Тормозные колодки для велосипеда своими руками

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Множество райдеров, впервые сталкиваясь с гидравлическими или механическими дисковыми тормозами велосипеда, не знают, как их правильно настроить, отрегулировать или заменить расходные материалы. Многие считают, что их конструкция значительно сложнее, чем у тормозов типа V — brake , но это не совсем так. Технологически, хорошие дисковые тормоза велосипеда, особенно если они гидравлические, более совершенны, чем ви-брэйки, и значительно лучше справляются со своими задачами, но стоит помнить, что это не относиться к дешевым моделям механики. Дальше мы рассмотрим, как правильно установить и настроить дисковые тормоза самому в домашних условиях. Но начнем мы с конструктивных особенностей и отличий дисковой механики и гидравлики. А далее уже затронем все вышеперечисленные пункты.

Устройство дисковых тормозов велосипеда

Дисковые тормоза предназначены для торможения велосипеда путем преобразования кинетической энергии в тепловую посредством трения колодок о тормозной диск. Как говорилось ранее, дисковые тормоза велосипеда бывают механические и гидравлические. Принцип их действия одинаков, но присутствуют небольшие отличия в конструкции.

Дисковые механические тормоза велосипеда

Дисковая механика представляет из себя следующую конструкцию.

Тормозная ручка. Устанавливается на руль (крепится при помощи хомута) велосипеда и предназначена для передачи усилия нажатия руки на тормозные колодки.
Регулятор троса с контргайкой. Регулятор троса предназначен для изменения силы натяжения троса дисковых механических тормозов. Контргайка – для фиксации регулятора.
Регулятор тормозной ручки. Позволяет регулировать расстояние от тормозной ручки до руля, тем самым дает возможность выставить комфортное положение непосредственно под длину пальцев велосипедиста.
Рубашка троса. Служит для защиты троса от повреждений и загрязнений.
Трос. Необходим для передачи движения тормозной рукояти на калипер тормозов.
Фиксатор троса. Место куда крепится трос и зажимается фиксирующим болтом.
Калипер. Механизм, который при натяжении троса приводит в действие тормозные колодки.
Тормозные колодки. Представляют собой металлические площадки с нанесенным на них органическим или металлизированным веществом. Вставляются в калипер.
Адаптер. Служит своеобразной прослойкой между калипером и рамой велосипеда.
Ротор (тормозной диск). Устанавливается на втулку колеса.

Дисковые гидравлические тормоза велосипеда

Дисковая гидравлика очень похожа на механический аналог. Главное отличие, что сила, приложенная к тормозной ручке, передается на колодки не при помощи троса, а благодаря тормозной жидкости DOT4 (на тормозах Avid, Hayes, Helix) или минерального масла (на тормозах Shimano). Далее рассмотрим конструкцию гидравлических дисковых тормозов.

Тормозная ручка. Приводит в действие поршень, который давит на тормозную жидкость.
Регулятор тормозной ручки. Как и у дисковой механики предназначен для регулировки положения рукояти относительно руля.
Мастер-цилиндр. Он состоит из нескольких деталей. Расширительный резервуар с крышкой, служит в качестве хранилища тормозной жидкости. Крышка используется при заполнении и прокачке тормозов. Внутри также находится поршень с манжетой и возвратная пружина.
Гидролиния. Представляет собой прочный шланг, который соединяет между собой мастер-цилиндр и калипер.
Калипер. Механизм, который при появлении давления в гидролинии приводит в действие поршни, толкающие тормозные колодки.
Тормозные колодки. Служат для преобразования силы трения в тепловую энергию, тем самым останавливая велосипед.
Адаптер. Деталь, при помощи которой калипер тормозной системы устанавливается на вилку или раму велосипеда.
Ротор. Представляет собой перфорированный металлический диск, о который, при нажатии ручки, трутся колодки.

Что желательно сделать перед регулировкой тормозов

Если требуется настройка дисковых тормозов, которые уже были некоторое время в эксплуатации, то перед выполнением регулировки желательно произвести следующие подготовительные работы:

Проверить ротор

Первым делом откручиваем ротор тормозов от втулки и проверяем его на наличие деформации. Это можно сделать, положив его на ровную поверхность (стекло, зеркало и др.) и произвести осмотр. Если ротор неплотно прилегает, то перед настройкой дисковых тормозов следует его выровнять. Если деформация незначительна, то данную операцию можно произвести при настройке тормозов.

Проверить колодки

Снимаем тормозные колодки. Для этого находим расширение на калипере и проворачиваем за язычок каждую колодку по очереди. Если все сделано правильно, то демонтировать их не составит труда. Далее производим визуальный осмотр поверхности на наличие сколов. В случае сильных повреждений или износа колодку следует заменить.

Проверить состояние тросиков и рубашек

Данный пункт предназначен исключительно для механики. Перед регулировкой механических дисковых тормозов велосипеда следует тщательно проверить состояние тросиков и рубашек. Если трос имеет повреждения, а именно, если он распушился, наблюдаются разорванные отдельные волокна, то следует в обязательном порядке его заменить. Не важно, меняется трос или нет, его, перед настройкой тормоза, необходимо смазать. Так же осматриваем рубашку троса. Если на ней видны трещины или разрывы, то лучше ее заменить.

Проверить состояние гидролинии на предмет утечек

Данный пункт предназначен исключительно для гидравлики. Перед регулировкой гидравлических дисковых тормозов велосипеда произведите осмотр гидролинии на предмет повреждений (желательна ее замена, даже если повреждение незначительное), а также проверьте отсутствие протечек масла/тормозной жидкости по местам соединения гидролинии с калипером и мастер-цилиндром. Еще одно место, откуда может травить тормозную жидкость – шток, идущий от ручки тормозов на поршень (если прохудились манжеты). Ну, и сняв тормозные колодки, проверьте отсутствие утечек на калипере.

Удалить грязь и масло с тормозных колодок и ротора

В процессе езды на велосипеде, со временем, на роторе и тормозных колодках скапливаются грязь и масло, которые ухудшают эффективность торможения дисковой механики или гидравлики. Поэтому перед настройкой дисковых тормозов следует ее с этих поверхностей удалить. Для этого можно использовать мелкую наждачку. Снимаем ротор с колеса и круговыми движениями очищаем поверхность с обеих сторон. Ту же операцию производим с колодками (естественно с одной стороны). Сильно не усердствуйте, достаточно снять тонкий слой. После того как вы выполнили данную процедуру постарайтесь не прикасаться руками или жирными предметами к колодкам и ротору.

Проверить правильность установки колеса

Определяем правильно ли установлено колесо. Оно должно быть четко перпендикулярно земле, не перекашиваясь в сторону. Для этого ставим велосипед на колеса, ослабляем эксцентрик и, надавливая рукой на седло (держа велосипед ровно), затягиваем эксцентрик.

Как установить новый дисковый механический тормоз

Закрепляем тормозную рукоять на руле таким образом, чтобы она лежала в одной плоскости с вашим предплечьем. В случае необходимости, настраиваем расстояние от ручки до грипсы, при котором, взявшись за руль всей рукой, вы смогли бы нормально дотягиваться до нее указательным пальцем.
Устанавливаем адаптер на раму и закручиваем болты до полной затяжки, поочередно подтягивая каждый болт.
Продеваем трос с рубашкой таким образом, чтобы он совпадал с местами его фиксации к раме.
Вставляем трос в специальную прорезь на тормозной рукояти и заправляем рубашку. Обратите внимание, что при установке нового троса регулировка натяжения на тормозной рукоятке должна быть закручена полностью минус 1-1,5 оборота.
Положение регулировки натяжения троса на калипере выставляем аналогично тормозной рукояти. Продеваем трос в отверстие на калипере, заводим в паз фиксатора троса и, натягивая, зажимаем фиксирующий болт.
После этого надеваем на кончик троса оконцеватель и обжимаем его. Это необходимо чтобы трос не распушивался.
Далее приступаем к регулировке, которая описана ниже.

Как настроить дисковые механические тормоза велосипеда

Настройку дисковой механики требуется производить: после установки новых колодок, тросика, ротора или других компонентов тормоза; в случае, когда ротор трет о колодки; когда требуется устранить большой ход тормозной рукояти и т.д.

Проверяем обтяжку болтовых соединений на местах крепления адаптера к раме и ротора к втулке.
Послабляем контргайку и закручиваем регулировку натяжения троса на руле до упора минус 1-1,5 оборота. После чего затягиваем контргайку. Тоже делаем и на регулировке, которая находится на калипере. Далее откручиваем фиксатор троса, и, натягивая тросик рукой, затягиваем болт фиксатора обратно. (Если вы уже проделывали данные операции при установке нового тормоза, то повторно эти действия производить не нужно).
Ослабляем болты, которые крепят машинку к адаптеру (для более простой настройки можно снять ее полностью).
Настраиваем положение неподвижной (статической) и подвижной колодки. Цель данной процедуры – добиться равноудаленного положения колодок от центра прорези калипера, чтобы между ними мог поместиться ротор с минимальными зазорами. Для настройки неподвижной колодки ослабляем контргайку (если она есть), и вращаем болт, который регулирует ее положение. Чтобы настроить подвижную – вращаем регулировку натяжения троса на калипере. После того как расстояние выставлено, закручиваем фиксатор статической колодки. Если для данной процедуры вы снимали машинку, то следует установить ее на место, но не затягивать крепежные болты.
Выставляем правильное положение калипера относительно тормозного диска. Для этого болты, которые крепят его к адаптеру, должны быть послаблены, чтобы он мог относительно легко ходить влево и вправо. Нажимаем на тормозную ручку до упора и фиксируем ее при помощи изоленты, проволоки, веревки или других подручных средств. Далее слегка пошевелив рукой калипер, прикручиваем его к адаптеру, поочередно подтягивая болты.
После выполнения вышеперечисленных операций в 80% случаев ротор будет шоркать о колоду (-и). Определяем, какую из них он цепляет, и подстраиваем расстояние регулировкой натяжения троса на калипере (в случае трения о подвижную колодку) или, вращая болт (если трется о статическую). Зазор с обеих сторон должен быть минимальным, при котором ротор не задевает колодки.

Подробный процесс настройки дисковых механических тормозов вы можете посмотреть на данном видео.

Как отрегулировать дисковые гидравлические тормоза

Хотя гидравлические тормоза и называют самонастраиваемыми, но все же иногда можно заметить шорохи или скрипы которые они издают в процессе торможения. В этом случае следует выполнить настройку дисковой гидравлики велосипеда. Также подобная процедура необходима на новом велосипеде, если тормоза были выставлены неправильно с завода.

Слегка откручиваем болты, которые фиксируют калипер на адаптере.
Зажимаем тормозную рукоять и фиксируем ее при помощи изоленты, веревки или другого подручного материала.
Смотрим на то, чтобы ротор был четко посредине прорези калипера, а тормозные колодки выдвинуты одинаково с обеих сторон. Если это не так, то можно слегка надавливая на ротор с нужной стороны выставить его положение. За счет надавливаний тормозная жидкость будет равномерно перераспределяться между поршнями.
После этого затягиваем болты крепления и снимаем изоленту с тормозной рукояти.

После того как вы настроили дисковые гидравлические тормоза следует крутнуть колесо и проверить отсутствие трения. Если вы наблюдаете прерывистое шорканье, то это сигнал, что у вас слегка погнут ротор. Для устранения данной неисправности следует определить место трения, и с какой стороны колодки цепляют ротор. После чего повернуть трущийся участок на 180 градусов от калипера и легонько надавить в противоположенную сторону. Следует это делать предельно аккуратно за несколько заходов, с каждым из которых добавлять усилие до полного исчезновения трения.

Настройка дисковых гидравлических тормозов показана на видео ниже.

Заключение

Как оказалось, настройка дисковых механических и гидравлических тормозов велосипеда в домашних условиях не такая уж и сложная работа. Главное выполнять ее аккуратно и не торопясь. Помните, что правильно отрегулированные тормоза не только обеспечивают комфортную езду на велосипеде, но и отвечают за безопасность велосипедиста, и окружающих его людей.

У каждого из нас есть свои маленькие хитрости по части ХВЗ или по другим каким велам, не суть.

Предыдущая тема показала что есть и не мало, предлагается здесь делится приемами по ремонту, восстановлению деталек и т.д. Алюминевые детали. На велосипедах ХВЗ это тормоза, тормозные ручки, манетки переключений и пр. Со временем покрываются окислами, патиной времени, кому то это по душе, но можно сделать их как новыми. Для этого все разбираем, литье бывает не самого лучшего качества, поэтому надфилем снимаем брак литья по швам, если тормоза то смотрим как прилегают разные части, если надо - тоже снимаем лишнее. А потом берем простую губку с абразивом, и чистящий, абразивный порошок, каким хозяйки например плиту чистят и драим наши детальки. Помимо абразивной обработки происходит видимо и хим. реакция, но только детальки после того как их отмоешь водой блестят благородным матовым отливом с полной иллюзией вчерашней отливки! Вообще надраенный ХВЗ вызывает у всех неподдельный интерес, эстетика зашкаливает, я приехал на работу на восстановленном Спутнике, так пришли и восхищенно что то шептали люди из соседних офисов, весьма далекие от спортивного образа жизни. А вот результат применения чистящего порошка к педалькам СШ. View all images

Alexey (Jaskirat) 1) если ставить современный картридж в хвз то перенарезать резьбу необязательно, Достаточно лишь просто с силой вкрутить каретку (перенарежутся последние витки и будет возможность ставить хвз каретку (метрическая резьба ) и любую современную (дюймовая резьба))

2)клещевые тормоза от ВМХ-ов успешно подходят на спорт и турист

3) при установки каретки и прочих узлов необходимо смазать резьбы солидолом или любой смазкой -так ничего не прокисает/не прикипает

4)если напильником чуть чуть подточить подседельный зажим, то можно ставить подседельный штырь стандарта 25, 4

5) сепараторные подшипники можно заменить кучей шариков и наоборот

6) современные мтб тормозные ручки встают на хвз руль если их предварительно проточит напильником (там хватает места )

7) чтобы поставить современный мтб вынос 1, 1/8 нужно

-взять вынос от туриста (или любой разборный) снять с него часть держащую руль

-сделать из алюминия простаки (алюминия толщиной 3 мм мне хватило)

-поставить вынос (мтб ) на трубку выноса хвз (с проставками ) а крышка современного якоря, не даст провалиться болту

Alexander (Bertwin) Велосипеды ХВЗ редко достаются нам в идеальном виде, и если обвес можно отдраить-поменять то избитую раму только красить, ездить с облупленной рамой это неуважение к себе. Но на начальном этапе раму совсем не обязательно красить, неплохо показала себя пленка-самоклейка, используется для вывесок, табличек и т.д. под плоттерную резку. Бывает самых разных цветов и оттенков, глянцевая и матовая, обычно в отходах отстаются приличные куски, а много и не надо, неширокой, длинной полосы достаточно покрыть трубу рамы наклея встык. Если подобрать цвет максимально близко к родному то узлы пайки можно не подкрашивать. Метод - не навсегда, максимум на пару лет, пока ищутся-покупаются достойные детали обвеса, ну а потом всем рекомендую покрасить ВАШУ раму порошковой эмалью, сносу покрытию нет! Заказать кстати, можно здесь, обратившись к участнику группы Кириллу Красильникову, он же Кекс на Е1, пишите, спрашивайте по срокам и пр.

Alexander (Bertwin) Защитить нижнее перо свежевыкрашенной рамы, от ударов цепи можно так - наклеить на верх пера полоску кожи, используя как клей двухсторонний скотч на вспененной основе. Кожу можно подобрать по цвету седла или оплетки руля, или в тон рамы. И никакая защита из неопрена будет не нужна.

Alexander (Bertwin) Как поставить боночки упоров тросиков, для переключателей на раму, если не хочется портить ретро-раму сваркой или по другим причинам? Поможет родной хомутик, от парной манетки ХВЗ. Хомутик аккуратно разгибаем, снимаем высверливанием развальцованные части крепившие рычажки. Получаем голый, хромированный хомутик с двумя отверстиями полуовальной формы. Заказываем у токаря или выпиливаем сами 2 цилиндрика с шляпками, у цилиндров чуть снимаем по бокам, так чтоб вошли в отверстия хомута, сверлим до половины сверлом под диаметр оплетки тросика, остальное тонким сверлом только под тросик. Если есть возможность полируем, собираем на болт, фиксируем в нужном месте. Метод хорош еще тем что используется родная деталь от ХВЗ, не выбивающаяся из стиля, да и встает почти на родное место!

Alexey (Jaskirat) поступило много вопросов про установки v-brake тормозов в рамы ХВЗ ( без перепайки / переделки самой рамы )

УСТАНОВКА
СПОСОБ 1:
-Берем 2 одинаковых бустера без консолей
- прикручиваем на болты консоли (внутри консолей резьба идет насквозь)
-ставим рычаги v-brake
-сверху на болты в консоли вкручиваем второй бустер
-устанавливаем готовую конструкцию (рамку) в штатное место под тормоз хвз

ПРИМЕЧАНИЕ : БУСТЕРЫ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ И ПРИМЕРЯТЬ ЛУЧШЕ НА МЕСТЕ

Если после установки "рамки" колодки оказались выше/ниже обода, необходимо сместить "рамку" с помощью планки, которая видна на втором фото (на фото магура, в нашем случае будут v-brake).

СПОСОБ 2:
-Ищем специальные триальные съемные консоли и сверху так же вкручиваем бустер т.к. перья у ХВЗ слабые (просто будет разжимать при торможении)

Sergey (Niamh) Часто внешний вид вела убивают ржавые болты и гайки. Их надо беспощадно менять (тем более, если вел эксплуатировался - они чаще всего полусорванные) - идеальный крепеж из нержавейки, болты с полукруглыми головками под внутренний шестигранник (на клеммы выноса руля и подседельника), на крепление тормозов, и др. Покупал в "Крепике" (не реклама, недешево там).

Гайки крепления колодок тормозов на Спутнике работают как упоры для возвратных пружинок, поэтому заменить их можно гайками со стопорным кольцом NyLoc, поставленными наоборот (шестигранником наружу).

Alexander (Bertwin) Современные передние переключатели, с нижней тягой, с креплением на тонкую трубу, и поэтому подходящие для переделок на базе рамы ХВЗ почему то стали выпускаться без упора под рубашку тросика. Соответсвенно люди вынуждены либо пропускать рубашку под кареткой рамы, что вообщем не очень работает и убого смотрится, либо мудрить с этим упором. Из чего его можно легко сделать? Если вам досталась убитая рама ХВЗ, прежде чем ее выбросить я отпиливаю части труб с боночками. Вот из такой заготовки и можно сделать упор. Отпиливаем бонку с частью трубы, с вертикальной полосой 3 см., так что бы отверстие под рубашку тросика открывалось вниз, а сама полоса шла вверх, обрабатываем края, красим, и при установке просто вставляем под хомутик крепления переключателя, в удобном месте.

ХВЗ (Nero) В последнее время почти исчезли из магазинов тормозные, безрезьбовые колодки, подходящие к тормозам ХВЗ Спутника и Туриста. Но можно поставить и обычные, с резьбой. Будет как то так.

ХВЗ (Nero) Ваша старая ободная лента ХВЗ порвалась-рассыпалась от старости? Можно легко нарезать сразу несколько штук лент из пробитой камеры на 24, склеивать ничего не придется, останется лишь прорезать дырку под пипку камеры.

Sergey (Niamh) Снять анодирование с черных или других цветных алюминиевых поверхностей можно при помощи средства Шуманит или других средств для чистки газовых плит, содержащих щелочь (я использовал средство из магазина FixPrice - работает не хуже). Оттирал абразивной губкой для посуды, надев резиновые перчатки. Поверхность просто сияет, шатуны от горного велика получились в стиле ХВЗ, серебристые.

Sergey (Niamh) Клещевые тормоза от Старт-Шоссе и Спутника с центральной тягой часто плохо тормозят от того, что износилась пара трения ось-рычаг. В рычаге запрессована латунная втулка - вот она-то и изнашивается. Часто и просто с завода огромный зазор, и рычаг болтается даже при затянутом болте. Восстановить минимальный зазор можно, залудив кольцо изнутри припоем. Я использовал обычный радиотехнический припой и флюс ЗИЛ-1. Лудил на горелке газовой плиты. После залуживания подобрал сверло нужного диаметра и осторожно рассверлил отверстие. На смазку рычаг сел вообще без зазора. Пришлось еще напильником подравнять торцы рычага, чтобы ось была вровень с торцом, и тормоз-как новый.

Alexey (Jaskirat) Если тупит втулка "Торпедо"

Alexander (Bertwin) Что делать если в вашей камере на 28 утечка идет из района нипеля? заклеить не вариант, а камеры в магазинах все на 26? Вот выход, на место неиспрвного ставиться вот такой, с креплением на гайку, без применения клея. Прием не новый, такие, съемные выпускали еще при СССР.

Pavel (Idalina) Возникла необходимость ехать в поезде. Как укомплектовать велик? Стоит ли снимать вилку? Поделитесь своим опытом.

Alexander (Bertwin) Павел, для перевозки велосипеда в поезде нужен прежде всего чехол на вел, без него могу вообще в вагон не пустить. Снимается переднее колесо, откручиваются педали, опускается седло вместе с подсиделом, вот в таком виде вел упаковывается в чехол и свободно помещается между 3х полок.

Slava (Canna) Резьбовые соединения для защиты от влаги можно промазать пластилином. Может показаться смешным, но когда откручивал гайки крепления подвесного они пошли как по маслу и это на 10 летнем автомобиле после дедка который все пластилином промазал.

Tags: Как сделать тормоза на велосипеде своими руками в домашних условиях

В принципе в названии видео все сказано. Так что смотрите и запоминайте как делать. Конечно можно купить.

как сделать самодельный тормоз на велосипед | Автор топика: Анна

собрал спортивный велосипед но без тормозов, можно ли сделать самодельные тормоза своими руками в домашних условиях

Алёна Можно, но сложно. Лучше купи в магазине

Вероника ага тапком по колесу. можно якорь бросать..

Анастасия Ногами тормози самое простое, головой сложнее но тоже можно

Степан Конечно! Достаточно самому сесть верхом на велосипед..

Гидравлика на мотоблок своими руками смотреть онлайн бесплатно

Фреза до трактора т 25 своими руками видео

Картофелекопалка для мотоблока Нева своими руками чертежи видео

1) если ставить современный картридж в хвз то перенарезать резьбу необязательно ,Достаточно лишь просто с силой вкрутить каретку (перенарежутся последние витки и будет возможность ставить хвз каретку (метрическая резьба ) и любую современную (дюймовая резьба))

2)клещевые тормоза от ВМХ-ов успешно подходят на спорт и турист

4)если напильником чуть чуть подточить подседельный зажим, то можно ставить подседельный штырь стандарта 25,4

5) сепараторные подшипники можно заменить кучей шариков и наоборот

7) чтобы поставить современный мтб вынос 1,1/8 нужно

-взять вынос от туриста (или любой разборный) снять с него часть держащую руль

-сделать из алюминия простаки (алюминия толщиной 3 мм мне хватило)

Защитить нижнее перо свежевыкрашенной рамы, от ударов цепи можно так - наклеить на верх пера полоску кожи, используя как клей двухсторонний скотч на вспененной основе. Кожу можно подобрать по цвету седла или оплетки руля, или в тон рамы. И никакая защита из неопрена будет не нужна.

Как поставить боночки упоров тросиков, для переключателей на раму, если не хочется портить ретро-раму сваркой или по другим причинам? Поможет родной хомутик, от парной манетки ХВЗ. Хомутик аккуратно разгибаем, снимаем высверливанием развальцованные части крепившие рычажки. Получаем голый, хромированный хомутик с двумя отверстиями полуовальной формы. Заказываем у токаря или выпиливаем сами 2 цилиндрика с шляпками, у цилиндров чуть снимаем по бокам, так чтоб вошли в отверстия хомута, сверлим до половины сверлом под диаметр оплетки тросика, остальное тонким сверлом только под тросик. Если есть возможность полируем, собираем на болт, фиксируем в нужном месте. Метод хорош еще тем что используется родная деталь от ХВЗ, не выбивающаяся из стиля, да и встает почти на родное место!

поступило много вопросов про установки v-brake тормозов в рамы ХВЗ ( без перепайки / переделки самой рамы )

ПРИМЕЧАНИЕ : БУСТЕРЫ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ И ПРИМЕРЯТЬ ЛУЧШЕ НА МЕСТЕ

Если после установки "рамки" колодки оказались выше/ниже обода , необходимо сместить "рамку" с помощью планки, которая видна на втором фото (на фото магура , в нашем случае будут v-brake).

Часто внешний вид вела убивают ржавые болты и гайки. Их надо беспощадно менять (тем более, если вел эксплуатировался - они чаще всего полусорванные) - идеальный крепеж из нержавейки, болты с полукруглыми головками под внутренний шестигранник (на клеммы выноса руля и подседельника), на крепление тормозов, и др. Покупал в "Крепике" (не реклама, недешево там).

Современные передние переключатели, с нижней тягой, с креплением на тонкую трубу, и поэтому подходящие для переделок на базе рамы ХВЗ почему то стали выпускаться без упора под рубашку тросика. Соответсвенно люди вынуждены либо пропускать рубашку под кареткой рамы, что вообщем не очень работает и убого смотрится, либо мудрить с этим упором. Из чего его можно легко сделать? Если вам досталась убитая рама ХВЗ, прежде чем ее выбросить я отпиливаю части труб с боночками. Вот из такой заготовки и можно сделать упор. Отпиливаем бонку с частью трубы, с вертикальной полосой 3 см., так что бы отверстие под рубашку тросика открывалось вниз, а сама полоса шла вверх, обрабатываем края, красим, и при установке просто вставляем под хомутик крепления переключателя, в удобном месте.

В последнее время почти исчезли из магазинов тормозные, безрезьбовые колодки, подходящие к тормозам ХВЗ Спутника и Туриста. Но можно поставить и обычные, с резьбой. Будет как то так.

Ваша старая ободная лента ХВЗ порвалась-рассыпалась от старости? Можно легко нарезать сразу несколько штук лент из пробитой камеры на 24, склеивать ничего не придется, останется лишь прорезать дырку под пипку камеры.

Снять анодирование с черных или других цветных алюминиевых поверхностей можно при помощи средства Шуманит или других средств для чистки газовых плит, содержащих щелочь (я использовал средство из магазина FixPrice - работает не хуже). Оттирал абразивной губкой для посуды, надев резиновые перчатки. Поверхность просто сияет, шатуны от горного велика получились в стиле ХВЗ, серебристые.

Клещевые тормоза от Старт-Шоссе и Спутника с центральной тягой часто плохо тормозят от того, что износилась пара трения ось-рычаг. В рычаге запрессована латунная втулка - вот она-то и изнашивается. Часто и просто с завода огромный зазор, и рычаг болтается даже при затянутом болте. Восстановить минимальный зазор можно, залудив кольцо изнутри припоем. Я использовал обычный радиотехнический припой и флюс ЗИЛ-1. Лудил на горелке газовой плиты. После залуживания подобрал сверло нужного диаметра и осторожно рассверлил отверстие. На смазку рычаг сел вообще без зазора. Пришлось еще напильником подравнять торцы рычага, чтобы ось была вровень с торцом, и тормоз-как новый.

Решил прокалить на огне тормозные колодки, дабы удалить с них случайно попавшую смазку.

Вы представляете?
Они загорелись.

Интересно, чего же такого кладут в сплав материала колодки в фирме Avid?
Горело это дело неярким пламенем обычного цвета, выделяя при этом дым и не очень приятный запах.

болота, говорите?
гОвна, говорите?

в качестве фрикционного материала могла быть использована резина

А я вот думаю хорошо, что ты их так сжег - представь, что бы было, если бы ты их перегрел на каком нибудь затяжном спуске! :D

Вот откопал статью, правда по авто:

было установлено, что реальный процесс трения в паре "тормозной диск—колодка" включает в себя три составляющих: микрорезание, интенсивное окисление, перенос и намазывание полимерного связующего и композитов, входящих в состав материала тормозной колодки, а также продуктов, образующихся при работе во фрикционном контакте, на поверхность тормозного диска.[/b]

Доказано, что на интенсивность изнашивания тормозного диска достаточно сильное влияние оказывает материал тормозной колодки. Например, исследование шести различных материалов тормозных колодок отечественного и зарубежного производства, в которых связующим является фенолформаль-дегидная смола, а твердыми включениями — стальная высечка (вата), слюда, алюминиевая и латунная (медная) стружка, показало, что материалы тормозных колодок с содержащимися в них грубыми и твердыми стальными и латунными включениями изнашивают тормозной диск больше, чем с содержанием алюминиевых и латунных (медных) включений более мелкой фракции.[/b]

Как видим, органика всеже входит в состав колодок, так что вполне есть чему гореть. Ведь нагрев велотормоза вряд ли превышает 200 град., а на плите вполне можно достичь 400-500.

А не мыл ли ты их бензинчиком, мил человек? :huh:

[FONT="Comic Sans MS"] 1. Байк - не фетишЪ, а руководство к действию! 2. I am not young enough to know everything. [/FONT]

[/quote]
А что, именно бензинчиком нельзя?
Мыл просто струей воды с добавлением обычного мыла.

2all:
А как вообще очищать колодки? Чем?

И еще. Давно хотел спросить. Существуют смазки для увеличения трения. Что будет если намазать колодку/диск?

Ничего удивительного не вижу. Я, конечно, не знаток дисковых колодок, но все вибрейки и магуры, которые я видел, сделаны, похоже из какого-то полимера (резина не резина, не знаю, может полиуретан (типа подошва. ), поэтому они с гарантией горят (если только не из тефлона какого-нибудь сделаны, во что верится с трудом).
Подозреваю, что дисковые колодки делают из того же, что и все остальные, поэтому горят они наверняка. Да и из чего еще можно сделать колодки, если не из органических полимеров с добавками всякого гомна, "улучшающего фрикционные способности"?
В общем, не стоило, конечно, обжигать колодки. Надо было просто протереть их тщательно от смазки как раз-таки бензинчиком или уайт-спиритом, дать просушиться пять минут и смело ставить на байк. Колодкам от бензинчика вряд ли чего-нибудь будет. ну, может, верхний нанослой растворится да и то крайне маловероятно.

Не надо сравнивать дисковые и ободные колодки На некоторых тормозах среднего-начального уровня (например шимано деор) колодки из органических смол - вот их прокаливать нельзя,
на остальных из метало-керамики (?). Я несколько раз прокаливал колодки от хаеснайн после того как на диск попадало какое-то маслянистое авно, прекрасно помогало..

дело в том, что материал колодки - пористая субстанция. если на колодку попало масло или тормозуха, то можно бесконечно ее мыть мылом и другими очищающими средствами ибо не помогает. у самого была такая праблема, решилась заменой колодок на новые :D
а если серьезно, то говорят, что можно прокипятить колодки в воде с порошком. можно попробовать с фэйри. или просто замачить на ночь в керосоне, лучше очищенном, юез тех.добавок. только не надо кипятить их в бензине. теоретически, разные киросины и бензины должны разъедать смазку и прочую гадость, но не на все сто. даже после них могут остаться некоторые остатки масла и т.д. немного, но уверенно негативно алияющие на силу торможения.
могу сказать на личном опыте, что хим-жидкости для чистки плит и прочей домашней утвари не помогают, только разъедают краску и заставляют алюминий активно окисляться! будьте бдительны!
временный положительный эфект проявляется у "залитых" золодок после полития их водой, лучше пивом, но не на долго.

Недавно бороздя просторы интернета, наткнулся на одну очень интересную тему на форуме. Разыгралась там нешуточная полемика, на счет того, как сделать тормоза не только более эффективными и не скрипучими, но еще и более долговечными.

Одни говорили, что это все миф. Другие же утверждали, что практикой давно все доказано, и те кто отрицает данный факт, просто в живую с подобной процедурой не имели дел.

Меня заинтересовала данная тема, захотелось самому проверить на практике, так ли это, или же нет. В принципе дело не замысловатое.

Для эксперимента мне понадобилось: керамика, Уайт Спирит и обычная баночка с распылителем.

Смешиваем все это добро.

И переливаем в бутылку с распылителем.

Далее, чтобы эксперимент не получился самоубийственным, решил все проверить на машинке трения. Затягивать статью не буду, напишу сразу результат.

Изначально установил кусок колодки и испробовал на сухую. Итог: на вале появились задиры, на колодке выработка.

Далее обработал вал и колодку керамикой. Итог: вал блестит как зеркало, на колодке выработки нет.

Теперь решил проверить эффективность тормозов. На сухую, вал останавливался на усилии 3,5-4 кг. На колодке и вале обработанные керамикой, изначально 5, второй раз 4, и потом 3 кг. Это говорит о том, что керамика приработалась с материалом колодки и металлом вала.

После этого верил провести эксперимент на машине. Обработал тормозные диски со всех четырех сторон.

В идеале конечно, наносить керамику нужно в более густой концентрации и на снятых колесах и колодках, чтобы охватить все площадь рабочей поверхности. Но ради эксперимента, решил опробовать упрощенный вариант.

В итоге выбрал идеальные условия на трассе. Скорость 80, торможение производил с одной точки. Итог всего - с керамикой тормозной путь сократился на 1,5 метра. Плюс ко всему, с момента эксперимента, проехал уже около 150 км, все скрипы на машине пропали.

Так же заметил, что практически отсутствует выработка на колесных дисках от колодок, после резкого торможения на скорости.

В общем, чтобы более объективно оценить всю чудодейственность керамики, нужно проехать еще не одну сотню километров. Но, как писали на форуме, ресурс колодок, обработанных таким способом и тормозных дисков, увеличился у многих в 3 и более раза.

Пока, что сомнений данный факт у меня не вызвал, хотя бы по первичным признакам поведения тормозной системы. Что будет дальше, интересно самому. Обязательно отпишусь или сюда, или отдельной статьей, что произошло через несколько тысяч километров.

Читайте также: