Уаз как сделать без крыши
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 05.10.2024
Тюнинг внедорожника – прекрасное решение для тех, кто хотел бы обрести максимальную свободу передвижения за рулём своего авто. Переоборудование джипа сможет существенно расширить его возможности, но перед тем, как осуществлять задуманное, автовладельцу стоит ознакомиться с соответствующими требованиями закона. К вопросу о регистрации переоснащения внедорожника стоит отнестись ответственно, поскольку не все изменения поддаются легализации в ГИБДД. Собственник авто, проигнорировавший процедуру регистрации, рискует, как минимум, получить штраф, а в худшем случае – лишиться права использования авто.
Владелец данного УАЗ очень тщательно подошел к доработке своего автомобиля, на таком внедорожнике можно без страха отправляться на охоту в глубокий лес, на рыбалку или просто бороздить непролазные просторы. Но такие изменения видны невооруженным глазом, машина явно выделяется из потока, поэтому подозрительные взоры сотрудников ГИБДД автомобиль привлекает не менее часто, чем восторженные взгляды прохожих.
Описание работ
- Передний и задний бампер
Вместо штатного переднего и заднего бампера производится установка сертифицированного переднего и заднего силового бампера в соответствии с требованиями Правил ООН № 26.
- Электролебедка
На переднем бампере установить электролебедку таким образом, чтобы она не выступала за передний габарит автомобиля
- Кронштейн крепления запасного колеса.
На заднем бампере установить кронштейн под запасное колесо.
- Лестница для доступа к багажнику.
Справа, в задней части кузова ТС, смонтировать лестницу для доступа к багажнику.
- Багажник
К водосточным желобам на крыше автомобиля при помощи стандартных крепежных элементов устанавливается сертифицированный багажник заводского производства
- Воздухозаборник (шноркель)
Наружный воздухозаборник (шноркель) крепится на правое или левое крыло и переднюю правую или левую боковую стойку кузова.
- Пороги
Устанавливаются пороги в соответствии с требованиями Правил ООН № 26.
- Элементы подвески
Кузов автомобиля приподнимается до 50 мм при помощи специальных проставок заводского изготовления и (или) сертифицированных усиленных элементов подвески (пружины, амортизаторы).
- Колеса с шинами большего размера
На автомобиль устанавливаются сертифицированные колеса с шинами большего размера.
- Тягово-сцепное устройство (ТСУ)
В задней части ТС установить сертифицированное тягово-сцепное устройство (ТСУ) для шарнирной сцепки автомобиля с прицепом. ТСУ необходимо устанавливать в штатное место и закреплять с помощью стандартных крепежных элементов, входящих в комплект ТСУ. Установить розетку для подключения электрооборудования и задних светотехнических приборов прицепа адаптированную под напряжение 24/12 Вольт.
Требования к конструкции
1. Передний и задний бампер.
Бампера не должны иметь травмоопасных выступов, ни одна выступающая часть наружной поверхности не должна иметь радиус скругления менее 2,5 мм. Бампера надежно закрепляются с помощью стандартных крепежных элементов.
Концы бамперов загибаются в направлении наружной поверхности таким образом, чтобы свести к минимуму опасность зацепления окружающих предметов. Это требование считается выполненным, если для бампера предусмотрено специальное углубление в кузове, если он составляет с кузовом единое целое или если его край загнут таким образом, что он не может соприкоснуться с шаром диаметром 100 мм и что расстояние между его краем и кузовом не превышает 20 мм.
2. Электролебедка.
Электролебедка не должна выступать за передний габарит автомобиля. Допускается, чтобы лебедка выступала за переднюю поверхность бампера, если она закрыта соответствующим защитным элементом, имеющим радиус закругления на менее 2,5 мм.
На ТС должны быть предусмотрены места для крепления регистрационных знаков в соответствии с требованиями. (п. 4 приложения № 7 ТР ТС 018/2011).
3. Кронштейн крепления запасного колеса.
Согласно требованиям Правил ООН № 26 не должно быть травмоопасных выступов и ни одна выступающая часть наружной поверхности не должна иметь радиус скругления менее 2,5 мм.
Место расположения и установка задних внешних световых приборов и приборов освещения заднего государственного регистрационного знака должны соответствовать Правилам ООН N 48 (п. 1.4 Приложения № 9 ТР ТС 018/2011).
После крепления запасного колеса на кронштейне должны быть соблюдены требования по углам видимости государственного регистрационного знака не менее: вверх - 15°, вниз - 0°, влево и вправо - 30°, а также задних фонарей.
На ТС должны быть предусмотрены места для крепления регистрационных знаков в соответствии с требованиями. (п. 4 приложения № 7 ТР ТС 018/2011).
4. Лестница для доступа к багажнику.
Согласно требованиям Правил ООН № 26 не должно быть травмоопасных выступов и ни одна выступающая часть наружной поверхности не должна иметь радиус скругления менее 2,5 мм.
Место расположения и установка задних внешних световых приборов и приборов освещения заднего государственного регистрационного знака должны соответствовать Правилам ООН N 48 (п. 1.4 Приложения № 9 ТР ТС 018/2011).
После крепления лестницы должны быть соблюдены требования по углам видимости государственного регистрационного знака не менее: вверх - 15°, вниз - 0°, влево и вправо - 30°, а также задних фонарей.
На ТС должны быть предусмотрены места для крепления регистрационных знаков в соответствии с требованиями. (п. 4 приложения № 7 ТР ТС 018/2011).
5. Багажник.
При монтаже багажника, необходимо выполнение требований Правил ООН № 26, багажник не должен иметь травмоопасных выступов и ни одна выступающая часть наружной поверхности не должна иметь радиус скругления менее 2,5 мм.
6. Воздухозаборник.
При монтаже воздухозаборника, необходимо выполнение требований Правил ООН № 26, не должно быть травмоопасных выступов и ни одна выступающая часть наружной поверхности не должна иметь радиус скругления менее 2,5 мм.
7. Пороги.
При монтаже порогов, необходимо выполнение требований Правил ООН № 26, не должно быть травмоопасных выступов и ни одна выступающая часть наружной поверхности не должна иметь радиус скругления менее 2,5 мм. Должны быть надежно закреплены стандартными крепежными деталями.
8. Элементы подвески.
При замене упругих и (или) демпфирующих элементов подвески, ослабление затяжки болтовых соединений и разрушения деталей подвески не допускаются. Характеристики упругих элементов подвески должны обеспечивать выполнение требований к устойчивости и управляемости транспортного средства. Должны обеспечиваться: работоспособность при максимальных динамических нагрузках, стабильность характеристик упругих элементов подвески, отсутствие вредных контактов в пределах полного хода подвески, герметичность и устойчивость пневматических упругих элементов, демпфирующие характеристики, температурные характеристики, герметичность, работа без стуков и заеданий (п. 88 Приложения № 10 ТР ТС 018/2011).
9. Колеса с шинами большего размера.
При монтаже на автомобиль сертифицированных колес с шинами большего размера, должно выполняться условие п. 5.3 Правила ООН № 39. А именно: скорость по прибору не должна быть меньше фактической скорости транспортного средства. При значениях скорости, предусмотренных для испытаний в пункте 5.2.5 Правил ООН № 39, должно соблюдаться следующее отношение между скоростью, показываемой на дисплее (V1) и фактической скоростью (V2): 0 ≤ (V1 - V2) ≤ 0,1 V2 + 4 км/ч. В противном случае необходимо провести тарировку спидометра.
10. Тягово-сцепное устройство (ТСУ).
Тягово-сцепные устройства легковых автомобилей должны обеспечивать беззазорную сцепку. Самопроизвольная расцепка не допускается (п. 6.7. Приложения № 8 ТР ТС 018/2011).
Диаметр шара тягово-сцепного устройства легковых автомобилей должен быть в пределах от номинального, равного 50,0 мм, до минимально допустимого, составляющего 49,6 мм (п. 6.8.5. Приложения № 8 ТР ТС 018/2011).
На ТС должны быть предусмотрены места для крепления регистрационных знаков в соответствии с требованиями (п. 4 приложения № 7 ТР ТС 018/2011).
Ещё прошлой осенью врезал в крышу Буханочки лучший по мнению многих люк для УАЗ-а — вентиляционно-аварийный люк от автобуса ПАЗ. Знаю, многие хотят такой, но боятся устанавливать своими руками. Слыханное ли дело — вырезать в крыше такую здоровенную дырень!
Обычно для проветривания Буханки ставят универсальный люк от Газели. Все такой видели в маршрутке, что-то типа такого. Но я пошёл дальше.
Почему?
Газелевский люк мне показался маловат. Да, для проветривания он может быть и не плох. Но он совершенно не даёт возможность вылезти на крышу.
Зачем?
Вылезти на крышу бывает иногда надо. Например, требуется быстренько сделать одну-две фотографии, а потом снова дубасить по летней степи. Например, требуется срочно покинуть автомобиль, стремительно уходящий под лёд. Надеюсь, что это мне не грозит, но пусть уж лучше будет в потолке ещё одна дверь.
Сама установка люка в уаз очень простая и даже в чём-то интересная. Согласитесь, не каждый день приходится выпиливать в крыше любимого автомобильчика проём чуть ли не в квадратный метр. Некоторые под антенну-то боятся отверстие просверлить…
Шаг первый. Надо где-то достать сам люк. От автобуса нам нужна одна крышка и фурнитура (справа). Рамку (слева) надо сделать самому или купить у рукастых чуваков. Я париться не стал — купил готовый комплект.
Шаг второй. Выбираем место для установки. Для того, чтобы поймать центр крыши очень помогает швейный метр. Поройтесь в барахле у жены, точно найдёте.
Тут многие скажут, что я неправильно выбрал место. Мол, люк в УАЗ-ик надо врезать в центре, чтобы можно было охотиться из машины. Типа, машина аккуратно едет по угодьям, а два охотника из салона высунулись в люк и стреляют дуплетами гусей. Гуси, разумеется, обязаны падать в тот же самый люк.
Отвечаю, это не мой вариант. Во-первых, я не охочусь. Сожрать что-нибудь добытое люблю, а сам не добываю, ленюсь. Во-вторых, охота с транспортных средств запрещена. Нельзя ехать на УАЗике и из люка долбить гусей с косулями. Так делать плохо. В-третьих, люк мне нужен в зоне доступа, а не где-то там в салоне.
Короче, ровно над капотом — самое место.
Говорят, что набегающим потоком сквозняка от такого козырного дефлектора водителю обязательно оторвёт уши и порвёт щёки, но это надо проверять.
Шаг третий. Разметка отверстия. Стараясь не дышать и не сдвинуть люк, который всем гаражным кооперативом выставляли ровно-ровно, обводим контур маркером. Затем, попросив у машинки прощенья, сверлим вход для лобзика.
Обратной дороги нет.
Десять минут орудуем лобзиком и болгаркой. Десять минут успокаиваем себя, что дело затеяно не зря, а люк выставлен ровно.
Готово! Теперь можно гордо высунуться из машины в полный рост. Это гораздо лучше, чем просто приоткрыть универсальный люк от газели.
… стоишь гордо, доминируешь…
Дальше дело техники. Прикладываем рамку, радуемся, что всё совпадает. Сверлим отверстия для крепления рамки.
Немного наживляем гайки, а под рамку наталкиваем полиуретанового шовного герметика.
Тут лучше работать с напарником. Один стирает излишки стремительно засыхающего герметика. Другой в темпе вальса протягивает гайки. Если вы по моему совету озадачивались герметизацией швов кузова — проблем не будет, герметик вам покорится.
Получается как-то так. Красиво, да?
Самое сложное сделали. Осталось вообще чуть-чуть. Надеваем на рамку уплотнитель.
Прикручиваем кронштейны люка.
Готово! Теперь у вас машина с люком. Можете немного приоткрыть — пойдёт забортный воздух. Можете откинуть полностью и вылезти на крышу.
Только вот лазить по крыше категорически не рекомендуется. В процессе врезания люка мы удалили один нормальный усилитель, который хоть как-то соединялся с остальным кузовом, и один ненормальный, который держался на одной точке сварки и вообще ни к чему не крепился.
Надо усиливать у буханки крышу.
Технология снова не сложная. Из квадрат-трубы делаем усилитель, повторяющий в меру сил профиль крыши. Две штуки. До люка и после люка. Хуже не будет.
Поджимаем усилители к крыше чем-нибудь гидравлическим…
… а потом полуавтоматиком прихватываем. Для начала привариваем сам усилитель к крыше. Да, краска в местах сварки немножко обгорит. Надо будет взять краски и замазать.
Потом свариваем точками сами усилители. Без этого жесткости у них совсем не будет, мы же три стороны из четырёх разрезали.
В места неплотного прилегания усилителя к крыше наталкиваем кузовного герметика. Вибраций будет меньше, а жесткости чуть больше.
Получается какая-то такая картина. Люк, усилители крыши, сварка и герметик. На геометрию не обращаем внимания, это так телефон панорамы снимает.
Для крепления облицовки вырезаем по контуру рамки специальные плашки. Про них мы ещё поговорим, когда будем монтировать потолок.
По уровню этих самых плашек чуть-чуть обрезаем рамку. Зачем она так сильно торчит, это же опасно для головы. Снова берем в руки лобзик и болгарку.
Чтобы ничего нигде никак не тёрлось — проклеиваем стык люка с плашками маделином.
Ну всё, теперь, если не брать в расчёт монтаж обшивки потолка, самый правильный люк для уаз-ика установлен.
У машины сразу появился оригинальный внешний вид.
Кроме того, люк шикарно борется с жарой. Открыл и кайфуешь.
Вопреки предостережениям, набегающий поток воздуха не оторвал мне уши. Воздух как-то хитро стелется вдоль потолка, а вниз не идёт. Такая хитрая аэродинамика.
В прошедшую зиму я успел опробовать всю конструкцию на прочность. Машина перевернулась на крышу, а повреждений почти не получила. Усилители отработали на славу. Чуть-чуть выдавил их обратно тем же самым домкратом.
Ну что, решились? Будете тоже люк ставить? Только запомните, лучший люк для УАЗ-ика — от ПАЗика. Самый удобный и воистину огромный!
Силами нескольких человек, на автомобилях УАЗ-3151, УАЗ-31512 и УАЗ-31519 могла быть произведена замена съемного тканевого тента на жесткую крышу, которая в то время производилась на автозаводе отдельно. Эта крыша была полностью унифицирована с жесткой крышей штатно устанавливаемой на автомобиль УАЗ-31514.
Замена съемного мягкого тканевого тента УАЗ-3151, УАЗ-31512 и УАЗ-31519 на жесткую крышу, порядок работ.
При замене тента на жесткую крышу рекомендовался следующий порядок ее установки и монтажа на кузов УАЗ :
1. Снять тент и его каркас. Срубить зубилом косынки I и держатели II в местах приварки на ветровой раме, и закрасить поврежденные места.
2. Снять фиксаторы крепления заднего трехместного сиденья и срезать горизонтальные полки. Места среза закрасить.
3. Установить фиксаторы крепления заднего трехместного сиденья на два горизонтальных болта.
4. Снять спинки задних откидных сидений и угловые обивки крыши.
5. Разметить и просверлить отверстия диаметром 10 мм с обеих сторон кузова, как показано на рисунке ниже.
6. Разметить и просверлить четыре отверстия диаметром 6 мм на заднем борту кузова, установить и закрепить направляющие шипы как показано на рисунке ниже.
7. Приклеить прокладку к ветровой раме, совместив отверстия в прокладке и ветровой раме.
8. Приклеить прокладки к кузову и проколоть отверстия в прокладках по отверстиям в кузове.
9. Установить прокладки на правую и левую центральные стойки крыши, и боковые прокладки крыши.
10. Пропустить конец провода через панель приборов параллельно проводу стеклоочистителя, предварительно откинув ветровую раму и присоединив его к клемме теплового предохранителя вместе с проводом зеленого цвета.
11. Установить жесткую крышу совместив отверстия в ней с отверстиями в ветровой раме и боковинах кузова. Закрепить жесткую крышу болтами, крепление крыши предпочтительно начинать с ее передней части.
12. Концы проводов идущие от панели приборов и от крыши соедините между собой.
13. Разметить и просверлить по четыре отверстия диаметром 5 мм в стойках, расположив их равномерно по всей высоте. Установить стойки, как показано на рисунке выше, и по отверстиям в них разметить и просверлить отверстия диаметром 4 мм в ветровой раме.
14. Закрепить стойки с помощью самонарезающих винтов. Допускается приварка стоек дуговой сваркой с последующей зачисткой и окраской сварных швов. Провод идущий от крыши к панели приборов, разместить внутри стойки.
15. Установить угловые обивки крыши. Закрепить спинки задних откидных сидений болтами. Установить уплотнители в проемах дверей и ремни безопасности. При необходимости выбить номер кузова шрифтом №10 на щитке передка над аккумуляторной батареей.
Читайте также: