Усиление фундамента гаража своими руками

Обновлено: 05.07.2024

Работы по его заложению могут выполняться своими силами. Чем руководствоваться при выборе опорной конструкции, как сделать основание самостоятельно и что нужно подготовить для работы — читайте далее.

Выбор основания

Требования к основанию типичны для закрытых, но не отапливаемых построек – конструкция должна выдерживать вес стен гаража без смещения и защищать их от подсоса грунтовой влаги. К конструктивным особенностям относят потребность в воротах (нагрузка на фундамент может быть неравномерной), заложении смотровой ямы и достаточном воздухообмене в нижней зоне.

Решение о типе основания принимается исходя из:

Непосредственное влияние грунтов

Параметры грунта оказывают прямое влияние на вид и глубину размещения основания под бокс. В частности:

На скальных и плотных грунтах без посторонних включений гаражные постройки в принципе не нуждаются в фундаменте и могут закладываться поверх цокольных лент или незаглубленных плит.
На грунтах с крупнообломочными включениями, не имеющих цельной структуры фундамент имеет ленточное или плитное исполнение и углубляется ниже нулевой отметки на 40-50 см.
На сыпучих, но не пластичных песчаных грунтах тип и глубина фундамента зависят от УГВ и весовых нагрузок. Такие грунты считаются самыми распространенными, уплотняемыми, но не пучинистыми. При низком УГВ углублять основание нет необходимости, оптимальный фундамент подбирается исходя из веса и площади гаража.
Грунты с высокой долей чешуек глины склонны к усыханию или разбуханию при разной влажности, что в свою очередь приводит к смещению конструкций при смене сезонов.

Расчет ширины и глубины

Полученное значение сравнивается с несущими способностями грунта, при необходимости тип или габариты фундамента корректируются.

Минимальная ширина ленты, цоколя или ростверка зависит от толщины стен и закладывается на 30% больше. При копке траншеи к этому значению добавляют около 5 см на опалубку.

При расчете глубины заложения основным ориентиром служат ожидаемые нагрузки и состав грунта. На плотных, сухих и устойчивых породах фундаменты под гараж имеют среднюю глубину в 40-50 см при толщине подушки в 10-20 см.

Обратите внимание! При высоком УГВ, пучинистых или слабых грунтах опоры углубляют ниже линии промерзания (от 1,1-1,5 м), вплоть до достижения пород с однородной структурой и плотностью.

Материалы и инструменты

В большинстве случаев фундамент под гараж выполняется монолитным, из ж/б. Для заложения таких конструкций потребуются:

Требования к арматуре перед заливом бетона

Из-за малого заглубления и повышенных требованиях к надежности фундамент под гараж всегда армируется объемным каркасом. Отдельные элементы соединяются хомутами или проволокой и размещаются равномерно, с шагом не более 20 см по вертикали, 30-40 – по горизонтали.

Важно! Правила бетонирования предполагают заложение 5 см отступа металлопроката от краев конструкций, при частом контакте фундамента с влагой предпочтение отдается композитным маркам.

Пошаговая инструкция по возведению

В целях упрощения работ строительство фундамента выполняется поэтапно, начиная с подготовительных и земляных работ и заканчивая уходом за залитым бетоном и гидроизоляцией набравших прочность конструкций. При этом:

Ленточный

Разметку этого типа оснований выполняют с помощью длинных колышков и шнура, с отклонениями по диагонали на внутренних и наружных углах не более ±2 см.

Справка. Рекомендуемая ширина траншеи под ленту составляет 40-50 см, глубина – 50-70.

Песчаная подсылка под будущее основание засыпается лишь после выравнивания и трамбовки дна и обновления разметки. Опалубку и армокаркас чаще всего закладывают одновременно.

В случае ленточных фундаментов каркас выполняется объемным, связанным, усиленным хомутами и перехлестами на стыках. С учетом возвышения ленты выше уровня грунта стоит заранее позаботится о подпорках или стяжки выступающих частей опалубки. К заливке бетона приступают после исключения рисков перекоса, свежезалитые конструкции накрываются пленкой.

Как сделать ленточный фундамент под гараж, показано в видео ниже:

Столбчатый

Из-за низких несущих способностей столбчатые основания строятся лишь на сухих и плотных грунтах, при малом весе постройки. Опоры размещаются с шагом в пределах 1 м по углам и по периметру несущих стен и по возможности обвязываются готовыми ЖБИ или металлом. По аналогии с предыдущим основанием под их подошвами засыпается и трамбуется песок и щебень.

Комбинированные конструкции

При необходимости увеличения несущих способностей столбчато-ленточного фундамента без существенного увеличения его массы и габаритов лента утепляется, расширяется у основания (Т-образная пятка или трапециевидное сечение) или усиливается столбчатыми опорами по углам несущих стен гаража. Последний вариант считается оптимальным при внесении в план ямы, ведении строительства на сложных грунтах или неровных участках.

Функции дополнительных опор выполняют столбы с сечением не менее 15 см, заглубляемые на 1-2 м в заранее выкопанные лунки. Каркасы столбчатых и ленточных частей связываются, после набора бетоном прочности владельцы получают монолитную и устойчивую конструкцию, хорошо выдерживающую сезонные подвижки грунта.

Свайный

Порядок работ зависит от типа свай (буронабивных, забивных или винтовых), в большинстве случаев они проводятся с привлечением спецтехники. Исключение делают для опор ТИСЭ или металлических винтовых свай небольшой длины, при желании закладываемых своими силами, с помощью ручных буров или рычагов.

Обратите внимание. Вне зависимости от типа свайные основания под гаражи обвязываются ростверком – висячим или частично углубляемым.

Пошаговый видео-обзор возведения свайного фундамента для гаража:

Плитный

Плитный фундамент под гараж чаще всего выполняют малозаглубленным, силы морозного пучения компенсируют 10-20 см песчаной и 10 см щебневой подушкой. Рекомендуемая глубина котлована составляет 40 см, при высоте самой плиты от 20 см и более, двурядном армировании (допускается использование готовых сеток с ячейками не более 20х20 см) и защите конструкций по бокам.

Поверхность плиты тщательно разглаживается, до окончательного набора прочности фундамент поливается водой. При выборе такого исполнения в гараже не предусматривается заложения ямы или подвала, но само помещение и транспорт лучше защищаются от влаги.

Частые ошибки и советы по строительству

Главной ошибкой новичков является экономия. Уменьшение глубины заложения или сечения конструкций, отказ от армирования или изоляции, заливка растворов с малой маркой прочности приводит к перекосам и деформации фундамента и стен гаража. Помимо этого, к ошибкам относят:

Строительство сборных или не имеющих монолитной обвязки оснований под гаражами из блочных материалов.
Отсутствие цоколя и горизонтальных изоляционных отсечек. Гаражные постройки относятся к неотапливаемым и нуждаются в надежной защите от грунтовой и внутренней влаги. Заглубленное в землю основание или низкий цоколь, отсутствие гидроизоляционных или утепляющих прослоек между грунтом, фундаментом и стенками гаража приводят к накоплению конструкциями влаги и последующему разрушению.
Попытки поднятия высоты цоколя за счет кирпичного пояса при высокой пористости материала стенок гаража. Данные действия не считаются серьезным нарушением, но при возведении гаража из газобетона кирпичная кладка не обеспечивает достаточную ровность и не защищает стены от подсоса влаги в отличие от 2 см слоя цементного раствора или мастики.
Заложение монолитных конструкций без вентиляционных продухов или отверстий под коммуникации.
Игнорирование потребности в проеме. Способы укрепления ворот и обустройства проезда продумываются заранее, прямое давление транспорта на фундамент допускается, но не желательно.

Во избежание таких ошибок тип и параметры фундамента обосновываются расчетом, после уточнения планировки гаража и условий его эксплуатации.

Совет. Расчет конструкций и армокаркаса лучше выполнить с помощью строительного калькулятора или доверить профессионалам.

Заключение

В заключение стоит отметить, что оптимальным типом фундамента под гараж по ряду причин признана монолитная лента, с цоколем от 20 см. При отсутствии возможности заложения цельной конструкции из ж/б ленточный фундамент выполняют бутобетонным.

Гараж должен иметь надежное основание и прочный пол, выдерживающий вес любого авто.

Фундамент-плита для гаража соответствует этим требованиям, а монолитность железобетона гарантирует долговечность и надежность.

Плита под гараж: когда применяют такой фундамент?

Если высокий уровень грунтовых вод, то монолитный фундамент, при грамотном обустройстве гидроизоляции, надежно защищает гараж от влаги.

Как выглядит монолитная плита под гараж смотрите на фото:

Фундамент-плита под гараж подойдет для любого вида строительства: кирпичного, железного, каркасного, деревянного. Монолит – прочное основание, которое выдерживает не только вес любых стен, но и массу любого автомобиля. При правильном расчете площади и уровня заглубления монолитная плита может быть фундаментом для маленьких одноэтажных гаражей и для двухэтажных конструкций большой площади.

Преимущества плитного фундамента под гараж:

Недостатков у монолитного фундамента для гаража мало:

возможность сползания плиты, если гараж будет располагаться на склоне;
большой расход арматуры и бетона;
невозможность обустройства смотровой ямы.

Варианты конструкции

Универсальность монолитной плиты в качестве фундамента обусловлена возможностью выбора между обычной, армированной по краям и облегченной конструкцией.

Обычная монолитная плита представляет собой сплошное, заглубленное или расположенное на поверхности земли, основание толщиной 10-60 см.

Армированная по краям конструкция может располагаться на любой удобной глубине (обычно 1,5-2,5 м.) и представляет собой ровный слой монолита, по периметру которого выше уровня земли поднимаются ребра жесткости.

При помощи опалубки они также заливаются бетоном и впоследствии могут смыкаться сверху, образуя монолитный короб, который может служить одновременно фундаментом для гаража, подвалом или цокольным этажом. Из-за дороговизны и сложности такую конструкцию в частных гаражах используют редко.

Облегченный вариант фундамента прост в исполнении и позволяет сэкономить на бетоне и арматуре. Он подходит для гаражей из легких материалов: дерева, пеноблоков, не тяжелых каркасных конструкций. Облегченный фундамент заливается на основе арматурной сетки, образующей квадраты со стонами от 1 м. до 1,5 м.

Он похож на ленточный, но в ленточном залитая бетоном арматура является опорой для несущих стен. При устройстве облегченного монолитного фундамента нагрузка распределяется равномерно по всей его площади. Сверху облегченного фундамента может быть залит небольшой слой бетона, образующий пол, но может быть положен и любой другой, подходящий для гаража пол.

Подготовка материалов и начало строительства

Толщина монолитной плиты под гараж и песчаной подушки зависит от почвы, на которой будет строительство. Неустойчивая, подвижная, глубоко промерзающая земля требует котлована глубиной 60-100 см. Плотная устойчивая почва, не подверженная влиянию грунтовых вод позволяет обойтись прослойкой песка в 20-30 см.

ВАЖНО: Пренебрегать слоем песка не стоит – он обеспечивает равномерность распределения нагрузки на грунт и предотвращает неравномерное проседание гаража.

Толщина фундаментной плиты под гараж зависит не только от качества почвы, но и от веса гаража. Одноэтажное строение из легких материалов можно ставить на облегченную плиту под гараж толщиной 10 см. Гараж из кирпича требует увеличения толщины плиты на 5 см.

Схема фундамента под гараж из монолитной плиты:

Размер котлована должен соответствовать периметру гаража плюс 20-50 см. с каждой стороны. Определив толщину плиты гаража и песчаной прослойки, выполняют расчет необходимого объема песка и бетона: длина фундамента × ширину × толщину плиты (песчаного слоя).

Бетон для строительства фундамента должен обладать характеристиками:

прочность на сжатие М300-М400;
подвижность П3;
минимальная водонепроницаемость W4;
минимальная стойкость к промерзанию F200.

Некоторые строители советуют поверх песка засыпать слой щебня толщиной 10-20 см. Мелкий камень служит дренажом и необходим, если грунтовые воды расположены близко.

Арматура для сетки должна иметь диаметр сечения не меньше 1,5 см. Прутья укладывают перекрестно, на расстоянии около 20 см. Для устойчивости конструкции используют два слоя арматурной решетки, расстояние между которыми около 5 см.

Кроме бетона, песка, щебня и арматуры потребуются:

лопаты;
доски для опалубки;
крепеж;
бетономешалка;
разметочный шнур и уровень.

ВНИМАНИЕ: Объем земельных работ при строительстве своими руками плиты под гараж очень велик. Стоит обдумать вариант привлечение техники, чтобы сэкономить силы и время.

В подготовленный котлован засыпают слой песка, который обильно поливают водой и дают полностью высохнуть. Песок считается достаточно утрамбованным, если на нем не остаются следы после того, как прошел человек.

Гидроизоляция, опалубка и заливка

Существует несколько способов гидроизоляции монолитной плиты–фундамента. Самый распространенный и простой в исполнении – использование рулонной гидроизоляции.

Современные материалы (стеклоизол, рубемаст ит.п.) гораздо прочнее применявшегося в прошлом рубероида. Они относительно эластичны, не ломаются на сгибах и устойчивы к перепадам температур.

Второй по частоте использования способ гидроизоляции плиты-фундамента – обмазочная гидроизоляция – модифицированный битум наносят кистью или валиком на подбетонку, а после высыхания поверх заливают плиту. Боковые стороны и верх застывшей плиты также обрабатывают раствором.

Менее распространена проникающая гидроизоляция, которая основана на химической реакции и действует длительное время, запечатывая мельчайшие трещины, образующиеся в бетоне. Это самый дорогой способ и в строительстве гаражей он используется крайне редко.

Для изготовления опалубки используют доски толщиной 2-2,5 см. Их сбивают в деревянные щиты, которые устанавливают по периметру котлована, плотно подгоняя друг к другу. Каждый щит должен иметь несколько внешних опор.

СПРАВКА. Для проверки на прочность по готовой опалубке наносят сильный удар. Если щиты сдвинулись – все необходимо установить заново.

Заливку плиты под гараж осуществляют от углов к центру. Оптимальный слой бетона под и над арматурой составляет 4-5 см. Залитый бетон желательно обработать строительным вибратором.

Благодаря этому устройству бетон распределится равномерно и в плите не останется полостей.

Через сутки после заливки бетон необходимо обильно полить водой. Если на улице жарко, плиту укрывают пленкой. Время полного высыхания плиты зависит от температуры воздуха:

от 10 до 20 градусов Цельсия – 13-15 дней;
выше 20 градусов Цельсия – 9-10 дней.

При большой амплитуде колебания дневных и ночных температур время высыхания бетона рассчитывают по среднесуточной температуре. Продолжать строительство гаража можно, если плита приобретет 70 % прочности.

Усиление фундамента

Железобетонная монолитная плита-фундамент под гараж может потребовать усиления, если строительство было проведено с нарушениями или гараж находится на сильно подвижной почве. Усиление может быть проведено:

на стадии строительства;
после полного просыхания плиты;
при эксплуатации гаража.

В первом случае решение о необходимости усилить конструкцию принимается при выявлении склонности почвы к значительному смещению или при возведении гаража на склоне. Для усиления фундамента с одной стороны (самой низкой, если стройка происходит на склоне) или по периметру котлована роют траншею глубиной 20-30 см, которую засыпают песком, а потом бетонируют вместе с остальным фундаментом.

При расположении траншей по периметру законченный монолитный фундамент под гараж напоминает перевернутую вверх дном коробку.

Усиление после высыхания плиты может производиться при сомнении в достаточной толщине фундамента. На плиту кладут еще один слой арматурной сетки и заливают бетоном.

Самый сложный вариант – усиление фундамента эксплуатируемого гаража. Манипуляция может потребоваться, если строение наклонилось или стало сползать по склону. При помощи специальной техники гараж приподнимают, подложив под фундамент бревна. Выравнивают почву при помощи песка, щебня или дополнительного слоя бетона. Затем строение опускают на место.

Усиление фундамента эксплуатируемого сложная и дорогая процедура. Перед его началом необходимо учесть состояние гаража и сравнить затраты на проведение усиления и строительство нового объекта.

На первый взгляд строительство монолитного фундамента – очень трудоемкий процесс. Но фундаментная плита под гараж – один из самых простых вариантов, который станет надежной основой.

Не все думают, что делать фундамент под гараж — это целесообразно. Ведь это небольшая и простая постройка, и бессмысленно вкладывать в нее деньги еще и под фундамент, ведь можно все их потратить на строительство гаража, его оснащение. Но такой подход кажется правильным до первой зимы или осадков, когда вода протекает внутрь гаража, а почвы начинают движение, из-за чего постройка моментально деформируется. На этом этапе делать основу под гараж уже поздно, поэтому в этом материале мы расскажем, как правильно сделать эту конструкцию заранее и какова ее польза.

Виды фундаментов для гаража

Для любых построек, где требуется фундамент, обычно возможен выбор из нескольких видов основ. Каждый вид подходит под какие-то определенные почвы, отличается сложностью установки и другими характеристиками.

Далее рассмотрим все возможные виды основ, подходящие под гаражи.

Ленточный

Возведение ленточного фундамента для гаража происходит так, как описывает название. Под всеми несущими стенами делается монолитная конструкция в виде бесконечной ленты. Подобный вид основы требует много сил, средств, но зато он наиболее прочный и долговечный.

Ленточная конструкция может быть заглубленной, тогда она устанавливается на слой почв, находящийся ниже глубины промерзания. Это слишком крепкая конструкция для строений с небольшим весом. А вот мелкозаглубленный ленточный фундамент как раз подходит для объектов из бревен, блоков. Его глубина заложения обычно не оказывается ниже 70 см.

Ленту также можно собрать, если установить специальные блоки, соединив их друг с другом в единую конструкцию.

Плитный

Это один из самых мощных видов конструкций, который подойдет для построек из блоков, кирпича, бревен. Такая основа называется плавающей, так как она выдерживает движение любых почв, даже торфяных или глинистых.

Такая основа обязательно делается на песчано-гравийной подушке, а отливается обычно чуть больше, чем под размер гаража. Среди положительных черт плитных конструкций под гараж — скорость строительства низкая, а прочность высокая. Но смотровую яму или подвал сделать не получится, а для возведения потребуется кран.

Свайный

Слабые почвы не выдержат большой нагрузки фундамента, поэтому его можно поставить на более плотные слои почвы, располагающиеся на глубине. Свайная основа гаража позволит защититься от движения почв, от их неисправимых неровностей, и, при правильной сборке, правильно распределит вес строения на землю.

Сама конструкция представляет собой сваи, которые размещены на равных расстояниях друг от друга и соединены балкой, которая называет ростверком. Ростверк может быть деревянным или металлическим.

Сваи могут быть винтовыми, забивными и буронабивными. Здесь:

Забивные обычно для гаражей не используются, так как они слишком дорогие, массивные и требуют привлечения дополнительной техники для установки.
Винтовые сваи делаются из металла, на их концах есть лопасти, чтобы их можно было ввинтить в почвы. Они могут использоваться для построек малой этажности.
Буронабивные сваи предполагают, что в земле будут сделаны скважины, наполняемые бетоном. Потом верхние части опор связываются ростверком. Сваи могут быть укреплены армированной сеткой.

Важно!

Не забудьте учесть, что сваям потребуется гидроизоляция, особенно если те делаются из бетона.

Столбчатый

Здесь возводят столбы из камня, кирпича или бута, с шагом примерно по 1 – 2,5 метра в зависимости от величины конструкции. Столбы ставятся на местах пересечения стен и во всех углах. Связываются столбы балками.

Такой фундамент подойдет для легких почв, которые не склонны к движению, а также глубоко промерзающих.

Стоимость такой гаражной основы средняя, сделать ее можно быстро, и даже гидроизоляции не потребуется. Отлично подходит для простых малоэтажных сооружений, однако, не позволяет сделать подвал.

Какой лучше выбрать?

Учитывая количество видов фундаментов, первым делом необходимо будет выбрать среди них только один, наиболее подходящий. Сделать это будет проще, если учесть несколько важных моментов:

Болотистые почвы имеют высокий уровень грунтовых вод, подвальные помещения и смотровые ямы здесь не предполагаются, поэтому выбирают плитный фундамент или на сваях. Эти же виды основ потребуются, если земля сильно промерзает в холодные сезоны.
Плитная основа и мелкозаглубленная ленточная подойдут для обычных почв, если не нужно делать подвал или смотровую яму.
Сложный рельеф предполагает только свайное основание, желательно с железобетонным ростверком.

Полноценный ленточный фундамент — единственный подходящий вид, если будет подвал или смотровая яма.

Расчет параметров

Начать стоит с того, что обычно серьезных расчетов при возведении основы под гараж не требуется, так как чаще всего эта конструкция представляет собой простую постройку из кирпича, гипсоблоков, пеноблоков, пеноблочного кирпича и других подобных материалов.

Однако, глубину фундамента под гараж все же нужно посчитать правильно, это главная величина, потому что от нее будет зависеть несущая способность основы, а также ее долговечность.

Глубина будет зависеть от уровня подземных вод, веса всей конструкции и глубины промерзания (или уровень пучинистости почв). Обычно базовая глубина рассчитывается путем сложения глубины промерзания почвы в регионе + 20% от этой величины (в метрах).

Можно не учитывать запас, если уровень подземных вод велик. Но 20–30 см все равно нужно будет добавить, чтобы добавить песчано-гравийную подушку.

Чтобы определить правильную ширину, нужно будет знать материал стен гаража. Толщина балки или ленты фундамента должна быть на 20–30% толще.

Минимальная длина стен гаража – 3 – 6 метров, поэтому оптимальные размеры гаража — 4х7 метра. Можно добавить пропорционально по 1-1,5 метра, чтобы увеличить размер постройки.

Как залить своими руками: пошаговая инструкция

Может показаться, что создание фундамента под гараж своими руками — это трудно, но на самом деле с правильной инструкцией можно легко выполнить и эту задачу.

Далее объясняются шаги, прохождение каждого из которых поможет качественно залить ленточную основу гаража.

Разметка

Размещение конструкции основы начинается не сразу с приготовления бетона, а с подготовительных работ. Ведь нужно сначала привести в порядок участок, выделенный для строительства фундамента для гаража.

Начинается все с выравнивания участка. Чтобы сделать разметку, зона под фундамент должна быть ровной, иначе правильно обозначить на земле размеры не получится. Поэтому сначала выравнивается участок с помощью лопаты, где-то землю нужно подсыпать, где-то — убрать.

На ровной площадке размечается будущий фундамент гаража с помощью колышков и веревок. Потом по разметке выкапывается участок на нужную глубину. Дно должно быть утрамбованным, обязательно ровным, это проверяется строительным уровнем.

Колышки можно будет убрать после выкапывания траншеи.

Опалубка

После того как работа над траншеей закончена, в нее нужно установить деревянный каркас — опалубку. Опалубка может быть съемная или несъемная, в зависимости от вида конструкции, которой она требуется.

Для опалубки обычно используется деревянный брус 40х40 мм и деревянная доска, ширина которой не превышает 2 сантиметров. Вместо доски можно взять лист ДСП, но в большинстве случаев все же используют доски, так надежнее.

Чтобы сделать опалубку, потребуется выполнить следующие шаги:

Части бруса нужно вбить по периметру траншеи через каждые 30–40 см, обязательно разместить по бруску в углах.
Обшить бруски досками или ДСП.
Установить распорки для верхней части опалубки, чтобы усилить ее.

После сборки опалубки потребуется только проверить ее на прочность, а потом можно вязать арматурный каркас. Опалубка убирается не сразу, иначе бетон растечется, не схватившись.

Опалубку можно собрать отдельно, а потом поместить внутрь траншеи уже готовый каркас.

Армирование

Для вязки каркаса фундамента под гараж подойдут арматурные стержни диаметром 8 – 12 мм.

Каркас вяжется в два и более уровня в зависимости от высоты и глубины фундамента. Первый уровень вяжется 5 см от дна траншеи. Под арматуру укладываются подставки из битого кирпича.

Далее необходимо установить нарезанные из арматуры стойки. Второй и последующий уровни вяжутся с расстоянием 15 – 20 см от предыдущего.

Не допускается выступ арматуры за пределы фундамента. Это чревато коррозией арматуры, что приведет к последующему разрушению фундамента.

Заливка бетоном

Добавляя воды в бетон, нужно добиться средней вязкости, чтобы он не был слишком густым, но и не жидким. Во втором случае бетон просто не схватится, а в первом — будет слишком хрупким.

Перед тем, как работать с самим бетоном, обычно делают песчано-гравийную подушку. То есть на дно выкопанного пространства насыпают песок, 10–15 см, и утрамбовывают его как можно тщательнее. Сверху насыпают столько же гравия и тоже утрамбовывают.

Бетон заливают за один день, желательно не слоями, а сразу на все выкопанное пространство. Пока смесь не застыла, ее нужно проштыковать, чтобы выпустить лишний воздух.

Опалубку не убирают до того момента, пока бетон не схватится, это не менее 2-х недель, чаще всего — 4.

Гидроизоляция

После демонтажа опалубки, необходимо обработать бетонную основу материалами, которые защитят ее от разрушения осадочными и грунтовыми водами. Без гидроизоляции бетонный фундамент гаража быстро разрушится, так как начнет впитывать воду, а потом крошиться.

Гидроизоляция может быть горизонтальной, вертикальной. Вертикальная предполагает нанесение материалов на стены основы, горизонтальная — под основу и на нее, чтобы разделить бетонный блок и стены строения.

Для вертикальной гидроизоляции существуют обмазочные, а также наплавляемые материалы, но можно использовать рулонные, которые обычно применяются для горизонтальной изоляции. В числе обычных материалов для гидроизоляции:

герметик;
мастика;
полимерные средства, с битумом или без;
гидрофобные материалы;
рубероид, гидробарьеры и т. д.

Метод нанесения этих материалов будет зависеть от вида. Жидкие средства обычно предварительно подготавливают, а потом наносят в 2–3 слоя. Рубероид и другие рулонные материалы приклеиваются.

На этапе заливки бетона первым шагом предлагалось сделать подушку из песка с гравием — это тоже разновидность горизонтальной гидроизоляции, которая делается только под фундаментом. Все пространства между бетоном и землей нужно заполнить песком.

Также будет полезно сделать отмостку — небольшой наклонный уступ, по которому осадки будут стекать в землю не прямо около фундамента, а на расстоянии от него, что снизит нагрузку на гидроизоляцию.

В следующих видео можно посмотреть пошаговую инструкцию по возведению свайно-ростверкового и плитного фундаментов под гараж.

Заключение

Сделать заливку фундамента под гараж — обязательная задача при его строительстве, так как без основы гараж не сможет быть полезным. Без фундаментной конструкции любая постройка, даже простая, проживет меньше, чем с ним. А гараж — это важное сооружение, где нередко хранятся помимо автомобилей и другие ценные вещи, которые хотелось бы сохранить в целости. Поэтому без основы, что строится раз и надолго, не обойтись. В этом материале мы рассказываем все, что вам нужно знать о фундаментах под гаражи.

Фундамент под гараж должен быть прочным, надежным и долговечным. В процессе работ обязательно требуется соблюдать технологию.

Необходимость фундамента под гараж

Фундамент придает постройке устойчивость, помогает сохранить целостность стен, а также защищает сооружение от воздействия влаги.

Выбор вида фундамента

Перед началом строительства нужно сделать проект гаража. На этом этапе решается, каким должен быть фундамент, рассчитывается его глубина. Расчеты фундамента проводят с учетом размера усадки здания, рельефа участка, типа грунтов, уровня залегания грунтовых вод.

Влияние грунтов на выбор типа фундамента

Выбор зависит от 2 факторов — характеристики грунтов и уровня почвенных вод. Например, ленточный фундамент, дополнительно укрепленный арматурой, считается хорошим вариантом для высокого уровня залегания грунтовых вод (около 2 м). Монолитные фундаменты тоже устраивают при высоком уровне вод, но еще они считаются хорошим вариантом при возведении на насыпях и подвижных грунтах.

Поэтому на предварительных этапах делается анализ почвы. Если строительство ведется на уже застроенном участке, необязательно проводить новые геодезические исследования, можно воспользоваться данными старого, выполнявшегося при возведении имеющихся объектов.

Особенности конструкции гаража

Проект гаража предусматривает место как для автомобиля, так и для размещения дополнительного оборудования. Если предусмотрены отдельные помещения для хранения инструментов, это тоже нужно отразить в проекте.

Если предполагается наличие смотровой ямы или подвала, то строительство гаража начинается с них. Сначала подготавливается площадка, потом вынимается грунт для устройства подвала или ямы. На дне выемки делают мини-фундамент, чтобы укрепить стенки. Когда раствор застывает, конструкцию выкладывают камнем, промазывают битумом, и затем выполняется обратная отсыпка.

Виды фундаментов

При строительстве гаражей, которые считаются легкими строениями, не оказывающими большой нагрузки на почву, используются только некоторые из фундаментов:

ленточный;
свайный;
ленточно-свайный;
монолитный.

Заливка фундамента своими руками

Осуществляя заливку, на каждом из этапов нужно придерживаться алгоритма выполнения работ.

Подготовительные работы

Работы начинаются с того, что нужно выбрать место для гаража. Если его возводят на уже застроенном участке, то еще на этапе проектирования определяют ориентацию относительно имеющихся объектов, учитывая размеры и границы постройки.

После этого делается разметка участка, чтобы начать копать траншею. Для этого размечаются 2 прямоугольника — наружный и внутренний (грунт между ними будет изыматься). Процедура проводится путем забивания колышков в вершинах прямоугольника, между колышками натягивается бечевка. Обязательно проверяется правильность сторон, это касается и внутреннего, и внешнего прямоугольника. Ширина и длина уже указаны в проекте.

Установка опалубки

Возможны 2 варианта — установка съемной или несъемной опалубки. Последняя представляет собой специальные блоки, которые соединяются между собой. На следующем этапе в них вставляется и вяжется арматура. После этого заливают раствор цемента, когда он застынет, то фундамент получит дополнительную теплоизоляцию.

Съемная опалубка представляет собой конструкцию, сколоченную из досок. Из них формируют своеобразные ящики, только без крышки и дна. Эти конструкции выставляют по уровню, дополнительно укрепляют раскосами и подпорками. Доски скрепляют между собой гвоздями. Важно обеспечить надежные крепления, поскольку бетонная смесь будет оказывать сильное давление, и если элементы конструкции плохо закреплены, ее разорвет.

Раствор заливают только после укладки арматуры. Когда смесь застынет, опалубку аккуратно снимают, а полученную конструкцию обмазывают битумом или мастикой — это гидроизоляция, которая защитит фундамент от влаги.

Армирование фундамента

Прутья помещают на расстоянии не менее 20 см друг от друга. Такой прием используется и при устройстве конструкции ленточно-свайного типа.

Пошаговые инструкции по правильному устройству разных типов фундамента

У каждого вида фундамента есть свои нюансы, которые нужно учесть при строительстве.

Ленточный

Ленточный фундамент для гаража может быть сборным — его делают в котловане из цельных железобетонных блоков, скрепленных цементом. В зависимости от проекта и размера гаража возможно использование массивных блоков шириной 50-60 см, в таком случае работы могут выполняться только с привлечением автокрана.

Возможен такой вариант, как ленточный фундамент из кирпича, но он считается достаточно надежным только на сухом грунте. Принцип такой же, как при возведении несущих стен.

При строительстве гаража обязательно делается расчет ленточного фундамента, чтобы обеспечить безопасность эксплуатации сооружения. На этом этапе проектируют качественную дренажную систему, чтобы отвести воду. Для этого нужно вырыть траншею для фундамента, а когда она готова, в ней делают несколько скважин для дренажа. Желательно при этом устроить их на максимально возможной глубине, они должны быть не ниже уровня промерзания почвы.

Между скважинами оставляют расстояние 2-3 м. Внутри каждой скважины должна быть установлена дренажная труба. После этого подготовленный котлован заполняют гравием или щебнем.

Затем траншею заливают бетонным раствором, предварительно установив арматуру. Когда бетон застынет, еще одну узкую канаву выкапывают с наружной стороны фундамента до слоя гравия. Сверху делается отмостка шириной 0,8 м.

Ленточно-свайный

Ленточно-свайный фундамент используется в случае избыточного количества грунтовых вод. Этапы его сооружения будут такими же, как и при устройстве конструкции ленточного типа, за исключением нескольких нюансов:

Рытье траншеи.
Устройство лунок глубиной в 100-200 см на расстоянии не менее 1 м друг от друга. Диаметр лунки — не менее 150 мм.
Укладка подушки из песка, толщина слоя в лунках должна составлять 10 см.
Установка опалубки как для ленточного фундамента, так и для бетонных свай. В последнем случае используют рубероид, свернутый в трубку, или трубу соответствующего диаметра, изготовленную из асбестоцемента.
В лунки обязательно нужно поместить каркас из металлической арматуры.

Остальные работы проводятся так, как описано выше.

Строительство плитного основания своими руками

Плитное основание представляет собой монолитную плиту. Дополнительное укрепление ей не нужно, поскольку она армирована по всей площади. Но можно сделать фундамент с продольными ребрами жесткости. Алгоритм действий будет следующим:

Подготовить площадку размером 5х7 м. Для этого необходимо снять верхний слой грунта толщиной 30 см.
На дно укладывают геотекстиль, поверх которого насыпают слой гравийно-песчаной смеси толщиной 20 см. Его нужно разровнять по уровню и утрамбовать.
Устраивают опалубку так, чтобы получились прямоугольники, внутрь которых насыпают крупнозернистый песок, который затем утрамбовывают. Высота той части опалубки, которая идет по периметру, должна составлять 20 см, а внутренней части — 10 см.
Сверху конструкцию накрывают еще одним слоем геотекстиля.
Формируют каркас из арматуры сечением 10 мм, шаг между прутками — 15-20 см. Для ребер жесткости рекомендуется делать шаг меньше указанного значения. Арматуру располагают так, чтобы она находилась на расстоянии не менее 4 см от края бетонной поверхности.
В конструкцию заливают раствор цемента и ждут не менее 2 недель, пока он высохнет.

Нужно учитывать особенности грунта и уровень залегания вод. Например, если гараж строят на пучинистых почвах и воды залегают высоко, то по периметру фундамента нужно делать дренажную систему.

Как залить столбчатый

Гидроизоляция в данном случае делается из рулонного изоляционного материала (пергамина или рубероида). Его закрепляют с помощью битумной мастики. Получается еще один изоляционный слой.

Что касается работ по устройству фундамента, то подготовительный этап будет такой же, как описано выше — с разметкой прямоугольников и установкой колышков. По разметке копают не траншею, а углубления для столбиков, глубина должна составлять 60 см для сухих почв, 80 см — для глинистых. На дно каждого из таких углублений засыпают влажный песок, который утрамбовывают так, чтобы толщина слоя составила 20 см.

Затем делают опалубку из досок или толстой фанеры. Опалубка должна возвышаться над землей на 44-50 см. Чтобы при заливке конструкция не развалилась, используют дополнительные упоры. Внутрь опалубки помещают металлический каркас из прутьев, затем заливают бетонную смесь так, чтобы ее уровень находился выше земли на 40 см. Затем дожидаются ее высыхания, а после этого приступают к дальнейшим работам.

Читайте также: