Усилитель руля на снегоход своими руками
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 05.10.2024
Места у нас такие, что снежный покров лежит по полгода и даже более! Местные дороги чистят, как правило, не вовремя, да и то так, чтобы только вездеходный грузовик мог проехать. Ну а о просёлках уж и говорить нечего. К тому же у меня были увлечения: охота и рыбалка. Вот всё это и сподвигнуло сделать добротный проходимый снегоход.
рассказ поведу о последнем своём снегоходе. Не могу сказать, что он не имеет недостатков, но в его конструкцию я вложил весь накопленный опыт и машина получилась, вроде бы, удачная, хотя и без излишеств (или, как сейчас говорят, — утилитарная), но смотрится неплохо, и надёжность на высоте.
Компоновочная схема снегохода выбрана наиболее распространённая, как на подобных отечественных машинах, так и на зарубежных: две передние управляемые лыжи; силовой агрегат, расположенный впереди под капотом; далее — гусеничный блок, а над ним сиденье и позади — багажник. Общая длина снегохода — 2300 мм, ширина по наружным краям лыж 900 мм, высота до руля — 1000 мм, до сиденья — 700 мм.
Рама снегохода:
1 — нижний лонжерон (труба 28×25, 2 шт.); 2 — верхний лонжерон (труба 20×20, 2 шт.); 3 — Г-образный кронштейн крепления корпуса опорного подшипника удлинителя выходного вала силового агрегата (труба 28×25); 4 — под-косная межлонжеронная стойка (труба 20×20); 5 — вынос (труба 28×25,2 шт.); 6 — опорная планка стакана рулевого вала (стальной лист s3); 7 — стакан рулевого вала (труба Ø32); 8 — рулевая колонка (труба Ø32); 9 — стойка-дуга, 2 шт.); 10 — подседельная рамка (труба Ø20); 11 — подседельная стойка (труба Ø20); 12 — обвязка инструментального ящика (стальной уголок 20×15); 13 — вваренный кронштейн крепления гусеничного блока и натяжения гусеницы (2 шт.); 14 — подкос кронштейна (труба 20×20, 2 шт.); 15 — полурамка площадки багажника (труба 20×20); 16 — ушко крепления заднего амортизатора (сталь s4,2 шт.); 17 — подкос полурамки багажника (труба 15х 15,2 шт.); 18 — подкос нижнего лонжерона (труба 28×25,2 шт.); 19 — траверса (труба 28×25); 20 — поперечина выносов (труба 28×25); 21 — поперечины подвески рулевой колонки (труба Ø16); 22 — моторный подрамник (труба 28×25); 23 — стяжка-опора (стальная пластина); 24 — поперечина нижних лонжеронов (труба 28×25); 25 — стяжка-замок топливного бака; 26 — продольный элемент подседельной ниши (труба 20×20,2 шт.); 27 — втулка шкворня (велосипедная, усиленная, 2 шт.); 28 — подкос втулки шкворня (труба 20×20, 2 шт.)
Под капотом:
а — вид справа; б — вид слева
Цилиндр снабжён штатным принудительным воздушным охлаждением.
Коробка передач имеет передаточное число 2,353.
Для передачи вращения с вторичного (выходного) вала на звёздочку приводного вала пришлось сделать сварной удлинитель из трубы со шлицевыми наконечниками. На одном конце внутренние шлицы нарезаны непосредственно в трубе (для насаживания удлинителя на вал). На другом — наружные шлицы для переходника, посадочное место под подшипник и резьба М20х1,5 для крепления на удлинителе звёздочки, выполнены на приварном наконечнике.
Рама снегохода — пространственная, сварена из стальных труб прямоугольного, квадратного и круглого сечений.
Основа рамы — два парных трубчатых лонжерона — верхний и нижний. Верхний лонжерон каждой пары выполнен из трубы сечением 20×20 мм. Из такой же трубы и большинство вспомогательных элементов: промежуточные поперечины, подкосы и даже задняя рамка багажной площадки. Нижние лонжероны — из трубы сечением 28×25 мм — это самая толстая труба в конструкции рамы. Из такой же трубы передняя траверса, передние поперечины и консоли, подмоторный хребет.
Надо сказать, что трубы рамы — сечения небольшого и даже не толстостенные. А потому в местах, где сверлил отверстия, в них вставлял втулки и приваривал по кругу.
Надстройка рамы (стойки, дуги) изготовлена из круглой трубы диаметром 20 мм — от старых стульев, тонкостенных, но достаточно прочных. Вот только сваривать их было сложновато, но если это делать с помощью аппарата-полуавтомата, то процесс значительно облегчается. Рамка багажника под сиденьем, также как и рамка срединной части площадки, — из равнополочного 15-мм уголка. Между этими рамками я укладываю длинномерные вещи, например лыжи. Колонка рулевого вала — из трубы диаметром 32 мм — встроена в переднюю часть надстройки. Втулки поворотных шкворней вырезаны из велосипедных рам и приварены к концам траверсы. В раму также интегрированы (приварены к задним концам нижних лонжеронов) кронштейны узлов натяжения гусеницы. Эти же кронштейны служат и местами крепления к раме корпусов подшипников балансирного вала гусеницы. Кроме того, к элементам рамы приварены многочисленные ушки, проушины для установки силового агрегата, топливного бака, сиденья, амортизаторов и пр.
Удлинитель вторичного (выходного) вала двигателя (сварная деталь):
1 — удлинитель; 2 — наконечник для насадки на вал; 3 — наконечник для ведущей шестерни
Рис. 4. Гусеничный блок:
1 — гусеница; 2 — приводное зубчатое колесо гусеницы (2 шт.); 3 — узел приводного вала гусеницы; 4 — рессора (2 шт.); 5 — кронштейн балансирного блока (2 шт.); 6 — маятниковый рычаг натяжной оси (2 шт.); 7 — натяжное зубчатое колесо гусеницы (2 шт.); 8 — опорный каток (10 шт.); 9 — крайняя тележка (2 шт.); 10 — средняя тележка; 11 — ось балансирного блока; 12 — поддерживающий каток (2 шт.); 13 — корпус с подшипником оси балансирного блока (2 шт.); 14 — кронштейн крепления рессоры к оси балансирного блока (2 шт.)
Балансир гусеничного блока
Крайние тележки переделаны — пружины удалены, а втулки сварены между собой, так как тележки балансируют сами по себе, сидя на своей оси на концах рессор.
Переделан и узел натяжения гусеницы. Передние концы его маятниковых рычагов сидят на общей оси с рессорным балансирным узлом, а задние подвешены на самодельных пружинных амортизаторах к раме.
Управляемые лыжи снегохода — самодельные, длиной 900 мм (заготовка — 1000 мм) и шириной 200 мм. Изготовлены из стального листа толщиной 2 мм. Полозья штампованные: по середине — треугольный паз, а по краям — отбортовки-подрезы, спереди загнуты вверх (контактная поверхность со снегом — 800 мм). Сверху к полозьям приварены продольные рёбра жёсткости П-образного сечения, выгнутые из такого же стального листа, а к ним — ушки и проушины для крепления узлов подвески, а впереди — дужки из стального 10-мм прутка.
Управляемая лыжа:
1 — полоз; 2 — усилитель; 3 — дужка; 4 — ушко крепления амортизатора; 5 — ушко крепления рычага
Управляемые лыжи
Рулевое управление:
1 — руль (велосипедный); 2 — верхнее колено рулевого вала; 3 — кронштейн поддержки верхнего колена рулевого вала (обстановка); 4 — карданный шарнир; 5 — рулевая колонка; 6 — нижнее колено рулевого вала; 7 — хомут шлицевого соединения нижнего колена и вала-шестерни; 8 — ведущая вал-шестерня; 9 — ведомая вал-шестерня; 10 — сошка; 11 — ось сошки и рулевых тяг; 12 — рулевая тяга (2 шт.); 13 — наконечник регулировки длины рулевой тяги (2 шт.); 14 — контргайка 15 — рулевой рычаг (2 шт.); 16 — ось тяги и рычага (2 шт.); 17 — поворотный кулак (2 шт.)
Схема глушителя:
1 — приёмный патрубок; 2 — корпус; 3 — глушитель; 4 — выпускной патрубок
Санный прицеп для снегохода:
1 — дышло; 2 — поперечина; 3 — кронштейн-ушко (2 шт.); 4 — тяга (2 шт.); 5 — лыжа (2 шт.); 6 — кузов; 7 — стойка (10 шт.)
Хочу отметить, что чертежи узлов -не рабочие, а ознакомительные: на некоторых проставлены не все размеры (например, рамы), где-то что-то может и не совпасть, так как чертежи делались по уже готовой конструкции.
А вообще-то, я считаю, что изготовление конструкции по чертежам — это уже производство, а не творчество.
EPS упрощает вождение на малых скоростях по глубокому снегу, а также в медленных поворотах. Усилитель также уменьшает отдачу на руле при езде по неровной трассе. Электроусилитель установлен непосредственно под рулем – на подрамнике рулевой колонки. Здесь же расположен датчик усилий, по сигналам которого электронный модуль регулирует работу электромотора, связанного с рулевым управлением. Таким образом, степень помощи EPS варьируется в зависимости от нагрузки на руле и скорости. Чем быстрее едет снегоход – тем меньше помощь усилителя.
Четырехтактный литровый мотор “Apex XTХ” ведет свое происхождение от 4-цилиндровых двигателей спортивных мотоциклов “Yamaha”. Двигатель, разумеется, адаптирован для низких температур и снежного бездорожья. Так, масляное голодание исключено даже в том случае, если снегоход завалился набок. Двигатель оснащен системой, ограничивающей тормозной момент при резком сбросе газа. Она делает торможение мотором более плавным и нивелирует характерный клевок, когда водитель на полном ходу отпускает курок акселератора. Система EXUP (Exhaust Ultimate Power Valve), изменяющая сечение выпускного тракта, обеспечивает хороший запас тяги “на низах”. Благодаря ей “Apex XTX” резко ускоряется даже с малых оборотов.
Конструкторы шасси добивались компромисса между проходимостью и спортивными ходовыми качествами. Поэтому “Apex XTX” подходит и для быстрого вождения по ухоженной трассе, и для преодоления глубокого рыхлого снега.
Выполнено ОБНОВЛЕНИЕ, при возникновении проблем с ФОРУМОМ, пишите VIBER, СМС 89246572027
Ледобур своими руками
Модератор: unnamed
Ледобур своими руками
Изготовление бензобура на основе бензопилы STIHL MS180 и телескопического ледобура ТОНАР 150.
Перед тем как начать непосредственно работать над бензобуром полопатил интернет, информации не много, но кое-что полезное нарыл.
Для изготовления бензобура мне понадобилось из материалов:
-Бензопила STIHL MS180,
-Телескопический ледобур ТОНАР (диаметр по желанию),
-Редуктор от дрели MAKITA HP2033,
-Фанера 10мм 0,25м2,
-Болты М8 l 50мм 4шт.
-Гайки М8 4шт,
-Шайбы М8 8шт,
-Шайбы М10 усиленные 2шт,
-Головка на 27,
-Трубка стальная для ручки,
-Утеплитель для трубы 15 около метра (мякушка на ручку),
-Тонкостенная трубка от амортизатора крышки багажника ISTANA (внешняя трубка) 25 см длиной,
-Труба стальная сантехническая на 15 15см.
Из инструментария понадобилось:
-Шуруповёрт,
-Болгарка,
-Лобзик,
-Ленточная шлифмашина,
-Сверлильный станок,
-Токарный станок,
-ЭлектроСварка.
-Сверло по металлу на 9,
-Перьевое сверло ан 45,
-Перьевое сверло на 30.
Мог что-то забыть, но вроде как все написал))
По верхнему краю заготовки при помощи шлифмашины было сделано небольшое углубление, т.к. на корпусе пилы имеется выступ, который не позволит лечь переходнику ровно и в одну плоскость с ведущей звёздочкой.
Углубление:
Далее приложив редуктор к фанерной заготовке промерил на какое расстояние должна торчать головка на 27 (ведущая звёздочка этой бензопилы имеет 6 лучей и к ней в аккурат подходит головка на 27). Выяснилось что головка длиннее чем нужно на 8мм. Укоротил на токарном.
Следующим этапом было приваривание головки непосредственно к валу редуктора. Тут была допущена серьёзная оплошность, т.к. я должным образом не отцентровал головку относительно вала. Вернее отцентровал, но во время сварки все мои подкладочки нагрелись и ушли в разные стороны в результате чего было получено сильное биение головки на валу редуктора, а это не допустимо, т.к. может пострадать пила.
Пришлось аккуратно высверливать, выправлять, центровать более ответственно и снова варить. Уйму времени отняло.
Переходник с обратной стороны:
Прикрутил редуктор к фанерной заготовке, которую предварительно прикрутил к пиле для того чтобы редуктор встал как раз на то место где он должен быть. Завёл пилу (на работе такая же как у меня), погазовал, всё крутится, ничего не разваливается, ничего не бъёт!
Примерка:
Но нужно было ещё мастырить переходник от редуктора к шнеку. Нашёл 15см кусочек 15ой трубы, но как оказалось он болтается в трубочке от истаны. Решил наварить на 15ю трубу два кольца для уменьшения люфта и точнуть потом на токарнике, получилось! Люфт остался, но минимальный, как и планировалось.
Переходник на редукторе:
Потом подобрал ручку, прикинул как она будет крепиться. Для удобства решил прекрепить её с разных сторон фанеры чтобы было удобнее держать бур за счёт того что ручка стоит не перпендикулярно оси бурения, а немного наклонена на бурящего. Отпилил лобзиком лишнее от фанеры, надел на ручку трубный утеплитель для того чтобы тёпленько было держаться и закрепил ручку саморезами на 35 к переходнику из фанеры.
Отпилил всё лишнее лобзиком:
Расположение ручки:
Одной из основных задумок было чтобы пилу можно было быстро превратить в бур, а бур в пилу. Собственно из за этого и случился этот казус на льду при первом испытании. Просто переходник к пиле был прикреплён на одну гайку вместо положенных двух, закрепить вторую гайку мешает редуктор. Приехав на работу снял редуктор, прикрутил вторую гайку, поставил редуктор на место и проблема перестала существовать. Считаю конструкцию законченной, однако при изготовлении чего-то подобного в будущем буду использовать вместо фанеры сталь от греха подальше. Всё же стальная пластина не мнётся и не деформируется от таких нагрузок.
Читайте также: