Туалет для кабелей своими руками

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Биотуалет – так называют конструкцию, предназначенную для удовлетворения естественных физиологических потребностей человека. Биотуалет несколько отличается от привычного домашнего санузла. Сооружения подобного рода находят спрос для применения в условиях временного проживания людей. Например, на приусадебном участке.

Устроить комфортный биотуалет для дачи своими руками сможет любой домашний мастер, умеющий держать в руках нехитрые столярные инструменты. Поэтому технология его изготовления вызывает интерес у многих владельцев фазенд.

Прежде чем приступить к действию, необходимо изучить теоретический аспект технологии сооружения, согласны? Вся необходимая информация подробно изложена в статье.

Мы описали, как устроен и работает био-клозет, какие материалы необходимы для сборки, а также привели пошаговую инструкцию по изготовлению и обустройству дачного туалета.

Устройство и принцип действия типового биотуалета

Этот вид туалетов характерен простой, но интересной технологией переработки содержимого. Процесс утилизации фекальных отходов осуществляется исключительно природным путём. При этом для усиления процесса естественной переработки (утилизации) используются органические вещества, подобные таким, как древесные опилки или торф.

Нередко с этими веществами дополнительно используется микрофлора, созданная искусственным путём. Активно применяются также биоэнзимы – вещества, полученные от жизнедеятельности некоторых видов бактерий.

Так выглядит простейшая конструкция биотуалета, сделанная своими руками. Установка размещается непосредственно на территории приусадебного участка, в зоне наименьшего присутствия людей

Желательно подбирать такое место, где минимум сквозняков и защита от прямых лучей солнца. Тогда комфорт для пользователя будет сопоставим с комфортом домашнего туалета.

Прежде чем ознакомиться с технологией изготовления и узнать, как лучше сделать биотуалет своими руками, рекомендуется до конца понять суть действия устройства.

Пользователь справляет нужду.
Продукт своей жизнедеятельности засыпает торфом.
Аэробные бактерии активируют процесс компостирования.
Полученный компост некоторое время дозревает.

Окончательно дозревший (разложившийся) компост представляет собой компонент, богатый органическими веществами, которые легко усваиваются растениями. Вывод для дачника очевидный: этот продукт — эффективное удобрение для любых видов растительности приусадебного хозяйства.

Между тем биотуалеты появляются не только на дачных участках и в хозяйствах частных загородных домов. Есть примеры удачного применения мобильных конструкций подобного рода, которые внедряют на транспорте дальнего следования.

Железнодорожные поезда и самолёты уже давно оснащают биотуалетами. А ещё такой же вид конструкций, слегка модернизированных, появился на морских яхтах.

Родственная конструкция утилизатора отходов, полученных в результате естественных человеческих потребностей. От природного настоящего биотуалета отличается применением в качестве активатора переработки химических веществ. Для применения на даче такое устройство подойдёт, но хозяйственной пользы от него не будет

Сравнительный обзор биотуалетов разных принципов действия приведен в этой статье.

К преимуществам торфяного типа дачного туалета отнесем:

Торфяной туалет - практичная разновидность сантехники для дач. Это самый простой способ обустроить временное проживание

Торфяной унитаз досконально продуман с учетом эргономических и анатомических аспектов. В использовании сходен с городским унитазом

Для переработки попавших в биотуалет отходов жизнедеятельности достаточно добавить в бак наполнитель в требующемся объеме

Наполнитель засыпается в верхнюю часть корпуса, на днище которого расположен разбрасыватель. Он равномерно распределит торф, поступающий в накопительную емкость равными порциями

Газы, выделяемые в ходе переработки отходов жизнедеятельности в емкости туалета, отводятся через вентиляционную трубу. Поступающий в нее газ не имеет негативного запаха

Конструктивные части торфяного туалета соединяются друг с другом герметично. В то же время устройство легко разбирается для опорожнения и сантехнической обработки

Для отвода конденсата, формирующегося на стенках устройства между принимающей емкостью и корпусом во время переработки отходов, к расположенному внизу штуцеру подключается дренажный шланг

Как самостоятельно сделать биотуалет?

Постройку этого нехитрого устройства с учётом его временной эксплуатации можно условно разделить на два возможных варианта сооружения:

Конструкция уличная без домика.
Конструкция уличная с домиком.

Есть масса рекомендаций в сети относительно применения этого торфяного устройства утилизации непосредственно внутри жилого дома. Но такой подход вряд ли устроит людей слишком чувствительных к запахам.

Благодаря специфике и скорости переработки содержимого биотуалеты необязательно устанавливать в отдельном домике. Достаточно выделить и обустроить подходящее помещение в даче

В отдельно стоящем туалете с био-сантехникой не нужно устраивать выгребную яму или ставить накопительный резервуар. Поэтому фундаментом может служить сплошная ж/б плита

Для частичного заглубления емкости дачного туалета можно соорудить деревянный постамент, служащий опорной конструкцией для накопительной емкости

Для удобства опорожнения накопительной емкости можно соорудить отсек, в который ящик с содержимым будет просто выдвигаться

Действительным недостатком самодельных биотуалетов является полное отсутствие механизации процессов. Загружать наполнитель придется самим

В устройстве самодельного биотуалета допустимо использовать любую емкость, подходящую по размеру. В приоритете пластиковые резервуары, т.к. они наиболее устойчивы к химическим и биологическим реакциям

Повысит уровень санитарии продуманное обустройство помещения, грамотное расположение емкости с торфом и сопутствующих приспособлений

Для комфортного использования дачной сантехники ее желательно установить в короб, который исключит случайное опрокидывание и повысит уровень комфортной эксплуатации

Правда если брать профессионально сделанные модели биотуалетов мастерами, а не своими руками, есть возможность подобрать удачную домашнюю версию. Летом же на дачном участке оптимальное место для размещения природного торфяного утилизатора – открытый воздух.

Вариант без домика предусматривает изготовление только стульчака в паре с ящиком для хранения торфяных наполнителей. Это наиболее простейшее конструкторское решение из всех возможных.

Такая система успешно эксплуатируется, к примеру, на дачном участке, территория которого надёжно закрыта от посторонних глаз. Ящик биотуалета устанавливают где-нибудь в укромном месте среди растительности и пользуются им при необходимости.

Наглядный пример, как можно сделать дачный биотулет своими руками, если приложить к этому делу все свои знания и умения. Впрочем, знания легко получить в информационном пространстве, а вот с опытом не всё так просто

Сборка биологически чистого туалета особыми трудностями не балует. Процесс вполне по силам даже тем, кто никогда не держал в руках столярный инструмент.

Материалы, инструменты, размеры

Чтобы сделать своими руками торфяной биотуалет, потребуются следующие материалы:

листы фанеры — толщина 10-12 мм;
доска обрезная — ширина 85-110 мм, толщина 12-15 мм;
брусок деревянный — сечение 40*40 мм;
дверные петли среднего размера — 6-10 шт.;
ёмкость из антикоррозийного материала — объём 10-12 л.

Потребность в рабочих инструментах:

ножовка с мелким зубом;
нож столярный острый;
молоток слесарный;
отвертки, рулетка измерительная, карандаш;
лобзик электрический;
крепеж (гвозди, шурупы, саморезы).

Самый сложный этап самостоятельной работы – вырез круглого отверстия большого диаметра на предварительно подготовленном листе фанеры.

С помощью ножовки фанерный лист обрезают с таким расчётом, чтобы получить панель размерами 500*500 мм (конкретные размеры напрямую зависят от габаритов будущего пользователя). Затем на полученной квадратной панели электрическим лобзиком режут отверстие диаметром 250-300 мм.

Примерно такая заготовка должна получиться у дачника, решившего сделать торфяной компактный биотуалет своими руками:

Конструкция секции биотуалета, внутрь которой (под крышку) помещается ёмкость для сбора отходов. Это тот самый стульчак, на котором разместится пользователь. Только пока ещё на крышке не прорезано отверстие

Завершив работы с резкой, фанерную доску тщательно зачищают наждачной бумагой. На первом этапе шлифовки пользуются крупной шкуркой, затем продолжают шлифовать более мелкой. Задача — получить ровную гладкую поверхность фанерного листа.

Шлифовку достаточно выполнить только на одной стороне, которая будет выступать внешней панелью сиденья стульчака. Однако по возможности рекомендуется провести обработку шлифованием каждой детали устройства.

Секция биотуалета с крышкой и прорезанным в ней отверстием. Поверхность крышки обычно тщательно шлифуют, иногда покрывают слоем лака. Внутри короба, точно под отверстие, помещают ёмкость для сбора отходов

Полностью готовое изделие оснащается ещё дополнительной крышкой, которая закрывает отверстие.

Дальше нужно подготовить вторую фанерную панель аналогичных размеров, но сплошную (без отверстия). Она исполнит роль глухой крышки. Следом нужно обрезать по размеру доски под сборку основного короба биотуалета. Размер длины короба следует брать равным примерно двум размерам длины стульчака (500*2 = 1000 мм).

Размер по высоте выбирают из расчёта удобного положения пользователя в момент сидения на стульчаке. Для людей с разными габаритами этот параметр может отличаться, но в среднем он равен 350-400 мм. По малой стороне (ширине) прямоугольника также обрезается расчётное количество досок.

Сборка корпуса утилизатора

Дальнейшее продолжение работ по созданию торфяного биотуалета своими руками – это сборка деревянного прямоугольного корпуса из подготовленных обрезков доски. Габаритные размеры такого ящика, соответственно, 1000* 500*350 мм (длина, ширина, высота).

Доски скрепляют на брусках, устанавливая последние по внутренним углам конструкции. Для крепежа применяют гвозди, шурупы или саморезы.

Изготовленный таким образом деревянный корпус разделяют внутри перегородкой. В итоге получаются две рабочих секции.

Одна секция накрывается ранее подготовленным фанерным листом с отверстием и следом сплошной фанерной крышкой. Другая секция (под хранение торфа) накрывается крышкой, сбитой из досок.

Все крышки устанавливают на дверные петли, обеспечив таким способом их легкое открывание/закрывание. Получается что-то подобное вот такому продукту собственного производства.

Примерно такая сборка должна получиться у дачников, которые рискнут собрать биотуалет согласно инструкции, описанной выше. Корпус, состоящий из двух раздельных отсеков: один отсек предназначен непосредственно под механизм туалета, второй исполняет роль хранилища торфа (или опилок)

На завершающем этапе вся деревянная конструкция обрабатывается антисептиком. Это действие предотвратит появление грибковых образований на поверхности древесины.

Также антисептическая обработка защитит конструкцию от различных насекомых. Останется лишь разместить внутри одной секции ёмкость для сбора отходов жизнедеятельности владельцев дачи, а другую секцию наполнить торфом. Самодельный удобный биотуалет готов к эксплуатации.

Туалетные аксессуары и принадлежности

Для удобства выборки торфа из соседней секции рекомендуется сделать небольшую лопаточку. Самодельная лопаточка изготавливается из дерева, но если пренебречь небольшими расходами, проще в магазине купить уже готовый инструмент. Пластиковые лопаточки, что продают торговые сети, легкие, удобные, но недолговечные.

Вместо традиционного смыва водой, технология пользования биотуалетом предлагает обывателю более простой способ – сухую присыпку. Кнопку бачка здесь удачно заменяет обычный совок, а роль воды исполняет торф – практично и экономично

Ёмкостью для сборки отходов может служить обычное ведро. Но желательно подобрать для этих целей более удобную и вместительную тару. Практично использовать две однотипных ёмкости, одну из которых хранить поблизости на случай быстрой замены.

Также из аксессуаров рекомендуется иметь под руками средства для чистки туалета, антибактериальные средства.

Для переработки содержимого в накопителе малого объема выпускают специализированные средства, ускоряющие и улучшающие переработку. Если планируется получать компост, допустимо использование только биологически активных веществ

Менее эффективны, но допустимы к применению в самодельных биотуалетах опилки. Полученному с их применением компосту нужно будет дольше лежать в компостной куче

Промышленностью предложен широкий выбор порошкообразных и жидких средств. Однако перед покупкой нужно осведомиться у продавца, подходит ли состав для биотуалетов

Засыпать в накопитель самодельного биотуалета можно обычный торф, но лучше использовать очищенный и обогащенный колониями анаэробных бактерий

Трудно представить нашего человека без дачного участка в пригороде, но еще труднее - дачный участок без обустроенного туалета с красивым дизайном. Конечно, не каждый сможет оборудовать современный, сделанный по последнему слову техники санузел и подключить его к септику - это достаточно дорогое удовольствие, но вот построить туалет на даче своими руками - вполне.

Для того, чтобы претворить этот план в жизнь, вам обязательно понадобится чертеж дачного туалета со всеми необходимыми размерами. Это позволит вам скрупулезно следовать намеченному плану и выполнить постройку безошибочно, даже не имея особого плотницкого опыта. Отлично вписавшийся в общий дизайн вашего участка туалет будет радовать глаз не меньше, чем собственно жилой домик, да и позволит вам значительно повысить уровень вашего комфорта.

Существует достаточно много разновидностей дачных туалетных домиков. Несмотря на единый функционал, они очень сильно отличаются между собой способом постройки. Форму определяете вы сами, а общее количество использованного материала напрямую зависит от чертежа дачного туалета.

Конечно, всегда можно купить дачный туалет и закрыть вопрос, облегчив содержимое своего кошелька. Такой путь также имеет право на существование, но всегда интересно ведь сделать все своими руками,верно? Пусть даже и по заранее подготовленным чертежам с фото и размерами.

Для удобства мы решили классифицировать все деревянные дачные туалеты на виды, взяв за основу распространенную архитектурную форму.

Скворечник

Скворечник - один из самых простых типов дачного туалета с односкатной крышей, который позволит вам сэкономить на материалах, но сильно урезать комфорт при использовании. Простота изготовления обусловливает довольно шаткую конструкцию и легкую продуваемость ветром. Такой дачный туалет обычно используется в качестве летнего варианта, но в случае с сильными осадками стены могут быть пропускать влагу. Один из немногочисленных плюсов - возможность размещения на крыше напорного бака.

12 чертежей дачного туалета типа "Скворечник"

Избушка

8 чертежей дачного туалета типа "Избушка"

Самый распространенный, пожалуй, вариант

А вот здесь бока немного скошены - впрочем, впечатление это отнюдь не портит, скорее, наоборот, придает постройке оригинальный и более современный вид.

Шалаш

Шалаш - простая архитектурная форма с двускатной крышей, подчеркнутая прочность и стойкость к воздействию ветром и осадкам выделяют эту форму дачного туалета. Кто-то называет ее самой экономной с точки зрения расхода материалов, однако эта экономия имеет место быть только в случае с малогабаритной постройкой. В противном случае ни о какой экономии речь не идет.

4 чертежа дачного туалета типа "Шалаш"

Домик

Домик - любопытная форма дачного туалета, допускающая самые разнообразные дизайнерские изыски.В сравнении со всеми остальными вышеперечисленными формами домик представляется самым теплым и комфортным вариантом. К тому же он отличается повышенной прочностью, а затраты земли и материалов такие же, как при постройке менее теплого и комфортного скворечника.

6 чертежей дачного туалета типа "Домик"

Встречаются и такие чертежи. По этой схеме удалось собрать туалет всего за 7500 рублей. Как? Смотрите ход постройки и результат здесь

Также дачный туалет в зависимости от площади, им занимаемой, и особенностей постройки, может быть как одноместным, так и двухместным.

Пример двухместного туалета

Пристроенные к гаражу либо любому-другому зданию - более сложные туалетные конструкции, не столь часто востребованные дачниками.

Туалет с душем

Конечно, такие комбинированные туалеты требуют больших вложений с точки зрения расхода материалов, однако итоговый результат, несомненно, порадует взор.

Разумеется, все приведенные варианты являются в первую очередь наглядным образцом того, как должен строиться дачный туалет. Используя уже готовые чертежи, вы сможете построить дачный туалет своими руками без каких-либо архитектурных просчетов. Не бойтесь экспериментировать и добавлять в проекты некоторые изменения - только в таком случае вы получите яркий и комфортный результат и то самое чувство удовлетворения, которое всегда приходит после хорошо выполненного дела!

Ванная комната на первый взгляд не нуждается в скрупулезном проектировании энергоснабжения. Казалось бы, верхний свет и вентилятор, что еще нужно? Давайте разберем, какие электроприборы в принципе могут применяться в таком помещении.

Верхнее освещение, это понятно.
Лампа подсветки вокруг зеркала (аналог гримерки). Причем такое решение нужно не только женщинам, бриться тоже удобнее при нормальном освещении.
Вентилятор для вытяжки пара из помещения.
Электрический полотенцесушитель. В свете массового отключения от центрального снабжения горячей водой — распространенный аксессуар.
Бойлер. Причина установки — смотреть предыдущий пункт.
Система теплого пола. Она может быть электрической. Скажете: барство? А вы пробовали выйти из ванной босиком на подогретый пол?
Джакузи с электрическим компрессором. Может быть излишество, но встречается довольно часто.
Стиральная машинка. В малогабаритных квартирах встречается повсеместно.
Электрические розетки. Кому для бритвы, а кому и для фена.

Причем все это электрическое хозяйство может быть установлено одновременно! В результате плотность электроприборов на квадратный метр просто зашкаливает.

А ведь ванная комната относится к зоне повышенной опасности (с точки зрения Правил устройства электроустановок). Соответственно, ПУЭ предписывают определенные меры безопасности при установке и эксплуатации электроустановок в таких помещениях.

Что необходимо знать при подключении и эксплуатации электрооборудования в сантехнических помещениях

Существует международный стандарт, определяющий степени защиты электроустановок: International Protection — IP. После буквы IP следуют две цифры, характеризующие степень защиты. Типы маркировки указана на иллюстрации:

Применяем эту маркировку к зонам опасности в санузле. Чем выше номер – тем меньше опасность.

Зона № 0 — непосредственно в ванной или в душевом поддоне. Территория максимального риска.
Зона № 1 — виртуальные стены по периметру ванны или поддона. Опасность практически такая же.
Зона № 2 — территория от границы зоны № 1, до периметра на расстоянии 60 см от нее.
Зона № 3 — то же самое, только на расстоянии в пределах 240 см от периметра зоны № 2. Практически безопасное место.

Соответственно, в каждом периметре действуют требования по защите электроприборов.

Зона № 0 — самая высокая степень защиты IP×7 (рассматривается только вторая цифра, пыли в ванной комнате бояться незачем). Крайне желательно применение электрооборудования с напряжением питания 12 вольт. При этом источник питания 220 вольт располагается снаружи, и не должно быть гальванической связи с прибором.Любителям подсветки в ванной или в душевой кабинке посвящается.
Зона № 1 — Требования помягче — IP×5. На этой территории могут быть установлены нагреватели воды. Если класс защиты соответствует нормативу — пользоваться безопасно.
Зона № 2 — IP×4 мало чем отличается от предыдущей защиты.
Зона № 3 — С точки зрения попадающей воды — защита слабая: IP×1. Допускается установка розеток по специальному перечню правил для ванной комнаты.

Общие правила (если хотите — традиции) установки электрооборудования в помещении, согласно ПУЭ и здравого смысла

Нет смысла цитировать в материале Правила устройства электроустановок, и СНиП. Многие путаются в определениях. А затем, выполняя монтаж электропроводки в ванной совершают ошибки ценою в жизнь.

Поэтому рассмотрим основные понятия, изложенные простым языком:

В помещении с ванной или душевой кабинкой два источника влаги: непосредственно вода в емкости или из лейки душа, и плотный водяной пар. Вода, как известно, является хорошим проводником. При возникновении смоченной поверхности, касающейся токоведущих частей, есть риск получить удар током.
Подключенные электроприборы с длинным шнуром питания, не должны дотягиваться до зоны 0 или 1. Упавший в воду включенный фен, превращает ванну в электрический стул. Даже если вы разумно и ответственно относитесь к безопасности, в доме есть дети.
В ванной комнате желательно не устанавливать выключатели. Герметичные клавиши с защитой IP×7 никто монтировать не будет, а мокрая рука + кафельный пол = отличная цепь для протекания электрического тока через тело человека.
Если позволяют размеры помещения, желательно исключить возможность одновременного прикосновения к электроустановкам и элементам конструкций, имеющим связь с естественной землей. Например: смесителям, трубопроводам, радиаторам отопления.
Никаких распределительных коробочек, вводных щитков, автоматов защиты, в ванной комнате быть не должно.
Применение любых стационарных электроустановок (бойлер, полотенцесушитель, стиральная машинка) без заземления и подключенной системы уравнивания потенциалов, недопустимо.
Установка розеток в ванной только в зонах №№ 2 и 3, с классом защиты не ниже IP×4.
Вытяжной вентилятор также располагается в зонах №№ 2 или 3, класс защиты IP×1.

С электрооборудованием разобрались. Но любая электроустановка к чему-то подключается. Конечно, идеальный вариант для ванной комнаты – электроприборы с напряжением питания 12 вольт, и блоками питания, установленными снаружи. Но в реальности, линия электропроводки в ванной все-таки имеет напряжение 220 вольт.

Как организовать безопасное электропитание в ванной комнате

В первую очередь, определяемся с кабелем питания. Расчет сечения не имеет прямого отношения к влагостойкости, но нагретый от перегрузки провод может лишиться изоляции. А вокруг влажные стены, брызги… Прикоснувшись к стене, в которой проложен поврежденный кабель, вы получите удар током.

Для освещения достаточно ВВГ сечением 0.5 мм², розетки для бритвы и фена — 1 мм², стиральная машина и бойлер (мощностью до 3 кВт), провод сечением 1.5 мм². Более мощные водогрейные установки потребуют 2.5 квадрата.

На практике, лучше выбрать сечение для следующей категории мощности. Выйдет ненамного дороже, но это цена вашего спокойствия. Кабель также можно использовать более защищенный, чем для обычной скрытой проводки. Например, с заполнителем пространства между внешней оболочкой и изоляцией проводящих жил. Отечественная маркировка: ВВГ-з, импортные аналоги: NYM.

Снова повторимся: дополнительное усиление параметров — это не требование ПУЭ. Просто ваша уверенность за небольшую доплату.

Важно! Вне зависимости от типа кабеля и способа его укладки (в рукаве, гофре, или без нее), как правило, применяется закрытая проводка. Открытая электропроводка в ванной комнате возможна только с применением кабеля, имеющего соответствующую степень защиты.

Открытая прокладка (еще раз обращаем внимание на то, что такого способа следует избегать) не допускается в зонах №№ 0 и 1. Исключение составляет силовой кабель электронагревательного прибора, смонтированного в зоне №1. В остальных случаях необходимо обеспечить защиту от механических повреждений и попадания водяных брызг. Лучше всего, упрятать открытый кабель в рукав или гофру.

А вот скрытая проводка в ванной комнате (как рекомендуют Правила устройства электроустановок) с использованием рукава или гофры совершенно необязательна. Если оболочка вашего кабеля не повреждена, имеет соответствующую степень защиты, нет смысла усложнять конструкцию. Лучше добавьте в строительную смесь, которой замуровывается проводка, присадку — гидро барьер.

Но снова возвращаемся к ощущениям безопасности: пластиковый рукав или гофр не запрещен. Если есть средства и желание — укладывайте.

А вот прокладка силового кабеля в металлической оболочке любого вида, запрещена ПУЭ.

Кабели питания заводятся в ванную комнату: от распределительных устройств (расположенных снаружи) до потребителей, в виде цельного куска с непрерывной защитной оболочкой. Никаких монтажных коробок, сростков, переходов на другой тип кабеля, в зонах №№ 0, 1 и 2 быть не должно. По возможности, следует избегать маршрута питающего кабеля, проходящего по стене с душевой кабинкой или установленной ванной.

Розеточная сеть и линии освещения, защищаются разными автоматами в щите питания. Для силовых потребителей (водонагреватель, стиральная машинка) требуются самостоятельные линии. Любая розетка, вне зависимости от мощности электроустановки, располагается только в зоне № 3, не ближе 60 см от входа в душевую кабинку. Это разрешение распространяется только на жилые помещения, в промышленных санузлах штепсельные розетки устанавливать запрещено.

Важно! Любая розетка, установленная в ванной комнате, подключается либо через разделительный трансформатор, либо с применением УЗО. Защита должна срабатывать на дифференциальный ток не более 30 мА.

Как мы уже говорили, выключатели в ванной комнате не запрещены, но желательно обходиться без них. Но если требуется включать вытяжку, или освещение в зонах №№ 1 или 2, можно применять системы со шнурком.

Если в зоне № 0 монтируется низковольтное освещение (12 В), проводка к нему прокладывается отдельно от кабеля 220 вольт. Источник питания устанавливается снаружи. Выключатель низковольтной электроустановки внутри ванной комнаты должен размыкать только цепь 12 вольт. Первичное напряжение на блок питания подается за пределами санузла.

Электропроводка в ванной выполняется трехжильным кабелем: рабочий нуль, фаза и защитная земля. Если в доме система заземления TN-C, использование розеток и любых других электроприборов в ванной комнате запрещено. Только освещение с выключателем снаружи. При нормальных системах заземления (TN-S или TN-C-S), организуется дополнительная система уравнивания потенциалов в ванной комнате. Она подключается к шине защитного заземления.

Важно! Подключать дополнительную систему уравнивания потенциалов к основной запрещено.

А вообще, самая безопасная система обогрева пола в ванной — трубы с теплоносителем.

Совет по общей электробезопасности в ванной комнате

Организуйте на квартирном щитке отдельный защитный автомат для ванной комнаты. После него вы установите персональные УЗО и целевые автоматы: для освещения, силовых и обычных розеток. И объясните всем членам семьи, как его отключать. Для чего это нужно?

Если человек, находящийся в ванной комнате, попадет под удар электротоком – всю электропроводку можно отключить одним движением. Возможно, это несложное дополнение спасет чью-то жизнь.

Проводка в ванной комнате может быть выполнена своими руками. Никакие надзорные органы не придут проверять ваше помещение на соответствие Правилам устройства электроустановок. При этом, надо понимать степень ответственности за электробезопасность. Ванной комнатой пользуются члены вашей семьи, далекие от понимания ПУЭ. Поражение электротоком может наступить от самых безобидных действий.

Чтобы этого не произошло, соблюдайте рекомендации, изложенные в материале.

Чтобы питомец комфортно себя чувствовал при походе в туалет, требуется знать, как правильно насыпать наполнитель. Лоток с решеткой отличается от других устройств, предназначенных для справления малой и большой нужды кошки, поэтому стоит учитывать конструкцию, прежде чем класть песок. Для облегчения процедуры по очистке кошачьего туалета рекомендуется приобрести в зоомагазине лопатку и совочек.

Конструкция кошачьего лотка с решёткой

Самый популярный лоток для кошек состоит из подставки (нижней части лотка) и решетки. Многие задаются вопросом, для чего нужна сетка в кошачьем лотке. Сетка защищает кота от его экскрементов. В основном такие лотки изготавливаются из обычного пластика. Пластик очень безопасен для животных и при взаимодействии с испражнениями, пластик не выделяет вредных веществ, в отличие от металла. Разнообразие таких лотков очень большое, главное отличие – это высота бортиков, ширина, цвет и цена.

Лоток состоит из: поддона, решетки, и иногда из дополнительного крепления.

Главные удобства этого лотка:

Его можно спокойно переносить по квартире или дому.
Зона, находящаяся возле лотка, остается в чистоте.
Решетка не отвлекает животного от процесса, поэтому сделав свои дела, он забудет и спокойно уйдёт.

Правила использования

Для того чтобы ваш питомец мог пользоваться таким лотком, необходимо подготовить его. Так как состоит он из двух основных частей, делается все очень просто.

На дно сухой и чистой пластиковой емкости кладется наполнитель.
На верхушку лотка для кошек и котов кладется сетка или решетка. Желательно оставлять пространство между лотком и решеткой, чтобы кошачья моча попадала внутрь, на наполнитель. В случае если питомец какает, фекалии остаются на решетке, которая затем снимается и тщательно моется под краном и сушится.
Периодически необходимо мыть кошачий туалет, чтобы ничего не застаивалось, а затем положить новый наполнитель.

Плюсы и минусы использования

Лоток с решеткой в обиходе имеет свои достоинства и недостатки. Начнем с плюсов:

Эта модель самая бюджетная. Кроме того, если не пользоваться наполнителем, то это также сэкономит вам деньги вдвойне.
Наполнитель находится внизу, под решеткой, а значит, кошка не доберется до него, чтобы поиграть или понюхать.
Такой лоток очень гигиеничен. Котик не будет контактировать лапами в грязном наполнителе и не станет разносить гранулы по квартире.
Цветовая гамма довольно разнообразная, поэтому можно подобрать на любой цвет и вкус.
Котик быстро приучится ходить в туалет и уже не сможет отказаться от прекрасного выбора.

Из минусов можно выделить:

Кошки очень ответственны к походам в туалет.

На что надо обратить внимание при выборе лотка с решеткой?

Как только вы придете в магазин, должно быть сразу запутаетесь в многообразии туалетов для кошек. Для того чтобы выбрать для своего питомца качественный лоток, присмотритесь:

Материал. Понюхайте пластик прямо в магазине, здесь нет ничего постыдного. Бывают лотки, которые сделаны из некачественного пластика, а такие выделяют неприятный запах, который для питомца может нести опасность.
Высота. Существуют низкие лотки, существуют высокие лотки с широкими бортиками. Удобнее использовать в обиходе высокие лотки, так как они позволяют насыпать больше наполнителя. А широкие бортики спасут зону от загрязнений возле лотка.
Размер. Стоит отдать предпочтение средним лоткам. Маленькие лотки будут удобны поначалу для котят, но на вырост придется докупать лоток больше. Некоторым котикам и большие лотки очень неудобны.

Главное – удобства котика, поэтому делайте выбор лотка на основе предпочтений и характеристик питомца.

Варианты наполнителя

Конечно, если насыпать наполнитель в горшок, он должен понравиться вашему четвероногому другу. Вариантов наполнителя масса, а выбрать нужный бывает очень непросто. Обычно, поначалу, наполнители пробуют разные, чтобы узнать о предпочтениях котика. Давайте разберемся, какие виды гранул бывают.

Древесный наполнитель. Очень хорошо вбирает запахи и влагу. При намокании гранулы раздуваются и становятся рыхлыми. Также, в пакете могут попадаться щепки, поэтому следует быть предельно осторожным.

Наполнитель из глины и опилок. Также хорошо решает две задачи, но для котят он не подойдет. Такие гранулы они могут проглотить. Также при намокании гранулы принимают свойство прилипать и сильно напылят территорию.
Комкающийся наполнитель делают из разных видов гранул. В основном он похож на камушки. Такие камни удобно убирать, так как при контакте с влагой, они слепляются в комочек. Но камушки опасны для котят, да и разносятся по всему дому, очень пыльный.

Комкающийся наполнитель

Опилки. Прекрасно впитывают запах. По сходству напоминает древесный наполнитель, даже лучше.
Силикагелевый наполнитель прекрасный вариант. Блокирует неприятные запахи, впитывают влагу. Но такое наполнитель токсичный. Также при контакте с влагой, минералы начинают шипеть.

Силикагелевый наполнитель

Газета. Использовать такой вид лучше не стоит, так как влагу вбирает плохо, запахи не блокирует. Часто надо менять, да и хлопотно.
Песок. С запахами песок не справляется, зато отлично впитывает влагу. Из минусов – заменять свежий песок надо очень часто.

Правила смены наполнителя и мытье лотка

Когда стало понятно, как правильно пользоваться кошачьим лотком и куда насыпать наполнитель, необходимо разобраться с тем как убирать лоток от экскрементов кошки. Процесс будет зависеть от того, какую смесь человек приобрел в зоомагазине. Гранулы впитывающие воду увеличиваются в размере и смывать их в канализацию нельзя.

Если для наполнения поддона используется силикагель, можно ежедневно тщательно перемешивать содержимое или убирать отдельные комки в течение 13 дней, а на 14 обязательно нужно выбросить использованную смесь, полностью вымыть горшок и засыпать новую порцию.

Древесные гранулы (изготавливаются из опилок хвойных пород деревьев), которые впитывают большое количество жидкости, нужно менять постепенно. С помощью лопатки убираются отходы, которые скатываются в комки. Однако при использовании древесных гранул нельзя досыпать новые, пока не кончатся старые.

Наполнители, состоящие из минеральных компонентов, нет смысла менять постепенно, их нужно высыпать сразу в мусор.

Главное правило при полной смене гранул — отмыть поддон и сетку с помощью чистящего средства. Таким образом нейтрализуется неприятный запах и погибают болезнетворные микроорганизмы.

Когда стоит менять

При использовании лотка необходимо знать, как часто менять наполнитель. Время замены зависит от используемой смеси:

Древесные гранулы из хвойных пород деревьев — 12 раз в месяц.
Силикагель — 1 раз в 14 дней.
Минеральные гранулы — 1 раз в 7 дней.

Как выбрать наполнитель?

Каждый раз, когда заканчивается пачка, возьмите другой наполнитель, чтобы посмотреть на реакцию котика. Возможно, новый ему понравится лучше предыдущего. Не берите мешки в огромном количестве, возьмите маленькие пачки. Так, вы придете к должному выбору.

Если котик сильно не капризничает, сделайте выбор в пользу тройки лучших.

Как пользоваться?

Лоток с сеткой прост в использовании. Решите, будете вы засыпать лоток наполнителем или нет. Как пользовать кошачьим лотком?

Кстати, чтобы влага впитывалась еще лучше, да и запах растворился быстрее, вы можете на дно насыпать небольшой слой соды.

Как правильно менять наполнитель

То, как часто менять наполнитель, будет зависеть от того, какой вы выбрали. Воспользуйтесь специальной лопаточкой и пакетиком.

Древесный наполнитель можно полностью менять один раз в неделю. Свежие фекалии лучше убирать сразу, а еще лучше скидывать содержимое полностью и подсыпать новые гранулы.
Комкающийся наполнитель также можно менять полностью раз в неделю. А свежие отходы стоит убрать сразу же, дополнительно немножко подсыпав, если будет слишком мало.
Песок менять надо каждый день.
Силикагель требуется менять раз в две недели. Периодически наполнитель надо помешивать лопаткой для полного просыхания. В этом случае требуется убирать только фекалии.

Ни в коем случае не выбрасывайте наполнитель в унитаз. Так он скомкается еще больше и засорит канализационные трубы.

Как утилизировать и помыть кошачий туалет?

Мыть горшок от фекалий следует после каждого похода в туалет. Утилизировать фекалии можно прямо в унитаз, а решетку быстро промыть под струей воды.

Далее, снова наполнитель лоток свежим наполнителем, не более 2–3 см. Вот столько наполнителя нужно сыпать в кошачий лоток.

Регулярно протирайте пол, желательно раз в день, возле лотка. Так, у вас и пол в чистоте будет, и коту приятнее ходить в лоток.

Как насыпать наполнитель в лоток с сеткой для кошек

Неопытные владельцы не знают, сколько сыпать средства для туалета. Заполняют емкость песком почти наполовину, а сверху вдавливают решетку. Это неправильно.

Любой выбранный наполнитель насыпают в лоток так, чтобы он не забил поставленную сверху решетку. Для мелких гранул и частичек ориентир – высота ножек съемной сетки.

Более крупные в отверстие решетки не пройдут, но сыпать с запасом не стоит. Коту просто будет неуютно на неустойчивой поверхности, когда гранулы разбухнут.

Продаются освежители для кошачьего туалета и отдельно. В лоток насыпается наполнитель, к нему добавляются гранулы одоранта (примерно 20 г на стандартный лоток).

Кошка — животное чистоплотное. В грязный лоток не полезет. Если вовремя не помыть решетку, отметится в другом месте.

Как приучить питомца?

Возникает трудная ситуация, когда питомцу следует показать его место и выработать у него привычку. Многие этого вопроса боятся и избегают. Взрослую кошку намного труднее приучить, чем маленького котенка. Но методы для обоих будут одни и те же.

Для начала установите лоток в доступном для котика месте. Выбирайте самое темное и укромное.
В течение дня показывайте котику его новое место. Поцапайте его лапками наполнитель, поставьте котика на сетку. Также следите за его потребностями. Если вы заметили, что котик ищет место, посадите в лоток.
Приобретите отпугивающие средства в зоомагазине и обработайте нежелательные места для походов в туалет.
Если котик сходит в лоток – обязательно похвалите его и дайте что-нибудь вкусненькое. Желательно подготовить это сразу, чтобы котик понял, за что его хвалят.
Если котик сходил в неположенное место, то слегка поругайте. Можно попробовать фекалии перенести в горшок и показать котику. Или же передвинуть горшок в то место, где котик сходил.
Спустя время, котик научится ходить в горшок.

В том, случае если ничего не помогает, попробуйте поменять наполнитель или, возможно, питомцу не нравится чистота своего лотка.

Как использовать наполнитель правильно?

С появлением кота в доме, его важно приучить к лотку. Но для того, чтобы процесс обучения прошел успешно, на хозяине лежит ответственность за выбор наполнителя. Конечно, не факт, что с первого раза получится выбрать состав правильно и приучить животное. Кошачий лоток может располагаться в любом удобном месте. Но кот там должен чувствовать себя комфортно.

Насыпайте в лоток небольшое количество наполнителя. В зависимости от его вида, толщина может варьироваться от 3-4 см для древесных и песчаных до 2-3 см для силакагеля;
При замене наполнителя питомцы могут первое время проявлять нежелание ходить на прежний лоток. Переучивайте животное постепенно;
Насыпать наполнитель можно как на сетку, так и поддон. Большинство современных составов учитывают важность чистоты. Поэтому многие из них не пристают к лапам.

Качественный наполнитель выбрать не сложно. Самое главное – проявить терпение при обучении. Дайте коту понять, что лоток предназначен для него, и он может ним пользоваться. Запахи от кошачьего туалета в доме не будут распространяться в том случае, если вы будете вовремя менять содержимое лотка. Учитывайте, что некоторые наполнители требуют замены комочков, другие — более частой уборки. Но следить за чистотой кота также важно. К тому же, купанием и уходом за шерстью, в основном, кот занимается сам. А значит, вам остается его вовремя покормить, проследить за чистотой туалета, места для отдыха и еды. Конечно, иногда предстоит помочь коту и почистить его шерсть.

Меры предосторожности

Конечно, при выборе и использовании лотка требуются соблюдать меры предосторожности.

Обязательно пользуйтесь наполнителем. Он точно облегчит жизнь и вам и котику. Меняйте его чаще, меняйте виды. Вы точно найдете то, что придется по душе.
Не используйте и не показывайте те вещества, которые котенок может запросто съесть. Котята очень любопытные и если вещества попадут в дыхательные и пищеварительные пути, проблем не избежать.
Поддерживайте чистоту. Котики чистоплотные и тоже не любят ходить в грязные места.
Ни в коем случае не добавляйте ароматизаторы для привлечения животного или для блокировки неприятного запаха.
Меняйте дешевый пластик горшка раз в год. Более дорогие лотки можно менять раз в три года.

Кстати, для того, чтобы быстро и без хлопот убрать горшок, можно воспользоваться одним советом. На поддон горшка наденьте мусорный пакет, и в него уже насыпайте наполнитель. Такой вариант борется с неприятными запахами, не откладывает мочевой камень.

Читайте также: