Ульи из соломы своими руками

Обновлено: 10.07.2024

В безлесных районах Советского Союза ульи с успехом можно изготовлять из соломы, камыша и других местных материалов. Такие ульи для пчел нисколько не хуже обычных деревянных. Они достаточно хорошо защищают пчел в холодное время от охлаждения, а в жаркое — от чрезмерного прогревания лучами солнца. Собственно из соломы или камыша делают лишь стенки корпусов ульев и в редких случаях фронтоны крыш, остальные же части изготовляют из дерева. Корпуса соломенных ульев толщиной около 50 мм делаются любого размера и выполняются целиком из соломы (или камыша) или же каркасно-соломенными. В первом случае весь корпус делают из спрессованной на особом станке и прошитой шпагатом или проволокой соломы, и только две деревянные рамы вверху и внизу заделывают в солому; по углам рекомендуется укреплять вертикальные дощечки.

Каркасно-соломенный улей имеет деревянный каркас, пустоты которого заполняются соломой. Для снижения продуваемости улья рекомендуется снаружи покрыть его тонким слоем штукатурки из глины с мелкой половой и мякиной. Внутри улья пчелы покрывают стенки прополисом, что, помимо сглаживания поверхностей, уменьшает также и воздухопроницаемость. Соломенные и камышовые ульи отличаются своей доступностью, легкостью и дешевизной. Они иногда служат по 20 лет. Недостатки этих ульев — доступность грызунам, муравьям и некоторым другим вредителям, а также невозможность их дезинфекции (например, обжиганием) при появлении заразных болезней пчел.

Даже не могу сказать, с чего всё это началось. Идея сделать улей из камыша зрела долго, она буквально собиралась по крупинкам и из разных источников.

Идея о соломенном улье запала в душу. Читая репринтные издания старых пчеловодческих книг, периодически натыкался на упоминания о соломенных ульях и способы их изготовления. Способов было, собственно два: их либо плели (так делали сапетки), либо использовали пресс.

Однажды, на одном из моих пчеловодческих семинаров, мне задали вопрос – можно ли сконструировать замечательные ульи Лазутина, используя только природные (и экологичные) материалы. Над ответом пришлось поработать. Одним из первых, в этом направлении, в 2012 году появился улей с утеплением льняными матами (вместо пенопласта), и внутренней обшивкой из тонкой шпунтованной доски (вместо фанеры).

Я начал откладывать информацию о таких ульях и способах их изготовления в отдельную папочку. Собрал довольно много материала (даже по использованию глиняно-соломенных – саманных – ульев в колхозе Горный партизан 1947-49 гг., Красноярский край). Вот несколько интересных ссылок:

И, практически сразу я наткнулся на украинский форум, где о своём улье из рогоза и камыша рассказывал пчеловод Василий Николаевич (Ник NVN). И не просто рассказывал, а выкладывал фотографии ульев, и видео с процессом их изготовления. Знакомый по картинкам пресс теперь оживал на видеозаписи. Кроме него, ещё несколько пчеловодов, заразившихся его идеей, выкладывали в теме свои ульи и пресс-станки. Как говориться – пазл сложился. Я сразу начал конструировать станок, параллельно ища, где бы достать в нашей местности несколько десятков тюков камыша.

Технология изготовления корпуса

Вообще технологий изготовления такого улья несколько. Можно прессовать каждую стенку в отдельности и потом их собирать вместе. Это удобнее для транспортировки, и в мастерской занимает меньше места. Кроме того, этот способ универсальнее, поскольку, имея плоскую пресс-форму, можно делать стенки разной длины, следовательно мы не привязаны

Для изготовления корпуса я выбрал второй способ, а подкрышник изготавливаю первым. Долго ломал голову над крышей – первоначально хотелось сделать её вообще плоской – ведь улей неразборный, и плоская, небольшая крыша хоть как-то облегчала его транспортировку. Однако потом я всё же вернулся к проверенному варианту двухскатной крыши, только сделал совсем небольшой угол кровли.

Пресс-станок

Для начала я сделал пресс-форму. Выглядит она так: делается массивная нижняя рама, к которой прикреплены вертикальные стойки – с внутренней и с внешней стороны. Ширина нижней рамы – это ширина стенок изготавливаемого улья + 2 миллиметра на зазор. Высота стоек подбирается опытным путём – она должна быть достаточно высокой, чтобы вместить в себя высоту неспрессованного камыша, но, с другой стороны, слишком высокие стойки будут неудобны в работе.

Две противоположные стенки снизу стягиваются между собой шпилькой на гайках (барашках). Внешние стойки не доходят до каждого из углов рамы на 10 см – на этом месте будет крепиться угловая доска улья. Торцевая наружная стойка смещена в сторону от центра на 5 см, опять же, чтобы было места для монтажа боковой планки на улей.

Как определить размеры пресс-формы? Как я уже сказал, ширина нижней и верхней рамы – это ширина стенок улья. Высоту стоек я лично сделал 1 метр. Опытным путём я понял, что несжатого камыша я кладу на 30-50% больше, чем надо для готовой высоты улья (а это, в моём случае 52,7 см). Т.е. мне необходима высота стоек для камыша – около 75 см. Оставшаяся высота позволит вставить давильную раму и давило. Давильная рама на несколько миллиметров уже, чем ширина основной рамы станка – чтобы она свободно проходила между стойками.

К четырём угловым внутренним стойкам прикручены небольшие ограничительные брусочки, такие же брусочки прикреплены к давильной раме. Когда рама опускается до этих брусочков – пресс останавливается. Высота этих брусочков от нижней рамы – равна высоте улья.

Нижняя рама у меня сделана из бруска 50х70, верхняя и давильная из бруска 50х50. Сечение стоек – 40х40. При такой длине их выгибает, но не сильно. При желании можно их усилить, либо делать из бруска большего сечения, либо из более твёрдой древесины.

Как на станке делается корпус и подкрышник

В целом, технология полностью описана в видео-роликах, выложенными в вышеупомянутом форуме. Я просто повторю основные моменты.

Вставляется в станок нижняя рама улья. Далее, по кругу вставляется камыш так, чтобы каждый следующий ряд образовал перевязку с предыдущим. На одну сторону я беру пучок камыша (столько, сколько умещается в руке). После трех-четырёх рядов вставляю леток. На эту работу у меня уходит обычно минут 40.

Затем одевается сам пресс. Закручиваем винт до тех пор, пока давильная рама не остановится на ограничителях (3 минуты). Дальше необходимо скрепить нижнюю и верхнюю раму улья. Эту роль выполняют угловые доски (в видеоролике использовалось железо). При этом камыш подравнивается кияночкой. По середине стенок эту же роль выполняют планки из твёрдой породы дерева (я пока использовал ясень, но хочу попробовать и другие, например бук). Снаружи эти планки легко закрепить, а вот изнутри… Изнутри можно не делать (сразу), если камыш твердый. А если мягкий – то велика вероятность что при выемке из пресс-формы часть камышинок вывалится. Поэтому я закрепляю эти планки и изнутри тоже. Для этого снимаю сам пресс и залезаю внутрь этой конструкции. Надо же какой-то профит из своего небольшого роста извлекать .Но и здесь возможны другие варианты, например использовать стропы для временного стягивания стенок.

После этого снимаем верхнюю раму станка, снимаем все шпильки, и верхние и нижние. Стенки станка откидываются – какие внутрь, какие наружу. Улей вынимается через верх усилиями двух человек (можно наверное какую-нибудь лебёдку приспособить для того, чтобы делать эту операцию одному).

Далее корпус дорабатывается: закрепляются промежуточные ясеневые планки снаружи и изнутри, по внутренним углам прикручиваются плинтуса. Наружные и внутренние планки из ясеня попарно скрепляются между собой длинным саморезом насквозь, торчащая часть которого потом обрезается болгаркой (вот, собственно для этого эти планки и делаются из твёрдого дерева). С помощью секатора обрезаются лишние торчащие и поломанные камышинки. Крепятся направляющие для плечиков рамки, ручки, доски пола.

На этом же станке делаю подкрышник, точнее, делаю их сразу два. Использую две длинные стороны (каждая на свой подкрышник). Сначала в станок кладётся брусок, потом просто кладётся камыш до необходимого уровня. В середину этой высоты кладу промежуточный брусок, чтобы к нему крепить поперечные планки подкрышника (я их делаю просто из сосны, и между собой не соединяю). Форму подкрышника держат как эти планки, так и торцевые бруски, скрепляющие верхний и нижний брусок.

На готовый подкрышник я прикручиваю коньковый брусок, на который опираются скаты крыши из OSB-листов. Пожалуй это единственная неэкологичная делаль улья (ну, помимо саморезов), однако в данном случае эта деталь находится снаружи улья. К тому же по этому листу всё равно нужно класть какой-то кровельный материал. Это может быть: рубероид, лист оцинковки или алюминия (через теплоизолирующую прокладку), гибкая черепица, дранка, кровельная краска.

Деревянные части улья я крашу водоэмульсионной краской, а вот чем обрабатывать сам камыш ещё не решил на 100%. Пока обработал их льняным маслом. Есть мысли смешать скипидар на живице и растопленный воск и красить этим.

Два слова про размеры

Размеры станка и улья всяк сделает под себя. Тут главное что – задумать толщину стенки, и внутреннюю длину, ширину и высоту корпуса. Дальше всё считается в уме за 5 минут.

Лично я решил в этом улье испробовать полученные знания по саженям. Ширину я выбрал стандартную, под дадановскую рамку (т.е. расстояние между внутренними вертикальными планками – 450 мм, а их толщина по 10мм, стало быть ширина корпуса – 472 мм – почти впритык под плечики рамки). Вот под эту ширину я начал подбирать такой размер, чтобы он давал с шириной квадратную сажень. Проверено, что грядки, с размерностями квадратной сажени, дают больше урожая. У меня и вышла высота 527 мм. Высота хорошая – под рамочкой ещё 5 см остаётся пустого пространства – и вентиляция, и CO есть куда упасть, и мусору.

С длиной было сложнее. Мне в принципе нравилась длина улья Лазутина (94см), хотя 25 рамок в этот размер влезали очень впритык. Я стал подбирать что-то, похожее на эту длину в том же ряду таблицы саженей. У меня получалось 956 мм. Опять хорошо!

Про толщину стенок я долго думал. На Украине делают стенки толщиной всего 3см. Я сделал 5см. Справочного коэффициента теплопроводности для камыша нет. Думаю, можно опираться на прессованную солому (которая в тюках) - 0,05 - 0,065 Вт/(м*С) (почти как у пенопласта). Плотность камыша в стенках у меня получается в среднем 166 кг/м3 . По чисто теоретическим расчётам, толщина стенки в 7см полностью и с гарантией перекрывает все теплопотери для среднего клуба при любой температуре на улице (до -40) (при зимовке в одной половине улья с перегородкой). Я, однако, исходил из доступности материала для изготовления, а так же из того, что в теоретических расчетах я не могу всё учесть, например так называемый эффект полостных структур, открытый Гребенниковым, который определённо играет в этом улье свою роль. В общем – дальше всё должен был показать эксперимент.

Опыт использования

Первый улей был готов в мае 2013 года. Технология была ещё не отработана, в особенности по части крыши. В улей был посажен купленный пчелопакет, причём, семья плохо пережила перевозку, много пчёл погибло. Однако матка была жива.

Сначала эта семья развивалась медленно, но, к главному медосбору набрала силу, и к осени эта была, разве что не самая сильная семья (отставала на пару рамочек от сильнейших). Стенки улья изнутри пчёлы обильно запрополисовали, а большое расстояние между рамками и стенкой – не застраивали сотами. Осенью мусора в улье почти не было. Несмотря на обильные дожди тем летом – внутри улья было всегда сухо (а в некоторых других ульях явно ощущалась повышенная влажность). Отсутствие прилётной доски в улье компенсируется тем, что пчёлы отлично цепляются за камышовые стенки.

Двигать рамки в улье, а так же вынимать и вставлять их приходится осторожно – всё-таки стенки сделаны не из фанеры. Иногда камышинки выходят их стен и начинают торчать внутри – надо следить за этим. Я их просто выламываю. Однако это в большей степени там, где пчёлы ещё не запрополисовали стенки.

Осенью не стал ничего забирать у этой семьи. Забрал только пустые рамки сбоку. Отметил, что мусора и подмора под рамками нет и в помине (из других ульев выгреб чуток).

Зимовала семья на 12-и рамках. Зима была, конечно, не в пример предыдущей – мягкая. Максимальный мороз у нас был -35 градусов, но всего пару дней. Было пару недель с сильными морозами -20 -- -25 градусов. Но, в остальном, зима была тёплая, были частые оттепели. Снега было очень мало.

20 февраля был массовый облёт пчёл. Стояла, по-настоящему весенняя погода. Облетались все ульи.

Наконец, 23 марта, когда температура в тени достигла +15 градусов, при полной безветренной погоде, я решил провести первую ревизию ульев.

А одном месте пчёлы приклеили одну рамочку сотом к стенке. Больше таких мест не было. Ещё в этом улье я не до конца стянул внешние и внутренние вертикальные промежуточные планки между собой, из-за чего некоторые рамки у меня впритык вставали между внутренними планками. И, конечно, были приклеены к ним в некоторых местах прополисом. В новых ульях это уже исправлено.

Мысли про будущее

Зимой сделал с десяток таких ульев, себе поставлю три, остальные – разошлись по людям. Технология отрабатывается. Сейчас летковый брусок стал толще – к нему можно теперь прикрепить, при желании, прилётную доску. Под листом OSB теперь есть воздушные щели для лучшей вентиляции крыши. Появились ручки у ульев. Они, правда, предназначались для исключительной транспортировки пустого улья – всё-таки там только два самореза – улей с мёдом могут не выдержать. И зимой за эти ручки набивается снег, который мочит стенку. Поэтому ручки, при желании, можно снять. Первый улей до сих пор я вообще не красил (в смысле камыша), но сейчас, думаю что надо чем-то его прокрасить. Пока остановился на льняном масле (в два слоя). Оно хорошо полимеризуется на воздухе, образуя влагозащитный слой. Крышу думаю покрыть листовым алюминием через прокладку из пенофола.

Все новые рои в этом году буду сажать в эти ульи. Безусловно, нужно и дальше исследовать эту технологию в нашей местности. Однако внутреннее чутьё подсказываем мне, что это – самое то, особенно учитывая, что влажность в последнее время только растёт.

Алеев Дмитрий, апрель 2014
Миродолье, Московская область

Рассчитывая на урожай ароматного и полезного меда в следующем году, следует заранее позаботиться о зимовке пчел и провести утепление имеющихся ульев соломой, мхом, камышом или же пенопластом. Ведь только в хорошо защищенном от ветров и морозов месте пчелы смогут переждать холода, а уже с наступлением весеннего тепла вернуться к своей работе.

Как правильно утеплить ульи

Поскольку утепление пчел на зиму направлено на поддержание оптимальной температуры внутри, то ульи должны быть не только теплыми, но и плотными. Для этого щели между разделяющими досками заполняются пучками соломы или камышом. В качестве альтернативы можно использовать самодельные подушки с внутренним утепляющим материалом. Использовать только солому, как утеплитель для ульев не рекомендуется, поскольку она может привлечь грызунов. Для их отпугивания рекомендуется добавлять в такой утеплитель ветки хвои или же костру с острыми иглами, которые предотвратят проникновение мышей в утепление. Из более надежных природных материалов лучше выбирать камыш, костру, мох или паклю. Последние три варианта отличаются повышенной упругостью, что предотвращает их возможное слеживание, сохраняя теплоизоляционные свойства на протяжении зимних холодов.

Речь идет о возможности впитывать влагу, удерживая ее внутри. Лучше всего для этого подходит пакля. При использовании любых других материалов следует позаботиться о дополнительной защите от попадания влаги. Из надежных искусственных материалов, которыми можно провести утепление улья, стоит выделить вату и войлок. Если пасека находится среди множества деревьев, то закрыть щели можно сухой листвой и мохом. Среди доступных материалов для утепления жилища пчел можно использовать также:

опилки;
иголки и тонкие ветки хвои;
торф;
лузгу;
сено;
поролон;
пенопласт.

Эффективность последних двух материалов обуславливается повышенными теплоизолирующими свойствами, отсутствием посторонних запахов, а также гигиеничностью. Если проводить утепление ульев пенопластом, то сам материал укладывается вблизи перегородок. Он подходит для укрытия боков и верха.

Если классифицировать материалы по особенностям их применения, то следует выделить несколько основных критериев:

Доступность. Речь идет о материалах, которые легче всего раздобыть, например, солома, сено, мох, камыш или же пакля.
Степень теплопроводности. Материал должен поддерживать внутреннюю температуру ульев, как это делает войлок.
Гигроскопичность. Чем выше степень впитываемости влаги, тем хуже теплоизоляция у материала. Наиболее водонепроницаемым материалом является пеньковая пакля.
Привлекательность для грызунов. Солома, мякина и лузга являются подходящим кормом для крыс и мышей. Чтобы они не заводились на пасеке и не рушили ульи, рекомендуется пчелиные жилища утеплять войлоком, ватой или же колючей кострой.
Упругость материала. Чем эластичнее материал, тем дольше он не слеживается, сохраняя плотность закрытых щелей. Лучше всего для этого подходит пакля, сухой мох или же костра.

Выбирая подручные бесплатные средства, например, солому или мох, стоит приготовиться к их замене уже через несколько недель после наступления холодов.

Среди наиболее востребованных способов, как утеплить улей, следует выделить использование пенопласта. Он отличается легким весом и простотой монтажа, не обладает каким-либо посторонним запахом, а также позволяет прочно защитить щели от холодного ветра и морозов. Особенно это важно, если пчелам нужно перезимовать на улице. Важным недостатком использования пенопласта является его абсолютная водонепроницаемость, из-за чего внутри улья может создаваться конденсат. Сам пенопласт может монтироваться сверху и по бокам пчелиного жилища.

Утеплить ульи при зимовке на улице можно и волокнистыми материалами, например, конопляной или льняной паклей. Сам материал набивается в самодельные подушки, которые затем крепятся к бокам конструкции, а также сверху. При возможности выбирать между конопляной и льняной паклей, предпочтение стоит отдать первой. Именно конопляная пакля меньше впитывает влагу и дольше сохраняет внутреннее тепло.

Потолочное утепление ульев может проводиться, как за счет пенопласта, так и подушками с наполнением волокнистой структуры: паклей, одеждой или же содержимым старого матраса. Из подручных средств использовать для утепления можно только сухое сырье. Это касается, как сена или соломы, так и листьев со мхом.

Сборка утепленного улея с нуля – чертежи и фото

Утеплять пчел необходимо с наступлением первых заморозков. Если для этого используются подушки с волокнистым наполнителем, то верхний слой утеплителя должен совпадать по параметрам с внутренним подкрышником. По сторонам утеплитель рассчитывается таким образом, чтобы полностью закрывать улей от верха до дна по высоте. Что касается ширины, то подушки должны прилегать к передней и задней стенкам. Благодаря этому, углы будут полностью защищены от проникновения холода и ветра.

От образования конденсата внутри конструкции убережет лист пенопласта толщиной около 3 – 5 см. Он должен располагаться под крышкой. В выборе внутреннего утеплителя для верхней части улья оптимальным вариантом является поролон и вата или же матрас с пористой конструкцией. Они накапливают весь конденсат внутри и по мере намокания требуют замену на сухие.

Материалом для создания самой подушки, как правило, служит мешковина. Важно, чтобы наполнение располагалось равномерно и по толщине составляло не менее 60 – 80 мм.

Как альтернатива могут использоваться деревянные рамки толщиной около 8 – 10 мм. Они прикрепляются к боковым стенкам улья, а сверху к ним прибиваются листы фанеры. Образовавшееся внутри пространство заполняется имеющимся утеплителем. Чтобы правильно рассчитать длину рамок и параметры листьев фанеры, рекомендуется сначала сделать чертежи, а затем отправляться на поиски самого материала.

Главное правило пчеловодства – предоставить все условия для наращивания количества пчел к следующему весеннему сезону, а для этого нужна температура внутри улья на уровне 35 градусов.

Попробуйте присмотреться со стороны к этому чудному сооружению – с первого взгляда оно похоже на деревянный гриль, декорированный соломой. Странное решение, не правда ли, особенно если учесть, что барбекю готовят на огне и с первой искрой вся эта красота загорится как праздничный пионерский костер.

На самом деле это улей – очень уютное жилище для пчел, которое соорудил Том Бэк, студент Лондонского Университета. Основной акцент молодой дизайнер сделал на использовании натуральных материалов и традиционной технике конструирования ульев.

В отличие от большинства пчеловодов, которые используют для изготовления ульев привычную форму прямоугольной коробки, Том разработал конструкцию, максимально воссоздающую естественную среду обитания пчел. Улей имеет бочкообразную форму, полый внутри, и изготовлен из натурального дерева. Основание представляет собой прочное полотно, сплетенное из соломы. Использование дерева и соломы гарантирует хорошие изоляционные свойства конструкции, что обеспечивает пчелиную семью оптимальными условиями внутри улья, несмотря на плохую погоду снаружи. А это гарантирует, что колония будет развиваться и становиться сильной.

Учитывая то, что пчелы являются очень уязвимыми созданиями и требуют комфортных условий, система, разработанная Томом, поможет им пережить неблагоприятную погоду.

Читайте также: