Трубка для розлива пива по бутылкам своими руками
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 18.09.2024
Переливать пиво для дображивания следует очень аккуратно, не взбалтывая осадок. Если пиво бродило при достаточно высокой температуре, следует дать ему прохладный отдых перед разливом, чтобы осадок лучше удержался на дне. Это означает, что емкость для брожения желательно перенести в прохладное место (12-15 °С), не тревожить 1-2 суток, и там же перелить на дображивание.
Эта рекомендация чаще всего невыполнима. Поэтому особое внимание следует уделять самой процедуре переливания пива, потому что она непосредственно отразится на будущем качестве вашего произведения. Используйте сифонную трубку! Даже если ваша бочка имеет краник внизу, старайтесь не пользоваться им для перелива пива. Нижние слои, выливаясь из крана, взбалтывают остатки отработавших дрожжей на дне и влекут их за собой в вашу бутылку. Поберегите ваше будущее пиво - следите, чтобы как можно меньше дрожжей попало в бутылки.
По мере снижения уровня пива в бочке удлинитель опускают все ниже, и, когда он уже близок ко дну, вы можете решить, нужна ли вам последняя взбаламученная бутылка, или вы запросто выливаете остатки.
Храните пиво в темном месте - при брожении, и особенно при дображивании и созревании. Солнечный свет разрушительно действует на пиво!
Не используйте тару для негазированной минеральной воды - они недостаточно плотные и не выдерживают давления углекислого газа, который образуется внутри при дображивании.
Пластиковые бутылки можно туго закупоривать завинчивающимися колпачками, и по ним удобно судить о готовности пива перед тем, как переносить его в прохладное место для созревания. Бутылки раздуваются при дображивании и становятся очень крепкими на ощупь. Пластиковые бутылки из-под напитков не следует использовать для домашнего пива вторично из-за опасности заражения бактериями.
Стеклянные бутылки идеально годятся для домашнего пива, и самое вкусное пиво - вы в этом сможете убедиться сами - вызревает именно в стеклянных бутылках. Старайтесь подбирать для своего пива бутылки из темного стекла, как это делают на хороших пивоварнях. Исключительно удобны импортные бутылки, в частности, немецкие, со встроенной бугельной пробкой. Такие бутылки очень легко укупоривать и можно использовать многократно.
Для герметичного закрывания обычных пивных бутылок применяют металлические кроненпробки. Существуют простые ручные и полуавтоматические устройства, которые позволяют одним движением герметично закупорить бутылку металлической пробкой. Самые простые имеют два рычага и магнитную ловушку для пробки.
Пробку устанавливают в ловушке, укупорочное устройство надевают на горлышко бутылки, и двумя руками плавно, но сильно разводят в стороны рычаги. Бутылка герметично закрыта.
При наполнении бутылок закупоривайте их не сразу, а выдержите паузу в несколько минут. Это нужно для того, чтобы углекислый газ вытеснил из бутылки воздух, тогда при хранении над пивом останется только подушка из углекислого газа.
Не забывайте очень тщательно промывать и стерилизовать стеклянные бутылки. Замачивайте их, вычищайте ершиком, чтобы исключить даже маленький островок загрязнения внутри. Пробки также нуждаются в стерилизации.
В процессе созревания происходит естественное осветление пива. Остатки дрожжевых клеток осаждаются на дно, и пиво, которое спокойно стоит на своем месте, со временем становится абсолютно прозрачным. Это касается не только светлых сортов, но и темных, типа Биттер. Непрозрачным может остаеться пиво типа Портера или Стаута, и то из-за исключительно темного цвета. Но, конечно, к светлым сортам в домашнем пиво-варении традиционно применяются более высокие требования - светлое лагерное пиво должно быть прозрачным, сильно газированным и не иметь чрезмерного запаха дрожжей.
Легкий дрожжевой тон - это характерная особенность живого, нефильтрованного пива, приготовленного при комнатной температуре с помощью специальных верховых дрожжей. Иногда привкус дрожжей может показаться слишком сильным, и это означает, что на каком-то этапе ваши действия не были достаточно аккуратными.
Методы получения очень прозрачного пива, требуют дополнительных усилий. Вам понадобится еще одна емкость, а главное - еще больше терпения.
Прежде всего, правильно переливайте пиво на дображивание, не взбалтывая дрожжевой осадок на дне. Для этого пользуйтесь только сифонном.
Немного дрожжей для вторичного брожения попадает в бутылку вместе с пивом, но весь осадок вы должны оставить в бочке.
Старайтесь не тревожить готовое пиво в бутылках без необходимости. Если вы перевозите или даже переносите пиво с места на место, обязательно дайте ему хорошенько отстояться в прохладном месте. Правильно разливайте пиво из бутылок, не встряхивая осадок на дне.
Рецепт лагерного пива
- Приготовьте пивное сусло и поставьте на брожение, следуя стандартной инструкции при температуре 21 - 24°С. Через три дня начните ежедневно измерять плотность пива гидрометром, и как только она достигнет 2,5% (1.010), аккуратно перелейте сифонной трубкой в другую, разумеется, стерильную, емкость для брожения.
- Поставьте гидрозатвор и оставьте на медленное брожение еще на неделю. В течение этого времени измерений делать не нужно. На восьмой день измерьте плотность. Она должна быть в интервале 1-2% (1.007 - 1.004). Убедитесь в неизменности показаний гидрометра в течение 48 часов.
- Перелейте пиво сифонной трубкой в чистую первую емкость, там смешайте с вторичным сахаром-декстрозой и разлейте по бутылкам. Бутылки рекомендуется держать в теплом месте минимум 14 дней. Созревание в прохладном месте 6 недель.
Для дображивания в бутылки или в кеги добавляется немного сахара. В течение нескольких дней эта небольшая порция декстрозы сбраживается остатками дрожжей, которые сохранились в теле вашего пива после его разлива. Этот период называют еще вторичным брожением. Вторичное брожение необходимо для того, чтобы наполнить молодое пиво углекислым газом - именно тогда это будет пенящийся освежающий напиток, каким должно быть настоящее пиво. После этого у вашего пива помимо тела появится и "голова" - пена над кружкой!
Дображивание происходит при той же температуре, что и основное брожение, возможно, даже на 2-3 градуса выше. При этом в бутылке или в кеге образуется повышенное давление углекислого газа, поэтому необходимо соблюдать определенные правила.
Во-первых, нельзя превышать норму вторичного сахара-декстрозы, добавляемого в бутылку или кег.
Во-вторых, не следует наполнять доверху бутылки для дображивания, а оставлять некоторое пространство для углекислого газа.
Вторичный сахар добавляется в бутылки перед их наполнением молодым пивом из расчета 9 г на 1 л, то есть на стандартную 0,5-литровую бутылку вам нужно отмерить 1 чайную ложку сахара-декстрозы без горки, и 1 чайную ложку с горкой в бутылку 1 л. Старайтесь добавлять именно такое количество. Если вы не доложите сахара-декстрозы, образуется недостаточно газа, и ваше пиво не будет иметь хорошей пены. Если сахара окажется больше нормы, то он не сбродит полностью, и пиво будет иметь сладковатый привкус.
Если качество сахара вас не очень устраивает, то добавлять его следует в виде сиропа, то есть, вначале, вскипятив в небольшом количестве воды или пива. В этом случае вам останется рассчитать количество сиропа, которое следует добавить в каждую бутылку.
Пиво наливают в бутылки, оставляя по 3-4 см до горлышка. Сахар, заранее насыпанный в бутылки, нужно тщательно растворить, чтобы дображивание закончилось вовремя. Для этого закупоренную бутылку переверните вверх-вниз несколько раз, пока не убедитесь, что сахар полностью растворился.
Если в вашем наборе присутствуют декстроза-леденцы COOPERS, это отличный заменитель сахара, при переработке которого дрожжи выделяют минимальное количество бражного привкуса, который мог бы вам не очень понравится.
- 1 леденец на бутылку 0,375 л. - 2 леденца на бутылку 0,75 л.
- 3 леденца на бутылку 1 л. - 4 леденца на бутылку 1,5 л.
- 5-6 леденцов на бутылку 2 л.
Данное количество носит рекомендательный характер, и вы можете попробовать разное количество леденцов, чтобы определить, какой вкус для вас максимально подходящий. Важно не увеличивать количество леденцов от базового более чем на 50% в большую и меньшую стороны.
Если в вашем наборе есть Трубка-фильтр, вы можете воспользоваться ей для розлива пива по бутылкам. Соедините трубку-фильтр и краник, откройте кран, трубка-фильтр наполнится пивом, но течь оно не будет до тех пор, пока вы не насадите на трубку-фильтр пустую бутылка и конец трубки не коснётся дна бутылки. Лишь тогда бутылка начнет наполняться пивом. Наполняйте бутылку, оставляя 3-5 см до края горлышка, иначе пиво может быть слабо газированным. Наполняйте бутылки, пока емкость почти не опустеет. Приблизительно за 2,5-3 см до дна лучше перестать наполнять бутылки пивом, так как велика вероятность, что в бутылку попадет большое количество дрожжей, что негативно скажется на вкусе пива. Завинтите крепко все бутылки крышками, которые идут в наборе к пивоварне. После закрывания переворачивайте бутылки 3-4 раза, чтобы смешать декстрозу с пивом и декстроза-леденец начал растворяться.
В принципе, ваше пиво готово уже после того, как постояло на дображивании минимум 14 дней. Если вы очень нетерпеливы, можете охладить его и пить. Но не забывайте, что при хранении приготовленного вами нефильтрованного пива оно постепенно приобретает присущий данному сорту букет, формируются его вкусовые и ароматические свойства, а кроме того, исчезают нежелательные соединения, которые портят вкус не созревшего пива.
Последняя стадия зависит, прежде всего, от сорта пива, и еще от вашего терпения. Светлые, Лагерные сорта требуют большего срока выдержки, в идеале до трех месяцев. Подходящая температура для вызревания светлых сортов 4-10 °С. Темные сорта и сорта типа элей достаточно выдерживать 2-3 недели. Температура для них может быть выше, 10-15°С.
Домашнее пиво может храниться в холодильнике очень долго. В стеклянных бутылках - год и даже более. В пластиковых бутылках и 5-литровых бочонках пиво хранится не менее полугода. В пластиковых кегах рекомендуется хранить пиво до 3-х месяцев. Не забывайте о дегустации вашего пива, ведь вам интересно проверить, как оно изменяется со временем.
Полезно маркировать каждую бутылку, чтобы точно узнать, когда сделан тот или иной сорт и проследить его качество. Контрольная дегустация - дело серьезное! Конечно, самый роскошный способ маркировки - это наклеивание этикетки на бутылку с домашним пивом. На этикетках есть специально отведенное место, где вы можете вписать название сорта и дату, когда эта бутылочка была разлита и поставлена на дображивание.
Не забывайте, что вы приготовили нефильтрованное пиво, и в этом его огромное преимущество перед любым бутылочным или баночным пивом, которое вы можете купить в магазине. Вы прекрасно знаете, из чего сделано ваше пиво, вы знаете, что туда не добавлено консервантов и стабилизаторов. Вы знаете, что оно отлично выдержано, и возможно, является результатом вашего творческого эксперимента.
Даже если иногда вы чувствуете очень легкий дрожжевой привкус, вы знаете, что это обусловлено использованием специальных верховых дрожжей, которые позволили приготовить ваше пиво в комнатных условиях и которые, как и все другие компоненты, имеют превосходное качество.
Еще вы знаете, что ваше пиво содержит ценнейшие микроэлементы и витамины, которые чрезвычайно благотворно действуют на организм. И мы предполагаем, что вы не станете злоупотреблять вашим вкусным пивом, если ожидаете от него какой-то пользы. Чем отличается лекарство от яда? Правильно, дозой.
Наливайте ваше первое пиво сами. Не забудьте, что на дне бутылки всегда есть небольшой слой дрожжевого осадка, который может нарушить прозрачность пива, когда вы наполняете стакан. Аккуратно наклоняйте бутылку, и старайтесь разлить ее сразу, не ставя на стол, чтобы не потревожить осадок.
Не забывайте о том, что пиво не только хранят в холоде, но и подают охлажденным. Самая низкая температура, около 8°С, принята для прозрачных лагеров, поскольку они считаются освежающими напитками и предназначены для утоления жажды.
Большинство темных сортов, которые в Англии называются элями, принято разливать при температуре 12-15°С. Кстати, эти более спокойные сорта могут не быть так же сильно насыщены углекислым газом, как лагеры. Английские эли превосходно получаются в домашних условиях. Они менее капризны в изготовлении, не требуют особо долгого срока созревания и лучше всего подходят для тех, кто не хочет уделять домашнему пиву излишнего внимания и времени.
Крепкие сорта пива - ячменное вино, стауты и некоторые другие принято употреблять как согревающие, а иногда и десертные напитки, и их подают при температуре, близкой к комнатной.
Думаю, что данная самоделка в каких-либо комментариях не нуждается. Это не оригинальная идея, а всего лишь одна из ее интерпретаций. О том, как ее сделать своими руками читайте ниже.
- Основа — две деревянные доски;
- Латунный прямой тройник (3/4 дюйма);
- Латунный переходник с дюйма на 3/4 дюйма;
- Стальной фланец 3/4 дюйма;
- 3/4 дюйма латунное гнездо – гнездо;
- Труба с резьбой, 3/4 дюйма длиной 5 дюймов (около 12-13 см);
- Кран из нержавеющей стали;
- Винная пробка и 4 винта;
- Разное.
В качестве основы будем использовать кусок древесины, разрезанный пополам. В одной из частей просверлим 4-дюймовое (10 см) отверстие. Отшлифуем и склеим две заготовки вместе.
Чтобы закрыть нижнюю часть трубы, воспользуемся винной пробкой и небольшим количеством силикона (не показано на фото).
Оказывается, обычную пластиковую крышку можно навинтить на разные бутылки.
Вырежем в крышке дно и вкрутим ее в штуцер.
Скручиваем трубы вместе и прикрепляем к основанию.
Устанавливаем емкость с любимым напитком и наслаждаемся приятным зимним вечером.
Проблема 1: Напиток не льется. Основная причина: в бутылке создается вакуум, который предотвращает / ограничивает поток жидкости.
Решения: Не затягивайте слишком сильно трубы, фитинги или бутылку. Это может вызвать образование небольших капель в точках контакта, но это терпимо.
Проблема 2. После нескольких дней нахождения алкоголя в бутылке жидкость выходит черной / зеленой. Основная причина: спирт повреждает резиновое уплотнение втулки.
Кислород в пивоварении — палка о двух концах. С одной стороны он необходим дрожжам в период роста на первых этапах брожения, с другой — он губителен для готового пива и контакт с ним может испортить результат многих трудов.
Для того, что насытить сусло кислородом перед брожением проводят аэрацию сусла, но после этого всеми правдами и не правдами нужно стараться избегать контакта пива с воздухом, для чего используются всякого рода технологии и оборудование.
Мы знаем, что многие домашние пивовары довольно часто пренебрегают данными вещами, что, по нашему мнению, в корне не верно. При том, что если аэрация не так критична и без нее довольно велики шансы, что всё пройдет хорошо, то окисленное пиво с большой долей вероятности придется вылить. Это особенно касается охмеленных сортов и в том, случае если вы пьете пиво не спеша и оно у вас хранится в течении долгого времени в бутылках.
Окисленное пиво может обладать вкусом, напоминающий мокрый картон и казаться старым. Его вид так же пострадает — оно будет коричневатого мутного оттенка и неприятным визуально. Если это сильно охмеленные стили, то окисленный хмель даст прогорклый, резкий привкус. Вам будет очень обидно и жалко потраченные время и деньги. Вот пример деградации пива из-за окисления:
На фото действительно одно и тоже пиво. Так оно менялось со верменем под воздействием кислорода. Что бы избежать этого, нужно всячески избегать контакта сусла с воздухом с началом брожения и в этом очень поможет всякого рода оборудование. Вот несколько примеров того, что может помочь в достижении нашей цели:
Самое первое - ферментер (емкость для брожения) должен предусмотреть возможность выхода образующегося в процессе брожения газа, но в то же время исключить возможность попадания воздуха внутрь. Если речь идёт о классическом ведре пивовара с краном и гидрозатвором на крышки, то тут можно гидрозатвор заменить ещё одним краном, который можно перекрыть (и тогда воздух не попадет из окружающий среды при переносе или охлаждении сусла). Так же к крану можно подвести подачу СО2, что тоже очень нужно.
Сам СО2 нам тоже жизненно необходим. Он вырабатывается дрожжами в процессе брожения, но и без дополнительного СО2 обойтись не получится, по этому нужен баллон с ним. Они бывают разного объема и для наших целей нам нужен довольно не большой — 3, 5, 10 литров вполне будет достаточно. Они не большие и проблем с их хранением быть не должно. В них углекислый газ храниться в сжатом виде и такого объема при домашних варках хватает на долго, а заправка баллона стоит совсем не дорого.
Для того, что бы газ из баллона извлечь под нужным нам давлением понадобится редуктор. Их тоже есть много видов от разных брендов. Для дома достаточно редуктора с одним давлением, но возможно имеет смысл взять с двумя выходами и желательно с отсекателями ( краны, перекрывающие подачу газа из редуктора) . Просто так будет удобнее. Конечно, тут сам пивовар уже сам должен подобрать оптимальный под свои нуждый, но в большинстве случаев самого простого будет достаточно.
Пивной кег. Вещь очень удобная и практичная. Так же и довольно эстетичная. Про возможность использовать одноразовые ПЭТ кеги в домашнем пивоварении мы писать не будем (хотя и такое явление имеет место быть), а речь пройдет про многоразовые кеги из нержавеющей стали. Их существует много разновидностей и разного объема, а так же по способу подключения (используются различные фитинги). Чаще всего дома применяют кеги типа DIN и EURO c фитингом А или кеги Cornelius. Они так же бываю разного объема — 10, 19, 20, 30, 50 литров. Оптимальный по нашему мнению — 19, 20. 10 как-то уже мало, а 30, 50 — много (такой кег с пивом будет весить довольно много. Что бы подключить газ или залить/разлить пиво к кегам Cornelius требуются специальные коннекторы, а для кег типа DIN и EURO нужна заборная головка подходящая под фитинг. Про них далее.
Заборная головка служит для подачи СО2 в кег, а так же для залива/розлива пива. При выборе заборной головки ключевой момент - что бы она подходила к фитингу вашего кега. Как писали выше, самый распространенный — тип А . Он используется в большинстве пивоварен/баров, под него делают ПЭТ кеги и он в целом более доступен. В остальном же заборные головки принципиально мало чем отличаются, но бывают разные по качеству.
Готовое пиво в кеге можно хранить довольно много. Из него можно разливать пиво прямо в бокал (в этом случае понадобится кран с компенсатором) или по бутылкам. Для розлива в бутылки используются так называемые пеногасители (устройства для беспенного розлива). Они позволяют продуть бутылку СО2 и перелить в нее пиво из кега без контактом с кислородом. Это очень важно, если пиво в бутылке в будет дальше хранить.
Вот примерно так выглядит набор газового оборудования для бескислородного перелива/розлива пива. Плюс понадобятся шланги для соединения этого оборудования между собой, хомута (или быстросъемные соединения), ключ для фитинга (что бы открыть/закрыть кег).
Теперь немного о том, как это всё работает.
После того, как сварили сусло и сбродили его согласно рецепту и получили ферментер (рассмотрим на примере традиционного ведра с краном вместо гидрозатвора) с практически готовым пивом, крайне желательно его осветлить. Для этого, перекрыв верхний кран, помещаем его в холодное место на несколько дней (желательно ближе к 0°C).
Мы понимаем, что не у всех есть такая возможность, но если она есть, то это очень хорошо. В таком случае дрожжи, хмель и прочая взвесь довольно быстро выпадут на дно ферментера плотным осадком, что позволит нам перелить чистое пиво в кег. Если холода нет, то на осветление уйдет больше времени. В этом случае лучше подержать пиво в ферментере подольше. И, к слову, есть некоторые виды штаммов, которые по своей природе очень хорошо и быстро осаждаются даже без холода.
Следующий этап — перелив пива из в ферментера в кег. Перед переливом необходимо продезинфицировать и заполнить СО2 кег. Сделать это удобнее всего так: заполнить кег дез.средством не требующим промывки и газом выдавить его от туда. Таким образом мы получим чистый кег, в котором нет кислорода.
Пиво из ферментера в кег перелить нужно через заборную головку, так же подавая СО2 в ферментер. Сильное давление тут не нужно. Достаточно самого минимального.
После перелива мы получили кег с пивом. В нем уже скорее всего есть какой-то процент растворенного в пиве СО2, но всё же напиток в целом совсем не газированный. Это не проблема, так как у нас баллон с углекислым газом и мы можем закарбонизировать его принудительно. Для этого подключаем СО2 через заборную головку к кегу выставляем на редукторе нужное нам давление и подаем газ. Со временем газ перейдет в напиток, СО2 растворится и пиво будет газированным. Нужно учесть, растворимость СО2 зависит от температуры и при более низких температурах процесс идёт быстрее. Для того, что бы понять какое нужно давление и сколько займет процесс, можно использовать калькуляторы или специальные таблицы. Они есть на специализированных сайтах и найти их не составит труда.
Преимуществом принудительной карбонизации является то, что при ней у вас не будет дрожжевого осадка, который образуется при карбонизацией дображиванием, а это значит, что напиток будет чистый и не будет дрожжевого привкуса, который у большинства штаммов не очень приятный.
После всех предыдущих этапов мы получили кег с готовым свежим, чистым и газированным пивом. Мы избежали контакта с воздухом, а значит такое пиво будет без присущих окислению дефектов, может долго хранится, оставаясь таким же вкусным, ароматным и красивым. И хранить оно можно в этом же кеге, наливая из него по необходимости или мы можем разлить всю партию по бутылкам и хранить уже в них. В любом из этих случаев нам понадобится устройство для беспенного розлива.
Они тоже бывают разные, но суть у них всех одинаковая — монтируем систему розлива, подключаем кег и пеногаситель к СО2 и подачу пива из кеги к пеногасителю. Давление в кеге и пеногасители должно быть одинаковым. Присоединяем бутылку, создаем в ней такое же, как и в кеге давление и открываем подачу пива из кеги. Что бы пиво полилось, то слегка приоткрываем дроссель на пеногасителе. Пиво начнет течь, выдавливая СО2. Когда бутылка заполнена — перекрываем подачу пива, выравниваем давление в бутылке с атмосферным давлением, достаем бутылку, укупориваем. Процесс простой и быстрый и в результате наше пиво получается в бутылке так же без контакта с кислородом и так же может долго хранится, оставаясь таким же вкусным, ароматным и красивым.
Что-то в нашем описании может показаться не понятным и сложным, но на самом деле всё просто и если работники разливаек с этим без проблем справляются, то и вы тоже, мы уверены, справитесь. В любом случае вы всегда можете обратится к нам за консультацией, задать вопрос на нашем форуме в специальной теме или поспрашивать коллег-пивоваров в нашем чате в Telegram.
На первый взгляд кажется, что может быть проще чем розлив. Сиди себе наливай пиво в бутылки и все. Однако пивоварение дело хитрое, и при розливе тоже можно допустить ошибки, которые могут очень огорчить вас. Вот 10 простых советов, которые сделают розлив пива по бутылкам еще проще, удобнее и безопаснее.
Советы по розливу пива в бутылки.
Совет 1.
Если вы используете стеклянные бутылки, внимательно осмотрите их перед розливом. Не используйте бутылки с трещинами и сколами. Так же не рекомендую использовать для розлива стеклянные бутылки с откручивающимися крышками. Если вы обнаружили скол или трещину на бутылке — выбросите ее. Розлив пива в такую тару приведет только к нежелательным последствиям.
Совет 2.
Стерилизуйте бутылки с помощью йодного раствора. Залейте раствор йода по края горлышка и оставьте бутылки на 15 минут, а лучше на ночь.
Совет 3.
Отмыть этикетки можно просто замочив бутылки в воде с добавлением нашатыря. Используйте при этом перчатки и не забудьте открыть форточку, ведь нашатырь — это аммиак.
Совет 4.
Используйте ершик для мытья бутылок. Повторное использование бутылок вполне оправдано, однако на дне бутылок может завестись плесень. Используйте ершик для мытья бутылок — это позволит удалить дрожжевой налет и другие отложения, которые могут привести к заражению пива.
Совет 5.
При розливе используйте промежуточную емкость. Слейте пиво из ферментера в промежуточную емкость, внесите праймер и только после этого производите розлив по бутылкам. Этот совет можно опустить, если вы используете ЦКТ для сбраживания домашнего пива.
Совет 6.
Для осветления пива используйте специальные препараты, например ирландский мох или желатин. Но использовать их нужно за 5-7 дней до розлива пива по бутылкам. За это время, они осадят на дно всевозможные взвеси, и ваше пиво будет чище, а количество осадка на дне минимально.
Совет 7.
Если вы решили разлить пиво в бутылки с кронен-пробками, приобретите хороший укупориватель. Ручные и дешевые инструменты, зачастую плохо обжимают пробку, что приводит к порче пива. Укупоривайте бутылку сразу после розлива — это минимизирует контакт с кислородом и предотвратит окисление пива.
Совет 8.
Наливайте пиво как можно ближе к краю горлышка, это уменьшит количество воздуха в бутылке и снизит риск его окисления. Если вы используете специальный стержень для розлива, то наливайте пиво до самых краев, после изъятия стержня его объем будет замещен воздухом. Однако не стоит наливать пиво до самого края. Для карбонизации потребуется небольшое количество кислорода. Я наливаю до края, если розлив произвожу стержнем и оставляю 2-3 см от края горлышка, если розлив производиться шлангом.
Совет 9.
После розлива пива по бутылкам не надо убирать их в холодильник. Там дрожжи уснут и карбонизация не произойдет. Уберите разлитое по бутылкам пиво в кладовку, погреб или другое прохладное, но обязательно темное место. Убрать пиво в холодильник нужно за сутки до его распития.
Совет 10.
После использования бутылки, хорошенько помойте ее и храните вверх дном — это уменьшит количество пыли и грязи, которое в нее осядет.
Вот такие простые советы помогут оптимизировать процесс розлива домашнего пива по бутылкам, а так же помогут вам избежать некоторых неприятных ситуаций.
Прежде, чем приступить к розливу пива по бутылкам на вторичное брожение необходимо в первую очередь удостовериться, что пиво готово к этому процессу, а во вторую подготовить все необходимое для этого оборудование.
Проверка готовности пива
Мы, наконец, дождались, что гидрозатвор замолчал и уровень жидкости практически поравнялся и успокоился. Настало время для проверки нашего живого пива на готовность. Для этого нам понадобится:
- Мерный цилиндр;
- Ареометр;
- Шланг для розлива (если ваша мини пивоварня не оснащена краником для розлива);
Проверять будем в два этапа:
1) Сольем немного пива в мерный цилиндр или другую емкость для того, чтобы замерить плотность. Погружаем в нее ареометр, необходимо немного покрутить ареометр, чтобы стряхнуть пузырьки воздуха. После этого смотрим на шкалу ареометра и запоминаем результат. Если значение по ареометру выше 1.010 или 2,5% по российской шкале, то ко второму этапу проверки можно не приступать и оставить пиво на пару дней для брожения, иначе переходим ко второму этапу;
2) Пробуем наше пиво, оно должно быть на вкус как выдохшееся пиво. Если сладковатый привкус отсутствует, то все хорошо и можно приступить к следующему этапу. Если же сладковатый привкус присутствует, то лучше выдержать пиво еще 1-2 дня.
Хочу обратить ваше внимание на то, что у пива будет присутствовать запах бражки. Не обращайте внимания, запах пройдет после вторичного брожения и карбонизации.
У меня ареометр остановился на значение 1.008, меня это вполне устраивает. По вкусу я не обнаружил ничего, чтобы могло припядствовать розливу. Поэтому я уверенно могу переходить к следующему шагу.
Подготовка оборудования для розлива
Как я уже говорил, приготовление пива требует чистоты. Поэтому дезинфекция всего оборудования, бутылок для розлива необходимый этап в приготовлении пива.
Рассмотрим процесс дезинфекции по пунктам:
- Наливаем в емкость (кастрюлю) 10 литров воды и растворяем в ней таблетку Neodisher Cl (если вы сохранили раствор после дезинфекции мини пивоварни, то наливаем его в емкость);
- Еще раз промываем проточной водой бутылки для розлива;
- Набираем в бутылки для розлива дезинфицирующий раствор, тщательно ополаскиваем им бутылку, чтобы раствор попал на стенки бутылок;
- Отставляем бутылки с раствором на 5-10 минут, чтобы Неодисшер сделал свое дело;
- Переливаем раствор в следующие бутылки и ополаскиваем после раствора емкости в проточной прохладной воде;
- Повторяем предыдущие 3 пункта для всей тары;
- Сливаем раствор в емкость и бросаем туда крышки от ПЭТ, шланг для розлива, воронку, мерную ложку, и все остальное, что у вас будет контактировать с пивом во время розлива. Оставляем в растворе на 5-10 минут.
- Помещаем также в раствор тарелку, в которую затем выложим крышки и все остальное;
- Ополаскиваем тарелку в проточной воде;
- Ополаскиваем все оборудование в проточной воде и выкладываем на тарелку.
Дезинфекция оборудования для розлива пива окончена, теперь можно приступить к самому розливу.
Читайте также: