Убирающиеся шасси для авиамоделей своими руками

Обновлено: 05.07.2024

Видео о том, как из подручных средств сделать убирающееся шасси, для моделей самолетов.Применив эту схему и .

О шасси с ретрактами с Hobbyking, расчитанные на 3, 4мм. крепления к ретрактам, и расчитанные на вес до 3 кг. нагрузки.

. винтиком который призыв прецизионно заходит задняя опора стойки шасси. Это к вопросу прочности непрочности.

Бывший пенопластовый верхнеплан переделан в самолет с нижним расположением крыла для установки механизмов .

На самом деле, ранцевый парамотор и паратрайк, не являются конкурентами, а просто дополняют друг друга, с учетом .

Полёт эффектной, реактивной авиамодели Xcalibur над Троещинским лётным полем - зрелище не типичное для Киевских .

Сборка модели истребителя Як-3. Сегодня устанавливаем ретракты на этот самолет. Электроника для Як-3: .

Ради этого каждой модели самолетов имеют массу не более 5 килограмм размах крыла не более двух метров и на модели .

Это видео посвящено одному из первых истребителей монопланов с убирающимся шасси И-16. За свой нрав, за .

Эта авиамодель с двумя импеллерами 70мм. Размеры модели: 1,7м на 1,2м. Посадка осуществлялась при сильном .

Акции застройщиков (Эталон, ПИК, Самолёт, ЛСР): каковы перспективы после падения? Брать на отскок? Результаты .

Переделал дешевый китайский планер в радиоуправляемый самолет. Весь сетап в видео, но если будут вопросы, прошу в .

Лыжи на авиамодель Cessna сделал, а вот взлететь как то не получилось, надо учиться. Зарабатывайте на Clip-Share с .

Легковая машина весит от тонны до двух и редко превышает скорость 120 км в час. При этом многие водители .

Как своими руками сделать самолет на радиоуправлении из недорогих и качественных материалов? Такое занятие подходит как для начинающих авиалюбителей, так и для профессионалов — сборка летательных аппаратов по праву считается одним из наиболее увлекательных и кропотливых занятий.

Самостоятельно собрать модели самолётов может любой желающий, но для этого необходимо понимать весь процесс создания конструкции и точно рассчитать свои возможности. Как самостоятельно создать мини-самолет в домашних условиях, все тонкости и особенности — подробная информация изложена в данном материале.

Проектирование радиоуправляемого самолета

Радиоуправляемая модель самолета должна быть правильно спроектирована. То есть, необходимо учесть все размеры и параметры летательного аппарата, продумать его функциональность и применение.

На что необходимо обратить внимание перед началом проектирования радиоуправляемых самолётов:

Выбрать назначение и определиться с целью постройки. Например, это может быть простая декорация с минимальными функциями или профессиональное устройство.
Выбор электроники для комплектации РС. Необходимо продумать всю электронную начинку аппарата, с учетом веса самого устройства, получения правильной тяги, особенностей конструкции и длительности полета. Стоит предусмотреть и то, в каких условиях будет эксплуатироваться самолет — это существенно влияет на расчеты.

Правильно рассчитать вес. Сразу нужно оценить общий вес устройства, хотя бы примерно. Если готова схема и чертежи — для расчета веса учитывают следующие критерии: вес самолета должен быть в 2-4 раза больше, чем вся электроника.
Размах и корд крыла. Обязательно проводят расчет этих двух составляющих — их общая комбинация определяет расчет общей площади крыла.
Хвост и фюзеляж. Последний этап проектирования, в котором окончательно определяются размеры крыльев.

В конструкции хвоста предусматривают параметры:

горизонтальный стабилизатор — 25-35% площади крыла;
вертикальный — половина горизонтального.

Фюзеляж рассчитывается практически в произвольной форме. Здесь важно предусмотреть прочные крепления относительно центра тяжести самолета, в остальном существенных ограничений нет.

Важно! При большом количестве электронной начинки нужна плоская рама, которая выдерживает большие нагрузки.

Чертежи

Все расчеты оформляют при помощи чертежей, здесь необходимо учесть все тонкости, а именно соответствие размеров, веса, питания, подключение электроники и многое другое.

Радиоуправляемый самолет собирают по схемам и чертежам, где детально спроектирован каждый элемент конструкции.

Рама для РС

Одна из наиболее важных деталей аппарата — рама, удерживающая всю плоскость самолета.

Важно выбрать материал для изготовления, и он должен быть прочным и практичным.

Из чего обычно делают раму:

из пенопласта;
из углеродного волокна;
из пенополистирола;
из потолочной плитки.

На заметку! Самым прочным материалом для рамы, имеющим самые долгие эксплуатационные характеристики, является углеродное волокно.

Хвост самолёта

Важная деталь летательного аппарата, которая обеспечивает управляемый и стабильный полет — придает устойчивость и правильное направление.

Обычно используют две разновидности хвостов:

V-образный хвост более предпочтителен, поскольку именно такая конструкция обеспечивает стабильность в управлении конструкцией.

Контроллер и передатчик

Подразумевается наличие радиопередатчика, который обязателен для подобных конструкций — это главный элемент управления полетом и контроля над самолетом. Устройство должно быть качественным и иметь минимум 2 канала.

Сервоприводы

Данная деталь является двигателем, который осуществляет контроль за рулями, закрылками и дроссельными заслонками. Сервоприводы представлены в широком ассортименте, есть разновидности для электроприводных самолётов и работающих на бензине.

Пульт управления

Важный момент — совместимость приемника и пульта.

В остальном устройство выбирают в зависимости от функциональности, при этом стоит учитывать саму модель самолёта и электронную комплектацию.

Источник питания

Применяют две разновидности двигателей — электроприводные и бензиновые. Бензиновые более шумные, в остальном — это дело вкуса.

Моторы и двигатели для РС

Главное — выбрать качественный агрегат из всех предлагаемых на рынке. Двигателей достаточно много — внутреннего сгорания, электрические и другие. Моторы для РС используются коллекторные и бесколлекторные.

Сборка радиоуправляемого самолета

Пошаговая инструкция по сборке радиоуправляемого самолета выглядит следующим образом:

Совет! При наличии шасси самолётом легче управлять в ветреную погоду.

Тестирование

Желательно использовать тесты, позволяющие испытать надежность аппарата перед началом эксплуатации.

Например, можно использовать такой способ, позволяющий оценить сбалансированность и устойчивость самолета:

аппарат берут в руки, держат над головой и бегут с ним;
разбежавшись, отпускают самолёт в воздухе на несколько секунд;
если он накренился назад — хвост слишком тяжёлый;
если сразу падает — слишком большой вес электроники или фюзеляжа;
если движется ровно и стабильно — сборка сделана правильно.

Радиоуправляемые самолеты — это достаточно сложные инженерные конструкции,которые доступны практически каждому желающему.

Описание сборки предоставляет все этапы создания, при том, что все материалы доступны. Фюзеляж из потолочной плитки или простые батарейки для электроприводного мотора — все элементы устройства можно купить.

При соблюдении всех правил проектирования и сборки можно создать свой уникальный летательный аппарат.

…не нужна рейкам такая точность в десятый доли! Так, что шлифуйте дальше под контролем МС. 😉

Да дело-то не в в десятых долях. Дело в принципе - делать всё точно и аккуратно. Можете, глядя на массовое раздолбайство, считать это за отклонение, но для меня это жизненный принцип. С этим принципом я живу, занимаюсь бизнесом, спортом. С этим принципом я вернулся в авиамоделизм спустя 20 лет.
А что касается контроля - так над душой никто не стоит. Один разок показали - и вперёд, дальше сам. И навык сформировался, руки запомнили. Я с достаточным уважением отношусь к людям, которые добровольно взялись мне помогать, чтобы не просить возиться со мной по каждой проблеме.

Можно фото самого диска с наждаком?

Диаметр диска - 12-15 см., не более. На ручку подачи нужно подобрать пружину или резиновое кольцо, чтобы был постоянный прижим 4-5 кг. Рейки держать и подавать -то двумя руками надо. Зона работы диска - треть радиуса от внешней кромки, средней частью шлифовать не будет - нет угловой скорости наждака. Зерно нужно крупное - 60-80, не меньше. Наждачка приклеевается к диску клеем ПВА и пришкваривается утюгом - и сразу можно работать. Забьётся - подковыриваете ножом, отдираете (обычно отстаёт легко) и приклеевайте новый. Но вообще наждака хватит надолго. На станке обязательно должен быть упорный винт - им регулируется высота диска над станиной, а пружина не даёт диску подниматься, когда начнёте подавать деревяшку.

Да хоть обсоединяйтесь

вы меня конечно простите на в этой теме от вас не было ни одного внятного и самое главное обоснованного ответа

За фото спасибо, Нашел на форуме что-то подобное

Для шлифовки сосновых реек можно не тратить время на вырезку наждака, просто приклеить сплошной круг. На фото наждак с прорезями применяют, скорее всего, для калибровки бальзовых пластин - вот там пылищи - мама не горюй, обычный диск забивается быстро.

Строить самолет с “0” из покупных материалов и деталей будет значительно дороже, чем купить готовый АРФ

Хоть и уже год как “нюхаю бензин”, но вернулся тут к началу, почти доделал тренерок для души, под хорошую калилку, которую рука не поднялась продать. Так вот, спешу сообщить, что все дрова и пленка (то бишь, чисто весь планер в сборе) стоили мне 2250 руб , что меньше самого дешевого АРФ в два раза. Тренер размахом 1660, бальза + тополиная фанера.

А бак, кабанчики, тяги, колеса, и прочая фурнитура?
Мне первый самолет вышел очень дорого - половину материала в брак. Опыта не было. Да и не полетел он - тяжелый и кривой получился.
Зато сейчас тренерок забесплатно сделал из остатков и обрезков. Раскраска как у попугая т.к. и метра одинаковой пленки не было… Душевный самолетик получился.

А бак, кабанчики, тяги, колеса, и прочая фурнитура?

Ну, конечно!
Это (как опытные лётчики:) ) мы знаем: шлак, все что в комплекте. По-тому берем то, что хранится в запасниках. Хотя, если мы пойдем в магазин за тем, что Вы заметили как недостающее, то потратим может, еще 300-400 руб.
По-тому, вывода два:1. покупать готовое. 2. Делать ТОЧНО так как советуют те, кто это проходил уже.
Выбор небольшой, но верный. Хотя! Сам был таким, и строил и переводил деньги на “бальзовую разжижку для костра” ой-вей сколько!

Тоже начал постройку первого ДВС самолёта! Классс F3D Квик 500! Буду выкладывать фото что как пойдёт.

Какой размах оптимален для .52 двигателя? (АСП)

1,45-1,6 м.
Скоро выложу продолжение отчёта по своему самолёту.

Итак, продолжим. Приношу свои извинения за долгий перерыв в отчёте. Работы поднавалилось, но нужно зарабатывать денег и на моделизмB-).
Делаем крыло.
Как делать нервюры - особо расписывать нечего, ничего нового не придумано. Нужно сделать 2 шаблона из дюраля 1 мм. - проще потом будет наклепать новых нервюр, если понадобится ремонт. Мне один подарили, второй сделал сам. На фото вариант под вклейку передней кромки из рейки, я решил делать немного по-другому. Нужно сделать пропил ножовочным полотном спереди на глубину 6 мм., а сзади на 10 мм. Потом на следующих фото увидите, зачем. Пропилы нужно делать очень аккуратно, строго по осевой линии (предварительно разметить на шаблоне).

Нервюры режем острым ножом из 2 мм. бальзовой пластинки (можно 3 мм.). Для центроплана несколько нервюр (4-5 для каждого крыла) лучше сделать из более плотной и толстой бальзы. Режем прямо по шаблону, обязательно дайте припуск 2-3 мм. от шаблона, он потом легко сошлифуется. Если дать меньше припуск, часть нервюр будет “завалена” ниже профиля. Это брак и придётся переделывать. Пазы под лонжероны не режем! Это сделаем потом в пачке. Отверстия в заготовках нервюр сверлятся вручную (крутим сверло пальцами) по намеченным по шаблону точкам. Затем собираем нервюры в пакет и стягиваем. Я под свою толщину пачки не нашёл длинных винтов, поэтому отрезал 2 штырька из 4 мм. проволоки, и на концах нарезал по 15 мм. резьбы. Стягивать пачку нужно несильно, иначе бальза продавится. Затем всё лишнее легко убирается колодкой с наклеенным наждаком градацией 80 или 100 - пока не дойдёт до шаблона. Пачку держим в одной руке, шлифуем другой - никаких тисков. Обязательно уголком проверяем, чтобы кромки пачки были строго выдержаны под прямым углом к плоскости шаблона. После шлифовки 80-кой доводим наждачкой (на колодке!) с градацией 180. Затем режем пазы под лонжероны. Дело непростое, нужно запастись терпением - легко запороть. Выбираем ножовочным полотном пазы с запасом 0,6-0,8 мм. от нужного размера, и этот запас затем аккуратно, не торопясь, убираем надфилями. Используя кусочек рейки, проверяем её посадку в пазу. В идеале рейка в паз должна заходить немного туго, и должна быть утоплена на ~ 0,1 мм. ниже уровня нервюры. Если сделать заподлицо без этих 0.1 - при сборке обязательно над некоторыми нервюрами лонжерон будет торчать на эту десятку. Вот что должно получиться в итоге:

Если у вас планируется цельное крыло - можно разбирать пачку. Но я планировал, чтобы модель можно было легко перевозить в багажнике седана, поэтому крыло будет разборным, на купленной в модельном магазине углепластиковой трубе 14 мм. Кто делает целое крыло, некоторые дальнейшие моменты можно пропустить. Я же продолжу.
Для трубы нужно сделать пеналы. Их делают старым проверенным способом из стеклоткани на смоле. Толщина стенки пенала - 1 мм., поэтому нужно просверлить в корневых нервюрах отверстие 16 мм. Важно правильно рассчитать место сверления - край пенала не должен выходить за линию лонжерона, так как потом лонжероны сзади зашиваются полкой. Отверстия сверлятся центровочные в пачке диаметром 3-4 мм., а большие отверстия затем соответствующими свёрлами в самих нервюрах отдельно. Пачка нервюр разбирается, нервюры нумеруются, чётные идут на левое крыло, нечётные - на правое. Так лучше распределятся по ширине крыла погрешности изготовления. При разборке пачки обязательно точкой отмечайте низ (или верх) каждой нервюры. Если этого не сделать, при сборке нервюры пойдут вперемешку - ровное крыло не соберёте. Также перед сборкой, кроме нервюр, нужно сделать тоннели для проводов крыльевых машинок. Если их не сделать, то я не представляю, как протолкнуть внутри крыла провод машинки, если придётся её менять. Тоннели делаем внутренним диаметром 10 мм. (чтобы проходил разъём) из микалентной бумаге на смоле. Технология - та же, что и для пеналов:

подбираем трубку и обматываем лавсаном (полоса 2,5-3 см., под углом, с перехлёстом 5 мм);
оклеиваем на смоле такой же полоской микалентной бумаги под углом 45 град., и вторым слоем - в другую сторону.

После сушки смолы снимаем, иногда это непросто. Для пеналов стеклоткань клеится не полосой, а рулоном нужной ширины (у меня 18 см.) в 2,5 слоя - подбирал наугад, чтобы получить стенку 1 мм.

Итак, трубки готовы, можно собирать. Я собирал на стапеле и, если честно, не представляю, как это делать без него. Стапель - это квадратные трубы из дюраля, которые можно купить на стройрынке. Трубы стягиваются винтами и “держат” переднюю и заднюю кромки. Стапель ставится на большой стол с толстой столешницей, стол нужно выровнять по уровню строго горизонтально. Стапель обеспечивает строго выдержанную геометрию крыла - кромки будут без перекосов, и крыло не выгнет “пропеллером”. Получим отличные лётные характеристики.
Вставляем и фиксируем в стапеле заготовки передней кромки - пластинку бальзы шириной 12 мм., и задней кромки - 13 мм. Передняя кромка из стапеля должна торчать на 8 мм. (пропил в нервюре - 6 мм.), дальше увидите, почему. Заднюю кромку выставляем на 10 мм. - строго на глубину пропила, можно чуть больше. Под стапель подкладываем чертёж и ставим нервюры. Первый этап - установка всех нервюр и приклейка верхних лонжеронов. Обязательно контролируем прямые углы угольником, устраняем перекосы до застывания смолы.

В таком виде оставляем сохнуть.
На следующий день вклеиваем трубы. Между трубой и лонжероном делаем вставки из бальзы - волокнами поперёк! Нагрузка на пеналы и нервюры в полёте будет серьёзная, если не усилить - на выходе из петли может порвать нервюры и “сложить” крыло. Поэтому усиливаем - работы на 10 минут, а конструкция получается - “намертво”.

Точно так же потом сделаем и с другой стороны.
Всё промазали сверху, где доступно, приклеили планку. Зачем - будет понятно после, там будут от собранного крыла отрезаться элероны.

На следующий день подклеиваем вертикально полоску 2 мм. бальзы в зазор между стапелем и нервюрами (формируем “+” - образную переднюю кромку, очень прочная конструкция), и встык к ней зашиваем лобик бальзой 2 мм. Всё лишнее по передней кромке потом сошлифуется. Зашивка должна заходить за лонжерон на 2 мм., так как лонжероны будут зашиваться полкой - получится глухой кессон. Прочнее - только формованное композитное крыло.

Завтра крыло можно будет перевернуть вместе со стапелем, промазать смолой изнутри и повторить все действия с другой стороны. Со стапеля крыло снимается после зашивки лобика с 2-х сторон.
На сегодня всё, продолжение следует.

Список моих, помещённых на странице моделей (чертежи иных авторов смотрите в фотоальбомах):

1. Планер "Пионер".
2. Планер "Мартын".
3. Планер с выпускающимся шасси.
4. Винтоплан.
5. Планер "Чайка" с десантом.
6. Планер "Призрак".
7. Резиномоторная авиамодель "Снегирь".
8. Дископлан.
9. Планер "Стриж".
10. Планер "Феникс".
11. Радиоуправляемая модель "Ру-1".
12. Псевдокордовая.
13. Планер "Дельта".
14. Планер "Беркут".
15. Кордовая "Электрина".

Авиамодели UN7BV запись закреплена

Андрей Матвеенко

Лучше лавсана пока ничего нет тем более на схематичку. А так пленок всяких хватает. Можно микалентной бумагой обтянуть если есть эмалит

Авиамодели UN7BV запись закреплена

На берегу реки Ишима

Слова написаны мной давно - 01.01.1991г., а музыка Николаем гораздо позже:04.01.2007г.
Песня посвящается моей жене Лёзной Ольге Николаевне.
Слова Рубцова Владимира.
Показать полностью.
Музыка Кучина Николая.

Гуляя в полдень без причины,
Я встретил чудную дивчину,
На берегу реки Ишима,
Её я встретил невзначай.
А, я, я, я, я, я, я, яй!

К ней подошел я очень чинно,
Не отводя глаза с дивчины,
И сразу объяснил причину.
Ответом было мне: "Гуляй!".
А, я, я, я, я, я, я, яй!

А солнце ласково-лучистое,
И вода в реке искристая,
А ты на всё такая быстрая,
Но не спешишь ответить да.
Да, да, да, да!

А небо здесь такое чистое,
И солнце ласково-лучистое,
А ты на всё такая быстрая,
Мне не спешишь ответить да.
Да, да, да, да!

Какой же был я дурачина,
Что сразу объяснил причину.
Ведь надо было очень чинно,
Поговорить с ней невзначай.
А, я, я, я, я, я, я, яй!

Но, вдруг, она подходит чинно,
Совсем без всякой дурачины,
Не объясняя мне причины,
Зовёт меня к себе на чай.
А, я, я, я, я, я, я, яй!

А солнце ласково-лучистое,
Да и вода в реке искристая,
А ты на всё такая быстрая,
Мне не спешишь ответить да.
Да, да, да, да!

Авиамодели UN7BV запись закреплена

Авиамодели UN7BV поделился ссылкой

Авиамодели UN7BV запись закреплена

Крепление половин крыла

Андрей Матвеенко

ну сейчас этот узел делается по другому. да и материалы. ну не суть. мы просто делали крючки и стягивали резинкой

Андрей, крючки и резинка - это и было предусмотрено в конструкции планера. А как этот узел делается сейчас - поделитесь.

Андрей Матвеенко

ну сейчас весь упор на композитные материалы. 2 полки лонжерона сделаны из однонаправленой углеленты, между ними вставлена стенка из бальзы с вертикалными слоями. в корневой части создается контейнер опять таки из углеленты или угольного жгута. весь лонжерон в сборе перемотан нитью СВМ. ну а крючки там уже кто-то делает а кто-то нет. обычно не делают ибо штырь садится достаточно плотно. На таймерных резинки с крючками видно чаще

Читайте также: