать частое механическое воздействие (удары, падение на твердую поверхность, высокую вибрацию), это также приведет к появлению микротрещин или к повреждению разъемов. Этого же результата можно добиться неаккуратным (с приложением усилий в различных направлениях) обращением с разъемами при подключении аккумулятора.

Но даже бережное хранение и эксплуатация зарядника не гарантирует выход из строя по причине применения производителем некачественных комплектующих и технологий сборки. Особенно это касается малоизвестных производителей из Юго-Восточной Азии.

Когда можно отремонтировать самому, а когда лучше нести в сервис

В основном все определяется квалификацией мастера и наличием приборов. Если все умения сводятся к измерению напряжения на входе и выходе, и на входе параметры в норме, этим можно и ограничиться, завершить на этом этапе ремонт неисправного зарядного устройства для шуруповерта и обратиться к специалистам. Если 220 вольт непосредственно на плату не поступают, замена шнура доступна мастеру средней руки.

Дальнейший ремонт требует определенного уровня – придется разобраться с принципом работы схемы ЗУ и искать неисправный элемент. Для этого потребуется принципиальная электрическая схема. Ее можно найти в интернете или снять с платы самостоятельно. Для облегчения этой кропотливой работы рекомендуется сначала найти дорожки питания постоянного тока (найти их можно по сглаживающему конденсатору, который установлен после входного диодного моста) и пометить их разным цветом (например, плюсовую красным, минусовую черным).

Сам процесс поиска неисправности индивидуален для каждого зарядного устройства – каждый производитель использует свою схему. Но структура большинства ЗУ сходна. Практически все они построены по импульсной схеме:

сетевое напряжение выпрямляется и сглаживается;
генератор импульсов с мощным ключом формирует импульсы на первичной обмотке трансформатора;
преобразованные импульсы на вторичной обмотке выпрямляются и сглаживаются (усредняются) до постоянного напряжения, которое создает ток зарядки;
параметры во вторичной цепи поддерживаются путем обратной связи (обычно через оптрон) воздействием на микросхему ШИМ, которая применяется в качестве первичного генератора импульсов.

Генератор импульсов построен на микросхеме ШИМ-контроллера H12263. Она генерирует импульсы с одинаковой частотой (задается резистором R9, в данном случае около 65 кГц), ширина зависит от напряжения на входе 2 (FB) и тока в токоизмерительной цепи стока ключевого транзистора 4 (Sense). Импульсы со входа 6 усиливаются транзисторами Q8, Q9 и поступают на затвор MOSFET, в цепь истока которого включена первичная обмотка трансформатора. В первую очередь надо проверить этот узел:

тестером убедиться в наличии напряжения питания на выводе 5 H12263;
осциллографом выявить наличие импульсов на выводе 6 микросхемы;
если отсутствуют – проверить, что происходит на выводах 2,4;
проверить наличие импульсов на затворе MOSFET и на первичной обмотке трансформатора.

Важно! В этой части схемы развязка от сети 220 вольт отсутствует. Надо помнить, что все элементы находятся под полным напряжением сети.

Если все нормально, надо перейти к тестированию вторичных цепей. В первую очередь убедиться в наличии постоянного напряжения на сглаживающих конденсаторах С7 и С9. При его отсутствии надо проверить исправность диодов D9A и D10. Если все в порядке, а ЗУ не работает, то надо анализировать схему более глубоко и искать неисправность. Аналоги некоторых элементов для замены приведены в таблице.

В некоторых случаях неисправность получается устранить. Если не удастся – надо нести зарядник в сервис.

В подборке видео роликов описан ремонт зарядных от популярных производителей.

Предварительно проверить зарядное устройство для шуруповерта можно одним лишь мультиметром. Для этого не нужно особой квалификации. Дальнейшее решение о возможности самостоятельного ремонта надо принимать исходя из многих исходных данных, основное из которых – уровень собственных знаний и наличие приборов.

Прежде чем сделать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора своими руками, рассмотрим требования, предъявляемые к зарядке АКБ.

Исходя из вышесказанного, определяем требования к зарядному устройству:

Должно обеспечивать регулировку зарядного тока.
Потребуется наличие встроенных измерительных приборов – амперметра и вольтметра, — позволяющих контролировать ток заряда и напряжение на клеммах АКБ.
Обязательно наличие цепей, предотвращающих разряд АКБ через зарядное устройство при пропадании сетевого напряжения.

Полезно. Первый и второй пункты могут выполняться оператором вручную, но существуют и автоматические ЗУ, самостоятельно регулирующие ток во время зарядки и отключающие батарею, как только она полностью зарядится. Третий пункт должен выполняться независимо от сложности схемы ЗУ.

По этой схеме собрать зарядное устройство для аккумулятора автомобиля своими руками сложнее, но она возможна в повторении и тоже не содержит дефицитных деталей. С её помощью допустимо заряжать 12-вольтовые аккумуляторы ёмкостью до 120 А/ч, ток заряда плавно регулируется.

Нажмите на изображение чтобы увеличить

Зарядка батареи производится импульсным током, в качестве регулирующего элемента используется тиристор. Помимо ручки плавной регулировки тока, эта конструкция имеет и переключатель режима, при включении которого зарядный ток увеличивается вдвое.

Режим зарядки контролируется визуально по стрелочному прибору RA1. Резистор R1 самодельный, выполненный из нихромовой или медной проволоки диаметром не менее 0.8 мм. Он служит ограничителем тока. Лампа EL1 — индикаторная. На её месте подойдёт любая малогабаритная индикаторная лампа с напряжением 24–36 В.

Понижающий трансформатор можно применить готовый с выходным напряжением по вторичной обмотке 18–24 В при токе до 15 А (размеры трансформатора внушительные, примерно 15х15х15 см. и выше). Если подходящего прибора под рукой не оказалось, то можно сделать самому из любого сетевого трансформатора мощностью 250–300 Вт. Для этого с трансформатора сматывают все обмотки, кроме сетевой, и наматывают одну вторичную обмотку любым изолированным проводом с сечением 6 мм. кв. Количество витков в обмотке — 42.

Тиристор VD2 может быть любым из серии КУ202 с буквами В-Н. Его устанавливают на радиатор с площадью рассеивания не менее 200 см. кв. Силовой монтаж устройства делают проводами минимальной длины и с сечением не менее 4 мм. кв. На месте VD1 будет работать любой выпрямительный диод с обратным напряжением не ниже 20 В и выдерживающий ток не менее 200 мА.

Настройка прибора сводится к калибровке амперметра RA1. Сделать это можно, подключив вместо аккумулятора несколько 12-вольтовых ламп общей мощностью до 250 Вт, контролируя ток по заведомо исправному эталонному амперметру (мультиметру, авометру).

Совсем элементарная схема простейшего зарядного устройства АКБ автомобилей

Диоды Д 242, Д 242А, конденсатор электролитический 2200 мкф 25 В

1 обмотка на 220 В, 2 обмотка 15 В от 6 А и можно до 15 А, ТС 180-2 от старого лампового ЧБ телевизора вполне подойдёт.

Данная схема ЗУ имеет большие пульсации на выходе.

Схема ЗУ с автоматическим отключением АКБ

Пусковое устройство

Применение пускового устройства будет особенно полезно автолюбителям, занимающимся эксплуатацией автомобиля в зимнее время года, так как оно продлевает срок службы аккумулятора, а также позволяет без проблем заводить холодный автомобиль зимой, даже при не полностью заряженном аккумуляторе. Из опыта известно, что при минусовой температуре аккумулятор снижает свою отдачу на 25. 40%. А если он еще не полностью заряжен, то не сможет обеспечить требуемый для пуска двигателя начальный ток 200 А. Этот ток потребляет стартер в начальный момент раскрутки вала двигателя (номинальный ток потребления стартером около 80 А, но в момент пуска он значительно больше).

Простейшие расчеты показывают, что, для того чтобы пусковое устройство эффективно работало при подключении его параллельно с аккумулятором, оно должно обеспечивать ток не менее 100А при напряжении 10. 14В. При этом номинальная мощность используемого сетевого трансформатора Т1 (рис.1) должна быть не менее 800 Вт. Как известно, номинальная рабочая мощность трансформатора зависит от площади сечения магнитопровода (железа) в месте расположения обмоток.

Сама схема пускового устройства довольно проста, но требует правильного изготовления сетевого трансформатора. Для него удобно использовать тороидальное железо от любого ЛАТРА — при этом получаются минимальные габариты и вес устройства. Периметр сечения железа может быть от 230 до 280 мм (у разных типов автотрансформаторов он отличается). Перед намоткой обмоток необходимо закруглить напильником острые края на гранях магнитопровода, после чего его обматываем лакотканью или стеклотканью.

Первичная обмотка трансформатора содержит примерно 260. 290 витков провода ПЭВ-2 диаметром 1,5. 2,0 мм (провод может быть любого типа с лаковой изоляцией). Намотка распределяется равномерно в три слоя, с межслойной изоляцией. После выполнения первичной обмотки, трансформатор необходимо включить в сеть и замерить ток холостого хода. Он должен составлять 200. 380 мА. При этом будут оптимальные условия трансформации мощности во вторичную цепь.

Если ток будет меньше, часть витков надо отмотать, если больше — домотать до получения указанной величины. При этом следует учитывать, что зависимость между индуктивным сопротивлением (а значит и током в первичной обмотке) и числом витков является квадратичной — даже незначительное изменение числа витков будет приводить к существенному изменению тока первичной обмотки.

При работе трансформатора в режиме холостого хода не должно быть нагрева. Нагрев обмотки говорит о наличии межвитковых замыканий или же продавливании и замыкании части обмотки через магнитопровод. В этом случае намотку придется выполнять заново.

Вторичная обмотка наматывается изолированным многожильным медным проводом сечением не менее 6 кв. мм (например типа ПВКВ с резиновой изоляцией) и содержит две обмотки по 15. 18 витков. Наматываются вторичные обмотки одновременно (двумя проводами), что позволяет легко получить их симметричность — одинаковые напряжения в обоих обмотках, которое должно находиться в интервале 12. 13,8В при номинальном сетевом напряжении 220В. Измерять напряжение во вторичной обмотке лучше на временно подключенном к клеммам Х2, Х3 нагрузочном резисторе сопротивлением 5. 10 Ом.

Показанное на схеме соединение выпрямительных диодов позволяет использовать металлические элементы корпуса пускового устройства не только для крепления диодов, но и в качестве теплоотвода без диэлектрических прокладок ("плюс" диода соединен с крепежной гайкой).

Для подключения пускового устройства параллельно аккумулятору, соединительные провода должны быть изолированными и многожильными (лучше, если медные), с сечением не менее 10 кв. мм (не путать с диаметром). На концах провода, после облуживания, припаиваются соединительные наконечники. Контакты включателя S1 должны быть рассчитаны на ток не менее 5А, например типа Т3.

Зарядно-пусковое устройство Старт УПЗУ-У3 - схема, описание

Устройство предназначено для зарядки аккумулятора током не более 30А, также для пуска стартера дополнительным током 50А приналичии заряженного аккумулятора.

Читайте также: