Улей из глины своими руками

Обновлено: 06.07.2024

Пасечник может своими руками сделать улей, используя для этого древесину, фанеру и даже пенопласт. От созданных в пчелином домике условий будет зависеть развитие куколки и продуктивность взрослых особей, поэтому к его проектированию и изготовлению нужно подходить со всей ответственностью.

Типовое строение ульев и комплектующие элементы

Чтобы самостоятельно изготовить домик для пчел, изначально нужно разобраться с его базовым строением. Любая модель должна иметь такие составные части:

Подрамочное пространство образует паровоздушный клапан, без которого активность роевого состояния пчелосемьи понизится, поскольку летные пчелы не будут садиться на соты с расплодом.

В случае съемного днища леток зачастую делается чуть выше центральной части в виде полукруга диаметром 30 мм. Если же дно прибитое, то диаметр щелевого летка должен быть не менее 100 мм, а длина – около 10 мм.

Эксперты советуют применять магазин при небольших пчелосемьях, не производящих большого количества сладкого продукта.

Подобная конструкциям зачастую оснащается следующими комплектующими элементами:

Рамками. В зависимости от формы улья они могут быть квадратными, низкоширокими или узковысокими, но в любом случае имеют одинаково выступающие края – фальцы, которые опираются на рейки, закрепленные на стенках магазина или корпуса. Толщина рамок из натуральной древесины чаще составляет 10-40 мм. Чтобы помочь пчелам в создании сот, иногда на них натягивается нержавеющая проволока или толстая леска. Между рамками и стенками корпуса нужно оставить 6 мм, чтобы образовалась межрамочная удочка, через которую будут пролетать пчелы после постройки сотов.
Разделителями. Обеспечивают необходимое расстояние между рамками. Щели в них делаются такими, чтобы рабочие пчелы могли пролетать вверх. Постоянные разделители бывают точечными или линейными. Первые скрепляют соседние рамки на нужном расстоянии только в одной точке, а вторые – по всей нижней планке. Существуют также профильные боковые разделители в виде расширения боковых реек в верхней части, которое предупреждает соприкосновение сот, создаваемых пчелами внутри рамки. Оно также называется плечиком и обычно имеет длину около 100 мм.

На следующей схеме представлено базовое строение улья, где 1 – основание, 2 – дно, 3 – корпус, 4 – разделитель, 5 – магазин с рамками, 6 – потолок, 7 – крышка:

Основные виды ульев с чертежами

Своими руками можно изготовить улей разных форм и размеров. Самые популярные среди пчеловодов варианты рассмотрим отдельно.

Улей Дадан

Встречается практически на всех пасеках. Изготавливается из дерева – кедра, ели, сосны, липы или осины. Выглядит следующим образом:

Его явным преимущественном является простота, вместительность и модульность. Классическая модель состоит из 12 рамок, но по мере роста пчелосемьи её можно дополнять новыми корпусами или магазинами. Вот чертеж классического улья Дадан на 12 рамок:

Крышку можно делать не плоской, а 1- или 2-скатной, чтобы дождевые капли лучше скатывались с поверхности кровли.

Альпийский улей

По принципу построения конструкция напоминает дупло, поскольку при её разработке пчеловод Роже Делоном старался воссоздать для пчел условия, максимально приближенные к природным.

в корпусах отсутствуют перегородки, вентиляционные зазоры и решетки;
в нижней части домика обустраивается леток, через который осуществляется естественная циркуляция воздуха и предотвращается накопление влаги, а также осаждение конденсата;

Необходимость в утеплении стенок улья отсутствует, поскольку зимой он просто накрывается полиэтиленовым пакетом.

Улей Лангстрота-Рута

Конструкция вертикального типа делается в несколько этажей по 10 рамок и занимает минимум места. Опытные пчеловоды создают ульи такого типа до 7-8 этажей и с их помощью собирают за сезон более 200 кг меда в сотах. Новички же могут применить вариант в минимальном исполнении – с одним корпусом и полу магазином, поскольку большая магазинная насадка существенно увеличит общий объем строения и затруднит утепление гнезда.

Вот схема многокорпусного улья:

Если отдельные блоки конструкции оснастить штырями, можно получить более надежную конструкцию.

Кассетный улей

В отличие от других моделей в таком улье гнездовые корпуса делаются в виде выдвижных ящиков, которые устанавливаются в общий корпус с зафиксированными на его боковинах брусками – полозками, по которым и будут ходить кассеты. Расстояние между рамками в корпусе должно быть не менее 10 мм, чтобы при необходимости отгородить часть улья от основного пространства горизонтальными решетками или фанерными перегородками.

На каждом выдвижном корпусе такого улья делаются летки, центральные из которых имеют диаметр 25-30 мм, а щелевые – длину 200 мм и высоту 10 мм. Если планируется сделать общую дверь, то отверстия для летков нужно делать в ней, напротив зазоров между кассетами. Под каждым летком крепится прилетная рейка. Всю конструкцию защищает односкатная крыша, под которой предусмотрены вентиляционные отверстия.

Кассетный многокорпусный улей на 10 рамок можно собрать по такой схеме, где 1 – единый корпус, 2 – кассеты, 3 – рамки, 4 – разделительная панель, 5 – слой утеплителя, 6 – защитные крышки, 7 – подкассетные секции:

Кассетный улей требует больше усилий и материалов для изготовления, но она больше остальных удобна в транспортировке, поэтому является лучшим вариантом для выездных пасек.

Улей лежак

В отличие от вышеперечисленных моделей такой улей является горизонтальным и отлично подходит для размещения нескольких пчелосемей. Подобная конструкция представляет собой короб, разделенный стационарными перегородками на несколько частей, в каждой из которых поселяется отдельная семья пчел со своей маткой.

Улей можно дополнительно оснастить магазином, установив его поверх гнездовых отсеков или между ними. Для каждого из отделов в нижней части передней стенки подготавливается леток. Крышу лучше сделать двускатной, чтобы защитить конструкцию от осадков и перегрева в сильную жару.

Лежак можно изготовить и для одной пчелосемьи. Вот чертеж такой примитивной конструкции:

Выбор материалов

При изготовлении улья можно использовать различные материалы:

Для изготовления улья нужно выбирать деревянные доски, влажность которых держится в пределах 15-16%.

Улей из любого материала стоит красить в белый цвет, поскольку он лучше запоминается насекомыми и отталкивает солнечные лучи.

Как изготовить деревянный улей?

Такая конструкция зачастую бывает двух типов – вертикальной и горизонтальной. Сборку каждой модели рассмотрим отдельно.

Улей лежак на 16, 20 и 24 рамки

Принцип изготовления лежака одинаков, вне зависимости от его вместительности, но прежде чем приступить к строительным работам, нужно правильно рассчитать его размеры:

На 16 рамок. Толщина внутреннего корпуса – 2-2,5 см. Высота его переднего и заднего стенок – 60,5 см, а длина – 32 см. Те же параметры для боковых стенок – 53 и 32 см соответственно. Толщина наружных стенок – 1,5 см. Высота переднего и заднего стенок – 67,5 см, а длина – 50 см. Те же параметры для боковых наружных стенок – 56 и 50 см.
На 20 рамок. Толщина конструкции остается неизменной, а вот размеры стенок корректируются. Высота и длина передней стенки – 87 и 37 см. Те же параметры для задней стенки – 87 и 44 см, а для боковин – 49 и 44 см. Параметры дна таковы: высота – 84 см, ширина – 54,5 см, толщина – 3,5 см.

Чтобы улей для пчел получился ровным и без больших зазоров, его размеры нужно точно соблюдать.

В изготовлении улья понадобятся такие материалы и инструменты:

хорошо высушенные деревянные доски, фанера, пенопласт;
станок для обработки досок;
ножовка или другой инструмент для нарезки заготовок;
молоток;
сверло, дрель, саморезы;
стамески;
казеиновый клей;
угольник;
карандаш.

Инструкция по сборке лежака любых габаритов такова:

Доску обрезать по нужным размерам, а все заусенцы убрать рубанком. С помощью наждачной бумаги отшлифовать его поверхность, чтобы она была гладкой и без дефектов.
Заготовки для боковин соединить столярным клеем. Для этого смазать ним торцы и прижать детали на ровной поверхности. Для фиксации с одной стороны стола установить вертикальное ребро, а с другой – струбцинами закрепить в нужном месте строительный уровень. Сверху можно положить еще одну заготовку для дополнительного прижима и устранения неровности.
Тем же способом склеить торцевые стенки и дно ящика. Все выявленные на поверхностях неровности удалить при помощи шлифовальной машины.
Проверить соответствие размеров и устранить мелкие дефекты, а после собрать короб, части которого закрепить с помощью клея и саморезов. Уровнем проверить точность углов.
Из деревянных планок (10х10 мм) сделать опоры для рамок, зафиксировав их при помощи клея и гвоздей. После проверить соответствие размеров деталей.

К изготовленному коробу можно приделать ручки для переноса.

Как собрать бюджетный улей на 12 рамок, можно узнать из следующего видео:

Вертикальный улей с двускатной крышей

Оптимальные габариты такого домика – 130х60х60 см, причем высота измеряется от конька крыши. Вот его чертеж:

Подобную конструкцию составляют такие детали из дерева и металла:

вертикальные стойки корпуса (1) 48,6х3,2х1,8 см – 4 шт.;
вертикальные стойки магазина (2) 15,4 х3,2х1,8 см – 4 шт.;

Чтобы изготовить обозначенные элементы конструкции, а также утеплить её, нужно подготовить такие материалы:

фанеру толщиной 10-12 мм;
брус сечением 32х18 мм – 20 погонных метров;
доску необрезную или деревянную вагонку толщиной 6-8 мм;
гвозди длиной 5 см;
шурупы длиной 2,5 см;
стальной уголок длиной 200 см;
алюминиевый уголок (5х5х0,3 см) длиной 70 см;
стальные пластины (8х8х0,3 см) – 4 шт.;
лист стали толщиной 1-1,5 мм и размером 60х100 см для кровельного покрытия (вместо неё можно использовать ту же доску, что и для облицовки стен);

Из инструментов понадобятся:

сварочный аппарат;
электрическая дрель с комплектом сверл;
шуруповерт;
электрический лобзик или ножовка по дереву;
болгарка для резки металла;
рулетка, угольник, карандаш;
молоток;
малярная кисть.

Подготовив всё необходимое, можно приступить к изготовлению улья, придерживаясь такой инструкции:

Подготовить детали каркаса. Для этого обстругать брус, пропитать его льняным маслом, разметить и нарезать на заготовки при помощи электрического лобзика или обычной ножовки по дереву. Чтобы при забивании гвоздей брус не дал трещину, забивать их под углом. Можно предварительно под углом в 30° просверлить в нем отверстие, диаметр которого меньше толщины ножки гвоздя на 1-1,5 мм.
Изготовить нижнюю раму каркаса, предварительно выложив брус по строительному уголку, чтобы углы не перекосились. Каждую сторону скрепить двумя гвоздями или саморезами, вбивая их через более длинный брус в торец короткого. Аналогичным образом собрать верхнюю раму корпуса. Далее соединить между собой 2 рамы вертикальными угловатыми брусками.
От нижней рамы отмерить 18,2 см и на этом уровне между вертикальными стойками на передней и задней стороне каркаса прибить горизонтальные бруски таким образом, чтобы их верхний край совпал с верхом стального уголка ножек.
От краев закрепленного бруса отмерить по 5,2 см и перпендикулярно ним вдоль стенок прибить бруски №6. Между ними и вертикальными стойками получится пространство, в которые должны свободно поместиться уголки-ножки. Они будут служить в качестве подставки для вентиляционной решетки и внутреннего коридора, идущего от летка. Отмерить по 5,5 см от краев этих брусков и уже перпендикулярно ним фиксировать короткие бруски №3.

Некоторые пасечники для изготовления ножек улья используют дерево, однако в этом случае материал нужно предварительно тщательно обработать защитным раствором, поскольку в дальнейшем подставку потребуется углубить в грунт для гарантированной устойчивости домика.

Внешнюю облицовку улья можно выполнить как до установки на постоянное место, так и после вкапывания подставок в грунт.

Как сделать улей из пенополистирола?

Типовой объект из пенополистирола представляет собой корпус размером 44х25 см, который имеет крышку, дно и кормушку. Внутрь него монтируются деревянные рамки весом около 10-12 кг.

Для изготовления конструкции потребуются такие материалы и инструменты:

пенополистирол листовой;
саморезы по дереву длиной 5-7 см;
наждачная бумага малой зернистости;
жидкие гвозди;
алюминиевая сетка с размерами ячеек до 3,5 мм;
водоэмульсионная красящая смесь;
стальной уголок;
циркулярная пила или канцелярский нож с надежным жестким лезвием, чтобы обеспечить ровность выкраиваемых деталей;
шуруповерт;
металлическая линейка длиной не менее 100 см.

Для изготовления пчелиного улья необходимо следовать такому плану:

Пчелиный улей можно утеплить плитками, толщина которых соответствует размерам готового изделия, но варьируется в пределах 2 см, 3 см или 5 см.

Инструкция по изготовлению улья из полиуретана

Создание улья из такого материала является довольно трудоемким процессом, поэтому его целесообразно разделить на несколько этапов, каждый из которых рассмотрим далее.

Сборка корпуса

Для этого понадобится 8 металлических плит – по 4 для внешнего и внутреннего контура. Между противоположными сторонами нужно установить распорки, а внешние плитки скрепить болтами. Чтобы образовать в корпусе выемки для захвата, к внутренним сторонам внешних плиток прикрутить металлические накладки.

Основание и закрывающую крышку делать с пазами, в которые и будут вставляться плиты. По краям наложить металлические полоски и соединить их болтами. По внутреннему и внешнему периметру корпуса просверлить отверстия, чтобы при сборке вставить в них металлические пруты с резьбой. На них накрутить болты, удерживая всю конструкцию. В крышке сделать отверстие для заливки смеси и монтировать задвижку с заглушкой для его закрытия.

Установка дна и крыши

Крышу изготовить из двух прямоугольных деталей, одна из которых должна иметь выступающие борта по краям, а другая – выступающую прямоугольную внутреннюю часть.

Днище представляет собой прямоугольную раму с металлической сеткой по центру. Собрать её лучше всего из отдельных пенополиуретановых брусков, скрепляя их болтами.

Отдельно нужно изготовить формы для брусков – боковых, заднего и переднего. По внутреннему периметру всех брусков выложить полоску металла для образования фальцев. На них уложить и прибить степлером металлическую сетку. Передний брусок лучше расположить ниже по высоте для получения летковой щели.

Приготовление смеси пенополиуретана

Данный материал получается в результате реакции полиола и полиизоцианата. При заливке смеси надо правильно рассчитать общую массу, придерживаясь такого порядка:

Вычислить объем детали улья и умножить её на ширину, толщину и длину.
Полученное значение умножить на коэффициент технологических потерь (1,15) и предполагаемую плотность пенополиуретана (60 кг/ кв. м).

Как правило, для одного корпуса улья толщиной в 5 см расходуется порядка 1,5 кг полиола и 1,7 кг полиизоцианата. Смесь заливать нужно очень быстро – за 10 секунд, поскольку она быстро затвердевает. Для смешивания и заливки использовать специальные устройства или обычный строительный миксер. Во втором случае в гибкую емкость нужно залить полиизоцианат и сразу же перемешать его миксером, а затем влить полиол и мешать 3 секунды. После этого готовый состав влить в форму.

Извлечение и окрашивание улья

В течение 30 минут смесь застывает. После этого болты, удерживающие пруты, нужно раскрутить. Сбить верхнюю часть формы при помощи деревянного бруска и молотка. Далее раскрутить болты на ребрах формы, но действовать аккуратно, чтобы не деформировать конструкцию. Так пройтись два круга по всем болтам и снять распорки. Излишки пенополиуретана по краям корпуса убрать острым ножом.

В конце конструкцию обшить мелкозернистой шкуркой, а фасад покрасить акриловой краской для защиты улья от ультрафиолетовых лучей. Окрашивать домик в течение недели после изготовления, но не раньше, чем через 8 часов.

Пчелиный улей можно изготовить своими руками, используя для этого различные чертежи и материалы. К тому же предварительно нужно выбрать один из вариантов подобной конструкции, учитывая регион проживания и размеры пасеки. В любом случае, готовый улей должен быть полностью герметичным и обладать хорошими теплоизоляционными свойствами.

В качестве нетрадиционных материалов для изготовления ульев в наших широтах чаще всего используют камыш, рогоз, опилкобетон (ксилобетон), красный Кирпич и некоторые другие материалы.

УЛЬИ ИЗ КСИЛОБЕТОНА
Ксилобетон (опилкобетон) — формовой материал, состоящий из цемента, древесных опилок и воды в пропорциях твердых тел 1:3 или 1:4 в зависимости от марки цемента. Вместо чистого цемента лучше взять необходимое количество связующего в виде смеси цемента и извести в пропорции 1:1. Высохший цементно-известковый раствор обладает меньшей гигроскопичностью, чем чисто цементный раствор, и поэтому стенки ульев будут меньше отсыревать. Можно предложить два способа изготовления корпусов из ксилобетона.
При первом способе предварительно изготовляют форму, соответствующую необходимым размерам корпуса. Рекомендуемая толщина стенки — 35—40 мм. Затем хорошо пропитывают опилки, тщательно перемешивают их со связующим составом и прибавляют необходимое количество воды. Рабочая смесь не должна течь, а иметь консистенцию намоченного дождем песка.
Для исключения прихватывания раствора при его высыхании к стенкам формы их надо защитить целлофановой пленкой. К тому же стенки готового корпуса в этом случае будут гладкими, и перед их покраской не нужна будет никакая обработка. Готовую рабочую смесь закладывают в форму. Во избежание образования пустот в будущих стенках рабочую смесь периодически штыкуют куском арматуры или катанки.
В процессе изготовления корпуса желательно в одну из торцевых стенок заложить отрезок доски размером не менее 100x100 мм толщиной, равной выбранной толщине стенки. Доска закладывается в центре стенки. После высыхания изделия в этой доске надо просверлить перьевым сверлом с диаметром 25 мм круглый леток. В процессе изготовления корпуса также надо сформовать в верхней части торцевых стенок пазы для плечиков ульевых рамок. Можно эту задачу решить и по-другому, если заранее подготовить соответствующие деревянные планки и заложить их в форму на самый верх рабочей смеси в торцевых стенках. Для надежного скрепления этих планок с будущими стенками в каждой, планке с нижней стороны надо забить по 3—4 гвоздя на половину их длины и оставшуюся часть загнуть полукольцом. После застывания раствора эти гвозди будут забетонированы в стенки и таким образом обеспечат надежное скрепление планок со стенками.
Приблизительно через сутки, когда стенки приобретут первичную прочность, корпус и форму разъединяют. Через несколько дней, когда корпус высохнет, его внутри и снаружи надо окрасить известью, разведенной на нежирном молоке. Для придания цвета в такую краску можно добавить водорастворимые красители (гуашь, синьку, сухие краски и т.д.).
При втором способе изготовления корпусов форму на весь корпус не изготовляют, а каждую стенку отливают отдельно. Для этого изготавливают две деревянные рамки, у которых внутренний размер равен внешнему размеру боковой и торцевой стенок улья, а толщина рамки равна толщине стенок улья. Желательно, чтобы эти рамки были разборными.
Перед началом работы готовят планки, которые будут располагаться на торцах всех стенок и при помощи которых будут скрепляться стенки при сборке корпуса. Готовят также планки под плечики ульевых рамок. Во все эти планки забивают по 3—4 гвоздя (см. выше). Затем собирают рамку-форму и помещают ее на ровную горизонтальную поверхность, прикрытую целлофановой пленкой. Также, как и в предыдущем способе, готовят рабочую смесь. Внутрь рамки-формы помещают боковые планки (для торцевых стенок помещают и планки под плечики) и рабочую смесь равномерно закладывают в пустой объем рамки. Для того чтобы в будущей стенке не было пустот, надо периодически постукивать по рамке. Когда рамка будет полностью заполнена рабочей смесью, ее надо заровнять. Для этого любой ровной планкой надо протянуть по верху рамки от одного до другого ее торца.
После того, как ксилобетон схватится, рамку разбирают, а после окончательной просушки все стенки корпуса соединяют в углах на клею и шурупах. Дальше с корпусами поступают так, как описано выше. Оснащаются корпуса по желанию пчеловода, однако ручки на корпуса лучше ставить деревянные, о чем будет рассказано в подразделе 3.3.8.
Корпуса из ксилобетона чуть тяжелее деревянных, однако они дешевые, довольно прочные, а коэффициенты теплопроводности ксилобетона и древесины соизмеримы.

В Части 1 этой серии мы рассмотрели три составные части любого устойчивого развития, а именно, его социальный, экономический и экологический аспекты. В устойчивом развитии необходимо добиться равновесия по каждому из этих аспектов. Рассматривая пчеловодство, мы добавили четвертый аспект, а именно: наше отношение к пчелам, как таковым. Обсуждая температуру и влажность при устройстве жилища для пчел, мы учитываем, прежде всего, потребности самих пчел. Мы рассказали о верхних планках (top-bars), как более удобной основе для сот, чем рамки, а также описали способы покрытия для гнезд. Здесь мы продолжим обсуждение проблем температуры и влажности, рассматривая конструкции самого улья и его пола, взяв за основу вертикальный улей с верхними планками. Обсудим также, насколько свободно мы можем позволить пчелам строить свои соты.

Температура и влажность – 3. Улей

Идеальной формой улья, позволяющей наилучшим образом сохранять тепло, является цилиндр, т.к. площадь его внешней поверхности, соприкасающейся с окружающей средой, наименьшая. Эту форму хорошо воспроизводят дуплистое дерево или колода. Как указывает Gьnther Hauk, все, что окружает пчелу, имеет округлую форму: летящий или висящий рой, гнездо, ячейка матки, экономное расположение круглых ячеек, придающее им шестигранную форму, форма сотов, зимний клуб. Но нелегко соблюсти округлость, если выбран такой материал, как дерево, поэтому форма квадрата – на втором месте по термической эффективности.
Идеальный материал для стенок улья зависит от того, насколько он возобновляем и доступен в данном регионе. Обычно выбирается древесина или другой растительный материал. Переплетенная солома имеет такую теплоизоляцию и паропроницаемость, которые делают ее идеальным материалом для стен. В самом деле, она может точно воссоздать условия дуплистого дерева: цилиндрическая полость с термоизоляцией и влагопоглощением, близкими к гниющей древесине. Однако в использовании соломенных ульев есть проблемы. Они приводят к варварской и расточительной практике закуривания серой пчелиных семей при сборе урожая. Жесткость их формы ограничивает размеры семьи. Поэтому при их использовании требуется второе жилище. Matthias Thun решает все эти проблемы в своем сложном улье из соломы и дерева, который может делиться и расширяться. Некоторые из таких ульев служат более 50 лет. Он пришел к выводу, что в соломенных ульях пчелы чувствуют себя лучше. Для достижения максимальной надежности лучше использовать ржаную солому с высоким содержанием кремния, а в качестве связующего состава – смесь навоза и глины. В прочих случаях необходимо второе жилье.
Если учесть все энергозатраты на производство деревянного улья, то надо признать, что ульи из ржаной соломы более экономичны даже в тех регионах, где запасы леса огромны. Однако большинство пчеловодов выбирает древесину, хотя солома для производства ульев более доступна. И мы также не должны забывать, что в некоторых регионах их по-прежнему делают из глины.

Даже в том случае, если выбрано дерево, очень важно, каким способом изготавливается улей. В регионах, где ульи традиционно делаются из цельных бревен, например в Непале, дощатые ульи не будут пользоваться успехом, поскольку они требуют тщательной обработки, подгонки и соединения составных частей (рис. 9). Солома для изготовления ульев здесь также не используется, так как идет на подстилку для скота. Таким образом, улей колодного типа в данных условиях является оптимальным вариантом, в том числе и по способности поддерживать необходимую температуру на большой высоте (около 3000м) благодаря толстым стенкам.

Рис. 9. Колода с доступом к колонии сбоку, Jumla, Непал. Фотография: Naomi Saville

Сейчас мы подошли к обсуждению удобных для пчел конструкций деревянных ульев. Водяной пар проходит через древесину, если этому не препятствуют некоторые виды краски; древесина обеспечивает достаточную термоизоляцию даже в холодном климате. Желательная толщина стенок улья зависит, в частности, от температуры окружающей среды. В теплом и жарком климате достаточно толщины в 20 мм, и то только из соображений прочности. Рассмотрим подробнее вертикальный многоуровневый топ-бар улей конструкции Криста или Варра; в условиях очень холодного климата здесь необходимо предусмотреть более толстые стенки в сочетании с возобновимым термоизолятором, защищенным от влаги и соответствующие внутренние размеры. Большой свободно висящий пчелиный клуб имеет ширину около 30 см. Зимой улей Лангстрота имеет диаметр клуба 20-35 см 3 . Если размер улья близок к размеру клуба – скажем, 30х30 см, все это пространство будет занято и обогрето. Такой размер позволяет сократить пустоты для конвекционных течений и помогает предотвратить образование конденсата и плесени на стенах и пристеночных сотах. Однако этого недостаточно для районов с очень холодным климатом. Стенки ульев здесь должны быть толще, по крайней мере 25 мм, а в районах лесотундры – до 38 мм. Толстые стенки улья имитируют условия дуплистого дерева.
Узкая внутренность улья более удобна для пчел и по другим причинам; в период зимовки, в поисках пищи пчелы движутся вверх, в магазин, расположенный над клубом, и не в состоянии двигаться вбок. Семьи могут голодать, находясь всего в нескольких сантиметрах от магазинных сотов, расположенных сбоку.
Насколько глубоким должен быть улей? Если соты извлекаются и перемещаются, как того требует закон в некоторых странах, он не должен быть чрезмерно глубок. Но он и не должен быть настолько мелок, чтобы гнездо упиралось в верхние планки. Проведя эксперименты на 350 ульях разных конструкций, Варр остановился на глубине 210 мм, что позволяет построить соты размером 195 мм с учетом пчелиного пространства 8 . Это всего на несколько миллиметров больше, чем размер сотов в Национальном улье. Жан-Мари Фререс случайно установил важность глубины 210 мм. Он сделал несколько ульев глубиной 300 мм. Пчелы быстро построили соты со средним размером 193 мм, затем остановились. С учетом верхних планок и пчелиного пространства получается та же глубина, которая установлена Варром – 210 мм. Кажущаяся узость пространства улья размером всего 300 x 300 x 210 мм компенсируется за счет вертикального расширения.

Необходимость изоляции улья зависит, в частности, от условий зимы. Чрезмерная изоляция разрыхляет клуб, а повышенная активность пчел ведет к увеличению потребления зимних запасов. С другой стороны, изоляция может препятствовать солнечному прогреву, который в это время года идет более горизонтально, т.е. на стены улья. Следовательно, здесь надо соблюдать определенный баланс. И вновь поднимается проблема выбора устойчивого изоляционного материала (см. Часть 1). Альтернативой полистиролу может служить какое-нибудь натуральное волокно. Возможным решением является улей с двойными стенками, как у Вильяма Карра (WBC). Но это сильно повышает сложность конструкции, расход материала, цену и неудобства для пчеловода. Более того, Варр с удивлением обнаружил, что в ульях с двойными стенками пчелы с ноября по февраль съедают на 2 кг меда больше, чем в обычных ульях. Избыточное потребление ресурсов происходит и в тех случаях, когда в условиях холодного климата ульи зимуют в помещениях, если это не подвалы для зимнего хранения продуктов. Другое традиционное решение – обвязывание ульев соломой, защищенной от атмосферных осадков; в этом случае встает вопрос: почему бы не сделать улей из соломы изначально?

Температура и влажность – 4. Пол

Пол улья должен способствовать вентиляции, обеспечивать доступ в период кормления и выдерживать попадание влаги (конденсата). Если пол улья твердый, рекомендуется делать его с небольшим уклоном в сторону входа.

Неоднократно отмечалось, что открытые сетчатые полы, используемые для контроля варратоза, также повышают вентиляцию, что ведет к снижению рыхлости зимующего клуба. Оправдывает ли себя такой способ борьбы с варратозом, который ведет к усилению вентиляции и, следовательно вынуждает пчел тратить дополнительную энергию, особенно зимой? Может ли считаться устойчивым улей повышенной сложности, цены и энергозатрат?

Варратозные клещи лучше развиваются в вентилируемом улье, следовательно, если в улье сетчатый пол, то леток должен быть закрыт. 15 Это также поможет пчелам сберегать тепло. При небольшом, но достаточном входном отверстии пчелы могут создать в улье необходимые для них воздушные потоки. Если размер летка недостаточный, в улье скапливается мусор, который является питательной средой для восковой моли и микроорганизмов, особенно во время сбора нектара. Для поддержания чистоты в таком улье требуются дополнительные усилия, что снижает его устойчивость.

Большинство пчеловодов посчитают непрактичным позволять пчелам строить естественные соты, используя, например, вместо рамок верхние планки со стартовыми полосами или даже без стартовой полоски. Архитектура сотов, не имеющих искусственных ограничений по форме и размеру, полностью определяется самими пчелами, включая объем и распределение ячеек разных размеров. Пчеловоды обычно стараются в определенной степени руководить строительством сотов. Интенсивность вмешательства может быть различной: верхние планки; верхние планки с полосками воска вдоль нижней стороны в качестве старта; (см. рис. 11 и 12); верхние планки со стартовыми полосами; рамки со стартовыми полосами, рамки с проволочной основой.

Рис. 11 и 12. Ественные соты в ульях Варра, вид снизу. Слева: корпус заполненый только на две трети (один сот сломан); справа: заполненный корпус, где некоторые соты перемещаются на соседние планки, несмотря на наличие стартовых восковых комочков на верхних планках

В следующей части этой серии статей мы рассмотрим потребность пчел в уединении, их питание и плотность семей, а также проблемы болезней и вредителей.

И начинающие и опытные пчеловоды приходят к тому, что лучше сделать улей своими руками. Вы точно уверены в качестве собственного изделия, при необходимости развития довольно быстро сможете изготовить недостающие части. О том, как самостоятельно сделать ульи и пойдет речь.

Чертежи улья

Так как в Дадановском улье и лежаке используются стандартные рамки, отличаются они только шириной: в одном должно поместиться 12 штук рамок, в другом — 20 или 24 штуки. Остальные параметры остаются такими же.

Боковые и фронтальные (задняя и передняя) стенки улья Схема сборки корпуса

Изменяемые параметры под ульи с разным количеством рамок приведены в таблице. Подставляете их в чертеж и получаете тот вариант, который вам необходим.

Количество рамок в корпусе, шт	Ширина корпуса B, мм	Ширина внутреннего проема корпуса B1, мм	Внешний установочный размер фальца корпуса B2, мм	Внутренний установочный размер фальца B3, мм
10	455	375	419	425
12	520	450	494	400
14	595	525	569	575
16	685	615	659	665
20	880	810	854	860

Что надо знать перед тем, как начать делать улей своими руками

Еще до начала самостоятельного изготовления ульев необходимо знать требования к материалам и технологии строительства уликов для пчел. Их много. Начнем с требований к материалу.

Из чего делают

Самый распространенный материал — древесина. Использоваться может как несмослистая древесина хвойных пород (ель, пихта, обессмоленная сосна), так и рыхлые лиственные породы — тополь, липа и т.п. Плотную древесину использовать не стоит — улей будет тяжелым и холодным.

Требования к древесине жесткие. Она должна быть сухой — не более 16% влажности, без выпадающих сучков, гнили, червоточины, красноты. Допустимо посинение (оно на качественные показатели не влияет). Если сучки есть, их можно удалить, заделать пробками из той же породы древесины и зашпаклевать. С остальными дефектами древесину не использовать.

Делают сегодня ульи и из фанеры, лучше — березовой. В таком случае стенки делают двойными с прокладкой между слоями утеплителя — пенопласта. В таких ульях тепло зимой и нежарко летом. Их минус в том, что стенки получаются паронепроницаемыми, через них не выходит влага. Поэтому системе вентиляции улья надо уделить особое внимание (сделать дополнительный леток вверху, и при необходимости открывать его для проветривания).

Иногда собирают ульи из пенопласта, пенополиуретана и пенополистирола. Самый удачный вариант — пенополистирол. В него даже какой-то крепеж можно устанавливать, его не грызут ни пчелы, ни другие насекомые. Остальные два материала собирают на клею, а еще их и пчелы точат, и могут поселиться муравьи и другие нежелательные для пчел соседи.

Требования к обработке и сборке

Собирая улей своими руками надо строго выдерживать внутренние размеры корпуса и надставок. Тогда наращивание объемов не вызовет затруднений. Части улья — корпуса, надставки, магазины, крыша — должны соединяться в замок и замковые части тоже должны совпадать. Это необходимо для надежного соединения без щелей и сквозняков, которые пчелы очень не любят. В связи с этим максимальные допуски при обработке составляют 1-2 мм.

Есть также требования по качеству обработки материалов. Большая часть из них относится к древесине, но и к остальным материалам применить их можно:

Конструктивные элементы и их особенности

Чаще всего улей имеет модульную структуру — состоит из нескольких разъемных частей. Это удобно, так как позволяет по мере необходимости увеличивать объем. Каждая из этих частей изготавливается отдельно и точность изготовления должна быть высокой — все части должны быть взаимозаменяемыми.

Дадановкий улей из двух корпусов, поставленных один на другой

Корпус

Это центральная часть улья, в которой обычно находится гнездо пчел. По количеству корпусов ульи бывают одинарными, двухкорпусными или многокорпусными (3 и более). Корпуса наставляются по мере роста семьи.

Корпус улья на 12 рамок

Крыша

Крыша улья может быть односкатной (с наклоном назад) или двускатной. В лбом случае она должна быть со свесами — выступать за геометрические размеры улья и предохранять стенки от воздействия непогоды.

Конструкции крыш для ульев

Крыша состоит из подкрышника — плоского корпуса для размещения утеплителя или кормушек для подкормки пчел — и собственно дощечек крыши, прибитых к подкрышнику гвоздями или прикрученных саморезами. Высота подкышника зависит от толщины утеплителя, а эта величина — от региона. Обычно высота подкрышника 80-140 мм. В подкрышнике часто делают еще и вентиляционные отверстия — для удаления влажного воздуха из улья.

Конструкция подкрышника

При изготовлении крыши, дощечки укладываются или в два слоя с перекрытием швов, или из более толстых досок в один слой, но швы обязательно закрываются тонкими планками. Поверх деревянной крыши улья можно уложить кровельное железо, толь или рубероид.

Дно улья может быть прибитым к корпусу (глухим) или может вытаскиваться или выдвигаться, т.е быть разъемным. Разъемное дно облегчает обслуживание ульев — позволяет чистить дно, не разбирая весь улей. Конструктивно дно бывает:

холодным — из одинарной доски;
теплым — из двух слоев с утепляющей засыпкой.

Также дно бывает двусторонним — с выступами разной высоты с обеих сторон, что позволяет регулировать внутренний объем. Сбивают его плотно, без щелей, соединяют доски в четверть или в паз с дополнительной проклейкой стыка влагостойким клеем для древесины. Щели необходимо тщательно заделывать (замазкой по дереву), так как в них насыпаются крошки воска, а потом заводится восковая моль. Поэтому дно время от времени предпочитают заменять, сколачивая новое.

Читайте также:

Количество рамок в корпусе, шт	Ширина корпуса B, мм	Ширина внутреннего проема корпуса B1, мм	Внешний установочный размер фальца корпуса B2, мм	Внутренний установочный размер фальца B3, мм
10	455	375	419	425
12	520	450	494	400
14	595	525	569	575
16	685	615	659	665
20	880	810	854	860

Количество рамок в корпусе, шт	Ширина корпуса B, мм	Ширина внутреннего проема корпуса B1, мм	Внешний установочный размер фальца корпуса B2, мм	Внутренний установочный размер фальца B3, мм
10	455	375	419	425
12	520	450	494	400
14	595	525	569	575
16	685	615	659	665
20	880	810	854	860