Тримаран вега своими руками

Обновлено: 08.07.2024

Появилась идея сделать тримаран своими силами из какой-нибудь старой лодки и стеклопластика. Чтобы разбирался на основную лодку-гондолу, в которую вкладываются поплавки аутригеры, балки поперечные и балки мачты. Так же сделать стеклопластиковый обтекатель в качестве рубки, на который при натягивании тента получается каюта, пригодная для сна двух человек. Скорее всего проект никогда не будет реальзован, но подумать о нем было приятно. Аналоги зарубежные есть и стоят дорого. Пожалуй по внутренним водоемам на таком судне можно было бы смело ходить.

почему нет?
я давно тешусь мечтой начать производство катамаранов (тримаран не понимаю и не люблю), длиной так 25-30 футов, но не для офшоров а так для озер и рек, но подсчитывал, получится ценник более 50 тыс. А это уже не эконом. В россии это не продашь массово а в США не думаю что будет спрос.

Я как-то пробовал сделать разборное стеклопластиковое каноэ для рек. Я ведь вожу всякие байдарочно-катамаранные группы. Пробный вариант не получился из-за того, что я что-то намудрил с технологией. Опыта не было никакого. Эпоксидка очень долго застывала, и так и не застыла до конца. А может расходники были некачественные. Но то, что я успел понять - что даже при отлаженной технологии процесс этот не быстрый и непростой, если делать так сказать в "домашних условиях". Поэтому мысли о массовом производстве я оставил. Для себя ещё можно поморочиться. :)

ок почитаю
у меня цех во дворе 400 квадратов длиной 49 футов
все оборудование есть и прочее
материалы тут без проблем вообще
другое дело спрос - матрицы не дешевы а вот отбить их потом .

не высохла потому как нарушена технологи или пропорции или материалы были некачественные

то чем народ клеит в россии это уму не постежимо
вы не представляете сколкьо видов эпоксидной смолы существует и каждая для своего и только 5 процентов из нее для лодок

Я знаю как строить в России, строил. Сечас конечно появляются материалы но они дорогие и часто не по карману просто, тут тоже 25 литров смолы 380 дол - не дешево. Только брать большими бочками. Но плюс в том что все есть, любоая приблуда и прочее и инструмент коппейки стоит.

Приборка у штурвала это сущее говно, поверь на слово. У штурвала лодку моет, никакая электроника там не выживет. Приборы все д б в каюте, у штурвала край репитиры. И не украдут, ты всё-таки на круг…

Здарова, Лёха.
Я закончил свои парусные эксперименты, старый стал и ленивый. Готовил свою под круг, но сходив через Атлантику, понял что сие чрезмерное изнурение чрезмерно для моей, видимо, не до…

- Скорость 26 км/час на подвесном моторе Ямаха 9.9 л.с., не разрушенным.
- Крейсерская скорость - 21 км/час.
- Расход топлива 5 литров в час, 0.240 литра на 1 километр.
- Размер палубы 4,5х5 метров, площадь 9 кв.метров.
- Грузоподъёмность до 1,5 тонны.
- Вес катамарана 140 кг. Разборный, можно перевозить в легковом транспорте, поезде, самолёте. Палуба жесткая.

Подробно на видео.

Автор Рудольф Кавчик, Иркутск 2016 год.

Описание моторного катамарана

Полезная площадь палубы 9 кв.м. Прям комната небольшая. Не сравнить ни с какой надувной лодкой.

Палуба жесткая, фанерная, прочная, хоть танцуй, хоть лежи, ставь палатку, стол или мобильную баню и еще место останется.

При таких размерах катамаран получился легко переносимый. Масса катамарана без двигателя и поста управления 140 кг с палубой. При этом максимальный вес одной детали конструкции весит всего 11,5 кг, это лист палубного покрытия. Таких листов 8. То есть, по частям катамаран может переносить даже ребёнок. Максимальный размер самой большой детали 200х50 см. Это позволяет перевозить катамаран легковым транспортом, в поезде и самолете. Без палубы катамаран весит 50 килограмм.

Время полной сборки с постом управления и установкой двигателя 1,5-2 часа/один человек. Время разборки 45 минут.

Испытал под загрузкой в 700 кг, идёт нормально. Максимальная расчётная грузоподъемность полторы тонны. При желании на палубу и квадроцикл загнать можно.

Порадовала, да что там говорить, удивила экономичность, стакан топлива на километр, что в два раза меньше чем у традиционных пластиковых и алюминиевых лодок.

Крейсерская скорость при ? газа - 21 км/час. При этом расход топлива - 240 гр/км., 5 литров в час. При максимальном газе скорость 26 км/час, но расход топлива уже 7 литров. Максимальная скорость 26 км/час на Ямаха 9,9 л.с., шаг винта 11, двигатель не раздушен, загрузка 2 человека.

При такой экономичности на 500 километров требуется всего 120 литров топлива и это расстояние можно пройти за 24 часа.

Катамаран не требует регистрации в ГИМС-е, так как вес судна мал и двигатель до 10 л.с. не подлежат регистрации. А это значительно экономим нервы и средства на регистрацию и последующие ежегодные налоги и сборы.

Не маловажный фактор – безопасность. Для этого в катамаране 3 поплавка и 6 независимых отсеков, точнее это не катамарана, а тримаран. Но дабы не резать слух обывателя, называю его привычным словом - катамаран. Даже если, напрочь, порвать один из поплавков, на его место можно поставить центральный, превратив тримаран в привычный катамаран.

Без палубы катамаран можно использовать как сплавной катамаран с двумя поплавками или даже тремя, если хотите загрузить как можно больше и река не энной категории сложности.

В процессе эксплуатации замечена одна особенность, во время рыбалки и передвижения по палубе нет шума пугающего рыбу или зверя. Деревянная палуба практически бесшумная, а надувные поплавки гасят и без того тихие шаги и прочую возню на палубе.

Катамаран можно использовать с постом управления или без него, удлинив румпелем.

Даже на большой волне, до полуметра, судно ведёт себя устойчиво, сказывается ширина корпуса и разнесённые поплавки. Кружка с чаем стоя на посту управления не ерзает и содержимое не выплёскивается, даже на встречной волне от большого танкера катамаран мягко переваливается через волну.

Чтобы сэкономить вес и избавится от лишних деталей, релинг заменил рундуками. Два в одном и ограждение и рундуки.

Сайт создан для тех, кто мечтает построить яхту своими руками — яхту своей мечты…

Судно имеет две рубки, оборудованные койками, два дополнительных подвесных спальных места могут быть устроены по бортам снаружи в районе кокпита – на сетках между поперечными балками.

На ночлег устанавливается двухскатная палатка с прозрачными мягкими иллюминаторами и коньком на гике. Швертовое и рулевое устройства – традиционного для швертботов типа. Дельные вещи можно купить в специализированных магазинах.

Парусное вооружение – бермудский шлюп со сквозными латами. Стаксель – самоперекладывающийся. Его полезно сделать со сквозными латами. Шпрюйты, штаг и ванты – из нержавеющего троса диаметром 4 мм. Талрепа – с резьбой 8 мм.

В кормовой рубке предусмотрена шахта для установки подвесного мотора мощностью менее 2 л.с. Стартерный шнур предлагается удлинить и вывести в кокпит. Во время движения под парусами шахту мотора надо закрывать пробкой из пенопласта.

При подходе к берегу с целью подъема на слип в шахту мотора снаружи вкладывают опору со стальной пластиной, оборудованную колесом с пневматиком для выкатывания судна по грунту. По этим же чертежам можно строить второй вариант тримарана длиной 5.5 м.

Остальные размерения – те же. Строят судно из любого листового материала, например из фанеры. Лист 10-мм бакелизированной фанеры размечают по размерам, указанным на сечениях корпуса для днища 3, вырезают и ошкуривают, удаляя лак с поверхности.

Я предлагаю в работе почти везде размеры уточнять по месту, отступления от данных чертежа не скажутся существенно на качестве судна. Далее по кромкам заготовки днища крепят на водостойком клее сначала струбцинками, а через сутки – шурупами – скуловые рейки 2 (сечением 4040 мм).

Настала очередь для изготовления шпангоутных рамок и переборок. Лучше всего использовать полосы 7 мм ошкуренной бакелизированной фанеры (на заводах бывают отходы в виде длинных полосок). Их склеивают в два слоя, разгоняя стыки, и крепят между собой шурупами или винтами.

Переборки можно изготовить из столярной плиты: набора деревянных реек 13, 21, оклеенных с двух сторон фанерой 12, 20. Можно собрать ветви (футоксы) шпангоутов 4, 5 из древесины дуба, лиственницы и даже сосны, защитив их от гниения.

Можно собирать футоксы внахлестку или на фанерных кницах, как принято в деревянном судостроении, – будут меньше весить. На поперечные подкладки уложите днище, чтобы оно прогнулось в соответствии с чертежом (70, 0, 100), установите шпангоуты и переборки, затем закрепите доску форштевня 1 деревянной кницей 24.

На корме вокруг выреза под подвесной мотор следует приспособить фанерный ящик-колодец, к которому крепят транец из толстой фанеры или щит 20, 21 с обвязкой по контуру. Следующим этапом будет закрепление шурупами на переборках и на оконечностях привальных брусьев 22, 23 из сосны или eли.

Шурупы ставят так, чтобы их можно было выворачивать по мере подгонки кромок реек под установку наружной обшивки, затем уже их ставят окончательно. В носовой оконечности, на корме и в районе пере

борок устанавливают горизонтальные подушки 6 и брештуки для крепления привальных брусьев между собой и к корпусу.

Соберите швертовый колодец из фанерной обшивки 9, основания 8, передней и задней стоек. Толщина стоек должна быть на 5 мм больше толщины будущего шверта 18. мещения коек в носовой и кормовой рубке и сразу же установить, но не крепить окончательно, продольные рейки – подлегарсы 27, на которые они будут опираться.

Тщательно проверьте плавность будущих граней судна широкой длинной рейкой. Обычно полезно каждой ветви шпангоута придать по наружной кромке небольшой припуск, уменьшающийся к стрингерам. Наружная обшивка будет иметь более привлекательный вид и получит дополнительную жесткость.

Закрепите на клею и шурупах обшивку борта, начиная от середины судна. При необходимости обнаруженные впадины заполните клеем, смешанным с древесной пылью или аэросилом. Подлегарсы 27 теперь можно крепить окончательно. Обработайте кромки обшивки бортов и ставьте обшивку надстройки.

Все необходимые вырезы сделайте по своему вкусу. Наконец можно приступать к установке палубного настила. Предварительно с шагом 300 мм установите поперечные связи – бимсы, распирающие борта. Для этого в привальных брусьях придется сделать наклонные пропилы, куда и будут упираться бимсы.

Бимсы выпиливают из сплошной древесины, сечение – 50×20, погибь вверх – 20–30 мм. В местах установки швартовных уток, стопоров и прочего палубного оборудования предварительно закрепите деревянные подушки 6.

Скруглите острые кромки и тщательно, не торопясь, проклейте корпус снаружи стеклотканью по всем стыкам, лучше до толщины не менее 1 мм, затем после шлифовки оклейте его полностью. Следующим этапом будет проклейка соединений обшивки корпуса с набором изнутри, выполненная также очень тщательно, без воздушных пузырей.

Выклеивание поперечных балок 33 не вызовет затруднений. Я это делал, сгибая намазанный клеем пакет реек закрепленным по концам синтетическим тросом, проверяя характер изгиба рулеткой. Затем зажимал пакет струбцинками и крепил окончательно гвоздями, чтобы не расползался.

Времени было достаточно, так как я работал на морозе и клей не схватывался сразу. Готовую заготовку отшлифуйте и оклейте стеклопластиком. Внутри оставьте свободные каналы, в которые залейте любой антисептик (можно клей), чтобы поверхность балки внутри была защищена от впитывания и проникновения воды.

Хранить балки следует почти в вертикальном положении, тогда разность температуры воздуха на оконечностях обеспечит необходимую вентиляцию. Из толстого листа фанеры изготовьте шверт 18, оклейте его стеклопластиком.

К корпусу снизу закрепите пару стальных угольников, в которых закрепите ось шверта 17. Эти угольники защитят днище судна от повреждений и износа при вытаскивании на берег. Ось шверта – источник протечек любого швертбота – останется снаружи, облегчая ремонт судна.

На форштевень приклейте плитку пенопласта 40, придав ему приятные очертания. Иллюминаторы закройте оргстеклом толщиной 4 мм, закрепив его винтами и белым герметиком. С наружной стороны стекла снимите неширокую фаску. После этого можно приступать к изготовлению поплавков.

Состыкуйте фанерные листы произвольным способом (можно на полосках фанеры с поперечными слоями на наружной поверхности), по разметке обведите контур карандашом по гибкой рейке и спокойно вырезайте заготовку 29.

Отшлифуйте поверхность с обеих сторон, приклейте и закрепите гвоздями или шурупами привальные брусья 30. Скруглите кромки по линии киля, просверлите отверстия вдоль нее с шагом около 100 мм и стяните мягкой проволокой-скрутками.

Вставьте между привальными брусьями временные распорки, стараясь получить симметричные (слева и справа) линии изгиба. Проверьте рулеткой, отсчитывая размеры от борта до стальной струны, натянутой от форштевня до середины кормы.

Ваша задача – получить как можно больше выпуклых поверхностей бортовой обшивки. Не жалейте подкладок и прокладок, распорок для этой цели. Вставьте транцевую доску. Придется использовать длинную струбцинку, чтобы удержать транец на месте. Я его делал с большой выпуклостью по бортам. Обтяните проволочные скрутки.

Внимание! Здесь важна точность сборки. Для получения хорошей скорости важно добиться того, чтобы килеая линия была расположена в диаметральной плоскости. Сомните проволоку, вдавите ее в поверхность обшивки. Проверьте снова линию киля и проклейте ее стеклопластиком.

После отверждения клея опять проверьте и при необходимости поправьте линию киля. Уберите проволоку изнутри и проклейте килевую линию стеклопластиком. Установите бимсы 38 с шагом 250 мм, заботясь только о симметричности корпуса (струна!).

Закрепите привальные брусья брештуком 39. Проверьте плавность верхней поверхности палубы по бимсам, подстрагивая их. Наклейте состыкованные заранее фанерные листы палубы 36. Обшивку поплавков я делал из фанеры толщиной 4 мм. Отшлифуйте и покройте стеклопластиком поплавки.

В районе будущих притыканий поперечных балок установите подкрепления в корпусах, сделайте фанерные карманы – углубления 31. Их потом будете заполнять клеевой шпаклевкой 36.

Сборка. Закрепите поперечные балки на корпусе винтами. Под головки винтов и под гайки изнутри положите широкие металлические прокладки. Рядом с корпусом установите поплавки на вспомогательных подставках. Нанесенные заранее ватерлинии помогут сохранить горизонтальность всей конструкции. Используйте шланговый уровень.

Внимание! Очень важно тщательно выверить параллельность диаметральных плоскостей основного корпуса и поплавков. Не торопитесь: от выполнения этого условия зависит скорость вашего судна! Сделайте разметку подкладок, распорок.

Отодвиньте поплавки. Оберните оконечности поперечных балок несколькими слоями полиэтиленовой пленки, смажьте густой смазкой. Нанесите на них несколько слоев стекломатериала с клеем. Поставьте поплавки на место.

Быстро с помощниками проклейте карманы поплавков стеклопластиком, заполните клеем с рубленым стекловолокном, затем анесите несколько слоев стеклопластика поверх этого узла. Ждите отверждения.

Снимите поплавки с балок, уберите ненужные лохмотья пленок. На поплавках и на балках закрепите крюки или обушки для удержания на месте поплавков в плавании. Для этого достаточно сделать несколько оборотов, шлагов синтетического тросика.

Чтобы разгрузить балки от изгибающих нагрузок, установите на швертовом колодце, на скуле противоположного борта или на днище стальную пластинку, сквозь которую пропустите винт для крепления обушка или коуша стального шпрюйта, проходящего сквозь дырочку в борту к концу поперечной балки.

Здесь придется поставить шпильку с рым-гайками снизу и сверху. К нижнему рыму закрепите шпрюйт с талрепом, к верхнему рыму – нижний конец ванты с талрепом. К нижнему рыму придется закрепить носовую оттяжку балки, идущую от оковки на форштевне, опять же через талреп.

От верхнего рыма пойдет оттяжка к кормовой балке через талреп. Аналогично устройство растяжек на кормовой балке. Здесь оттяжка с нижнего рыма должна идти на транец. Топванты и (или) основные ванты должны идти на верхний рым кормовой балки.

Снаружи к ней крепят талреп шпрюйта, и тогда при любой аварии шпрюйт не разорвет борт. Можно обшивку поплавков доводить только до пунктирной линии, где и закрепить нижние привальные брусья 34.

Затем, после проверки на плавность бортовых линий разваленного по сторонам поплавка, снаружи закрепить на клею рейки 37, которые плавно сходят на нет к оконечностям. К ним крепят верхнюю часть обшивки борта 35 поплавка.

Завершают работу, как описано ранее. Излом борта поплавка теперь является важнейшей частью, способствующей снижению смоченной поверхности поплавка, увеличению запаса плавучести в его носовой части, будет уменьшать зарывание поплавка в воду.

Мачту изготавливают из трубы (легкий сплав АМг5, В65 или В95) сечением около 803 мм, к которой на прихватках или на винтах крепят трубку 12×1.5 с щелью 3 мм для ликтроса паруса. Можно изготовить пустотелую поворотную мачту, склеенную из мелкослойной ели, подобно буерным мачтам.

Дельные вещи, такелаж – такие же, как на обычных яхтах, и установка их для большинства не представляет сложностей. Изготавливать дельные вещи не советуем, их проще и дешевле приобрести в специализированных магазинах.

Пapyca. Для гибкой мачты из трубы надо заказать парус с короткими латами и малым параболическим серпом по задней шкаторине. Яхтсмены с большими амбициями могут заказать парус и со сквозными латами, широкий вверху.

На лодке должны быть два стакселя: автоматически перекладывающийся, на котором советуем предусмотреть сквозные латы, и стаксель с большой нижней шкаториной. Модный ныне геннакер можно выставить на Л-образной конструкции, в основном предназначенной для завала мачты при прохождении под мостами.

Ее просто передвигают вдоль корпуса вперед. Она настолько проста, что здесь не описывается, как и рулевое устройство. Штуртросы проводят с каждого борта, руль поворачивают за вертикальные рычаги, нижние концы которых имеют ось на борту.

Качающийся в поперечном направлении рычаг может иметь ось качания вблизи днища и обойму – чуть ниже выреза переборки. Выбор типа привода – за строителем.

S. Тем, кто хочет построить быстроходное судно, советую предельно уменьшить ширину днища. Тогда придется пожертвовать шириной койки или увеличить ширину корпуса, но это – на любителей острых ощущений. Поплавок при любых условиях не должен скрываться под водой!

Своевременно – заранее! – уменьшайте площадь парусов. Плавучий якорь должен иметь диаметр, равный ⅔ длины судна. Длина его троса – не менее 60 м, тогда тримаран не перевернется и в штормовых условиях. Буйреп обязателен.

не высохла потому как нарушена технологи или пропорции или материалы были некачественные

Для того чтобы зрительно поднять по высоте низко расположенного потолка нужно для этого окрасить стены вплотную к потолку или оклеить обои. При использовании широких бордюров с такой же цветовой гаммой, что и потолок визуально уменьшает высоту помещения, в результате этого, чтобы визуально поднять потолок нужно бордюры окрасить в цветовую гамму стен или приклеить за место широких бордюр тонкие.

Во все времена инструментом для увеличения пространства в помещении играло зеркало. Поэтому сделайте зеркальный потолок или отдельные зеркальные вставки. Или за место широкого бордюра сделайте зеркальную вставку, вот увидите, будет замечательный эффект, который произведет на вас не сказуемые чувства.

Читайте также: