Укрепление фундамента саманного дома своими руками

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 18.09.2024

История саманных домов

В Европу (если говорить точно, то в Испанию) она пришла благодаря мавританским армиям, поселившимся на Пиренейском полуострове в VIII веке. Не остался в стороне и другой континент: в Америке индейцы изобрели саман самостоятельно, однако они кирпичей не делали. В штате Нью-Мексико до сих пор стоят и используются здания, которые были сооружены из самана почти 1000 лет назад.

Строили из самана и в России, причем не только в регионах с теплым климатом. Самое известное доказательство — гатчинский Приоратский дворец (замок, Приорат), который был возведен в 1799 году архитектором Н. А. Львовым. Здание это прекрасно сохранилось. Во многих российских регионах, а также в странах СНГ саманное строительство — давняя традиция для сельской местности.

Что такое саманные кирпичи?

Состав самана

Основной компонент самана — глинистый грунт, который разводят водой, затем тщательно перемешивают. Другими обязательными компонентами являются волокнистые материалы — солома, льняное волокно. Их разрезают на куски, имеющие длину от 90 до 160 мм. Песок в состав добавляют для снижения жирности глины, потому что ее избыток неминуемо приводит к растрескиванию материала.

Раньше для изготовления этого строительного материала использовали навоз. Его разводили водой в пропорции 1:1, затем оставляли настаиваться сутки. Теперь продукты жизнедеятельности КРС заменяют жидким стеклом, казеином либо почти незаменимым клеем ПВА. В зависимости от требований к будущей постройке в саман могут добавляться:

антипирены, антисептики, пластификаторы;
гравий или щебень, земля, известь, цемент;
речная галька или кирпичный бой;
растительные волокна (камыш);
сухая хвоя (или водоросли);
керамзит, опилки, перлит.

Наполнители применяют для повышения теплоизоляционных свойств и прочности саманных кирпичей на разрыв, для снижения удельного веса и предотвращения усадки конструкций, для защиты от деформации стен.

От обычных кирпичей этот строительный материал отличается способом изготовления: его сушат на воздухе, а не в печах. Из саманных блоков возводят одноэтажные здания, гораздо реже — ограждения, однако в роли строительного материала для заборов их используют только в тех регионах, где климат сухой, так как избыток влаги адобе (или адобу) противопоказан. Со временем вода неизбежно разрушит кирпич.

Разновидности

В строительстве используют 2 вида саманных смесей — легкие и тяжелые. Тип зависит от соотношения соломы и глины.

Для самостоятельного строительства несущих стен используют последний вид материала. Легкая разновидность для крепких зданий может применяться только в роли утеплителя каркасных зданий, либо для сооружения межкомнатных (ненесущих) перегородок.

Саманный дом: плюсы и минусы

Достоинства

Привлечь будущих строителей дома к саману могут такие аргументы:

возможность получить строительный материал абсолютно бесплатно;
отсутствие лишних трат на привлечение строительной техники;
великолепная теплоизоляция и звукоизоляция;
относительная простота возведения здания;
долгий срок службы конструкции;
хорошая паропроницаемость;
идеальный микроклимат;
экологичность самана;
его легкий вес.

В этом списке возможность экономии не зря стоит на первом месте. Если рассматривать все стройматериалы, то саман — бесспорный лидер в этой номинации, достойных конкурентов у него попросту нет. Именно это качество зачастую становится решающим фактором для строителей, возводящих дом собственными силами.

Недостатки

На другой чаше весов находится:

Все минусы, касающиеся слабых мест саманного материала, можно сравнительно легко перечеркнуть качественной защитой стен будущего здания. Шанс сделать саманный дом любой формы — еще одно преимущество, поэтому для людей творческих он настоящая находка.

Противопоказания для экологичного саманного дома все-таки есть. Этот материал использовать не рекомендуют в том случае:

если здание предполагается строить на крутом склоне, где и грунт не отличается надежностью;
когда участок, предназначенный для здания, находится в тени больших деревьев, спиливать которые жалко;
если в местности время от времени случаются ЧП — наводнения.

В остальных случаях серьезных препятствий для строительства не существует.

Как бороться с несовершенством?

Ненадежность и биологическая угроза — самые главные недостатки таких строений. Да, саманные исторические памятники дожили до наших дней, однако в большей мере это касается тех зданий, что располагаются в идеальных условиях — в сухом, жарком климате.

Влияние биологического фактора несколько преувеличено, так как от живых врагов саманный дом защитить довольно просто. Окраска известью, в которую добавлен медный купорос, как правило, успешно избавляет от посягательств грызунов, насекомых, плесени. Нижнюю часть здания дополнительно защищают армирующей сеткой, на нее наносят акриловую штукатурку.

Саманный дом: технологии строительства

Построить такой дом может любой человек, который знаком со всеми этапами сооружения зданий. Но в этом случае есть 3 варианта.

Внутренние перегородки делают каркасными. Заполнение — легкий саман. Стены, изготовленные с помощью блоков, не будут давать существенной усадки, зато монолит не потребует так много времени на строительство. Однако сроки в большей степени зависят от погоды, потому что в дождь любая работа прекращается.

Отдельно надо сказать про толщину саманных конструкций. Внешние стены, которые будут возводить из тяжелого самана, обязаны быть как минимум 500 мм, максимум 600. Большего значения не требуется: такая саманная стена будет соответствовать кирпичной, толщина которой составляет 1000 мм. Толщина внутренних перегородок — 300 мм, не менее.

Как делают саман для дома?

Идеальный комок самана должен быть однородным. Хорошо, если его трудно поцарапать ногтем, а трещин на поверхности нет. После визуального обследования каждого кандидата его проверяют на прочность — роняют на землю с полутораметровой высоты, или с 2 м. Если образец остался цел, то саман получился идеальным. Усадка, составляющая 1-3%, допускается.

Чтобы подготовить глину к строительству, ее рекомендуют оставлять на год, плотно укрыв соломой. Ее выкладывают в углубление, выкопанное в земле. Оптимальные его размеры — 1,5х2,5 м, глубина 100-150 мм. На дно ямы укладывают брезент либо толстую полиэтиленовую пленку. Процесс изготовления самана прост: сначала тщательно (ногами) смешивают глину и песок, затем добавляют солому, примерно 15% объема.

Две возможные технологии

Саманные кирпичи

Сформированные блоки оставляют на три-семь дней. Срок зависит от погоды: чем она теплее, тем быстрее процесс предварительной сушки завершится. В идеале надо обеспечить материалу навес, а также защитить его от сильного ветра. Подсохшие кирпичи укладывают в 3-4 яруса: между ними оставляют пространство для вентиляции, делают реечные (досочные) прокладки. В среднем саманный кирпич полностью высыхает за 10-15 суток.

Перед кладкой поверхность блоков слегка сбрызгивают водой. Саманные стены выкладывают так же, как и конструкции из других искусственных камней. Обязательна разбежка рядов. В роли раствора выступает смесь песка и глины, пропорции 3:4 либо 1:1. В него иногда тоже добавляют солому (льняные волокна). Перекрытия под проемы делают из досок, защищенных от влаги: их монтируют в стены на 150-200 мм.

Состав для строительства монолита

Саманный дом в этом случае требует изготовления небольшой разъемной опалубки (короба), которую разбирают и перемещают с одного участка стены на другой. Высота инструмента 450-500 мм. Смесь закладывают в форму, трамбуют, потом снимают и переставляют вплотную к готовому участку.

Саманный дом: другие элементы

Так как эти строения немного отличаются от других зданий, к другим элементам конструкции тоже предъявляют свои требования.

Фундамент

Саманный дом не такой легкий, как это может показаться, поэтому лучший вид основания для него — ленточный. Глубина — ниже уровня промерзания грунта. Ширина его должна быть как минимум на 200 мм больше толщины стен. Такая разница даст возможность защитить их от воды, нанести достаточно толстый слой штукатурки.

Материалом для основания нередко становится бетон, реже строители используют кирпич или бутовый камень. Высота цоколя саманного здания составляет 500 мм либо выше. Несколько слоев гидроизоляции между фундаментом и стенами также обязательны.

Свайный фундамент будет выгоднее, если глубина промерзания почвы на участке более 900 мм, участок расположен на склоне. Он будет оптимален, когда хозяева планируют возводить каркасный саманный дом.

Крыша дома из самана

Относительно легкий материал стен предполагает такую же стропильную систему, оказывающую минимальную нагрузку. Поэтому лучший вариант — двускатная крыша, с уклоном от 30 до 45°. Но в этом случае больше ориентируются на ветровую обстановку в регионе. Выбирая кровельный материал, предпочтение отдают легким видам: например, мягкой кровле.

Наружная отделка стен

Без штукатурки блоки быстро придут в негодность, поэтому данный этап обязателен. Слой ее должен быть от 50 до 100 мм. Штукатурят саманные стены разными смесями — известковыми, акриловыми, силикатными. Главное требование к любым отделочным материалам для саманных стен — их паропроницаемость.

Облицовка внутри

Правила саманного строительства

Чтобы избежать ошибок, которые могут дорого обойтись хозяевам, лучше познакомиться с некоторыми рекомендациями.

Саманный дом — возможность с минимальными затратами создать необычное строение, которое будет сильно отличаться от типичных зданий. Если первый опыт окажется удачным, то знание процесса сооружения экологичного дышащего жилища своими руками и ногами, без сомнения, окажется полезным и в будущем.

Чтобы познакомиться со всеми этапами работ, лучше посмотреть очень интересное видео, состоящее из нескольких частей:

Дом 50-60-х годов постройки, саманный, обложен кирпичём. С одной стороны есть небольшая кирпичная пристройка которая уже дала трещину на связке. Общая к вадратура дома 68 м2, из них 14 это пристройка. Толщина фасадной стены из самана 45 см, а со стороны двора 25, это если судить по глубине подоконников, т.к. окна вставлены в кирпичную кладку. Сегодня сорвали полы в пристройке и сделали небольшой подкоп, чтобы посмотреть на фундамент, оказалось его вовсе нет. Копали внутри с лицевой части дома, т.е. там где саманная стена равна 45 сантиметрам. Фотографии сделал как вы просили, только внутри дома не фотографировал , стены там всё равно без трещин.

Как можно укрепить саманный дом? Имеет ли смысл затевать в нём ремонт или дешевле снести?

Сейчас собираемся заменить крышу, заложить септик с бетонными кольцами на расстоянии 1,5 метра от кирпичной пристройки(больше негде!) и сделать ремонт.

Буду Вам очень признателен за помощь и дельный совет!

Ответ:

То что нет фундамента, это настораживает. При наличии фундамента и сносного состояния саманных стен, то реконструировать возможно и стоит. Проблема в том, что несущую способность стен в принципе никто не знает. Как укрепить саманный дом? Я бы сделал хороший фундамент, обложил кирпичом, но он у вас и так обложен. Армопояс - думаю не стоит, опять же, незнаем несущей способности стен из самана, да и кирпичной обкладки тоже. Вывод такой: если внешняя обкладка кирпичом крепкая и имеет фундамент (чего скорее всего нет), то меняем крышу, причем нагрузку стропил нужно распределить между саманной и кирпичной стеной. Но мое мнение - старый саманный дом без фундамента - снести.

такая же проблемма и у меня с домом,но "снести" легко сказать. где жить? да и по новым правилам,чтоб построить новый нужно будет отступать от межи,а это потеря площади дома. как быть?

Ремонт несущей стены саманного дома – это очень неприятная проблема, необходимость устранения которой не вызывает никакого сомнения. А причина появления подобных последствий до банальности проста — несоблюдение основных требований при строительстве зданий. В данном случае основание дома состоит из природного камня, выложенного на землю. Из-за отсутствия качественного фундамента на местах соединения стен образовались трещины, начала происходить деформация и выпирание задней стены. Чтобы предотвратить дальнейшие деформации и возможное разрушение, необходимо укрепление стены саманного дома.

Фиксация выпирающей части, будет выполняться бетонной заслонкой. Для усиления прочности используется конструкция с двутавровыми балками.

Первая часть вспомогательной бетонной опоры заливается шириной 60см на глубину 1м. Т.е. изготавливаем по сути полноценный фундамент, который способен выдержать высокие нагрузки. Отсюда и выбор в пользу таких параметров основания.

Далее бетонируем надземную часть опоры. Её можно сделать уже. 30см будет вполне достаточно. Заливаем на высоту около метра. Если есть возможность, то можно сделать монолитную опору размером, равную высоте стены, которую требуется укрепить.

На этом ремонт несущей стены саманного дома своими руками завершен. В итоге получаем монолитную качественную опору, выдерживающую довольно большие нагрузки.

Найден вариант, когда необязательно закапывать время, деньги, железобетон в Землю-Матушку. От капиллярной влаги и доска, лежащая просто на земле защитит) по- поводу проседания, пока просядет, климат изменится, видение дома тоже, быстрее захочется что-то поменять, нежели просядет . дом построить, что реку перейти. тяжеловесность этого вопроса на сегодня сильно навязана и принята.. все божественное ПРОСТО. Благодарю

интересно ,что за решение для фундамента? мне видется только вариант такой -это выкапываем траншею по периметру и укладываем всё камнем ,как ваш вариант?

Допустим я не захочу переделывать основные толстые стены дома! И я не хочу чтобы мои стены трещину дали, поэтому фундамент думаю нужен хороший.
Соглашусь с мнением Тёмыча))
Вопрос - какой глубины копать траншею? глубина промерзания грунта около 1,5 метра, если сделать 0,5 то фундамент будет играть и стены треснут.
И еще как камни укладывать? просто накидать? с песком? или еще как? есть опыт у кого? А то пока все только в голове ))))

Но я бы не советовал делать фундамет это холодно(ПГС и бетон холоднее глины и суглинка), трудоемко, дорого и безсмысленно. Если не хочешь чтоб трескались стены, хватит и бревенчатого окладного венца, в основании стены. Хорошая гидроизоляция получается из бересты.

Согласен с Максимом. Все гениальное - ПРОСТО. реальная эта наша потребность копать, вливать бетон, арматуру, средства и время? или в большей степени умело навязанная теми, кто зарабатывает на этом?

мне нравится саманный домик-совсем недорого , как Женя предлагает-просто и радостно для детей и взрослых занятие творческое, масса возможностей, возьмите только карандаш в руки. начните мечтать. ум немного сопротивляется)))ненадёжно. промокнет. замёрзнем. надо фундамент. надо стену потолще. как. дерево на крыше. а душа поёт!)))а сердечко стучит-нравится. нравится. так здорово! дом живой)))

Мы хотим строить каркасный дом с утеплителем из лёгкого самана.Фундамент хотим ставить винтовой и венец из лиственничных брёвен.Как вам такой вариант??Очень хочется профессиональную оценку нашей затеи.

вот дом у меня на камне стоит ему уже лет 100,строился до революции сам дом из самана.только я бы ещё бетонную обвязку кругом по фундаменту пустил 15 см толщиной с арматурой и с добавлением жидкого стекла.

Женя, У моей бабушки такой "фундамент" дом. 1930г ) 70 лет и все стоит. Это при том что в 80х он плавал, т.к поднимались грунтовые воды вода прямо под полом стояла. Так что вы совершенно правы: тяжеловесность этого вопроса на сегодня сильно навязана и принята..

Oxana, если лиственница, то хорошо, но главная опасность свайного фундамента - неравномерная осадка здания и тогда всё зря сделано, для этого есть ростверк, каким образом Вы хотите устроить ростверк? И ещё, даже когда в весьма давние времена сваи деревянные делали, их обмазывали или пропитывали, сейчас пропиток много, а обмазка самая простая - это битум.

А вообще к слову о фундаменте, если Вы откроете СНиП "Основание зданий и сооружений", там есть табличка насчёт коэффициента, на который умножают как раз эту глубину промерзания грунта. В моём районе она 1,2м, поэтому все кто строят частные дома заливают на всю эту высоту + цоколь бетон, а это немало согласитесь и работы и расходы. Но с учётом коэффициента можно сократить эту глубину до 90 см, а если нагружать фундамент в этот же сезон до 60см (звучит опасно, но можно и предостеречься), поэтому утрамбованный щебень и полметра бетонного фундамента и можете спать спокойно. Натуральных камней такого размера у нас нету)

Маргарита, мы уже сделали ленточный фундамент на щебне.От винтового отказались из-за большой глубины промерзания и местность у нас болотистая.

Максим, прокоментируй , пожалуйста, фотки стоительство дома из самана;
Какой фундамент?
Закончен ли дом?
И как он себя чувствует на данный момент?

Алексей, Каркасный дом на каменном фундаменте.Закончен только первый этаж.(второй буду этим летом доделывать).Размер 6 на 8.Денег ушло около 150 тыщ. Живем с семьёй в нем два года.Точных замеров по теплостойкости не проводил. Но брусовому дому не уступает 100%.Это при том, что при усадке утеплителя местами образовались горизонтальные расслоения и герметичность придает лишь штукатурка. На счет того,что типа сырой климат и т.д.,никаких проблем замечено не было.Стены абсолютно сухие,сами по себе на сыреют. А если будет сырость в подполье то и деревянные стены сгниют :)
Второй домик мастерская-баня.Стены стоят на земле. насыпал площадку выше уровня земли около 40-50см.По наружней стороне вкопал вертикально бревна на глубину около 70см от уровня грунта,плюс высота насыпи итого длина столбиков 120см. Думаю можно обойтись и без заморочки со столбиками. Само здание возводилось полностью без каркаса(глина20-30%-солома 80-70%) из-за быстрых темпов укладки стен,материал начал "плавать".Опыт показал надо делать несущий каркас.Здание стояло год без кровли, поэтому своевременного высыхания не произошло и местами материал начал преть.Вывод-кровля необходима :)) Сверху на стены уложили бревна через 70 см и на них поперёк наложил горбыль с пилорамы(у нас его отдают безплатно) потом выровнял поверхность всё тем же саманом и закатал всё это "бикростом" что-то типа рубероида,только получше.Здание размером 7на4.денег ушло около 15 тыщ :) из них на кровлю было потрачено 5 тыщ. Будут вопросы,постараюсь ответить

Постройка очень старая саманная для меня важно её сохранить но с каждым годом проседают стены, нужен фундамент.

Все сказанное выше справедливо и требует некоторых затрат, но могу посоветовать более дешевый метод: - убрать то что наросло вокруг здания на ширину полтора метра и глубину 10-20 см в зависимости от глубины расположения корневой системы трав которые вокруг здания.

Далее сделать глиняный замок на толщину убранного слоя за вычетом 5 см от поверхности земли, хорошенько про трамбовать и поверх устроить бетонную отмостку толщиной 10 см с уклоном в 5 см в сторону от дома.

Дом Ваш простоял на том фундаменте много лет так что на счет фундамента нет беспокойств, важно чтобы вода и осадки не попадали под фундамент

Далее усиливаем сами стены, возможно со временем стены Вашего дома устали, поэтому убираем нагрузки которые передаются из вышележащих конструкций, для этого делаем . : - много методик существует усиления (требуется расчет в зависимости от района строительства и наличия строительных материалов.

Насколько я понимаю, саман это смесь глины и соломы без никакой арматуры, и если воспользоваться советом dolgogitel, то как только будет прокопана траншея рядом с предполагаемым фундаментом, вес саманной стены без должной опоры фундамента заставит стену просто расползтись. Единственно возможное решение это делать локальное, местное исправление фундамента, заменяя существующий новыми маленькими залитыми фрагментами. Прежде, чем под фундаментом делать метровые, но не больше микрокотлованы, надо укреплять соответствующие участки стены полосами металла 4-5 мм толщиной и длиной 1,5 метра с отверстиями под 10 мм стяжки через 30 см. На выбранном участке стены чуть выше фундамента, где будет рыться микрокотлован, отмечаются отверстия под стяжки, сверлятся, и устанавливаются полосы, скрепляемые стяжками с гайками с двух сторон. Укрепив стену, отрывается котлован под фундаментом, не более 1 метра шириной и глубиной до 1,2 метра, и заливается бетоном. В края котлована, параллельно фундаменту, забиваются куски арматуры, для связи этих микрофундаментов потом в единое целое. Как только фундаментный фрагмент застынет, и наберет 80 процентов прочности, приступают к дальнейшей работе. Чтобы не разрушился домик, надо делать не более 2-3 котлованов за один цикл, с обязательным укреплением стен над котлованами с помощью полос металла и стяжек. В итоге получатся связанные арматурой локальные фрагменты фундамента под всем домом, и останется только заделать ненужные теперь отверстия от стяжек. На все про все потребуется 4-6 полос металла и 10-15 стяжек, ну и перфоратор с лопатой конечно. Чтобы было понятней, прилагаю рисунок.

Я так думаю, что фундамент под домом есть, только очень старый и от того, что не был обработан как следует, происходят необратимые процессы разрушения. Поэтому мой совет, если постройка для Вас важна. Укрепите фундамент. Необходимо прокопать по всей длине фундамента траншею, глубина- чуть ниже существующего фундамента. Дно траншеи засыпать песком -10 см( минимум), далее через каждые полметра в старый фундамент забить арматуру 12, с тем, чтобы арматура выглядывала около 30-40 см. Арматура забивается от низа существующего фундамента 15 см. На песок кладётся сетка из тонкой арматуры так, чтобы можно было прихватить или привязать проволокой к выступающей арматуре. По опалубке заливаете бетоном на 10 см выше забитой арматуры. Забиваете в существующий фундамент арматуру в хаотическом порядке до верха фундамента и вновь заливаете бетоном. Верх нового фундамента тоже армируюте сеткой. Важно привязать существующий фундамент к новому. Тогда оба фундамента будут одним целым. Обязательно должна быть обмазка нового фундамента битумом. Таким образом я спас свою старенькую дачу. Выставленные маячки пять лет назад отклонений абсолютно не имеют. Удачи Вам.

Залить, как это сказано в вопросе, не получится, потому как поднять имеющееся строение для "повисеть" сутки-другие не реально. Речь пойдет только об укреплении существующего. Вот один из простейших способов, на мой взгляд он наиболее экономически выгоден, если рассматривать конечный результат:

Я долго жила в саманных домах и точно знаю, что очень старый саманный дом укреплять и усиливать нет никакого смысла, он свое уже отжил. Саманные дома раньше никогда не ставили на нормальный фундамент, максимум, что под стенами обнаружите - полметра бутовой кладки, а то и того меньше. Иногда и практически без фундаментов дома ставили, просто траншею копали, сыпали песок, потом забивали саманом, ну а дальше стены. Количество упражнений по усилению фундамента и стоимость этих упражнений не оправдывают срок службы, оставшийся этому дому. Все ваши упражнения с вероятностью в 80% закончатся трещинами стен и дальнейшим разрушением дома. Дело в том, что с течением времени сам саман начинает рассыпаться, как ты его ни защищай и если его хоть немного пошевелить, последствия будут печальные. Срок жизни саманного дома - 30-40 лет, да и то при условии, что он построен качественно, есть хорошая гидроизоляция, он оштукатурен и дожди в вашей местности редки. Проще новый построить из того же самана, чем реставрировать старый. Но если уж страшно хочется поупражняться, то посмотрите вначале, как ваш дом сделан. Саманные дома или из отдельных кирпичей саманных делаются, просто кладка на глине, или сначала каркас деревянный из бруса делается, а потом этот каркас кирпичами заполняется. Восстанавливать фундамент проще у того дома, который имеет каркас, он еще сможет выдержать все ваши упражнения по усилению. Для начала выясните, есть ли хоть какой-то фундамент под домом вообще, а потом уже принимайте решение по восстановлению. Восстанавливать надо участками по 1 - 1,5 м. Сначала усиливаете стену, только не полосой, как АлександрII советует, а лучше уголком на уровне стыка стены с фундаментом, потом копаете котлованчики с обеих сторон фундамента(мебель вынести, полы демонтировать), копаете глубже того фундамента, который есть, на дно котлованчиков щебенку или песок и утрамбовать. Потом забиваете под фундамент куски арматуры диаметром 14-16 поперек старого фундамента чтобы концы арматуры выступали сантиметров на 20 в обе стороны, привариваете продольную арматуру такого же диаметра, оставляете выпуски арматуры чтобы связать этот участок со следующим, сверлите отверстия в теле фундамента, вставляете туда арматуру, устанавливаете арматуру вертикально, свариваете с поперечной. У вас получается примерно так, как на первой картинке, только продольная арматура должна быть обязательно, именно она нагрузку воспринимать будет:

Потом заливаете бетоном и делаете следующий участок. Но прежде чем приступать к этим упражнениям настоятельно советую оценить их целесообразность, потому как тяжело, долго и дорого.

Вообще про фундамент ничего не понял! Фундамент находится в подземной части строения и основная часть его засыпана землей. Зачем его утеплять? Кроме этого над фундаментом располагается дом и если он жилой, то под ним всегда плюсовая температура (если не брать в расчет строения на сваях в вечной мерзлоте). Значит утеплять ничего не надо. Если вы беспокоитесь о промерзании земли с внешней стороны фундамента, то и здесь есть ответ: если фундамент заглублен на необходимую глубину, то ничего с ним не случится. Даже если заглубление фундамента меньше расчетной величины, то и в этом случае под жилым домом ничего не промерзает, а температура грунта намного выше чем в "чистом поле". Вот так мы приходим к выводу, что никакого выдавливания фундамента жилого дома не произойдет. Для безопасности можно на зиму величину вентиляции под домом свести к минимуму, а в сильные морозы вообще закрыть.

Выройте глубокую яму в 2,5 толщины столба.вставьте в неё трубу диаметром примерно как у столба, можно немного уже. Трубу установите вертикально, используя уровень.Залейте яму вокруг трубы бетоном. По высыхании вбейте и зафиксируйте столб. Обращайтесь)))

Такое ощущение, что под домом высокое стояние грунтовых вод или вообще - плывун. Это очень опасное явление в природе, и для конкретного дома, конечно, тоже. При строительстве (или покупке) дома нужно было обязательно проверить состояние грунта. Для этого даже специальную экспертизу заказывают. Тем более - дом на сваях, значит, грунтовые воды высоко стоят.

Я видела в Сибири один поселок, и была просто страшно удивлена, как там живут люди? понимаете, вокруг вода! Огороды на половину залиты водой, вода подходит под самые дома, дороги в воде. Ужас просто! Я, конечно, понимаю, что это осень была, дожди прошли. Но интенсивность этих дождей не такая была, чтобы залить поселок. Значит, воды грунтовые поднялись в ответ на дождевую воду.

А Вам все-таки нужно проверить место под домом. И получить заключение профессиональных экспертов (а не строительной компании), в том числе и насчет плывуна. Это, конечно, стоит немалых денег. Но делать же что-то нужно! Пока не поздно.

Обычно фундамент составляет 10-15 процентов стоимости здания, если это одноэтажные строения. Но если у вас нету строительной сметы, стоимость фундамента можно определить самостоятельно. Для этого необходимо знать периметр строения, и вычислить объём траншеи, куда будет укладываться фундамент. Обычно ширина траншеи под бетон делается 40 см. Высота бетонного пояса составляет 40-50 см. Во внутрь бетонного пояса необходимо вставить сварной каркас из арматуры. Бетон для фундамента изготавливается из цемента, песка и щебня в пропорции 1:3:5 соответственно. Воды добавляют примерно 2 части к объёму. Также под бетонный пояс необходимо утрамбовать песчаную подушку высотой не менее 60см.

Во-первых, нужно подготовить арматурный каркас. Учитывая, что к фундаменту не будет предъявляться особых требований, вместо арматурных прутков вполне подойдут старые черные трубы - благо их все еще можно найти там, где меняют системы отопления на полипропилен. Сваркой связываем это в единую конструкцию (в принципе можно зафиксировать и проволокой). Устанавливаем опалубку. Заполняем нижний слой траншеи крупным бутом (например, обломками бетонных конструкций, битым кирпичом большими фрагментами). Готовим раствор в пропорции 1 часть цемента (марок 400 или 500, последний лучше), 3 части песка (лучше речного - бетон не будет трескаться), 2 части воды. Раствор нужно делать достаточно жидким, чтобы он заполнил весь объем без пустот. По мере выливания раствора можете делать послойную подсынку мелкого бута (чтобы его фрагменты полностью смачивались раствором), бут можно вводить из расчета 1:1. Так вы сэкономите на цементе, заодно утилизируете всякий мусор - битый кирпич, плитку, битое стекло (я, например, в свое время подобным образом утилизировал несколько сотен скопившихся пустых стеклянных бутылок, предварительно засыпав их песком, чтобы не всплывали в бетоне).

По окончании процесса закрываете заливку пленкой и выдерживайте минимум 3-4 недели, пока бетон не наберет максимальную прочность. Желательно заливку периодически поливать, чтобы она была все время влажная - бетон будет крепче.

Читайте также: