Укоротить рулевую рейку своими руками

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

Есть ли альтернатива дорогостоящей замене узла из-за его течи или стуков? Разбираемся в основных неисправностях и оригинальных приемах ремонта рулевых механизмов.

Еще не так давно автопроизводители допускали ремонт механизмов, продавали оригинальные запчасти и разрабатывали технологии восстановления. Однако позже лавочку прикрыли, мотивируя это угрозой безопасности. Хотя в конструкцию и технологии изготовления рулевых реек никаких принципиальных изменений не внесли. Благо, альтернатива дорогостоящей замене узла из-за его течи или стуков всё еще есть. При квалифицированном подходе рейки успешно ремонтируют без какой-либо угрозы безопасности.

ПАЛКИ В КОЛЕСА

Сальники в рулевом механизме бывают двух типов. Силовые манжеты уплотняют рейку — они рассчитаны на работу под высоким давлением: до 150–200 бар. Уплотнитель рулевого вала — обычный сальник, выдерживающий давление раз в десять меньше.

Примерно в 2005 году почти все автопроизводители резко изменили свою политику — рулевые рейки были объявлены неремонтопригодными. Продажу оригинальных запчастей и доступ к информации о технологии восстановления узлов прикрыли. Однако это не поставило крест на индустрии ремонта. Для большинства автомобилей рулевые механизмы делают крупные сторонние производители, например ZF. Поэтому остались доступными оригинальные запчасти и техническая информация. Кроме того, никто не отменял унификацию. Зачастую на свежие модели одного автопроизводителя подходят запчасти от других машин начала 2000‑х годов. Кроме того, есть производители, специализирующиеся на тех же сальниках и втулках. По их каталогам нетрудно подобрать запчасть необходимого типа и размера — номинального или ремонтного. Так что пока можно починить практически любую рейку.

Скрытая угроза

Настоящий бич всех рулевых реечных механизмов — коррозия. Причиной ее становится в основном неквалифицированное обслуживание. Часто при замене рулевых тяг сервисмены фиксируют их пыльники универсальными пластиковыми хомутами — это гораздо проще, чем мучиться с установкой штатных, металлических. Но пластиковый хомут, как его ни затягивай, не обеспечивает полной герметичности пыльника, которая имеет решающее значение для здоровья механизма.

При работе рейки пыльники рулевых тяг поочередно сжимаются и разжимаются, благодаря чему возникает движение воздуха внутри узла. Без такой вентиляции каждый пыльник чрезмерно деформируется, а это чревато их повреждением. Для циркуляции воздуха большинство производителей делают проточки различных типов на зубчатой рейке. Если установлены пластиковые хомуты, один из пыльников подсасывает теплый воздух из подкапотного пространства, а другой выпускает его обратно. При прохождении через рулевой механизм воздух активно остывает (ведь узел стоит на подрамнике близко к земле) — образуется конденсат. Достаточно полугода, чтобы рейка начала ржаветь.

Вот такие глубокие борозды в алюминиевом картере вытачивают фторопластовые кольца распределителя. Тот случай, когда теория мягкого взаимодействия материалов в корне противоречит жесткой практике.

Коррозия рулевого вала дает знать о себе раньше на рулевых механизмах с гидроусилителем. Из-за работы по шероховатой поверхности начинают быстро изнашиваться и течь сальники. На рулевых рейках с электромеханическим усилителем распознать начало болезни сложнее. Когда дело дойдет до ощутимых неисправностей — стуков и люфтов, коррозия уже успеет нанести зубчатой рейке непоправимый вред. В запущенных случаях она поражает зубья, которые не подлежат ремонту. Зубья имеют сложный профиль и высокую поверхностную закалку, и правильно восстановить их после любой механической обработки практически невозможно.

С коррозией остальных поверхностей рейки борются тремя методами: шлифовкой, стачиванием под ремонтный диаметр и завтуливанием. Шлифовку делают, когда ржавчина поверхностная и суммарное уменьшение диаметра рейки не превышает 0,1 мм. При этом используют запчасти (сальники и опорную втулку) номинального размера. С таким увеличением зазора течей и стуков не будет.

При более глубокой коррозии допустимо безболезненно стачивать зубчатую рейку не более чем на 0,5 мм. Такова рекомендация большинства производителей. Эти детали обычно закалены на глубину около 1,5 мм. Ведь они должны надежно работать под давлением масла до 150 бар. При столь значительном уменьшении диаметра используют запчасти ремонтного размера. Сальники подбирают по каталогам, а втулки иногда приходится изготавливать.

Иногда насос гидроусилителя неожиданно отказывает — без видимых причин и посторонних звуков. Вероятная причина — залипание расходного клапана в крайнем положении из-за попадания частиц грязи. Его можно растормошить, причем не вынимая из корпуса, и насос будет исправно служить дальше.

А вот любопытная технология для искоренения более суровой ржавчины. Зубчатую рейку протачивают и, используя специальный компаунд, напрессовывают трубу из нержавейки — этот материал обладает достаточной прочностью. Затем рейку вновь протачивают и полируют под номинальный диаметр. Технология сложна и имеет много подводных камней.

Бывает, из-за конструктивных особенностей корродирует входной рулевой вал рейки. Обычно вал расположен под углом около 45º, и в месте, где он проходит через моторный щит, образуется подобие чашки. На многих машинах в нее постоянно попадает вода с улицы, из-за чего вал начинает ржаветь. Коррозия доходит до сальника, вызывая его преждевременный износ. Гидравлические рейки возвестят об этом течью, а электромеханические опять-таки молчат до последнего. Лечение аналогичное: вал протачивают и под новый диаметр подбирают ремонтный сальник. Глубина обработки не имеет принципиального значения, ведь для изготовления этой детали не применяют металл с особыми механическими свойствами. Впрочем, редко когда снимают больше 1 мм.

Ремонт рулевой рейки или редуктора усилителя руля, как ее еще называют, дело важное – его нужно уметь делать своими руками. Почему? Да потому, что если происходит неисправность рулевой рейки, то идет отказ рулевого управления, а это может обернуться катастрофой на дороге. Чтобы этого не произошло, нужно знать, как ремонтировать рулевую рейку.

Поскольку рейка — это часть соединяющая руль с колесами, она же и чувствует на себе неровности дорог, удары при поворотах. Соответственно, рулевая рейка довольно сильно изнашивается и нуждается в надлежащем уходе.

Признаки приближения ремонта рулевой рейки

Существует 5 основных симптомов проверки рулевой рейки на исправность без демонтажа.

появился стук в рейке, ощутимое биение в руле;
рулевое колесо начало крутиться тяжелее;
при вращении руля стал ощущаться люфт рулевой рейки;
из рулевой колонки начала подтекать жидкость ГУРа;
появились непривычные звуки при работе ГУР.

В основном, ремонт рулевой рейки на ВАЗ 21099 не сильно отличается от ремонта рейки на BMW 3 (E46), к примеру. Принцип действий тот же, но некоторые различия в конструкции есть. Надо признать, что работа достаточно сложная – прежде чем приступать к ней, необходимо знать устройство рулевой рейки.

Для ремонта понадобится набор деталей и инструментов, без которых не обойтись при самостоятельном ремонте рейки руля.

Пригодится ремкомплект рулевой рейки, состоящий из сальников, уплотнительных колец, втулок, а также гофры, подшипника вала шестерни и тюбика со смазкой.

В ящике с инструментами должны быть: специальный восьмигранный ключ, приспособления для снятия подшипников и щипцы для монтажа стопорного кольца. Разумеется, стандартный набор гаечных ключей тоже должен быть под рукой. Ремонт рулевой рейки своими руками делается на эстакаде или смотровой канаве.

Происходит это в три этапа:

снятие рулевой рейки, разборка/ чистка деталей;
замена негодных частей новыми;
проверка зубчатого вала рулевой рейки.

Разборка рулевой рейки

Плоской отверткой открутить рулевые тяги от рулевой рейки
Открутить нижнюю заглушку зубчатого вала.
Открутить стопорную гайку.
Снять стопорное кольцо и выбить вал.
Изъять нижний сальник
Извлечь стопорный штифт, блокирующий верхний сальник.
Повернуть стопорную заглушку, вытащить стопорное кольцо за проволоку.
Вытащить рулевую рейку с правой стороны, снять с нее сальник с пластиковой втулкой.
Вытащить сальник, заглушку, извлечь пружину, прижимной механизм.

Помыть все демонтированные детали, провести диагностику на предмет повреждений. Заменить изношенные части.

Сборка рулевой рейки

Нанеся специальную смазку, установить внутренний сальник (пружиной вниз).
Поставить рейку в корпус.
Надеть втулку на правый сальник, смазать все детали, установить сальник.
Установить заглушку, не забыв зафиксировать проволокой.
Надеть на зубчатый вал нижний сальник.
Установить рулевую рейку в среднее положение и вставить зубчатый вал на место (предварительно смазав).
Поставить верхний сальник, установить стопорное кольцо.
Закрутить нижнюю стопорную гайку, а также подшипник, заглушку.
Установить и туго затянуть прижимной механизм, пружину и заглушку.

Далее установка происходит в обратной последовательности.

Как видно, ремонт рулевой рейки своими руками вполне под силу человеку знакомому с ремонтом в общих чертах. К слову, самостоятельному ремонту подвержены механические и гидравлические рулевые рейки, которые встречаются куда чаще, чем их современный аналог – электронная рулевая рейка. Последняя нуждается в специальной настройке, возню с которой лучше доверить профессионалам.

Чтобы обеспечить нормальную работу в системе рулевого управления периодически выполняется регулировка рулевой рейки. Для чего необходима эта деталь, как она устроена? Это силовой узел в механизмах управления. С ее помощью усилие от рулевой колонки передается колесам автомобиля. Так, рейка осуществляет функцию управления, обеспечивая передним колесам возможность поворота.

Важность регулировки

Рулевое управление отвечает за безопасность движения. В интересах владельца содержать его в надлежащем виде, а также при малейших изменениях в работе прислушиваться даже к маленьким неполадкам. Эта деталь – не исключение, поэтому регулировка рулевой рейки – это обязательная процедура для каждого автолюбителя.

Типичные неисправности, причины

Среди типичных неисправностей этого важного узла можно выделить различные люфты.

Это случается, если регулярно ездить по пыльным или ухабистым дорогам. Особенно плохо на состояние детали влияют популярные в городах лежачие полицейские. Городские чиновники редко ставят их так, как гласит технология. Въезд на эти объекты безопасности – слишком резкий, высота их также больше, чем необходимо. Чем дольше использовать машину в таких режимах, тем быстрее узлы рулевого управления выходят из строя. Люфты и стук - это типичные проблемы этих деталей.

Кроме этого, в число причин можно записать наезды на бордюры, слишком резкие разгоны при положении рулевого колеса в крайних положениях. Это увеличивает нагрузку на редуктор и другие детали, которые работают вместе с рейкой. В этих условиях даже ГУРы выходят из строя. Понять, что необходима регулировка рулевой рейки, можно по характерным стукам из-под днища автомобиля.

Как настроить узел в гараже своими руками?

Часто на форумах автолюбители задают один и тот же вопрос об этой процедуре. Многие не хотят ради такой простой процедуры ехать на СТО и тратить на это деньги. Людей интересует алгоритм действий для настройки и подтяжки. Но нужно запомнить, что подтяжка может не решить проблему люфтов целиком и полостью. Это все из-за того, что передающая пара, а именно рейка и шестеренка, имеет износ. К тому же этот износ неизвестен. Регулировка рулевой рейки не вызовет трудностей, но важно поставить грамотный и правильный диагноз.

Когда износ неизвестен, постановка диагноза становится трудным процессом.

Для более точного диагноза необходимо всегда выполнять вскрытие узла. Здесь все-таки не лишним будет поездка в СТО. Чтобы выполнить обыкновенные процедуры настройки и подтяжки, пригодится помощь друга, а также гараж со смотровой ямой и набор инструментов.

Прежде чем начать подтяжку, машину следует закрепить, а колеса должны быть установлены прямо. Используя люфтомер, следует промерить люфты на переднем колесе. Он не должен быть более 10-ти градусов.

Для подтяжки рейки существует специальный винт. Его можно найти в торцевой крышке рулевой системы. Если эта операция проводится впервые, то поможет инструкция или паспорт на авто. Подтягивать винт нужно медленно и постоянно контролировать ход руля, уровень люфта и стук в рулевой колонке.

Марок автомобилей сегодня очень много. И на каждом авто свои секреты. Давайте рассмотрим, как выполнить эту процедуру на популярных моделях.

Как добраться до механизма?

Подъемник или яма в гаражах есть далеко не у всех. Поэтому, чтобы получить доступ к гайке, понадобится выполнить несколько простых действий. Так, отсоедините аккумулятор и две его клеммы. Затем открутите крепеж батареи. Теперь его можно снять, однако это еще не конец. Приподнимите пластмассовую вставку и отверните еще четыре болта. И вот лишь после этого сдвиньте металлическую площадку вперед. Теперь вы сможете получить достаточно места для регулировок.

Подлезьте руками под рейку снизу, с внутренней стороны. Там вы нащупаете колпачок из резины. Извлеките его – так будет лучше надеваться ключ. Работайте аккуратно, потому что его не всегда удается просто снять. Далее в бой вступает специальный ключ.

Теперь вставьте ключ в отверстие снизу. Сильно не тяните, иначе при выполнении поворота деталь может закусывать. Чтобы избиваться от люфтов и стуков обычно достаточно провернуть эту гайку на 30 градусов. Вот и все.

Конечно, при наличии подъемника или ямы – все выполняется намного проще.

Другие модели ВАЗа

Еще неисправности выдает тихий стук с правой стороны.

Его некоторые путают с шумами от стойки стабилизатора. Когда автомобиль едет ровно, стука не будет слышно. Но достаточно выполнить какие-нибудь маневры, и он проявится.

Если вы слышите странные скрипы, которые издаются при поворотах на месте на хорошо прогретом автомобиле, то это тоже является сигналом. Если вы ощущаете серьезные вибрации, выполняя нерезкие повороты, то вам необходима регулировка рулевой рейки.

Этот процесс не займет большого количества времени и сил. Для выполнения этой операции нужно примерно полчаса и набор ключей. Помните, что подтяжка может не решить проблем с люфтами и стуками.

Лучше всего выполнять операции на яме, но также можно воспользоваться домкратом.

Перед подъемом автомобиля выровняйте колеса. Для измерения уровня люфтов применяется люфтомер. Лучше всего применить современный электронный прибор. По нормам производителя люфт должен составлять не больше 10 градусов.

Подтяжка выполняется при помощи специального винта. Он спрятан в торцевой крышке на рулевом узле. Регулируйте рейку медленно. Не делайте слишком резких движений. Постоянно проверяйте ход рулевого колеса, а также люфты и стуки.

Чтобы выполнить настройку этого узла на автомобилях этой марки, вам понадобится короткий и изогнутый ключ на 12. Либо же можно применить гибкий переходник с головкой в виде троса.

Для процесса следует снять защиту двигателя. Найдите болт. Увидеть его будет очень трудно, а находится он с обратной стороны детали.

Автолюбители утверждают, что для скручивания контр-гайки нужно воспользоваться зубилом. Для кручения настроечной гайки нужен специальный шестигранник на 24. Снова помните об аккуратности – не нужно прикладывать всю свою силу.

“Хендай”

Как на этом автомобиле производится самостоятельная регулировка рулевой рейки? “Хендай”, а именно его ремонт, также не вызовет трудностей. Нужна лишь яма либо подъемник. Порядок операций тот же, что и для остальных автомобилей. На некоторых моделях может понадобиться специальный ключ. Но владельцы также пишут, что стук случается и не из-за рейки, а из-за рулевых тяг.

Рулевая рейка является основным элементов в устройстве рулевого механизма подавляющего большинства автомобилей. За счет прикрепленных к рейке рулевых тяг и рулевых наконечников осуществляется передача поворотного усилия на колеса при вращении руля.

Независимо от того, оснащается рулевое управление усилителем (гидроусилитель, элеткроусилитель или гидроэлектроусилитель руля) или не имеет усилителя, рулевая рейка продолжает оставаться ключевым элементом.

При этом в процессе эксплуатации водитель может заметить следующее:

Указанные симптомы указывают не проблемы с рулевым управлением и рейкой. При этом часто удается минимизировать износ и выработку без ремонта. Для этого нужно выполнить регулировку рейки подтяжкой. Подробнее читайте в нашей статье.

Когда и почему нужна регулировка рейки

Стук и люфты рулевого управления — основная причина, по которой рейку необходимо регулировать. Как правило, стуки и другие симптомы появляются в результате выработки отдельных деталей в устройстве механизма.

При этом игнорировать данную проблему нельзя, так как руль теряет свою остроту, машину с разболтанной рейкой становится сложнее контролировать и т.д. При этом регулировка рулевой рейки позволяет в большей или меньшей степени устранить появившиеся признаки износа механизма. Это значит, что если рейка не имеет серьезных дефектов и не вышла из строя, достаточно подтянуть рулевую рейку.

Как выполняется регулировка

Подтяжка рулевой рейки предполагает взаимодействие с той частью механизма, через которую усилие передается от рулевого вала на рейку. В целом, усилие после поворота руля передается при помощи косозубой или прямозубой шестерни, входящей в зацепление с зубчатой рейкой.

Шестерня установлена на подшипнике. При этом прижим шестерни к зубчатой части должен быть плотным (без зазоров). По этой причине дополнительно устанавливаются прижимные пружины.

Если в паре рейка-шестерня регулировки нарушены, может потребоваться больше усилий от водителя, чтобы повернуть руль. В этом случае нужно ослабить прижим шестерни к зубчатой части, заменить смазку и т.д.
Если же рейка разболтана, возникло ослабление крепления картера рейки, кронштейна крепления рычага картера и рулевой сошки, убрать стук и люфт можно подтяжкой.

При этом нужно помнить, что стук и люфт также может возникать по причине износа рейки или шестерни, рулевых тяг и других элементов, участвующих в зацеплении передающей пары. Если имеются неисправности, решить вопрос регулировкой не получится. В таком случае необходим ремонт или замена рулевой рейки.

Более того, даже если подтянуть рулевую рейку правильно, это временное решение. Через несколько десятков тысяч километров пробега водитель снова столкнется с люфтом и стуком в рейке. При этом вторичная подтяжка регулировочной гайки не рекомендуется. Необходимо выполнять полный ремонт рулевого механизма или замену рейки.

Регулировка рулевого механизма: особенности

Сразу отметим, что на рулевых рейках, установленных с завода, обычно требуется подтяжка, а не ослабление. Ослабляют рейку в рамках регулировки или после ремонта. Важно понимать, что решение подтянуть рейку предполагает отклонение от начальных заводских настроек.

Изначально рейка настроена на заводе таким образом, чтобы прижим пары шестерня-зубчатая рейка был максимально плотным, при этом руль вращался легко и без усилия. По этой причине необходимо знать, как подтянуть рулевую рейку. Также следует понимать, что подтяжка рулевой рейки далеко не всегда позволяет устранить люфты и стуки, однако можно уменьшить люфт или стук механизма.

Еще отметим, что если после первой подтяжки рейки через небольшой промежуток времени все симптомы неисправности проявились снова, во второй раз затягивать рулевую рейку не стоит. Как правило, первая подтяжка убирает люфт, который возникает в результате износа или деформации пластмассовых втулок внутри механизма.

Как отрегулировать рулевую рейку

Далее рассмотрим, как подтянуть рулевую рейку на автомобиле. Сделать это можно в условиях обычного гаража, загнав машину на яму или подняв на подъемнике. Дело в том, что все работы нужно будет выполнять под машиной (с учетом места установки рулевой рейки).

Сначала потребуется найти на корпусе рейки специальную регулировочную гайку. На разных авто гайка может стоять в различных местах, сверху гайку зачастую прикрывает колпачок.
Сняв колпачок, также может потребоваться специальный ключ для подтяжки. Часто, если такой ключ отсутствует, его изготавливают самостоятельно.
Следующий шаг – подтяжка рейки рулевого механизма. В процессе затяжки необходимо соблюдать аккуратность, чтобы не перетянуть гайку (помните, перетяжка приведет к повреждению пластиковых втулок внутри).
Обычно для плотной фиксации пары рейка-шестерня требуется не более 1/3 полного оборота регулировочной гайки.
В целом, оптимальная регулировка должна быть выполнена таким образом, чтобы руль вращался легко и свободно, при этом люфты и стуки были сведены к минимуму или вовсе отсутствовали.

После регулировки важно проверить, чтобы руль вращался свободно в обе стороны, без закусывания и дополнительного усилия. Также не допускается, чтобы усилие на руле менялось при его вращении в каком-либо положении. В норме усилие должно быть равномерным.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как поменять жидкость ГУР своими руками. Из этой статьи вы узнаете, когда и почему нужно менять масло в гидроусилителе, какое масло заливать в ГУР, а также как выполняется замена.

Конечно, оптимально при регулировке мерить люфт руля специальным прибором –люфтомером. С учетом того, что такого прибора обычно нет под рукой, затяжку гайки определяют по собственным ощущениям на руле (необходимость подтяжки или ослабления).