Турбо поршни своими руками

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Для отстройки есть комплект j5olt вместе с прошивками spt5752. Есть ШДК LC-1.
Есть машина турбовая собирал сам.
Конфиг:
-1.5 низ
-поршня тдмк смещение 1.9
-степень 8.6/1
-голова 16v доработаны каналы
-валы сток
-дад mot. 4250ap
-ДТВ самодельный
-интеркуллер большой
-турба ihi vf48 (тд05)
-дуем 1.2 бара
-насоса хватает с запасом 3.8 давка
-форсы пролитые 550 куб
-смесь от 14.7 до 12
-все это стоит в ваз 2105

Мозг январь 5.1.2. 41, все собрано очень аккуратно. Опыта по сборке турбо у меня не мало, но по отстройке очень мало.

Проблема - во время отстроики на 3й передаче при давке 1.2 бара, УОЗ = 23гр и смеси 12 - 12.2 начинаются прострелы. Долго не мог устранить прока не поднял зажигание на 3 градуса. Прострелов нет но но машина едет хуже будто что то не дает раскрутиться мотору. Если же понизить зажигание то прострелы не проходят. Лямбда при этом откалибрована, зажигание и все шкивы стоят как надо. Прошу помощи, может кто сталкивался. Есть еще много вопросов по отстроике но этот вопрос меня беспокоит больше.

Timakb

зазоры на свечах попробуйте уменьшить до 0,7-0,8, посмотрите что будет. Если проблема уйдёт или отодвинется, нужно будет задуматься о нормальной системе зажигания, ну или предпринять определённые меры.
Если проблема в энергии искры, делая зажигания раньше, вы смещаете момент зажигания в зону меньшего давления сжатия, пропусков нет. Но и из за раннего зажигания хуже едет.

Спасибо за подсказку, до такого сам не додумался бы. Свечи вроде иридиевые хорошие но зазоры стоковые. МЗ тоже стоковый. В любом случае завтра попробую и отпишусь.

Timakb

Стоковые зазоры 1,1 милиметр, смело можно уменьшить до 0,7, хотябы для того, чтобы понять, сменится чего нибудь или нет. Стоковый МЗ понятие растяжимое. Как минимум применить МЗ от Дэу Нексии до 2008 года выпуска, взаимозаменяемость с жигулями 100%, немного иначе выглядит, но это не беда. Покупать только оригинал, дорого, но оно того стоит. Либо, если болезни рукожonие нет, то использовать 4 катушки зажигания от Акцента, и счетверенный коммутатор от Ауди/Фольксваген.
Повторюсь, для начала, определить в чём причина срания..

Timakb

Бес понятия о чем речь идёт, можете и божью искру, главное на божью росу не нарваться, но лучше для начала причину найти, в конечном итоге дешевле выйдет.

я дул на другой машине со свечами приоритет 1.5 бара но зазор там был 0.7, может такие же проверенные и на эту поставить? просто я думал турбовые свечи и зазор не стоит менять. кстати 1.5 дули на сток МЗ.

Timakb

Как же это тяжело то. Кто его сделал этот стокМЗ, из чего, в какую смену. Щас такие МЗ в магазине продают, что их лучше не покупать, они все из Китая, покупаются на вес, можете на ресурсе Алибаба поискать, там чего только на ВАЗ не продают наши братья.

)))) Ну с искрой быстро вопрос решу, но думаю проблема была в " делая зажигания раньше, вы смещаете момент зажигания в зону меньшего давления сжатия, пропусков нет. Но и из за раннего зажигания хуже едет" потому как с более ранним зажигание прошли прострелы но выход в буст и сам буст стали заметно тухлые.

Timakb

Не более 0.7 мм зазор.

Либо, если болезни рукожonие нет, то использовать 4 катушки зажигания от Акцента, и счетверенный коммутатор от Ауди/Фольксваген.
Повторюсь, для начала, определить в чём причина срания..

Подразумевается 2 коммутатора с выпаянными элементами (для отключения корректировки времени накопления коммутаторами)+ 2 катушки зажигания ЗМЗ-406, либо одна катушка от переднеприводных ВАЗ 8 кл. 1.6 л.

Toshich_z

1. Откуда берется мощность?
Турбину крутят выхлопные газы, быстро выталкиваемые из двигателя. Компрессор турбины нагнетает воздух в мотор. Больше воздуха — больше топлива можно сжечь, больше мощность.

2. Ой расход наверное конский?
Конечно, если выше максимальная мощность, то и расход воздуха/бензина выше. НО. Не всегда же вы будете ездить на максимальных режимах. Практика показывает, что грамотно построенный и настроенный эффективный турбомотор потребляет не больше обычного, а иногда (например на трассе) и меньше, причем что едет заметно лучше. К примеру уже настроил не один 16кл переднеприводник "обычный" (сток мотор, голова, только поршни нива с лужей, СЖ 7.8), расход по трассе 6-7 л. 95-го, по городу 11-12 л. Запуск в любой мороз. И пробег не 5 тыс до ремонта, один мотор уже отбегал 70 тыс, развозит СУШИ :)

3. Какие проблемы чаще всего возникают после постройки турбомотора?
а. перегревы, мотор сильно греется, нужен хороший обдув, большой радиатор и надежные вентиляторы
б. давит масло, тосол, откручиваются болты, нагрузка на двигатель то возросла, все что может проканать на обычном двигателе, на турбо моторе вылазит, причем постоянная череда этих косяков иногда доводит строителей до отказа или продажи проекта, были случаи, мотор нужно собирать очень надежным
в. слабое сцепление, крутящий значительно, зачастую в 2 раза больше, поэтому родная сцепа быстро сдается, особенно при наваливании на 3 и 4 передачах
г. кпп резко укорачивается, первые 2 передачи не информативны становятся, сложно контроллировать букс
д. ломает трансмиссию (шестрени) и привода
е. дует (поднимает) прокладку ГБЦ, нужно усиливать болты ГБЦ и применять надежные прокладки (например мет. приоропрокладку для 16кл ваза).

4. Пацаны сказали надо дуть 1.5 бара, типа меньше смысла нет?
На самом деле мотор с давлением выше 1.0 уже очень серьезное произведение, если он не сыпется каждый день. 0.5-0.6 давление вполне щедящее, можно без проблем ездить долгое время, а потом задуть под 1 бар и поломки полезут одна за одной. Основные проблемы это прокладка гбц, сцепление, привода, кпп. Так что мощный мотор выше 1 бара потянет за собой усиленное (возможно керамику, зависит от стиля езды) сцепление, хороший дорогой бенз, прочие усиленные моменты в кпп и приводах.
Опять же само по себе давление не показатель. То что в двигатель задули 1.5 бара и он не развалился еще не значит что он мощный. Мощность зависит от наполнения цилиндров и оборотов. Можно поставить маленькую турбину (как на многих сайтах советуют GT17) и иметь пик момента чуть ли не с холостых, зато на середине двигатель уже умрет, выпускные газы упрутся в маленькую горячу турбины и двигатель перестанет дышать. Да пинать будет знатно в спину, но после пинка нужно будет сразу перелючаться.
Я считаю, что нужно турбину подбирать по стилю езды в первую очередь. Не бывает с низов и до верхов. Да и конский момент с низов он не нужен, ездить будет не удобно, постоянные подрывы и переключения.
Лучше пусть принимает с 3000, но чтоб до 5000-6000 ехала. Будет эффективный диапазон с запасом на разгон. И тошнить до 3000 по городу можно.
К тому же не каждая турбина рассчитана на большое давление. Чем выше давление, тем сильнее давление на крыльчатки, быстрее изнашиваются подшипники, упорные кольца, масло давит наружу. Проще говоря турбина быстрее умрет, даже если двигатель не развалится.

5. Хочу поставить турбину на стоковый двигатель, что нужно сделать?
а. определиться с диапазоном работы двигателя
б. понять какое давление надо, выбрать турбину
в. возможно расжать двигатель, для большой мозщность разобрать, продефектовать, собрать надежный и с правильными зазорами, СЖ.
г. определиться с настройками блока управления, лучше это делать на доступных деталях и у опытных людей, т.е. сначала ищем кто будет все настраивать, а не наоборот, самый доступный вариант настраивать все на ЭБУ Январь в онлайне, если это возможно, карбюратор сразу в печь
д. найти откуда взять масло и тосол на турбину, врезать слив в поддон или блок выше уровня масла
е. установить форсунки и насос соответствующих мощности
ж. все установить, завести, обкатать, настроить

6. У меня впрыск, хочу поставить турбину, что-то нужно переделать?
Хорошо если такой вопрос возник. Бывали случаи, что сначала ставят, ломают, потом спрашивают. В чем собственно проблема? А проблема в выходе за рамки расчетной заводом мощности, поэтому многие компоненты мотора на это не рассчитаны. Если с железом более менее понятно, то на электронике остановимся подробнее.
Устаревшие системы типа моновпрыска рассматривать не будем.
Основная проблема при установке жутко не стандартного железа — как этим всем управлять?
У двигателя есть центральный процессор (ЭБУ, мозг, проц и пр.). Который смотрит в датчики, считает режимы, воздух и подает нужное количество топлива и вычисляет нужный момент зажигания.
Атмосферный двигатель изначально настроен на среднюю смесь между бедно и вроде едет. Т.е. в обычных режимах это в районе 14-15 (воздух/топливо), на переходных и экономичных может быть 15-17 или даже 18, что достаточно бедно. В нагрузочных режимах судя по таблицам может быть и даже 12.5, но на самом верху. У хонды например очень богатые смеси в режиме валилова. Для турбо же в режиме буста необходимо укладываться в рамки 10-12.5, т.е. штатный лямбда-зонд для этого не подходит однозначно, он настроен на 14.7. Для настройки понадобится использовать специальный прибор с широкополосной лямбдой.
И тут вырисовывается основная проблема — как настроить программу? Обычно в штатный мозг залеть или сложно или невозможно. Можно использовать полумеры-обманки, отдельные процессоры заменяющие сигналы основному процессору и таким образом заставляющие его выдавать что надо. В этом случае невозможно настроить все таблицы, запуск, прогрев, переходные какие-то режимы, отсечку и прочее. Да и стоят такие системы порядочно. Популярны для тюнинга иномарок, например при буст-апе или замене валов в ГБЦ.
Но мы то строим двигатель можно сказать с нуля. Поэтому лучше сразу продумать как это все будет управляться.
В России популярным, доступным и достаточно изученным методом является установка Января или Корвета. Эти мозги позволяют рулить многими параметрами, причем прошивка настраивается полностью под конкретный двигатель во всех режимах, все настройки открытые. Есть конечно и другие направления, но они не так распространены, банально можно много времени на их изучение убить недостроив проект, а спросить не у кого.
Для подсчета воздуха у процессора есть 2 направления:
а. ДМРВ считает напрямую пролетевший воздух через трубу, по кол-ву воздуха вычисляется сколько нужно топлива. Часто используется, позволяет точно посчитать воздух. Не надежный часто ломается, забивается, врет. При разрыве патрубков мотор работать не будет. Не любит хлопков и большого давления. При настройке придется по отдельным приборам смотреть давление, чтобы выставить смеси/зажигание на бусте. К тому же предела штатного ДМРВ может не хватить.
б. ДАД показывает давление во впускном коллекторе, кол-во воздуха вычисляется эмпирически через наполнение, объем и поправки по оборотам и пр. Очень удобный для турбо и надежный прибор. Стоит не дорого. Но требует переделки проводки и специального спортивного ПО, штатное с ним работать не будет.

Турбомощность затягивает, приравниваю к тяжелым наркотикам, деньги тратятся очень даже. Начать нужно со стабильного заработка.

Совет: настоятельно не рекомендуем проделывать данную процедуру на своем автомобиле, далеко не каждый автомобиль по своим техническим характеристикам ориентирован на большую мощность двигателя, всё это может привести к необратимым последствиям, а в случае ДТП, к фатальным. Кроме того, цена вопроса - более 3 тыс. у.е.

Ну вот, запчасти пришли, все 98 позиции, можно приступить к сборке нового мотора.

Начну с установки поршневой в новый блок.

Вот, это далеко не все детальки которые потребуются 🙂 Поршня БУ, подбирал без износа в заводском размере.

Первым делом надо промерить колено. И убедится что оно в заводских номинальных размерах. Так как строю именно новый мотор то точить не буду, если что, то куплю другое, в размерах. Ремонтные размеры для меня не допустимы, не хочу.

Вот схема сборки колена, что б было понятно как и что собирать и с каким моментом тянуть.

Вот схема поршневой…

Толщину вкладышей подбираем на основании промеров коленвала и маркировке блока. Подбираем по каталогу. Я подбирал по kolbenschmidt. У меня стандарт вышло, ну а как по другому на новом блоке 🙂

Раз мы знаем как собирать то можно приступить к процессу сборки.

Берем новый блок. Протираем его от консервационной смазки, продуваем каналы на всякий случай и водружаем его на операционный стол.

Снимаем крышки коренных подшипников, устанавливаем вкладыши.

Ставим коленвал. На коленвал наносим полоски Plastigage. Они нам нужны для замера зазора в коренных подшипниках. Вдруг что не в размере или брак.

Завинчиваем крышки с указанным в мануале моментом но НЕ доворачиваем!

Снимаем крышки подшипников и смотрим какой реальный зазор. Смотрим. Конечно, на всех подшипниках.

В моем случае зазор составляет 0.034.

Эльза говорит что у нового мотора этот зазор 0.02 – 0.04. Максимальный 0.15…

Отлично! У меня в допуске нового 🙂 Все правильно рассчитал и промерил.

Теперь займемся масляными форсунками.

Предварительно их надо промыть и проверить давление открытия. Давление должно быть не менее 1.3. У меня 1.8. отлично. Можно устанавливать в блок, вот так. Соблюдайте момент затяжки.

Затягивайте с нужным усилием и не забудьте про доворот. При сборке всех подшипников скольжения используйте монтажную пасту!

Вот и все, коленвал на месте у нас.

Теперь самое время поменять игольчатый подшипник.

Стругаем мелко мыло, забиваем в отверстие, трамбуем, еще добавляем… Когда мыло уже не лезет берем выколотку и начинаем прессовать ей мыло помощью молотка. Подшипник весело начинает выходить. Вот так все просто 🙂 Усилий никаких запредельных не надо.

Запрессовываем с помощью молотка, не сильными ударами, в качестве оправки используем старый подшипник. Новый подшипник ориентируем надписями вверх. Глубина посадки 1.5мм. Вот так просто он меняется.

Теперь займемся поршневой.

Перед установкой поршней надо проверить тепловой зазор и убедится что блок в размере и кольца в размере. У меня блок новый, это не обязательно, но вот если вы блок точили в ремонтный размер то эта процедура обязательна. Замерил тепловой зазор, ради эстетического наслаждения 🙂 Все Ок 🙂

Теперь оденем кольца на поршни. Поршни у меня уже в сборе с шатунами. Процесс сборки не фоткал. Но там все элементарно.

Теперь ставим поршня на место. Для этого смазываем цилиндры машинным маслом и вставляем поршень с шатуном на место. Вот так. При установке правильно ориентируйте поршня. Стрелка на поршне, приливы на шатуне должны смотреть вперед, на ремень ГРМ. Выемки на поршнях должны быть со стороны впуска.

Теперь подходим к завершающему этапу. Надо закрепить шатуны на коленвале. Но для начала промерим зазоры в шатунных подшипниках скольжения.

Так как вкладыши шатунные без ключей то ориентировать их надо вручную с помощью измерительного инструмента. По краям должно быть ровно 3мм. Вкладыш с отверстием ставится в шатун. Вкладыш без отверстия в крышку подшипника.

Устанавливаем измерительную полоску, устанавливаем крышку подшипника, утягиваем ее БЕЗ доворота, снимаем и смотрим зазор.

В моем случае зазор 0.038. Отлично, зазор у новых 0.01-0.05мм максимальный 0.12мм.

Ну вот и почти все, осталось нанести монтажную пасту и закрутить крышки с нужным усилием и довернуть.

Еще раз подчеркну – ВСЕ работы проводить только с помощью динамометрического ключя.

Вот и все, поршневая в новом блоке собрана. Все в размерах, в НОВЫХ заводских размерах, что и хотел.

народ давайте обсудим чем лучше разжать двиг под турбо .кто говорит что пошнями.кто говорит что прокладкой! как и чем лучше разжать двиг! тока народ давайте учтем! что кому то надо всего под о.5бара а кому то под 2! какое ваше мнение будет?

Отредактировано slalom (2009-09-10 18:34:36)

Вообще при бюджетном варианте считаю прокладки достаточно будет, опять же это скорее всего бара под 0,4-0,5 не более того. Умные люди говорят и ГБЦ при этом неплохо бы доработать еще немного.

да смотря сколько дуть если мало до и прокладкой можно обойтись. ток желательно наверн искать прокладку металлическую в экзисте есть.

а если дуть хорошо то надо и коротыши(шатуны) ставить.

а если дуть хорошо то надо и коротыши(шатуны) ставить.

Только зачем шатуны менять? Если можно снизить степень сжатия за счет поршней!? Шатуны наши по оценкам должны выдержать до 1,5 бар

У меня вот такие стоят, степень сжатия 8:1

где заказывал и ваще эт че ковка литье парт есть?

Поршня Бушлановская! Кованая. Изготавливалась индивидуально по чертежам Моторинтех

По теме, лучше разжимать поршнями, прокладки на акцент бывает 2 вида, тонкая 2-х слойная металлическая, и обычная толстая. На турбо лучше вариант №1. Если не хочется лезть в низ - то надуть больше 05. 0.6 бара будет проблемно.

Я вообще слышал, что ковку применяют не только для разжатия мотора, это правда ? В силу того, что ковка легче за счет нее можно выиграть дополнительную мощность так как механических затрат меньше на движение поршня при сгорании топлива в камере.

П.С. сдесь мы собственно и сделали свое все чтобы таких как на акц. клубе было меньше. Очень рад что ты зарегетился тут : ) еще бы господина из U-Power пригласить вообще суперр было бы. Размещайте инфу всякую какую хотите в Л.С. пишите если че-то дополнительное отдельное хотите тут создать (ну ветку, категорию форума), примеры своих работ, что угодно. Думаю будет всем интересно, когда все наглядно и просто.

Я вообще слышал, что ковку применяют не только для разжатия мотора, это правда ? В силу того, что ковка легче за счет нее можно выиграть дополнительную мощность так как механических затрат меньше на движение поршня при сгорании топлива в камере.

Ковка прочнее литых поршней, можно сделать любой по чертежу, для турбо можно выбрать величину верхнего огневого пояса и толщину днища. Можно сделать легче, можно сделать под 2 кольца. Если коротко - то ковка это спорт. Обычно ковка не легче чем литьё, у Андрея поршни тяжелее стока.

А смысл в плоских поршнях или как их правильно они называются, есть вообще ? Вот скажем если полностью все поменять на облегченное и ковку вообще будет смысл от этого ? Насчет плоских поршней паренек как-то один давно мне говорил. сказал плюс есть, хочу от тебя услышать теперь что скажешь ?

А смысл в плоских поршнях или как их правильно они называются, есть вообще ? Вот скажем если полностью все поменять на облегченное и ковку вообще будет смысл от этого ? Насчет плоских поршней паренек как-то один давно мне говорил. сказал плюс есть, хочу от тебя услышать теперь что скажешь ?

В стандартный мотор ковку смысла ставить нет. Ковка это либо высокая мощность, либо подгонка степени сжатия, либо поршни оригинальной геометрии под определенные цели. На эти поршни ставится высокий тепловой зазор от 0.07 мм до 0.15. У акцента 0.02 мм зазор в стоке, т.к. у поршней короткая юбка. Тоесть ковка при зазоре 0.07 может стучать на холодную (у Андрея не стучит) + увеличенный (штатный) расход масла, т.к. увеличивается зазор в замке колец. Стоковые поршни акцента имеют днище толщиной 5 мм( если мне память не изменяет) для наддува этого маловато. на поршнях которые на фото днище 10мм.

Понятно значит парень решил наварится тогда ))) хорошо, что не согласился =)

Приветствую всех! Особенно рад видеть Zimlest!

Есть несколько вопросов по турбо-акценту. Затариваюсь потихоньку (уже есть интеркулер, турбина К03 от ауди тт, РДТ регурируемый, форсунки от сонаты 2,4 на 290 сс).
В низ мотора лазить не хочется, также хочется минимальных переделок. Сколько можно наддуть на стоковых поршнях и толстой прокладке? Zimlest, ты вроде обещал помочь с прокладкой.

Кстати, буржуи зачастую вообще не разжимают хундаевский мотор, т.к. у акцента СЖ 9,5.

Вот, например, компания Hyundai Motor Company Australia представила дорестайлинговый турбо-Гетц GetzTC. Особых изменений в мотор не вносилось, только внешние мозги добавили. 160 л.с. - вполне для бюджетного городского тюнинга:

Это тебе так сейчас кажется, что 160 сил это вполне!))) Я тоже думал, что мне 220сил с верхом хватит. Это очень сильно затягивает!

Впринципе я уверен в том, что ты остановишься надувать до тех пор, пока у тебя тяги не оторвет на смотре )))))), но не дай бог конечно.

болеее идиотских поршней для турбомоторов чем Бушлановские я еще невстречал,но для начального тюниха наверное они подойдут

И какие же тогда очень хорошо подходят?

да их много .из дорогих это висеко.мале.,пистонсы ,из дешевых можно и у нас найти но не у бушланова уж точно.Столько косяков по канавкам и юбкам наверное не у кого нет.Жор масла это его фирменный стиль,хотя нормальные кованные даже двухколечные поршни масло не жрут

А по ресурсу как? И цену можно?

цену на что?на мале,висеко ,или отечественные пистонсы.

Поршня Бушлановская! Кованая. Изготавливалась индивидуально по чертежам Моторинтех

Процедура выглядит так,Звонишь Пете ,нужны поршни компрессионная столько то ,кольца такие палец такой.,выборку сделай кубов так на 8. Все поршни как сиамские близнецы,одна и таже коробчатая юбка,ни тебе дизаксиала,ни эпюры ,один конус в 5десяток.ну и эллипс какой то.Сколько с ним неговорили все попрежднему.Сколько уже моторов сгорело и саабы и субары ,вроде все уже наелись и перешли к выбору правильных поршней.Оказывается нетак .Все делается из штампованных заготовок ак12 из которых ни одна нормальная фирма поршня делать небудет.Эти ступинские заготовки делались для поршней компресоров ,а мы в турбо и атмомоторы лепим.

Столько косяков по канавкам и юбкам наверное не у кого нет

Конкретно можно узнать чем они не угодили. Сколько используем их все нормально, ошибки бывают у всех, главное контроль и правильная мех обработка деталей и все работает, Бушланов - быстро, качественно, дешего. К примеру победитель Гран при Москвы по дрег рейсингу ездит на таких поршнях. Если уж сравнивать массовый кастом поршней в Москве и области - то лучшего не дано. МАМИ вот это да, у них проблемы.
И еще если уж брать нормальные ино поршни то это точно не Висеко и Мале.
По поводу материала Нива поршни вообще из говна сделаны и работают.

Отредактировано Zimlest (2009-10-22 00:18:27)

про мами это отдельная песня.На мале формульные моторы работают,гранпри можно конечно и на бушланове выиграть только для долгоиграющего мотора это совсем невариант.Я и неговорил что в Москве поршни нормальные изготовят,конечно не в Москве ,тут и заводов то нормальных не осталось,один Салют только,кругом оффисы и супермаркеты.От ино есть очень хороший вариант поршней как раз для турбы.Чем Бушланов неустраивает я уже писал.1-форма юбки не выдерживает никакой критики,сколько у всех было проблем когда тупо прихватывало юбку из за коробчатой конструкции.2-дезаксиал неделаем 3-есть несколько эпюр поверхности поршня .по какой сделано у Бушланова? Я думаю никто не знает,даже он сам.4-какой тепловой зазор делать.6-7 соток?-будет масло жрать из за деформации .

Процедура выглядит так,Звонишь Пете ,нужны поршни компрессионная столько то ,кольца такие палец такой.,выборку сделай кубов так на 8. Все поршни как сиамские близнецы,одна и таже коробчатая юбка,ни тебе дизаксиала,ни эпюры ,один конус в 5десяток.ну и эллипс какой то.Сколько с ним неговорили все попрежднему.Сколько уже моторов сгорело и саабы и субары ,вроде все уже наелись и перешли к выбору правильных поршней.Оказывается нетак .Все делается из штампованных заготовок ак12 из которых ни одна нормальная фирма поршня делать небудет.Эти ступинские заготовки делались для поршней компресоров ,а мы в турбо и атмомоторы лепим.

а какие поршни ваша контора предлагает.

про мами это отдельная песня.На мале формульные моторы работают,гранпри можно конечно и на бушланове выиграть только для долгоиграющего мотора это совсем невариант.Я и неговорил что в Москве поршни нормальные изготовят,конечно не в Москве ,тут и заводов то нормальных не осталось,один Салют только,кругом оффисы и супермаркеты.От ино есть очень хороший вариант поршней как раз для турбы.Чем Бушланов неустраивает я уже писал.1-форма юбки не выдерживает никакой критики,сколько у всех было проблем когда тупо прихватывало юбку из за коробчатой конструкции.2-дезаксиал неделаем 3-есть несколько эпюр поверхности поршня .по какой сделано у Бушланова? Я думаю никто не знает,даже он сам.4-какой тепловой зазор делать.6-7 соток?-будет масло жрать из за деформации .

Не хочу углубляться в витееватые споры, наверное как и ты. Каждый использует те или иные компоненты исходя из личных соображений и опыта, а так же из бюджета клинта. Поэтому рассуждать что лучше можно бесконечно. лучше nascar perfomance безусловно.
Но сначала посмотри на реакцию людей когда они слышат ценник на мотор.

Но сначала посмотри на реакцию людей когда они слышат ценник на мотор.

я слышал реакцию человека у которого на саабе епнула бушлановская поршневая,на субарике .на хондек20 ,на опеле ц20хе.на хонде d16 которая на автожире стояла.и мне пришлось ехать в Псебай и в поле менять поршневую. нА фольсвагене вр6 турбовом жор масла 1 литр на 500км.БОЛЬШЕ НЕХОЧУ.Пусть будут мале за 1200уе но навсегда.У меня лежит поршневая мале от раллийного гольфа.Номерные поршни,у них в каталоге есть для кого они делали их.так эти поршни пережили шведа,и нашего Ковальчука и хоть бы что.Кстати если кому надо отдам за символическую плату.Размер 82.5.

Читайте также: