Трубчатый колодец своими руками

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 18.09.2024

Решая проблему водоснабжения на загородном участке, их владельцы стараются использовать все варианты, при этом учитывая качество воды, которая будет подаваться в дом, плюс расходы, затрачиваемые на сооружение гидротехнической конструкции. Хорошо, если недалеко от дома есть природный водоем, но если такового нет, то выхода два: выкопать колодец или пробурить скважину. Второй вариант дороже первого, хотя вода из скважины и чище, и качественнее. Но, как показывает практика, многие дачники свое предпочтение отдают именно колодцам, которых существует два типа, отличающихся друг от друга по конструктивным особенностям. Это шахтный колодец и трубчатый.

Устройство шахтного колодца

В принципе, колодцы шахтного типа – это обычные конструкции в виде шахты разного сечения, чаще круглого, которые выкапываются в земле и облицовываются по периметру прочным материалом. Последний будет препятствовать осыпанию грунта внутрь ствола колодца и сдерживать проникновение верхних слоев водоносных пластов и атмосферных осадков. Поэтому очень важно, чтобы используемые материалы были прочными, справлялись долгое время с негативным воздействием воды и влажности, плюс сами не влияли на качество воды в колодце.

Устройство шахтного колодца

Чаще всего шахтные колодцы облицовываются кирпичом или камнем, в старину использовали бревна, сегодня предпочтение отдается пластиковым конструкциям и железобетонным кольцам. Самый важный момент в сооружении колодца данного типа – это герметичность между соединениями частей ствола общей колодезной конструкции, потому что именно стыки и являются уязвимыми местами, которые подвержены протечкам.

Что касается устройства шахтного колодца, то сооружение делится на три части:

В самом низу располагается водоприемник или водосборник. Его высота от дна сооружения может варьироваться в диапазоне от 1,5 до 4 м. Основная функция этой части колодца – сбор и фильтрация воды, поэтому на самое дно укладывается донный фильтр, состоящий из нескольких слоев щебня или гравия. Обычно слои укладываются в зависимости от фракции материала по степени укрупнения: нижний слой толщиною 20-30 см – это щебень мелкой фракции, средний толщиною 30 см – средней фракции и верхний (30 см) крупные камни.
Средняя часть, расположенная над водосборником, это ствол колодца, который защищает само сооружение от обрушения стенок и попадания внутрь загрязнений. По сути, это подземная часть устройства.
И верхняя часть – оголовок. Это надземная часть колодца, которая защищает его от попадания в ствол мусора, пыли, природных осадков, при этом оголовок не дает воде в колодце замерзнуть. Снабжается верхняя часть крышей и дверцей.

Шахтные колодцы круглого и прямоугольного сечения

Преимущества и недостатки шахтных колодцев

Говорить о том, что шахтные колодцы обладают большим количеством преимуществ перед другими гидротехническими сооружениями, нельзя. И хотя данный вид встречается сегодня достаточно часто, то это всего лишь простота строительства. Именно это и является основным положительным моментом. К достоинствам можно добавить еще и следующее.

Если правильно выбрать облицовочный материал для ствола, то можно говорить о долгосрочной эксплуатации колодца, который иногда превышает 50 лет.
Если пользоваться колодцем постоянно, то можно забыть о таких мероприятиях, как очистка и ремонт. Хотя специалисты рекомендуют в любом случае очищать сооружение хотя бы один раз в год.
Так как диаметр шахты значительный, оптимально – 1 м, то внутрь нее можно спускать практически любые насосы в плане их размером и модификаций, что упрощает подбор насосного оборудования.
Но самое главное, что нет необходимости получать разрешение на рытье колодца. Единственное, что нужно сделать, это зарегистрировать гидротехническое сооружение, так сказать, поставить его на учет.

Колодец из железобетонных колец прослужит 50 лет

Теперь о недостатках.

Выкапывать колодец и сложно, и долго. Правда, можно воспользоваться специальной техникой, которая буквально за пару часов сделает это все сама. Но за это придется заплатить.
Всегда присутствует вероятность, что можно натолкнуться на водоносный пласт, который окажется непригодным для питья.
Если использовать колодец нерегулярно, то он начинает заиливаться.
Очень важно правильно проводить сам процесс сооружения, потому что от этого будет зависеть и качество воды внутри водосборника, и невозможность проникновения загрязнений в шахту.

Строительство шахтного колодца

Существует две технологии сооружения шахтного колодца, которые зависят от того, в каком грунте производится строительство. Если грунт глинистый и прочный, то есть, есть гарантии, что при проведении земляных работ стенки шахты не будут осыпаться, то процесс производится напрямую: выкапывается шахта полностью, а затем ее стенки облицовываются, то есть, формируется ствол. Облицовка начинается со дна.

Вторая технология называется обсадной, для чего обычно используются уже подготовленные или готовые секции ствола. К примеру, части ствола, собранные из бревен или брусов, или готовые изделия в виде железобетонных колец. Этот вариант сооружения используется в том случае, если грунт на участке непрочный и подвижный.

Сооружение шахты колодца

Суть данной технологии заключается в том, что подготовленная часть ствола устанавливается по месту выкапывания грунта, и сам грунт выкапывается изнутри изделия. Таким образом, оно спускается постепенно вниз. При этом ствол также постепенно наращивается установкой сверху следующего элемента.

Внимание! Очень важный момент, который касается долгосрочной эксплуатации шахтного колодца. Сооружение с внешней стороны надо гидроизолировать, для чего можно использовать различные материалы и технологии. К примеру, битумную мастику и рубероид, который укладывается в несколько слоев.

Устройство трубчатого колодца

Трубчатый колодец раньше встречался во всех поселках, их даже просто устанавливали на улицах и называли колонками. Специалисты давали им другое название – абиссинский колодец или игла-скважина. Из самого названия становится понятным, что основным элементом данного сооружения является труба, которая забивалась при помощи кувалды в землю на необходимую глубину. Подачу воды обеспечивал ручной насос, установленный сверху трубы.

Устройство трубчатого колодца

Сегодня, конечно, от данной технологии многие отказываются. То есть, не забивают трубу в грунт, а сначала бурят скважину, в которую и опускают трубный водопровод. Наверное, поэтому это сооружение и называют скважиной-иглой, потому что сама конструкция сооружается по принципу сооружения скважины. Да и по конструкции трубчатый колодец от скважины мало чем отличается. Единственное отличие – это небольшая глубина бурения.

Внимание! Если трубчатый колодец сооружается в неустойчивых грунтах или глубина бурения значительная, то в скважину обязательно устанавливается обсадная труба.

Есть две разновидности трубчатых колодцев.

Мелкого заложения. Их глубина не превышает 40 м. Если водоносный слой располагается не ниже 12-15 м, то трубу можно забивать, учитывая состояние грунта – он должен быть мягким.
Глубокого заложения. Соответственно глубина должна быть больше 40 м.

Достоинства и недостатки трубчатого колодца

К плюсам можно отнести:

всегда чистая вода за счет полной герметизации труб;
такую гидротехническую конструкцию можно устанавливать прямо около дома, но подальше от канализационных сооружений;
дебит воды у такого колодца очень большой.

если неправильно выбрано время бурения, то присутствует вероятность, что в летний сезон колодец обмелеет;
если им редко пользоваться, то колодец заилится;
важно грамотно провести монтаж, даже незначительные нарушения могут привести к разгерметизации трубопровода.

Колонка

Технология строительства

Построить трубчатый колодец своими руками несложно, главное в точности соблюдать рекомендации от специалистов. Если грунт на даче мягкий, а глубина заложения не превышает 15 м, то трубу можно забивать в землю обычной кувалдой. Вот последовательность проводимых операций.

В первую очередь надо лопатами выкопать яму глубиною 1-2 м прямоугольного или круглого сечения шириною 1,5 м.
Устанавливается в яму по центру первая труба, нижней конец которой представляет собой острие. Практически в половину длины это труба перфорирована. По сути, это и будет водосборник с фильтром.
Яма засыпается грунтом. То есть, получается так, что первая труба уже располагается внутри земли. И она точно установлена по месту бурения.
Ударами кувалды труба загоняется в грунт до тех пор, пока не останется на поверхности только резьбовое соединение.
Вкручивается вторая труба в первую. И по ней начинают бить кувалдой, загоняя в грунт. Таким образом, собирается вся трубная конструкция.

Забивка трубы в грунт

Заключение по теме

Две разновидности колодцев, которые и сегодня сооружают на дачных участках. Чаще всего возводят именно шахтные конструкции, потому что они удобны в эксплуатации и при проведении профилактических мероприятий. Правда, по способу строительства они сложнее и затратнее.

Вы здесь: Home Своими руками Строим на дачном участке Устройство трубчатого колодца

Устройство трубчатого колодца

Трубчатые колодцы целесообразно устраивать при больших глубинах залегания водоносного слоя и отсутствии в вышележащих слоях крупных валунов — галечниковых отложений (рис. 95).

Пробуривают скважину диаметром 300-350 мм и вынимают камни, лежащие в верхних слоях грунта. После этого скважину начинают бурить под основную обсадную трубу. Нижний конец обсадной трубы опускают до водоносного слоя, а под ней устанавливают трубу-фильтр с отстойником. Обсадные трубы не про-

пускают загрязненные воды в водоприемник, вода в водоприемнике не застаивается из-за небольшого объема водоприемной части, т. е. качество воды не уступает качеству воды в шахтном колодце. Трубчатый колодец при благоприятных геологических условиях можно построить значительно быстрее шахтного и на большую глубину.

Но это только при благоприятных геологических условиях. Поэтому, прежде чем приступить к строительству трубчатого колодца, надо изучить характер пород, которые придется пройти буром, и взвесить, стоит ли пробиваться через труднопреодо-

лимые слои грунта. И не проще ли и надежнее построить традиционный шахтный колодец. Однако если принять во внимание, что лучшее исследование — это опыт, то целесообразно попытаться пробить несколько скважин на садовом участке.

А чтобы труд был оправдан, лучшим экспериментом станет работа по устройству абиссинского трубчатого забивного колодца, где можно было бы совместить две цели: исследовать грунт *и при положительном исходе получить хотя и небольшой, но столь необходимый на первых порах освоения участка расход воды, который гарантирует самый простой по строительству — абиссинский колодец.

Упрощенная технология устройства абиссинского трубчатого забивного колодца заключается в следующем. Роют шахту размером 0,8 X 0,8 X 1 м. Фильтр жестко соединяют с трубой, на которую надевают свободно перемещаемый груз до 30 кг (бабу).

На расстоянии 1 м от фильтра крепят стальной хомут — подбабок. На 1-1,5 м выше подбабка устанавливают второй хомут с двумя блоками. Трубу с фильтром, клапаном и наконечником устанавливают в центре подготовленной шахты и засыпают грунтом до верха шахты. Уплотняя грунт вокруг выверенной трубы, обеспечивают ее устойчивое положение. Вместо отрывки шахты глубиной 1 м можно пробурить ствол диаметром 150-200 мм обычным буром, что также обеспечит устойчивое вертикальное положение трубы с фильтром и наконечником.

Забивают трубу в грунт ударами падающего груза по подбаб-ку до тех пор, пока подбабок не достигнет поверхности земли. Затем его вновь перемещают на 1 м вверх. Так продолжают до тех пор, пока не появится вода. Трубу забивают, пока фильтр не погрузится в водоносный слой, а уровень воды не будет выше

верхнего края фильтра на 0,5-1 м. Откачивают воду до полного осветления в течение 0,25-0,5 ч. Наличие воды в трубе проверяют, опуская в нее маленькую трубку на шнуре. При соприкосновении с водой трубка издает специфический хлопок.

Построенный таким образом абиссинский колодец обеспечивает расход воды, равный 10-15 л/мин.

Многие начинающие дачники в поисках источника чистой воды на своем участке часто задаются вопросом о том, как сделать колодец своими руками.

Арматура Бетонные кольца Бетономешалка Битумная мастика Болгарка Ведро Доска строганная Дрель Карандаш Керамзит Кирпич Кисть Киянка Кювета Лопата Мастерок Металлический уголок Песок Рубероид Рулетка Угольник Удлинитель Уровень Утеплитель Цемент

Многие начинающие дачники в поисках источника чистой воды на своем участке часто задаются вопросом о том, как сделать колодец своими руками. Для начала стоит определиться с местом его расположения, осуществить поиск подземного источника живительной влаги. Затем нелишним будет почитать информацию о существующих типах конструкций колодцев. И только после этого можно приступать к сбору нужных материалов и строительству колодцев.

Каменный кирпичный колодец

Кирпичные колодцы долговечны и надежны. Они эффективно защищают воду от проникновения частиц грунта.

Для того чтобы соорудить кирпичный колодец используют плотные известняки, сланцы и песчаники. Если они не имеют плоской стороны, то их обтесывают. Крупные и мелкие камни выкладывают отдельными слоями. Из всех видов кирпичей подходит только красный, хорошо обожженный, плотный, без трещин и надломов. Каменный колодец обладает только одним недостатком — в строительстве он может оказаться значительно дороже деревянного.

Как правило, каменные и кирпичные колодцы имеют круглую форму и диаметр 90 см.

Стройку ведут со дна шахты наращиванием (для неглубоких колодцев) либо обычным опускным способом. Шахту проходят с помощью опорного кольца с устроенным по кругу ножом. Для устройства подводной части колодца берут самые гладкие камни без использования цементного раствора. Каменную стенку выкладывают на платформе, грунт выбирают внутри, кольцо опускают в почву. Начиная с опорного кольца, стенки колодца схватывают анкерами диаметром 2 см по вертикали и горизонтали. Во время работы в кладку закладывают скобы из нержавеющей стали.

Камни и кирпичи выкладывают тычком. Кирпичная кладка должна быть ровной, без выступов и впадин, горизонтальные ряды — без зазоров. Толщина каменных стен — 35 см, кирпичных — 25 см, в глубоких колодцах — 37 см, в полтора кирпича. Второй ряд кирпичной кладки немного смещают по сравнению с первым, чтобы швы не совпадали. Швы заделывают щебнем и замазывают раствором. Поверхность колодца штукатурят, а часть, расположенную под водой, покрывают цементным раствором 1:2.

Надземную часть конструируют из декоративного камня. По бокам устанавливают два столба с воротом, сверху крепят крышу. Вместо рукоятки можно установить колесо-маховик с ручкой. Далее показан колодец своими руками на видео:

Как построить бетонный колодец своими руками

Шахтный бетонный колодец своими руками строят из бетонных или железобетонных колец высотой 0,6-0,9 м и диаметром 1-1,5 м. Это очень простое, практичное и долговечное решение. Для колодцев с неглубоким залеганием подводных вод (4-6 м) используют бетонные кольца высотой 3-4 м и диаметром 60-70 см. Предлагаем вам информацию о том, как построить колодец своими руками с использованием бетонной смеси.

Колодец устраивают опускным способом с постепенным наращиванием, чтобы избежать завалов. Такой способ хорошо подходит только для неглубоких колодцев (до 6 м), а также при условии, что строительство ведется при благоприятной сухой погоде в течение двух-трех дней.

Как построить бетонный колодец

Грунт равномерно подрывается по периметру кольца до того, как построить бетонный колодец, после чего кольцо опускают на всю высоту. Далее сверху накладывают второе кольцо и снова подрывают грунт. Равномерность опускания кольца контролируют с помощью четырех опор. Для этого кирпичи или камни вставляют под кольцом в четыре углубления, выкопанные с противоположных сторон. Затем убирают грунт между опорами, чтобы опускаемое кольцо опиралось только на них. Продолжая равномерно подкапывать грунт под опорами на противоположной стороне, кольцо постепенно опускают. Данная операция повторяется до полной готовности колодца. Грунт вытаскивают на поверхность бадьей или ведром, используя треногу с блоком.

Если колодец глубокий, шахту проводят до водоносного слоя и только потом опускают кольцо. Бетонные кольца скрепляют между собой стальными скобами (20 см). Их устанавливают с наружной и внутренней сторон, а концы загибают. Если отверстия для скоб в кольцах отсутствуют, их проделывают с помощью мощной дрели. Стыки между кольцами заделывают цементным раствором. В самом нижнем кольце можно предварительно проделать боковые отверстия.

Устройство бетонного колодца

Надземную часть колодца обустраивают из досок: сооружают навес и устанавливают небольшую скамейку для ведра. При использовании вибрационного насоса внутри колодца на уровне поверхности земли сооружают дополнительную крышку для утепления. Такой насос обеспечивает водоподъем с глубины до 50 м.

Чтобы вода из колодца была чистой и соответствовала санитарным нормам, примите к сведению следующие правила, которые стоит учитывать, разрабатывая устройство бетонного колодца.

Оснастите колодец хорошей плотно закрывающейся крышкой, чтобы избежать попадания в воду насекомых, листьев деревьев, пыли, осадков, мелких грызунов и прочего возможного мусора.

Соорудите вокруг колодца невысокую ограду (например, плетень из прутьев или обыкновенный деревянный забор), чтобы через нее не могли пробраться домашние животные.

Если вы достаете воду вручную, то есть обычным ведром, проследите за тем, чтобы оно оставалось чистым. Обязательно переворачивайте ведро вверх дном либо помещайте его в закрытый колодец после того, как перелили вычерпанную воду.

Посмотрите видео о том, как сделать колодец своими руками:

Эксплуатация колодца

Несколько раз в год проводите профилактические осмотры все элементов, этого требует эксплуатация колодца. Для обследования глубокой шахты опустите в нее на веревке фонарь или лампу с рефлектором. Внимательно присмотритесь, не угодили ли в колодец птица или мелкий грызун. Если это произошло, полностью откачайте воду из колодца и продезинфицируйте его. Случайно упавший посторонний предмет можно выловить сеткой, закрепленной на длинном шесте.

Обязательно чистите колодец два или три раза в год. Используйте для этого метлу из березовых веток или готовую щетку со стальной щетиной.

Пройдитесь инструментом по стенкам колодца над водой и под ней, счищая наросший мох, убирая ил и грязь. Поднимите гравий со дна, промойте его и засыпьте обратно. После очистки стены тщательно промойте и вычерпайте грязную воду. Продезинфицируйте чистый колодец раствором хлорной извести из расчета 10-20 мг на 1 л воды. Чтобы определить объем жидкости в колодце, высчитайте его площадь в диаметре, затем умножьте полученную цифру на высоту подводной части, измерив ее по веревке, опущенной в воду. Полученный результат умножьте на 1000.

После дезинфицирующих мероприятий полностью откачайте воду из колодца и еще раз промойте стенки чистой водой. В течение недели после чистки воду из колодца нужно кипятить.

Помните, что употребление чистой воды — залог вашего здоровья, поэтому не ленитесь регулярно проводить чистку в течении всего срока эксплуатации колодца.

Трубчатый колодец: обустройство своими руками

Трубчатый колодец сооружают для получения воды, залегающей на больших глубинах (больше 20 м). Для их бурения необходима сложная техника, поэтому устройством подобных колодцев обычно занимаются специализированные организации. Трубчатый колодец представляет собой буровую скважину, укрепленную пластмассовыми, металлическими или асбестоцементными трубами. Такие колодцы, как правило, оборудованы электронасосами. Вокруг трубчатого колодца делают глиняный замок, а также отмостки, размер которых меньше, чем у отмосток в шахтном колодце. На зимний период для утепления насосов сооружают специальные будки.

Для индивидуального пользования применяют обустройство колодца своими руками с небольшим диаметром трубы, забиваемой в грунт. Одна из разновидностей — абиссинский колодец, оборудованный поршневым насосом-колонкой. Это один из самых простых способов добыть воду на участке. Он подойдет тем, кто готов обходиться малым количеством воды в день.

Абиссинский колодец своими руками: видео и пояснения

Абиссинский колодец своими руками очень прост в сооружении, для этого используют оцинкованную стальную трубу диаметром 25-60 мм с небольшими отверстиями (на протяжении 80-100 см). Трубу соединяют с помощью резьбы с другими трубами, как правило, газовыми, образуя так называемую абиссинскую колонну. На самой первой трубе устанавливают стальной конусообразный наконечник, чтобы колонна легче забивалась в грунт. Диаметр наконечника выбирают немного больше диаметра трубы. В этом случае отверстие в грунте получится больше диаметра труб, что позволит им свободнее перемещаться в полости скважины. В нижней части трубы прорезают отверстие, через него будет поступать вода. В прорезь устанавливают фильтр, например мелкую сетку из нержавейки, которая станет препятствовать попаданию песчинок внутрь колодца.

Посмотрите на видео абиссинский колодец своими руками:

Колонну из труб забивают в землю. Для забивания абиссинского колодца не требуется сложное или специальное оборудование, поэтому установку можно провести своими силами, без привлечения специалистов. Для этого первоначально подготавливают шахту размером 0,8х 0,8 х 1 м. Если грунт твердый, то бурят скважину диаметром 20 см на ту же глубину. Затем к фильтру подсоединяют трубу, на которую крепят бабку массой 25-30 кг. На трубу болтами закрепляют разделенный на две части стальной хомут (подбабок) на расстоянии 1 м от фильтра. Он ограничивает движение бабки до нижнего края. Через 1-1,5 м от первого хомута надевают второй с двумя блоками.

Абиссинский колодец на фото.

В центре шахты устанавливают трубу для забивки. Шахту наполняют грунтом и утаптывают его, чтобы обеспечить трубе устойчивое положение. Затем приступают непосредственно к забиванию абиссинского колодца. По мере того как происходит заглубление колодца, подбабок и хомут с блоками двигаются вверх по трубе. После заглубления первой трубы прикручивают следующую и так до тех пор, пока не будет, достигнут уровень воды. Чтобы определить этот уровень, небольшой отрезок трубки опускают на веревке. При соприкосновении с водой раздастся характерный хлопок. В течение некоторого времени после устройства колодца из него откачивают воду до полной очистки ее от примесей.

Несмотря на простоту установки, абиссинский колодец имеет свои недостатки. Диаметр используемых для забивания труб невелик и не позволяет опустить в них погружной насос. Воду подают с помощью поверхностного насоса, который устанавливается снаружи. Однако при его использовании уровень воды в скважине должен быть не ниже 8 м. На практике абиссинский колодец, как правило, забивают на глубину 10 м. Теоретически колонна может быть забита на глубину до 20 м.

Если конец трубы, на котором имеются отверстия, не доходит до грунтовых вод, то через него может просачиваться загрязненная поверхностная влага.

В частных загородных домах и на дачных участках, где нет централизованного водопровода, единственным источником воды является скважина или шахтный колодец. Для того чтобы пробурить скважину, необходимо специальное оборудование, поэтому самостоятельно выполнить это не получится. Колодец сделать проще, но его сооружение требует минимальных знаний и подготовки.

Вид шахтного колодца.

Разновидности колодцев — достоинства и недостатки

Колодцы бывают трех типов:

Колодец ключевой. Для него необходимо наличие природного источника воды — ключа. Вода сама выходит на поверхность. Остается только огородить, очистить место и сделать водонакопительную емкость. Однако ключи встречаются нечасто, и совсем немногие везунчики имеют их прямо на участке.
Колодец трубчатый. Берется железная труба с заостренным наконечником и отверстиями для проникновения влаги, а также фильтрами грубой очистки в нижней части. Эту трубу забивают в землю, наращивая по мере необходимости до тех пор, пока не начнется водоносный слой. Через отверстия вода поступает в трубу, откуда насосом подается на поверхность. По своей сути это та же скважина, только неглубокая — до 6-8 м максимум. Для такого колодца необходима малая глубина залегания грунтовых вод.
Шахтный колодец. Это классический колодец, который встречается чаще всего. Он представляет собой вертикальную шахту с укрепленными стенами, дно которой находится в водоносном слое или чуть ниже. Глубина таких колодцев может быть как 2, так и 20 м. Они легче чистятся, чем скважинные, и поднять воду из него можно без помощи насоса — простым ведром на веревке, как это делали 1000 лет назад. Единственный недостаток — на обустройство колодца потребуется много времени.

Если на земельном участке есть ключ и вода в нем соответствует нормативам, хозяину остается радоваться удаче. А всем остальным придется возводить колодец, и для начала следует определиться с его типом.

Два вида колодцев.

Конструкция трубчатого сооружения

Если водоносный слой на земельном участке залегает неглубоко, а вода нужна срочно, то стоит рассмотреть вариант постройки трубчатого колодца, который еще иногда называют абиссинским. Способ был придуман английскими колонизаторами для быстрой добычи воды на засушливых эфиопских равнинах.

Кроме предполагаемой глубины следует учитывать качество грунта. Он должен быть мягким:

земля, торф;
пески и супеси;
суглинки;
глина легкая и взрыхленная.

Если почва каменистая, особенно с крупными валунами, то любой большой камень может стать непреодолимым препятствием.

Если грунт рыхлый, можно начинать забивку сразу с поверхности.
Для облегчения забивания в сухом слое земли выкапывают яму. Когда появится влага, следует установить в нее трубу и закидать выкопанной землей. Трубу выровнять, землю утрамбовать. Только после этого начинать забивку.
С помощью ручного или бензинового мотобура сверлится скважина до водяного слоя. Уже в подготовленную скважину забивается труба.

После того, как труба достигнет водоносного горизонта, в нее опускают насос. Возможна также установка поверхностного насоса как электрического, так и механического. На этом обустройство трубчатого колодца заканчивается. Можно облагородить внешний вид сооружения, используя подручные материалы и фантазию.

Особенности конструкции шахтного водозабора

Шахтный колодец, если смотреть на него сверху вниз в разрезе, будет выглядеть так:

Оголовок — эта часть располагается над поверхностью земли и защищает воду от различного мусора. Его нужно оборудовать крышкой в летнем (тонком) и зимнем (с утеплителем) исполнении.
Шахтный ствол (прямоугольной,квадратной или круглой формы), стенки которого уберегают колодец от осыпания грунта и попадания поверхностной воды. В верхней части от оголовка на глубину до 2 м и на 1 м в ширину по сторонам делается глиняный замок для той же цели — предотвращения попадания внутрь дождевых и талых вод.
Водоприемная часть, располагающаяся непосредственно в породе, насыщенной водой.

По своей водоприемной части колодцы подразделяются на:

несовершенный (неполный);
совершенный (полный);
совершенный (полный) с зумпфом.

В первом варианте ствол, который находится в грунте, не доходит до подстилающего водоупорного слоя. Во втором — упирается в него, что позволяет забирать воду из всей толщи. В третьем случае ствол уходит в водоупорный слой, образуя приямок — накопитель воды на случай уменьшения водоотдачи в результате засухи.

Дно шахты желательно оборудовать фильтром из нескольких слоев природных материалов.

1-й слой — крупный природный камень;
2-й слой — галька или гравий средней фракции;
3-й слой — крупнозернистый речной песок.

Необходимая толщина каждого слоя — 15-20 см. В качестве материала для 1-го и 2-го слоя можно использовать шунгит — естественный абсорбент вредных примесей.

В водоприемнике устанавливают погружной насос, от которого наверх поднимают шланг или полипропиленовую трубу. Если на участке расположен дом с возможностью круглогодичного проживания, то чуть ниже глубины промерзания надо установить тройник.

Одно ответвление в заранее выкопанной траншее пойдет к дому, обеспечивая подачу воды для ежедневных хозяйственных и бытовых нужд. Труба должна располагаться с небольшим уклоном, чтобы жидкость не застаивалась в трубе, а стекала обратно.

Второе ответвление необходимо вывести к верхней части оголовка и установить кран с возможностью подключения шланга для полива сада и огорода летом. Оголовок нужно утеплить, чтобы зимой холодный воздух не проникал внутрь колодца, и снабдить утепленной крышкой. Внешне сооружению можно придать интересный вид: дать разыграться своей фантазии или повторить увиденное и понравившееся оформление.

В верхней надземной части колодца устанавливается ручная лебедка с емкостью для поднятия воды (ведро, бадья) на случай, если будет отключение электроэнергии.

Шахтный колодец: вид снизу.

Подготовка к строительству шахтного колодца

Узнав, какой на участке грунт и на какой глубине лежит водоносный слой, необходимо определиться с местом для колодца. Он может находиться недалеко от дома, но не ближе 5 м от фундамента, а также на удалении от объектов, способных загрязнить воду через почву. Это септик, выгребная яма, хозпостройки для животных, место для мытья машин. В этих случаях расстояние между такими сооружениями и колодцем должно быть не меньше 20 м. Но в каждом регионе могут быть свои нормативы. Лучше ознакомиться с ними заранее.

Как только вы выбрали место, следует решить, из какого материала будут сделаны стенки шахтного ствола. Возможны следующие варианты:

железобетонные кольца;
водостойкий кирпич;
цельнолитой бетон;
деревянный сруб;
природный камень.

Выбрав материал, нужно сделать расчет необходимого количества, чтобы в процессе строительства не столкнутся с его нехваткой или наоборот — не знать, куда девать излишки после окончания стройки.

Как только все будет закуплено и привезено на участок, можно приступать к сооружению колодца.

Строительство шахтных колодцев своими руками — пошаговые инструкции

Из железобетонных колец

Колодцы из железобетонных колец получили широкое распространение из-за быстроты строительства. Кольца имеют высоту до 90 см, то есть каждое опущенное в землю кольцо — почти 1 м прочных стен при проходке шахты. Бетон долговечен и полностью соответствует санитарным нормам. Диаметр производимых на заводах колец тоже удобен для работ. Самые популярные — 100-150 см.

Возведение такого колодца происходит в следующей последовательности:

На заранее выбранном месте выравнивают площадку и выкапывают углубление 20-30 см на ширину, превышающую диаметр кольца на 15-20 см.
В выкопанный приямок устанавливают кольцо. Выравнивают по горизонту. Продолжают копать внутри. Для этого понадобится лопата с коротким черенком. По мере углубления ямы кольцо будет опускаться под собственной тяжестью. Периодически проверяют уровнем горизонталь и в случае отклонения вовремя выравнивают.
Когда первое кольцо окажется ниже поверхности на 15-20 см, устанавливают на него второе. Кольца скрепляют скобами и герметизируют шов цементом.
Копают до нужной глубины, наращивая кольца так, как указано в пункте 3.
На дне отсыпают трехслойный фильтр.
По нормативу по всей длине шахты требуется установка чугунных скоб каждые 30 см в шахматном порядке в виде лестницы, чтобы было удобно спускаться для профилактики и очистки водозабора.
Оголовок должен находиться выше уровня грунта на 70 см. Следует учитывать то, что верхнее кольцо немного осядет в течение года. Вокруг оголовка делают глиняный замок. Глину следует хорошо утрамбовать, чтобы избежать размывов.

Во время копки важно соблюдать технику безопасности. Копающий должен надеть пояс с тросом на случай осыпания грунта. Перед каждым подъемом выкопанной земли на поверхность нужно осматривать веревку или трос на наличие перетертостей или надрывов, чтобы наполненная емкость не оборвалась в шахту на копающего. Кроме того, копальщику во время спуска и подъема емкости следует приостанавливать работу и стоять у стены, противоположной той, вдоль которой поднимают или опускают емкость.

Шахтный колодец из колец.

Из кирпича

Колодец со стенками из кирпича возможен, только если общая глубина шахты не превышает 6 м. Кроме того, он может быть только круглой формы, чтобы стены могли сдерживать давление почвы. Такой колодец строят в следующем порядке:

На заранее выбранном месте размечают круг на 20-30 см шире, чем планируемый диаметр колодца.
Копают шурф до водоносного горизонта. Этот способ опасен тем, что стены ямы в процессе работы ничем не укреплены. Поэтому особое внимание уделяют мерам безопасности.
Выкладывают из кирпича стены в один слой, торцом к центру шахты. Для раствора кладки используют цемент марки не ниже 400.
Чтобы укрепить конструкцию, делают металлический каркас из железных горизонтальных колец и вертикальных стержней.
Отсыпают трехслойный обратный фильтр на дне.
Верхнюю часть, находящуюся над землей, оборудуют крышкой с люком или шатровой крышей с перекрытием и крышкой.

Кирпич для облицовки стен колодца используют редко в связи с ограничениями по глубине, типу почвы и высокому риску обрушения из-за внешнего давления. Кроме того, сама работа требует много времени.

Шахтный колодец из кирпича.

Из бетона

Если глубина будущего колодца не больше 5-7 м, а грунт не сыпучий, стены можно сделать цельнобетонными. Еще один плюс в том, что шахте при этом можно придать прямоугольную или квадратную форму. Пошагово это будет выглядеть так:

На заранее выбранном месте делают разметку по форме будущего колодца. Для удобства в использовании ширину определяют не менее 100 см.
Копают яму до появления воды. Не забывают про меры безопасности.
Сооружают опалубку из подручной древесины (горбыль, б/у доска, некондиционная фанера). Внутри опалубки вяжут каркасную арматуру.
Методом непрерывной заливки, чтобы не было стыков, заливают бетон.
После полного застывания бетона убирают опалубку и проводят работы по обустройству водоприемной части и оголовка.

Шахтный колодец из дерева

Деревянная облицовка стен колодцев издавна использовалась в деревнях и городах нашей страны, богатой лесами. Деревянные колодцы и сейчас не редкость. Кроме приверженности традиции, многие ценят экологичность таких сооружений.

Колодцы из дерева строят следующим образом:

Размечают площадку и копают яму до глубины 40-60 см, где начинают собирать сруб из напиленных заготовок. Можно использовать и брус, и кругляк толщиной не меньше 150 мм. Пиломатериал должен быть сухой, без коры, гнили и грибка, без поражений древоточцами. Нижние венцы, контактирующие с водой, можно делать только из дуба, ольхи, вяза и лиственницы.
По мере копания опускающийся под собственным весом сруб надстраивают, соблюдая плотность прилегания. Для середины и верха можно брать сосну или ель. Они дешевле, а в верхней части можно поменять испорченные временем и средой бревна.
При достижении воды отсыпают дно и обустраивают надземную часть сруба.

Шахтный колодец из дерева.

Из камня

Природный камень для стен колодцев используют там, где мало деловой древесины, а каменного материала в избытке. Для строительства подходят только водостойкие плотные породы — гранит, базальт, доломит. Нельзя использовать подверженные размыванию песчаники и известняки.

Камни подбирают примерно одинакового размера и удобной для кладки формы.

Процедура выкапывания ствола шахты и облицовки стен аналогична строительству колодца из кирпича. Здесь тоже необходим металлический каркас. В дополнение поверх каждого ряда для увеличения прочности укладывается проволока.

Шахтный колодец из камня.

Уход за колодезным сооружением

Колодец — это источник питьевой воды, поэтому он требует к себе особого отношения. За ним надо ухаживать и проверять его состояние, чтобы избежать проблем в будущем. Уход за колодцем заключается в следующем:

Для исключения попадания различного сора с поверхности, крышка или люк на оголовке всегда должны быть плотно закрыты.
Если для поднятия воды используется ручная лебедка, то емкость для воды должна быть постоянной. То есть ведро или бадья должны быть закреплены к веревке или цепи, и менять их надо только когда они прохудятся. Использовать каждый раз новое ведро нельзя. Сама емкость должна быть или деревянной, или из нержавейки, или оцинковки и храниться под крышкой колодца на специальном подвесе.
Осматривать колодец нужно 3-4 раза в год. Для этого на тросе вниз опускают яркий фонарь. Если в воде есть посторонние предметы, их надо убрать. Если туда попало какое-либо животное, то после его изъятия необходимо откачать воду и произвести дезинфекцию. После обработки и наполнения свежей водой, ее образец надо сдать для лабораторного исследования на соответствие нормативам.
По СанПиН проводить плановую чистку колодца с дезинфекцией необходимо не реже одного раза в год.
При осмотре следует уделить должное внимание стенам. Если на них есть грязь, обрастания, плесень, надо обязательно все это счистить и промыть водой. Соответственно после этого всю воду из колодца придется вычерпать.Если обнаружится протечка швов, то их герметизацию нельзя откладывать на потом, ведь с верховодкой внутрь могут попасть вредные примеси и болезнетворные микроорганизмы.
Чтобы в колодце не скапливались газы и вода не затухала, надо оборудовать верхнюю часть вытяжной вентиляционной трубой. Между ее нижним срезом и поверхностью воды оставить зазор в 30-40 см. Если вода подается наверх с помощью насоса и крышка открывается редко, то надо делать принудительное проветривание, открывая колодец. В это время он обязательно должен быть под присмотром, чтобы никто (особенно дети) не упал в колодец.
Если для профилактических работ нужно спускаться в шахту, то предварительно следует проверить воздух на загазованность. Можно опустить на веревке вниз специальную плошку со свечой. Если она потухнет, значит надо проветрить колодец, чтобы спускающийся человек не потерял сознание и не задохнулся. Наверху обязательно кто-нибудь должен находиться для подстраховки.

Если соблюдать все правила при строительстве и обслуживании шахтного колодца, то дом и участок всегда будут обеспечены качественной водой — основой жизни.

Даже если в доме есть централизованное водоснабжение, колодец лишним не будет: слишком накладно поливать огород или клумбы водой из крана, да и на случай отключения очень нелишним он будет. На даче, это вообще, основной и единственный источник живительной влаги. Так что ценность его сложно переоценить. Построить колодец своими руками непросто, но можно. Даже если вы решите нанять бригаду (тяжело это в физическом плане), вам нужно будет их контролировать. Не все делают так, как надо. Чаще, как проще и быстрее. Вот и необходимо вам знать, как должно быть.

Как выбрать место

Самый надежный способ — заказать гидрогеологические исследования. Вы получите точное место, где вам нужно копать с анализом воды, которая там будет. Но эта услуга недешевая и оправдывает себя, если воду планируете использовать как питьевую, то есть, возле дома постоянного проживания. На даче вам она необходима большей частью для технических нужд, а до питьевой можно будет очистить только ту часть, что идет в дом.

Если исследования заказывать не будете, ориентируйтесь сразу на несколько примет:

положение колодцев на соседних участках;
анализ растущих растений;
наблюдения за насекомыми и животными;
народные методы.

Все эти методы — только способы приблизительного определения места, где могут залегать водоносные слои. Ни один из них не дает гарантий, но если в результате от нескольких способов вы получите более-менее конкретное место, имеет смысл пробовать копать колодец именно тут.

Колодцы на соседних участках

Водоносный слой может залегать на разных уровнях

Растения

Растения, указывающие на какой глубине находится водоносный слой

Наблюдения за живностью и природой

Мошка вьется в тех местах, где вода подходит ближе всего

Чтобы убедиться в этом, можно пронаблюдать за этим местом утром. Если вода действительно близко, тут будет клубиться туман.

Народные методы

Находим глиняную посудину. Желательно не глазированную. Но найти такую сейчас сложно, так что любой кувшин или горшочек подойдет. Нет и этого? Можно и обычную кастрюлю использовать, только с широкую.

В посуду насыпают высушенный в духовке силикагель. Нет его, не знаете где взять? Берете керамические кирпичи, разбиваете до состояния мелкой крошки (не муки, а крошки), просушиваете пару часов в духовке. Засыпаете в посудину доверху, завязываете сухой х/б тряпкой. Только так, чтобы не развязалась. Взвешиваете и результат записываете.

В предполагаемом месте/местах нахождения воды выкапываете яму глубиной 1-1,5 метра, в нее ставите кастрюлю и присыпаете землей. Оставляете на сутки. Потом откапываете и снова взвешиваете. Чем сильнее изменилась масса, тем больше воды в данном месте (или ближе к поверхности она находится).

Лучшее время

Есть два периода, когда копать колодец лучше всего: это вторая половина августа и середина зимы — после двух недель морозов. В это время уровень грунтовых вод самый низкий, верховодки почти нет. Так что работать будет просто и вы не промахнетесь с определением дебита — он в это время минимальный и страдать от недостатка воды в детальнейшем вам не придется.

Зима и позднее лето — лучшее время для копки колодцев

Тип и строение

Если с местом вы определились, остается выбрать какой именно вы будете делать свою шахту. Копать можно только шахтный колодец, а абиссинский — бурить. Техника тут совсем другая, так что дальше речь пойдет именно о шахтном колодце.

Тип колодезной шахты

Самый сегодня распространенный — колодец из бетонных колец. Распространенный — потому что так проще всего. Но у него есть серьезные недостатки: стыки совсем не герметичны и через них в воду попадает дождевая, талая вода, а вместе с ней и то, что в ней растворено, и то, что утонуло.

Недостаток колодца из колец и бревен

Стыки колец, конечно, стараются загерметизировать, но те методы, которые будут эффективны не применишь: вода-то должна быть пригодной хотя бы для полива. А просто замазать соединения раствором — очень ненадолго и неэффективно. Щели постоянно увеличиваются, а потом через них не только дождевая или талая вода попадает, но и животные, насекомые, черви и т.д.

Есть кольца с замком. Между ними, говорят, можно проложить резиновые прокладки, которые будут обеспечивать герметичность. Кольца с замками есть, но стоят дороже. А вот прокладки практически не встречаются, как и колодцы с ними.

Съемная опалубка для монолитного бетонного колодца

Процесс идет очень медленно. Это — главный недостаток. В остальном только плюсы. Во-первых, получается совсем дешево. Затраты только на два листа оцинковки, да потом на цемент, песок, воду (пропорции 1:3:0,6). Это намного дешевле колец. Во-вторых, герметично. Никаких швов. Заливка идет примерно раз в сутки и из-за неровного верхнего края получается практически монолит. Просто перед заливкой следующего кольца соскребите с поверхности поднявшееся и почти схватившееся цементное молочко (серая плотная пленка).

Как определить водоносный горизонт

По технологии грунт вынимают внутри кольца и под ним. В результате под своей тяжестью, он оседает. Вот тот грунт, который вы вынимаете и будет служить ориентиром.

Как правило, вода залегает между двух водоупорных слоев. Чаще всего — это глина или известняк. Водоносный слой — обычно песок. Он может быть мелким, как морской, или крупным с вкраплениями мелкой гальки. Часто таких слоев несколько. Как пошел песок, значит скоро появится вода. Как появилась она на дне, надо копать еще какое-то время, вынимая уже мокрый грунт. Если вода прибывает активно, на этом можно остановиться. Водоносный слой может быть не слишком большим, так что есть риск его пройти насквозь. Тогда придется копать до следующего. Глубже вода будет чище, но насколько глубже — неизвестно.

Далее колодец прокачивают — закидывают погружной насос и выкачивают воду. Этим чистят его, немного углубляя, а также определяют его дебит. Если скорость прибывания воды вас устраивают, можно на этом остановится. Если недостаточно — надо быстро проходить этот слой. При работающем насосе продолжают вынимать грунт, пока не пройдут этот слой. Потом копают до следующего водоноса.

Донный фильтр в колодце

Устройство донного фильтра для колодца

Если вас устраивает скорость прибывающей воды и ее качество, можно делать донный фильтр. Это три слоя камей разных фракций, которые уложены на дне. Нужны они для того, чтобы как можно меньше ила и песка попадало в воду. Чтобы донный фильтр для колодца работал, необходимо правильно выложить камни:

В самый низ кладут крупные камни. Это должны быть довольно большие булыжники. Но чтобы не отбирать сильно высоту водяного столба используйте более плоской формы. Выкладывают как минимум в два ряда, причем не старайтесь чтобы они стояли вплотную, а с зазорами.
Средняя фракция насыпается слоем в 10-20 см. Размеры такие, чтобы камни или галька не проваливались в зазоры между нижним слоем.
Верхний, самый мелкий слой. Галька или камни небольшого размера слоем в 10-15 см. В них будет оседать песок.

При таком расположении фракций вода будет более чистой: сначала на крупных камнях оседают самые большие включения, затем по мере продвижения вверх, все более мелкие.

Способы копки

Есть две технологии, по которым копают колодец. Оба способа используются, просто на разных глубинах. И у обоих есть недостатки.

Поочередная установка колец

Первое кольцо ставят на грунт, который постепенно вынимают изнутри и под бортиком. Постепенно кольцо опускается. Тут очень важный момент: необходимо следить за тем, чтобы оно опускалось строго вниз, без перекосов. Иначе шахта получится наклонной и, рано или поздно, осадка колец прекратиться.

Чтобы избежать перекоса необходимо контролировать вертикальность стенок. Делают это привязав к бруску отвес и уложив его на кольцо. Дополнительно можно контролировать и вверху уровнем.

Инструменты, необходимые для рытья колодца

Когда верхний край кольца сровнялся с уровнем грунта, накатывают следующее. Его ставят строго сверху. Работу продолжают. Если на первом кольце грунт можно перекидывать через борт лопатой с укороченным черенком, то на следующих приходится уже вынимать при помощи ворота или треноги и блока. Таким образом работать должны не менее двух человек, а ворочать кольца нужны, как минимум трое, а то и четверо. Так что выкопать колодец самостоятельно, в одни руки, невозможно. Разве что приспособить лебедку.

Так, постепенно, наращивается глубина колодца. Когда опускается кольцо в уровень с грунтом, на него ставят новое. Для спуска используют вбитые скобы или приставные лестницы (правильнее — скобы).

Достоинства такого способа копки колодца:

Можно проконтролировать насколько плотно и ровно стало кольцо.
Можно уложить те самые резиновые прокладки, которые обеспечат герметичность или ставить их на раствор.
Стенки не осыпаются.

Это все плюсы. Теперь о минусах. Работать внутри кольца неудобно и сложно физически. Потому по этому методу копают в основном на небольшую глубину — 7-8 метров. Причем в шахте работают по очереди.

Установка колец после достижения водоносного слоя

Сначала копается шахта без колец. При этом следят за стенками. При первых признаках осыпания ставят внутрь кольца и продолжают углублять по первому способу.

Если на всем протяжении грунт не осыпается, достигнув водоносного слоя, останавливаются. При помощи крана или манипулятора в шахту укладывают кольца. Затем, углубляют еще на пару колец по первому методу, увеличивая дебит.

Сначала копают шахту до водоносного слоя, потом в нее ставят кольца

Техника выемки грунта тут такая же: пока позволяет глубина, его просто выбрасывают лопатой. Потом ставят треногу и ворот и поднимают в ведрах. После установки колец промежуток между стенками шахты и кольца засыпается и трамбуется. Верхние несколько колец можно при этом герметизировать снаружи (битумной пропиткой, например или другой обмазочной гидроизоляцией).

При работе также необходим контроль вертикальности стен, но он в определенных пределах может корректироваться. Способ контроля аналогичен — отвес, привязанный к бруску и спущенный в шахту.

Достоинства этого метода:

Шахта более широкая, работать в ней удобнее, что позволяет делать более глубокие колодцы.
Можно сделать наружную герметизацию нескольких верхних колец, что минимизирует возможность попадание самых загрязненных вод.

Ввод в строй

Если вы думаете, что выкопали колодец, и на этом все закончилось, вовсе нет. Вам еще предстоит серия ежедневных упражнений. Вот их можно делать своими руками, без привлечения помощи. Сначала надо сделать гидроизоляцию стенок снаружи, потом — чистить и мыть стенки изнути и откачивать воду — чистить колодец.

После того как колодец выкопан, пару дней кольца оседают, занимают свои места. В это время внутри ничего делать не надо, но можно заняться наружной гидроизоляцией.

Гидроизоляция

Если колодец делали по второму способу — сначала копали шахту, потом ставили кольца — этот этап немного проще. Вам нужно будет слегка расширить зазор чтобы сделать гидроизоляцию. Если кольца ставили сразу, придется откапывать вокруг приличную канаву. Как минимум — до середины второго кольца. Когда грунт убрали, приступаем к гидроизоляции.

Лучше всего использовать обмазочную. Можно — битумную мастику, можно — другие составы. В принципе, можно наплавить или наклеить рулонную гидроизоляцию, в самом крайнем случае — обернуть пленкой. Пленкой дешевле всего, но служить она будет не более двух лет, и то при условии покупки дорогой и армированной .

Гидроизоляция, поверх которой уложен утеплитель (пенопластовая оболочка)

Раз уж вы все равно, откопали колодец, утеплите его. Пусть пока вы на даче зимой не появляетесь, но может, потом будете приезжать и холода. Так что позаботьтесь о наличии воды заблаговременно.

Чистка стенок и внутренняя герметизация швов

Еще один момент. Не все бригады сразу промазывают стыки колец. Тогда после первой очистки вам необходимо стыки промазать раствором (цемент:песок в пропорции 1:3). Для улучшения эффекта можно добавить ПВА или жидким стеклом (вместо какой-то части воды, или развести ПВА водой). Также желательно подстраховаться от горизонтальных сдвигов колец. Особенно если они без замков. Для этого соседние кольца скрепляют металлическими пластинами, которые крепят на анкера. Эта мера строго необходима на нестабильных сыпучих или сильно пучинистых грунтах.

Соединение колец металлическими (лучше из нержавейки) пластинами

После того, как стены вымыты, вода несколько раз прокачана, можно водой пользоваться. Но чтобы внутрь ничего не нападало, необходимо его закрывать. О том, как сделать домик для колодца, читайте тут.

О некоторых особенностях копки колодцев и его чистки смотрите в видео.

Безопасность при работах

Копка колодца (своими руками или бригадой) — работа тяжелая и опасная, особенно после того как вкопаны первые три кольца. Ведра приходится вытаскивать лебедкой, воротом или при помощи блока, а оно тяжелое. Может оборваться — или веревка или ручка может не выдержать. Потому необходимо соблюдение правил безопасности:

Работающий внизу должен надевать на голову каску.
Ведра должны иметь мощную ручку, лучше — приваренную, из толстой проволоки в несколько слоев.
Привязывать ведра на прочный канат, на конце которого закреплен мощный карабин с надежной системой фиксации.
Периодически проверять состояние веревки, ручки ведра и карабина.
При подъеме ведер работающий внизу должен находится с противоположной стороны.
Работать внизу поочередно.

Поверьте, меры предосторожности не лишние. Лучше перестраховаться.

Как копали колодец: фото-отчет

Сначала завезли кольца и разложили на участке. Из деревянных дощечек специальной формы собрали нож.

Кольца для колодца на участке Так выглядят дощечки для ножа

Получилось кольцо, по размерам которого и начали обкапывать выбранное место.

На заднем плане лежит деревянный нож для копки колодца с кольцами Копают строго по размеру ножа

На это кольцо уложено первое бетонное кольцо. Грунт сначала только отбрасывался — пока глубина позволяла.

Первое готово

Поставили второе, промазали швы внутри и снаружи, пошли копать дальше.

Второе кольцо установлено

Когда второе ушло в уровень с грунтом, Поставили треногу с лебедкой и блоком. Так подымали-опускали копщика и ведра с породой.

Тренога поставлена перед установкой третьего кольца

Закопали шестое кольцо и после этого появилась вода. Если смотреть по грунту, получилось так: чернозем, песок, глина, водоносный песок. Это значит, что слой, где протекает вода отделен плохо проводящей верховодку глиной. Это очень хорошо — вода должна быть хорошая, как потом и оказалось.

После этого установлены еще три кольца. Одно оставлено на конец августа, когда вода будет пониже, опустим колодец еще на метр. далее процедура стандартная — моем стенки, откачиваем воду. Так раз шесть — семь. После седлали оголовок на колодце и установили всю начинку — ворот, дотянули из дома кабель, поставили розетку. В планах — завести воду в дом.

Читайте также: