Уменьшить глубину бассейна своими руками

Обновлено: 04.07.2024

Организация бассейна на дачном участке или придомовой территории — интересное, полезное и нужное решение. Для его сооружения используются разные материалы, но наибольший простор для фантазии, а также прочность и долговечность обеспечивает бетон. Большим плюсом также является то, что можно сделать бассейн из бетона своими руками. Без привлечения сторонних специалистов себестоимость работ будет значительно ниже.

Проектирование бассейна
Выбор места для бассейна
Материалы для работы с бассейном
Марка бетона
Состав раствора
Расчет расходов на изготовление бассейна
Инструменты для сооружения бассейна
Процесс строительства
Подготовка котлована
Армирование дна
Создание опалубки
Обустройство слива
Бетонирование
Гидроизоляция
Утепление бассейна
Отделочные работы
Эксплуатация и обслуживание бетонного бассейна
Ремонт бассейна

Проектирование бассейна

В последнее время владельцы участков все чаще отказываются от установки надувных, пластиковых и композитных чаш для бассейна в пользу строительства капитального сооружения. Несмотря на простоту установки, такие изделия быстро портятся под действием солнца, химии для воды, в них появляются трещинки и селятся грибки.

Бассейн из бетона

Чтобы построить бетонный бассейн, который будет служить долго и надежно, нужно:

тщательно продумать все аспекты работы;
подготовить проект;
сделать расчеты и чертежи;
правильно выбрать участок для расположения чаши.

Для проектирования бассейна нужно учесть такие моменты:

Тип и размер. Бассейн может служить для плавания взрослых или детей, являться декоративной постройкой. Это напрямую влияет на его габариты и глубину.
Форма. Из бетона можно залить чашу абсолютно любой формы: круглую, квадратную, прямоугольную, овальную, фигурную и т.д.
Дно. Может быть ровным или с перепадами, но второй вариант на порядок сложнее в обустройстве.
Толщина стенок. Оптимальным показателем считается 0,2-0,25 м.

Важно! Обычно взрослым для купания достаточно бассейна примерно 5х2 м глубиной, до 1,8 м без трамплина и до 2,5 м — с трамплином. Высота бортиков, как правило, равна 30 см, ширина — 50 см.

Схема устройства бассейна

После составления чертежа продумывают точки подключения воды, слив, расположение ступеней, способ фильтрации воды.

Выбор места для бассейна

Строительство бассейна всегда начинается с выбора подходящего места на участке, где им будет удобно и комфортно пользоваться. Часто гидротехнические сооружения устанавливают рядом с домом или баней, но можно сделать это и на открытом месте или под навесом. Главное, чтобы проведение коммуникаций к бассейну не было затруднительным.

Постройку осуществляют там, где нет близкого расположения грунтовых вод, а почва достаточно хорошо утрамбована. Обязательно учитывают ландшафт, ведь при наличии склона придется производить дополнительные выравнивающие и укрепительные работы.

Крупные деревья, архитектурные сооружения придется убирать. Корни выкорчевывают, иначе они разрушат конструкцию из бетона. Если место расположено в тени, вода в бассейне может всегда оставаться холодной, не прогреется.

Материалы для работы с бассейном

Кроме бетона, для заливки бассейна потребуются следующие основные материалы:

Арматура для укрепления дна и стенок. Подойдут пруты на 12 мм, которые выкладывают в виде сетки с ячейками 20х20 см. Для усиления углов запасаются арматурой диаметром 14 мм, также приобретают проволоку для связывания прутов.
Гидроизоляционное покрытие (пленка, обмазочный состав, мембрана и т.д.). Еще нужен рубероид для первичной гидроизоляции бассейна.
Теплоизоляция. Обычно используют пенополистирол, пенополиуретан или пенополиэтилен.
Отделочный материал. Чаще всего чаши бассейнов оформляют плиткой из стекла, керамики или камнем.
Пиломатериалы. Нужны для изготовления опалубки.
Грунтовка, эпоксидная смола и прочие вспомогательные материалы.

Марка бетона

Бетон является основным строительным материалом, поэтому его качеству уделяют самое пристальное внимание. Он должен быть прочным, водонепроницаемым (от W8), морозостойким (от F200), обязан легко переносить высокие нагрузки и температурные перепады.

Подобными свойствами обладают виды бетона марок М350–М400. Они пригодны для изготовления плит, перекрытий, фундаментов и не менее хорошо подходят для заливки чаши бассейна. В бетон обязательно добавляют специальные пластификаторы и гидрофобные вещества. Идеальный вариант — заказать готовую бетонную смесь на заводе, хотя ее можно сделать и самостоятельно.

Состав раствора

Если удаленное расположение участка или иные факторы не позволяют купить свежеприготовленный бетон, его нужно будет сделать своими руками. На 1 м³ готового состава надо взять:

600 кг цемента;
1500 кг чистого песка средней фракции;
800 кг рубленой фибры (стеклофибры);
3 л пластификатора.

Другой вариант приготовления бетона содержит песок и щебень и состоит из таких компонентов:

Расчет расходов на изготовление бассейна

Даже при самостоятельном проведении работ процесс изготовления бассейна потребует немалых финансовых трат. Самой большой расходной статьей является покупка бетона или его составляющих.

Совет! Фибра, герметики, доски и брус, отделочные материалы довольно дорого стоят. Но на них можно сэкономить, например, если использовать плотную ПВХ-пленку вместо керамической плитки или мозаики.

Согласно нормативам, на 1 м² поверхности из бетона при постройке плоских и коробчатых конструкций нужно не менее 81 кг арматуры. Таким образом, для армирования стандартного бассейна потребуется несколько тонн этого материала, что довольно накладно.

Вам также понадобится докупить и другое оборудование:

Экономить на нем нельзя, иначе циркулирующая система будет работать некорректно и не справится с большим объемом воды. Обычно на оборудование уходит до 100-150 тысяч рублей, примерно столько же понадобится на остальные материалы. Указанная цифра снижается при уменьшении площади бассейна.

Инструменты для сооружения бассейна

Если бетон решено изготавливать собственными силами, потребуется бетономешалка. Также нужно взять в аренду глубинный вибратор и подготовить инструменты для таких целей:

Процесс строительства

Первым этапом служит рытье и подготовка котлована к заливке. Далее дно и стенки ямы армируют, после чего приступают к основному процессу — бетонированию чаши.

Подготовка котлована

Изначально проводят разметку территории согласно проекту, очищают ее, ставят колышки и натягивают веревки. Контур котлована должен быть на 20-50 см длиннее и шире, чем будущая чаша.

После приступают к рытью ямы под бассейн вручную или с применением специальной техники. Чтобы стенки не осыпались, важно при рытье делать уклон по вертикали на 3-5°.

При определении глубины котлована учитывают толщину слоя подсыпки и бетонного дна, а также наличие выступающих бортиков. Продумывают дренажную и сточную системы, чтобы защитить почву от подтопления. Если сток будет на дне, делают угол на 5° в сторону сливного отверстия.

Подготовка котлована для бассейна

Затем дно покрывают дренажем из песка (30 см) и гравия (10 см). Каждый слой хорошо утрамбовывают, не забывая сохранять угол уклона под сток. В наиболее низком месте на дне ставят сливную трубу, выводят ее за пределы котлована.

Осуществляют первичную гидроизоляцию, закрыв дно рубероидом и распределив его на стенки. Концы листов рубероида должны выйти на поверхность почвы. Стыки отрезов материала кладут с нахлестом в 10 см и спаивают между собой строительным феном, либо склеивают мастикой.

Армирование дна

Перед армированием прокладывают трубы для подачи воды. После на дно в 2 слоя укладывают сетку из арматуры диаметром 12 мм и 14 мм по углам (шаг 20х20 см), связывая пруты проволокой.

На следующем этапе аналогичным образом армируют стенки бассейна, причем нижние концы прутков загибают под сетку на дне. Надземную часть (бортики) армируют в 3 слоя.

Важно! Сваривание арматуры недопустимо, так как это приведет к перенапряжению всей конструкции и растрескиванию бетона.

Создание опалубки

Опалубка нужна для формирования ровных стенок бассейна. Ее делают из готовых наборных деталей или из досок, бруса, иных подручных пиломатериалов, листов металла.

Опалубку устанавливают на расстоянии 3-5 см от арматуры, при этом ее верхний край располагают чуть выше прутков. Изнутри конструкцию обтягивают пленкой. Непосредственно до работ с бетоном между стенками опалубки ставят распорки, чтобы давление раствора не сдвинуло доски.

Обустройство слива

Лучше всего делать сразу два слива (второй нужен на случай поломки первого). Проще всего установить донное соединение с канализацией, чтобы вода выходила под собственным давлением.

Труба канализации при этом должна располагаться вниз под наклоном, иначе для слива воды понадобятся насосы. Если бассейн имеет небольшие размеры, воду из него можно сливать в септик, выгребную яму.

Бетонирование

Дно и стенки можно заливать поочередно, но удобнее это делать в один прием. В случае, когда вначале заливается дно, опалубку целесообразно монтировать после его застывания.

Второй способ позволит распределить тяжелую работу на несколько дней, если раствор разводят самостоятельно. Тем не менее у него есть минус: существует опасность снижения герметичности сооружения, формирования трещин и холодных стыков. Предотвратить проблему можно путем укладки гидрофобного саморасширяющегося шнура между старым и новым бетоном перед заливкой стенок.

После бетонирования избавляются от воздушных пузырьков при помощи вибрационной установки (глубинного вибратора). Ее погружают в раствор и включают, в результате чего воздушные скопления и лишняя влага удаляются. Далее стандартным способом заливают ступени, места для сидения и прочие дополнительные элементы.

Бассейн оставляют для обретения прочности на 3 недели, а затем предпринимают следующее:

Разбирают и снимают элементы опалубки.
Засыпают грунт назад в щель между бетонными стенками и почвой, уплотняют его.
Шлифуют бетонную чашу, убирают все выступы, неровности.
При выявлении небольших трещинок производят ремонт эпоксидной смолой в 2-3 приема с полным промежуточным высыханием каждого слоя.
Монтируют делали слива и прочее оснащение.
Наносят на бетонную поверхность грунтовку.

Гидроизоляция

Для герметизации бассейна используют пленочную или обмазочную гидроизоляцию. Пленочные (мембранные) материалы – это пленки с маркировкой ПВХ, ЭПДМ, ТПО. Их выпускают в яркой цветовой гамме, поэтому они могут служить и для декорирования бассейна.

Полотно мембранное силиконовое ЭПДМ

Важно! Монтаж такой гидроизоляции должен делать специалист, поскольку процесс требует сваривания кусков при температуре около +600 градусов с помощью особого оборудования.

Намного проще использовать обмазочную гидроизоляцию. Основные виды:

Полимерно-цементные растворы. После застывания создают прочный слой, через который не способна проникнуть вода. Составы наносят в 2 слоя и армируют синтетической сеткой.
Жидкая резина. Является крепким, эластичным материалом, не подвержена растрескиванию. После нанесения формирует слой бесшовной мембраны с абсолютной водонепроницаемостью.
Жидкое стекло. Представляет собой вещество на основе полимерных смол, которое проникает через микропоры бетона, застывает в них и превращается в прочный пластик. Такой материал станет хорошей основой под отделку.

Выбранным средством при помощи валика или распылителя обмазывают стыки между стенками и дном бассейна, внешние края бортов, области вхождения труб. Выполняют 2 слоя гидроизоляции, которые для надежности можно армировать мелкой сеткой.

Далее выжидают до полного высыхания, наполняют бассейн водой и оценивают качество работ в течение 3 суток. Если уровень воды не уменьшился, гидроизоляция является надежной.

Утепление бассейна

Чаще всего бассейн утепляют путем напыления пенополиуретана изнутри и снаружи чаши, что максимально сохраняет тепло внутри конструкции. После слой материала шлифуют и наносят цементную штукатурку с армированием, а затем выполняют финишную отделку.

Утепление пеноплексом к содержанию ↑

Отделочные работы

Бетонный бассейн можно покрасить эпоксидной краской или составом на основе полиуретана. Возможно также покрыть его цветной мембраной или облицевать плиткой, мозаикой, что на порядок дороже.

Важно! Плитка должна быть шероховатой, непористой, а клей для ее монтажа — максимально влагостойким.

Облицовка чаши плиткой к содержанию ↑

Эксплуатация и обслуживание бетонного бассейна

В бассейне из бетона важно всегда поддерживать чистоту. Мусор убирают сачком, стенки чистят скребками, а дно — специальным донным пылесосом.

Состав воды регулярно проверяют индикаторными полосками и при необходимости сразу производят дезинфекцию. Если во время эксплуатации появилась потребность в плавании детей во взрослом бассейне, докупают и монтируют особое сборное дно, что позволяет уменьшить глубину до необходимой.

Ремонт бассейна

При появлении трещин сразу приступают к ремонту конструкции. В область дефекта вводят раствор эпоксидной смолы. Если трещинка маленькая, бетон возле нее обстукивают и зачищают на 20-30 см, затем поочередно наносят 3 слоя смолы. По мере высыхания состава наклеивают отделку заново.

В целом строительство бассейна для дачи и дома — сложное, но вполне осуществимое занятие. При правильном подходе он будет служить много лет, а все затраты на постройку окупятся сторицей.

Бассейн из бетона своими руками: подробное описание технологии строительства Бассейн из бетона своими руками: подробное описание технологии строительства

Персональный водоём, хотя бы небольшой – желание многих. С началом жарких дней, с желанием улучшить самочувствие, потребность в различных моделях плавательных бассейнов заметно увеличивается. Одним из главных критериев выбора любого бассейна – его глубина, которая зависит от типа водоёма и иных критериев.

Оптимальная глубина бассейна: критерии

Не играет роли, какой резервуар – открытый или закрытый, личный или общедоступный, он должен быть эргономичным и надёжным. Глубина бассейна — одна из основных величин, гарантирующая эти условия.

На расчёт оптимальной глубины воздействуют несколько нюансов:

Габариты чаши. Здесь принимают во внимание:
- численность посетителей;
- телосложение;
- рост.
- декоративный водоём, с живущими в нём рыбками, водными растениями;
- бассейн для развлечения детей;
- полноценный бассейн — для взрослых.
- при возведении целостного бассейна с использованием бетона, подбирается уровень стен чаши с учётом пожеланий заказчика и возможностью осуществимости задуманного;
- при установлении акриловой чаши либо пластикового вкладыша параметры строения задаёт изготовитель.
Для чего будет использоваться бассейн?

Цели возведения бассейна тоже имеют немаловажную роль.

Они могут быть следующими:
- постоянные тренировки;
- поддержание хорошего здоровья;
- наслаждение от плавания, сброс перенапряжения с уставших мышц.
Вода характеризуется массажными свойствами. Для детей главная польза от плавания в предотвращении появления неправильной осанки, взрослым оно помогает поддерживать тонус, а людям пенсионного возраста бассейн помогает сбросить нагрузку с позвоночника, суставов.

Огромную пользу занятия в воде приносят:
- укреплению дыхательной системы — предохранение от простудных заболеваний;
- активизированию мозговой деятельности;
- тренировке сердечно-сосудистой системы;
- беременным;
- людям с ограниченными двигательными возможностями — после консультации с врачом.
Материалы чаши

Каждое сырьё, из которого мастерят чаши для бассейна, ориентировано на определённые требования к использованию, имеют плюсы и минусы.

Самые общеизвестные и доступные чаши из:
- бетона — цемент и песок;
- полипропилена — пластик;
- композитных составов — стеклопластик.
Приобрести соответствующую чашу просто, но необходимо побеспокоится о подготовке фундамента для неё. Алгоритм действий при установке бетонных и пластиковых форм почти одинаков, но работа с бетоном требует большего старания, времени, сноровки.

Помимо того, что бетонному бассейну можно придать любую форму и он способен вписаться даже в нестандартный рельеф участка, такие бассейны по праву считаются:
- надёжными;
- долголетними;
- очень вместительными.
Пример бассейна с бетонной чашкой:

Бетонный бассейн успешно впишется в любой ландшафтный дизайн, обеспечивается любым вспомогательным оборудованием, в т. ч. для медицинских целей — назначение таких бассейнов не сводится только к плаванию.

Преимущества готовых форм для бассейнов с использованием композитного сырья, стеклопластика большой прочности:

Формы из стеклопластика укомплектовываются специальными деталями — приступками, платформами и т. д. Композитные ёмкости значительно крепче — их стенки имеют несколько слоёв пластика.

Пример композитной чаши для бассейна:

Виды бассейнов и их глубина

Глубина взаимосвязана с разновидностью, предназначением бассейна. Возрастная категория людей, для которых предназначен бассейн — тоже имеет большое значение. Водоём может быть построен для взрослых, детей, или быть смешанным.

Детские

Детские бассейны делятся между собой. Главная классификация для них:

Размер водоёмов определяется возрастом ребёнка и его возможностями в плавании. Для плескательных бассейнов нормы по глубине следующие:

Нормы по глубине для плавательных детских бассейнов (обучение плаванию, нырянию, гимнастика, игры):

Детям, которые уже умеют плавать, подойдут бассейны от 1,0 до 1,4 м (в зависимости от роста ребёнка).

Подчас для детей плавание — вид спорта или способ оздоровления, а не потеха, и разумно ходить в бассейны с необходимой глубиной именно для этих целей:

Взрослые

Взрослые бассейны тоже подразделяются между собой. Они делятся по предназначению на водоёмы для:
- спорта (профессиональные тренировки, плавательные состязания);
- плавания (тренировки, не сосредоточенные на спортивных достижениях);
- здоровья (оздоровление организма).
Смешанные

Удобные для использования — характеризуются различным уровнем поверхности. Они универсальны. Отталкиваясь от того, для какой цели применяется сооружение, производятся вычисления глубины.

Глубина в бассейне распределяется следующим образом:
- поближе к краю бассейна — 0,8 м (вода быстро нагревается за счёт солнечного света, здесь хорошо расслабляться);
- в центральной части высота столба воды 1,5 м — можно купаться, плавать, не цепляя дно ногами;
- приступки, вышиной 23 см, до дна, что позволяет свободно выйти из бассейна.
Переходы сооружаются плавными — они оберегают от травм, ощущается перепад уровня.

Осуществима оснащенность бассейна системой подъёмного дна, что дозволяет менять глубину в соответствии с особенностями возраста. Изредка мелководные участки для детей изолируются стеклом.

Нестандартные

Каждый приватный бассейн, построенный своими руками — нестандартный, даже если резервуар приобретённый. Но и многие общественные плавательные комплексы пытаются отличиться за счёт поверхностных течений, водопадов, волн и т.д. Такие строения имеют гораздо большие размеры.

Например, бассейны, отвечающие требованиям спортивных стандартов, имеют спрос у страждущих заниматься плаванием, претендующих на особенные условия для:
- водного поло — 1,8 м и более;
- синхронного плавания — 1,4-1,8 м;
- дайвинга — более 4‐м.
Развлекательные

Глубина развлекательного бассейна зависит от того, чем дополнительно оснащается резервуар. Например:
- аттракционами и всевозможными горками — 1,5 м;
- имитацией морских волн — более 4 м.
Если речь идёт об общественных бассейнах, то здесь стараются использовать максимальные значения, т. к. люди приходят разные и у всех них разная масса тела. Изредка устанавливаются лимитирование по этому показателю для клиентов.

Для прыжков в воду

Оснащение таких бассейнов включает в себя трамплины и вышки разной высоты. Глубина бассейна — основной параметр для прыжков в воду, зависящий от вышины оснащения.

В бассейне физкультурники улучшают свои навыки, в то время как возможность получения повреждений в воде сведена к нулю

Глубина бассейна с расположенным в нём дополнительным оборудованием рассчитывается с учётом высоты оснащения:
- трамплин (высота оборудования — глубина бассейна):
  - 0,5 м — 2,3 м;
  - 0,1 м — 3 м;
  - 0,3 м — 3,5 м.
  - 5 м — 3,8 м;
  - 7,5 м — 4,2 м;
  - 10 м — 4,2 м.
  В настоящее время зародился сравнительно новая разновидность прыжков — хай-дайвинг (прыжки в воду со сверхэкстремальной вышины). Стартовая высота на мировых соревнованиях (мужчины) — 27 м. Осуществляются на естественных водоёмах с глубиной — 8 м.
  
  Требования государственных стандартов
  
  Современный стандарт определяет предписания к:
  - габаритам;
  - условиям;
  - обеспечиванию:
  - самочувствию посетителей;
  - собственности потребителей;
  - участвующих и болельщиков спортивных соревнований, проводящихся в водоёмах.
  - водное поло:
    - длина — 33,3 м;
    - ширина — 21 м;
    - глубина — 2 м;
    - температура — 26°С;
    - длина (категории) — А и В — 30 м, С — 25 м;
    - ширина — А и В — 20 м, С — 12 м;
    - глубина — А и В — 3 м (в зоне 12х12), в остальной части — 2,5 м, С — 2 м;
    - температура — 27°С.
    Подбор приемлемой глубины обуславливается ориентировочным применением плавательного бассейна, базового контингента посетителей. Точный расчёт производится из того, детям предстоит плавать в водоёме или взрослым, профессиональным спортсменам или просто любителям поплавать и т. д.
    
    Речь идет о устройстве каркасного бассейна с бюджетом 20-50 тыс. руб.
    
    В ходе многолетней эксплуатации такого бассейна выяснилось, что высоты 1,2 м и диаметра 4,5 м вполне хватает для дружного плескания 6-8 участников вечеринки или сиганий 2-3 великовозрастных оболдуев или неторопливого вечернего плавания 2 человек, когда они плавают по кругу. Однако, если есть где купить и где поставить, то лучше остановиться на бассейне диаметром 5,5 м и высотой 1.37 м.
    
    Общие рекомендации по устройству основания для бассейна отличаются туманностью. Понятно, что нельзя ставить на траве – она за лето сгниет. На песке не рекомендуют производители. Просто перекопанная, разровненная и утрамбованная земля не подошла; она оказалась 1) слишком неровной, чтобы случайно не проколоть дно бассейна, 2) слишком твердой, чтобы прямо по ней ходить, 3) слишком рыхлой, чтобы не проваливались опорные стойки 4) и, как выяснилось осенью, слишком необработанной, чтобы сквозь подстилку не прорастали какие-то растения. Так что лучший вариант – это бетонированный, асфальтированный или покрытый плиткой двор с проложенным под дно бассейна 5-10 мм вспененным полиэтиленом (таким, какой подкладывают под ламинат). В саду площадку под бассейн лучше всего выложить толстой тротуарной квадратной 50 см плиткой: если не понравится, можно будет убрать!
    
    Поверхность должна быть строго горизонтальной! Дело даже не в том, что если поверхность будет наклонной, то бассейн потеряет 10-20 см своей глубины; наклонный бассейн будет создавать опасную неравномерную поперечную нагрузку на боковые стойки и резко уменьшать устойчивость всей конструкции.
    Производитель предусматривает, что ножки каркаса обвязывают веревкой, чтобы не расползались. Но веревка растягивается и ножки все равно расползаются. С троса в оболочке оболочка соскальзывает за 2-3 дня, как бы сильно и тщательно трос не крепили. Лучше сразу для этих целей использовать цепь с талрепами.
    
    О воде. Все хитроумные системы очистки воды неявно предполагают, что вода в бассейне меняться не будет. На самом деле это не так! Все равно для полива приусадебного участка расходуется вода, по счетчику ли, огульно (12 куб.м на 1 сотку в месяц) ли. Все равно эта вода будет оплачена. Поэтому представляется разумным организовать водоснабжение таким образом, чтобы на полив бралась вода из бассейна, а ее замещала свежая; при этом полная замена будет происходить один-два раз в месяц и даже чаще.
    
    В жаркие дни или если любите холодную воду, то доливать воду в бассейн можно прямо из водопровода. В холодную погоду или если предпочтение отдается теплой воде доливать в бассейн нужно горячую воду, подогретую в газовой колонке. Предварительные расчеты и последующие эксперименты показали, что хватает колонки от 17 кВт для получения комфортных 23-25 градусов за 3-4 часа работы колонки.
    
    Цветение можно в значительной степени затормозить используя "Альгитинн", который создает на поверхности воды пленку, препятствующую насыщением воды кислородом.
    
    Чистка бассейна делается при почти спущенной воде при помощи мойки высокого давления; результат получается проще и лучше по сравнению с иными методами.
    
    Взвесь можно удалять при помощи штатного фильтра на 100 Вт, весьма слабенького, сменный картридж которого забивался за 3-4 часа работы; картридж приходилось вынимать и мыть под струей воды; имеет смысл купить несколько картриджей на замену. Осадок удалялся при помощи штанги и щетки с мягкой щетиной от старого пылесоса, надетой на входной патрубок садового насоса за 10-15 минут. Скример для удаления мусора с поверхности оказался скорее вреден, чем полезен: мусор удалялся сачком на 2-3 минуты, а фильтрация через скример не давала никакого эффекта, поскольку водоросли находятся в толще воды.
    
    В комплект бассейна входило покрывало, сделанное из непрозрачного винила. Смысл и технология его использования так и осталась неразгаданной: непрозрачное покрывало препятствует цветению воды, однако, сделанное из растягивающегося материала, оно ложится на водную поверхность и без вентиляции вода очень быстро заванивается.
    
    О "хлорировании". На второй год мне захотелось сделать воду "как на Черном море". Несложные подсчеты показали, что для этого в бассейн нужно добавить более 50 кг соли; использовать такую воду для полива, естественно, нельзя.
    
    Реагенты для хлорирования стоят довольно дорого (не говоря уже о разовых затратах на саму установку). Подсчеты показали, что стоимость реагентов на месяц не меньше, чем стоимость объема воды. Так что, если ориентироваться на смену воды раз в месяц, не мой взгляд, лучше заплатить за новую воду, чем за реагенты воду улучшающие.
    
    Вы здесь: Главная Статьи Библиотека статей Технология самостоятельного стротельства бассейна
    
    Форма и конструкция бассейнов. Конструктивные элементы бассейна, сложность его устройства и затраты по строительству, как уже было сказано выше, в значительной степени зависят от грунта, уровня залегания грунтовых вод и максимальной глубины промерзания. В скальных, гравелистых или песчаных грунте низкий уровень грунтовых вод позволяет устраивать бассейн любой конфигурации с бетонными или кирпичными стенами без выполнения дополнительных, достаточно трудоемких мероприятий, исключающих разрушение бассейна при вспучивании грунта. Глинистые же грунты требуют или устройства бассейна с гибкими, эластичными водонепроницаемыми стенками и днищем, или же выполнения основания с теплоизоляционным слоем для предотвращения разрушения бетона и устройства защиты стенок от вспучивания грунта зимой.
    
    Устраиваемые на приусадебном участке небольшие бассейны могут иметь различную форму и конфигурацию, которые в какой-то степени зависят от категории грунта. На рис.43 показан вариант устройства прямоугольного бассейна, который можно выполнять в любых грунтах ввиду простоты его формы. Прямоугольный бассейн наиболее предпочтителен в глинистых грунтах.
    
    Рис. 43. Вариант прямоугольного бассейна : а - план; б - продольный разрез.
    
    В скалистом, гравелистом и песчаном грунтах бассейны можно сооружать самой разнообразной формы: от обычной прямоугольной до круглой, овальной или конусовидной (см. рис.44). Таким образом, конструкция бассейна определяется как категорией грунта, так и его формой. В бассейнах, имеющих прямые стенки (прямоугольные, квадратные, конусовидные), гораздо проще выполнять гибкую эластичную конструкцию, что особенно важно для глинистого пучинистого грунта. Бассейны, устраиваемые в скальных, гравелистых или песчаных грунтах и имеющие самые разнообразные формы, обычно делают кирпичными или бетонными.
    
    Рис. 44. Различные формы бассейнов : а - круглая; б - овальная; в - конусовидная.
    
    Сооружаемый возле бани бассейн, естественно, не является плавательным. Он играет чисто функциональную роль для охлаждения и закаливания при принятии банных процедур. Одновременно в летнее время такой бассейн может служить прекрасной зоной семейного отдыха, а также для плескания и купания детей. Такой бассейн делают, как правило, небольших размеров: длина 2,5—5 м, ширина водного зеркала 1,5—1,8 м и глубина 1—1,2м. Если же у вас имеются материальные возможности и участок 10—15 соток, то все-таки лучше сделать небольшой плавательный бассейн, размером 8—10 м и глубиной 1,2—1,4 м.
    
    Рассмотрим подробно технологию строительства бассейна в разных грунтах.
    
    Устройство бетонного бассейна в плотных непучинистых грунтах (скалистые, гравелистые, песчаные). Для нас наиболее доступным материалом будет бетон. Так как для его укладки опалубку можно выполнять любой формы, то бассейны из бетона делают самой разнообразной конфигурации. Однако нужно знать, что наиболее приемлемой является прямоугольная продолговатая форма, чтобы длина бассейна была в 2—3 раза больше его ширины. Бассейны круглой или квадратной формы требуют больших затрат на 1 м 2 его площади. Итак, определив форму бассейна, приступаем к его сооружению. Для этого надо разметить контуры бассейна и обозначить место расположения поглощающей дренажной ямы. Затем выкапывается котлован, размеры которого должны быть больше будущего бассейна по длине и ширине на 45—50 см и по глубине на 35—40 см. Дно котлована сразу же надо делать с небольшим уклоном, а в самом глубоком месте до бетонирования днища установить патрубок сливной трубы диаметром 80-100 мм.
    
    Здесь же прокладывают трубу с небольшим уклоном до дренажной ямы или канализации (если она имеется). Если земельный участок имеет значительный уклон, то сливной трубопровод укладывают в сторону уклона с возможным выходом трубы на поверхность земли. Поглощающую дренажную яму желательно также располагать в сторону уклона земельного участка на расстоянии 5—10 м от бассейна. Яма представляет собой земляной колодец размером 1х1 м, дно которого расположено на 40—50 см ниже сливного отверстия бассейна и засыпано слоем щебня толщиной 20—25 см. На середину дна ямы выводят конец сливной трубы (рис. 45), защищают его от засорения металлическим кожухом и затем яму засыпают крупным булыжником, кусками кирпича или бетона. Сверху яму закрывают деревянным щитом.
    
    Рис. 45. Поглощающая дренажная яма : 1 - сливная труба; 2 - защитный короб; 3 - булыжная засыпка; 4 - крышка.
    
    Затем приступают к устройству основания днища бассейна. Сначала на дно будущего водоема укладывают слой песка толщиной 50 мм и после его уплотнения — слой мелкого щебня 100 мм, который также уплотняют деревянной трамбовкой. На подготовленное основание укладывают 100 мм бетона, на который размещают арматуру из проволочной сетки, а на нее еще слой бетона толщиной 100 мм. Такая укладка бетона на уплотненное основание обеспечит прочность и долговременность днища бассейна (рис. 46).
    
    Рис. 46. Устройство бетонного бассейна : 1 - песчаная подушка; 2 - щебеночная подготовка; 3 - арматура; 4 - бетон; 5 - цементная стяжка.
    
    Одновременно с укладкой бетона в днище необходимо также бетонировать и стены бассейна. Для этого после устройства полосы днища вдоль стенки котлована устанавливают щиты деревянной опалубки, закрепляют их, закладывают арматурную сетку и производят бетонирование стен бассейна, добиваясь штыкованием бетона слияния бетонов стенки и днища. Это позволяет избежать наличия швов между стенкой и днищем бассейна. Толщина бетона стен и днища должна быть одинаковой и составлять 200—250 мм. В последующем бетонирование стен надо делать без большого перерыва между укладками отдельных порций, выполняя штыкование бетона металлическим прутом и последующее уплотнение бетона деревянной трамбовкой.
    
    После укладки бетона стен и днища и его затвердения (через 7—10 дней) снимают опалубку для выполнения последующей операции — оштукатуривания стен и днища цементной стяжкой толщиной 20—25 мм. В целях улучшения водонепроницаемости цементной стяжки цементно-песчаную смесь (1:3) надо затворять церезитовой эмульсией (1 часть церезита на 10 частей воды). Приготавливают цементно-песчаный раствор густым, тестообразным. Его сразу же укладывают на очищенную от пыли и грязи бетонную поверхность, обильно смоченную водой перед нанесением раствора. Когда вода впитается в бетон, на его поверхность наносят раствор и втирают в бетон, чтобы улучшить сцепление. После этого раствор разравнивают полутеркой с последующей тщательной затиркой стяжки теркой. Отделку бассейна можно выполнить комбинированной, то есть днище бассейна покрыть водонепроницаемой цементной стяжкой, а стены облицевать кафельной плиткой. Плитки наносят на стены, предварительно оштукатуренные, при этом цементный слой только разравнивают и затем наносят на его поверхность риски для лучшего сцепления с плиткой. Плитки на стены укладывают снизу вверх после того, как слой штукатурки немного подсохнет.
    
    Необходимо помнить, что уложенный бетон и цементно-песчаную стяжку следует в жаркое время накрывать мокрой мешковиной и периодически смачивать ее водой, защищая таким образом бетон от быстрого высыхания. Такое увлажнение обеспечит максимальный набор прочности бетонной конструкции бассейна.
    
    При сооружении бассейна с кирпичными стенами конструкцию днища выполняют аналогично бассейну с бетонными стенками. При укладке первого слоя бетона днища начинают одновременно выкладывать нижний ряд кирпичной стены, утапливая кирпичи полностью в бетонную смесь таким образом, чтобы кладка двух нижних кирпичных рядов была погружена в бетонный слой днища (рис.47).
    
    Рис. 47. Устройство бассейна с кирпичными стенами : 1 - песчаная подушка; 2 - щебеночная подготовка; 3 - бетонный замок; 4 - кирпичная стена; 5 - цементная стяжка; 6 - глиняный замок; 7 - битумная обмазка.
    
    Расстояние между краем котлована и кирпичной стеной должно быть 30—35 см для того, чтобы после окончания кладки можно было покрыть слоем горячего битума наружную поверхность стены. Поэтому в процессе кладки наружную сторону стены выполняют с гладкой поверхностью, внутреннюю же сторону стены делают впустошовку для последующего оштукатуривания цементной стяжкой. В нижней части кирпичной стены одновременно с ее кладкой устраивают бетонный замок, обеспечивающий надежную герметичность нижнего пояса кирпичной кладки. Затем поверх бетонного замка делают глиняный замок из плотных слоев мятой жирной глины, обеспечивая дополнительную водонепроницаемость бассейна.
    
    Устройство бетонного бассейна в глинистых грунтах. Сооружение бетонного бассейна в глинистых грунтах значительно осложняется двумя факторами: наличием очень водонасыщенного грунта, разрушающего конструкцию бассейна при вспучивании в зимнее время, а также высоким уровнем грунтовых вод, которые, выдавливая вверх бетонное днище, могут способствовать появлению трещин. Поэтому к сооружению бетонного бассейна в глинистом грунте надо подходить с большой ответственностью, выполняя ряд мероприятий, предотвращающих разрушение. Однако индивидуальный строитель должен знать, что стопроцентной гарантии от разрушения данные мероприятия могут не дать. Рассмотрим технологию строительства бетонного бассейна в глинистом грунте с выполнением защитных мероприятий. При этом отличие строительства бассейна в глинистом грунте от уже рассмотренного сооружения такого бассейна в гравелистом грунте заключается в устройстве основания днища и защите стенок бассейна от сцепления с грунтом.
    
    Основание днища бассейна в глинистом грунте делают многослойным (рис. 48), что позволяет ему выполнять демпфирующие (глушащие, смягчающие) и теплоизоляционные функции в зимнее время. Сначала на дно котлована укладывают 150—200 мм плотной жирной глины, а затем 250—300 мм керамзита, который выравнивают слоем песка 20 мм. На этот слой песка затем укладывают пенопластовые плиты толщиной 40—50 мм. На них устраивают опять слой песка 50 мм, а затем 100 мм мелкого щебня.
    
    Рис. 48. Устройство бетонного бассейна в глинистом грунте : 1 - слой плотной жирной глины; 2 - керамзит; 3 - пенопласт; 4 - песок; 5 - щебень; 6 - глиняный замок; 7 - пленка ПВХ; 8 - битумная обмазка; 9 - бетонная стенка; 10 - арматура; 11 - цементная стяжка.
    
    После устройства многослойного основания можно приступать к бетонированию днища и стенок бассейна. По окончанию бетонирования стен необходимо их наружную поверхность обмазать горячим битумом и наклеить 1—2 слоя толстой полиэтиленовой пленки. Это позволит исключить сцепление грунта с бетонной стенкой и зимой при вспучивании грунта. Он будет скользить вдоль стен бассейна, не разрушая их. Затем приступают к выполнению глиняного замка, заполняя пространство между бетонной стенкой и котлованом слоями плотной жирной глины. При этом расстояние между стенками бассейна и краем котлована должно быть внизу 200—300 мм, а вверху 300—350 мм. Глиняный замок не позволит водонасыщать грунт возле стен бассейна, что уменьшит вспучивание пристенных слоев грунта, а также снизит давление грунтовой воды на конструкцию бассейна. В связи с высоким уровнем грунтовых вод заглубленная конструкция бассейна (особенно днище) также подвергается большой опасности разрушения в зимнее время от вспучивания грунта. Поэтому для защиты днища предусмотрено многослойное устройство основания, выполняющего роль демпфера при вспучивании нижних, очень водонасыщенных слоев грунта. Для снижения опасности замерзания грунта под днищем в бесснежный период зимы в основание укладывают два слоя утеплителя из керамзита и пенопластовых плит. Кроме того, зимой рекомендуется дополнительно засыпать снегом чашу бассейна, что значительно снизит возможность сильно промерзнуть грунту под днищем. Известно, что толщина снежного покрова значительно влияет на величину глубины промерзания грунта. Например, при толщине снежного покрова 50 см глубина промерзания составляет всего 25—30 см. Это означает, что при таком снежном покрове с учетом теплоизоляции основания грунт под днищем не промерзнет даже при 20—25° мороза. Таким образом, снег — это прекрасный естественный утеплитель, который обязательно нужно использовать для эффективной защиты бассейна.
    
    Однако, как уже было сказано выше, все рассмотренные здесь защитные мероприятия не дают стопроцентной гарантии сохранения целостности конструкции при высоком уровне грунтовых вод и большой глубине промерзания грунта. Поэтому автор предлагает упрощенный, надежный, не требующий больших затрат вариант бассейна в мягком, эластичном исполнении его стенок и днища. Этот вариант, учитывая его достаточно простую конструкцию и дешевизну, можно использовать для устройства небольших бассейнов в любых грунтах.
    
    Устройство бассейна мягкой эластичной конструкции. Конструкция бассейна с мягким эластичным днищем и стенками обладает многими достоинствами. Во-первых, ее можно использовать для строительства бассейнов в любых грунтах во всех регионах России. Во-вторых, такая конструкция позволяет исключить опасность разрушения при замерзании пучинистых грунтов и, в-третьих, она проста, технологична и не требует больших сил и средств по сравнению с дорогостоящей бетонной или кирпичной конструкцией. Эта конструкция достаточно надежна и позволяет эксплуатировать бассейн многие годы. Суть ее состоит в использовании водонепроницаемого мягкого долговечного материала, полотна которого можно легко раскроить и склеить в соответствии с конфигурацией и размерами бассейна. Автор предлагает использовать толстую армированную полиэтиленовую пленку, склеенную в 2—3 слоя, полотнища которой затем можно разрезать и склеивать в соответствии с конфигурацией бассейна. Можно применить недорогой линолеум на синтетической подоснове, который для повышения его водостойкости желательно покрыть с двух сторон водостойкой краской. Полосы линолеума склеивают с двух сторон накладками из линолеума шириной 500—600 мм, что позволяет получить достаточно надежную герметичность склейки (рис.49).
    
    Рис. 49. Склеивание полотен мягкого материала .
    
    Технология строительства бассейна с мягкими стенками достаточно проста. Для этого сначала выкапывают котлован, лучше всего продолговатый, с уклоном откосов в пропорции 1:1 или 1:1,2, то есть примерно под углом 45—50° к линии горизонта. Дно котлована тоже выполняют с небольшим уклоном и в месте слива воды устраивают патрубок сливной трубы, а также переливную трубку. Сливной патрубок лучше всего выполнить с металлическим фланцем диаметром 250—300 мм, к которому затем приклеивают полотно днища для обеспечения герметичности. Укладку сливного трубопровода, переливной трубки и устройство поглощающей ямы выполняют аналогично описанной ранее методике.
    
    После выравнивания дна и откосов котлована и их уплотнения на дно котлована укладывают слой жирной глины толщиной 50—100 мм, затем слой песка 40—50 мм, а откосы промазывают слоем жидкой глины толщиной 15—20 мм. Когда глина подсохнет, в котлован бассейна можно укладывать предварительно раскроенные и склеенные полотна утолщенной пленки или линолеума. При укладке мягкого материала следят за тем, чтобы он выходил за края откосов на 40—50 см для последующего их закрепления тротуарными или другими плитами в ходе облицовки краев бассейна. Уложенные на днище и стенки бассейна полотна надо покрыть слоем песка толщиной 20 мм. На него укладывают ряды тротуарных плит, начиная с откоса котлована (рис.50).
    
    Рис. 50. Устройство бассейна с мягкими стенками : 1 - сливная труба; 2 - слой жирной глины; 3 - песок; 4 - бетонные (тротуарные) плитки; 5 - мягкое полотно; 6 - переливная трубка.
    
    Это позволяет в последующем производить работы, используя уже уложенные ряды плит. После укладки плит на днище бассейна можно приступать к покрытию ими же откосов. Для этого откосы засыпают слоем песка 20 мм и производят укладку плит снизу вверх. Края бассейна также облицовывают плитами, кирпичом или плоским камнем, укрывая при этом концы полотен мягкого материала. Таким образом, со всех сторон бассейна края мягкого материала не защемлены. Они могут свободно смещаться при вспучивании грунта в зимнее время, что обеспечивает целостность мягкой конструкции бассейна.
    
    Читайте также: