Тоннель для томатов своими руками
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 05.10.2024
В парниках на биообогреве рассаду высаживают в середине или конце апреля, в пленочные парники и тоннели в начале мая. Толщина насыпного питательного фунта в парниках -- 20--25 см. В парники рассаду низкорослых сортов высаживают в 4 ряда с междурядьями 30 см, в ряду -- 25--30 см; высокорослых сортов -- в 3 ряда с междурядьями 40 см, в ряду -- 30--40 см. Растение формируют в один стебель. Низкорослые сорта прищипывают над второй кистью, чтобы получить ранний урожай.
При выращивании в тоннельных укрытиях посадка двухстрочная с междурядьями 30--35 см, в ряду -- 25 -- 40 см в зависимости от сорта. В них преимущественно выращивают низкорослые, штамбовые сорта, не требующие опоры.
В парниках после высадки рассады для высокорослых сортов устанавливают колья. В течение лета стебли подвязывают к кольям 2 раза.
В пленочных парниках культуру ведут в один-два стебля, с оставлением на каждом растении не более 3-- 5 кистей.
Уход за растениями в парниках и тоннелях такой же, что и в теплицах.
Рассаду высаживают в конце мая--начале июня, когда минует опасность заморозков. При наличии надежной защиты от заморозков -- высаживают в начале мая. В северных и северо-западных районах Нечерноземья лучшие результаты дает посадка на грядах и гребнях, которые лучше прогреваются, обеспечивают более благоприятный тепловой и воздушный режим, чем ровная поверхность поля.
Лучшими предшественниками для томата являются капуста, тыквенные, корнеплодные и бобовые культуры, расположенные на освещенных, хорошо прогреваемых участках. Томаты предпочитают высокоплодородные, легкие и средние по механическому составу почвы.
Обработку почвы под томаты начинают с осени. При копке вносят по 10--12 кг на 1 м перепревшего навоза, перегноя или компоста. Весной, как только почва прогреется, начнет хорошо крошится, ее перекапывают и выравнивают граблями. В это же время вносят и минеральные удобрения: 100 г мочевины, или 50 г аммиачной селитры, 300--400 г суперфосфата и 200 г хлористого калия на 10 м. Непосредственно перед посадкой проводят рыхление почвы ручным культиватором или граблями.
Низкорослые сорта томата высаживают с междурядьями 60--70 см, в ряду -- 25--30 см, а высокорослые -- 70 см между рядами, 50--60 см в ряду.
Перед посадкой вечером рассаду поливают. Посадку производят по шнурку, вдоль которого делают лунки глубиной 10-- 12 см. В каждую лунку кладут по 300--500 г органоминеральной смеси и поливают из расчета 0,5--1 л на одно растение. После высадки рассады почву вокруг растений мульчируют торфом.
Уход за растениями состоит в регулярном рыхлении почвы, поливе, подкормке, формировании стебля, окучивании, борьбе с сорняками, вредителями и болезнями.
Рыхлят почву после каждого дождя и полива. В жаркую, сухую погоду рыхление способствует уменьшению испарения влаги из почвы, а в дождливую, холодную погоду -- обеспечивает лучший газообмен между воздухом и почвой, уменьшает возможность заболевания растений грибными болезнями.
Поливать растения томата надо умеренно, не допуская переувлажнения и сухости почвы. Нерегулярный полив растений в жаркое лето часто приводит к заболеванию плодов вершинной гнилью.
Для придания стеблям надежной устойчивости, усиления роста корневой системы, проводят окучивание влажной почвой. За сезон окучивают 2--3 раза. Высокостебельные растения для устойчивости подвязывают к кольям.
Формирование растений начинается с регулярного удаления пасынков. Высокорослые (индетерминантные) сорта выращивают в один стебель, при благоприятной погоде -- в два (рис. 30). При этом вторым стеблем служит пасынок -- побег под первой цветочной кистью. Все остальные побеги-пасынки удаляют. Первым же стеблем является главный стебель. Низкорослые (детерминантные) раннеспелые сорта можно выращивать без формирования, однако в более северных районах и в дождливые годы их надо пасынковать и подвязывать к кольям.
Нижние стареющие листья своевременно обрезают.
Первую подкормку проводят через 10--15 дней после посадки, вторую -- в начале массового цветения, третью -- в период плодообразования. Дозы внесения удобрений такие же, как и при выращивании в парниках.
Примерно с середины августа наступают холодные росы. Они часто вызывают заболевание растений фитофторозом.
В это время на ночь и в холодную погоду растения желательно укрывать пленочными сооружениями. Если этого сделать нельзя, то лучше крупные зеленые плоды снять на дозревание. В сухом помещении плоды дозревают. Для быстрого дозревания необходима температура воздуха в пределах 20. 25 °С, а для медленного 10. 15 °С.
Плоды томата убирают по мере созревания. При уборке надо обязательно срывать больные, поврежденные, уродливые плоды
Помогите разобраться! Везде пишут пленочный тоннель (выращивание огурцов, томатов), а что это такое? может быть это просто теплица, парник , покрытый пленкой?
буду признательна.
OLGA
Оля,это такой парничок.Самое простейшее укрытие.
Втыкаете пластиковые дуги в землю,накрываете плёнкой,укрепляете-тоннель готов.
FFR
Пленочными тонелями называются простейшие сооружения защищенного грунта.
Как правильно написала Оля, это могут быть пластиковые, металлические, проволочные дуги и даже дуги из прутьев, на которые натягивается пленка.
Ширина тонеля, может быть от 60-70 сантиметров, до 2,5-3х метров.
Пленочные тонели относятся к временным весенним укрытиям, которые чаще всего, применяются в овощеводстве. Часто, тонельимеет ширину грядки.
Основная цель - защитить растения в открытом грунте от весенних заморозков, и сдвинуть сроки высаживания рассады на 2-3 недели.
Такая технология, широко применяется для выращивания ранних бахчевых, а так же овощей. Сроки получения урожая - на 2-3 недели раньше обычного. При наступлении стабильной теплой погоды, тонельные укрытия снимаются и культуры продолжают выращивать в открытом грунте.
Для огурцов, минимальная активная температура - +10 градусов. Пленочные тонели на раннем этапе развития растений, могут значительно ускорить их рост, и соответственно перые огурчики Вы попробуете значительно раньше, чем на обычной грядке
FFR
Сегодня специально отснял пленочные тоннели.
Сфотографированы 2 поля, которые находятся рядом, но на одном из них, рассада арбузов была высажена недели 2-3 назад, а второе только готовится к посадке.
Технология:
Поле обрабатывается фрезой, после чего, по нему укладываются шланги капельного орошения.
Поверх шлангов, укладывается мульчирующая полиэтиленовая пленка. Она укладываеся трактором, внатяжку, и ее края присыпаются землей.
Тоннели, также натягиваются специальным приспособлением на тракторе и края присыпаются. В качестве дуг, используется стальная упругая (каленая) оцинкованная проволока, диаметром 4 мм.
На нижнем снимке, хорошо видна темная, влажная земля под прозрачной мульчей. Вся влага, которая подается по шлангам капельного орошения, сохраняется в почве. Мульча также защищает тоннель от запотевания испаряющейся влагой.
Почему сажают в разные сроки?
Это для того, чтобы на базаре арбузы были с конца апреля, по декабрь.
Спасибо, за разъяснения!
Только я одно не поняла, на первых картинках пленка лежит на земле, а на следующих уже с дугами?
FFR
На первых картинках - первый, подготовительный этап:
Проложены шланги орошения, и накрыты мульчирующей пленкой.
На следующих картинках, установлены дуги и натянут тоннель.
Таким образом - использованы 2 пленки. первая для мульчирования почвы, вторая для непосредственно самого тоннеля.
При наступлении стабильной теплой погоды, тоннель будет снят и растения растут только с использованием пленочной мульчи и капельного орошения.
SAD
При наступлении стабильной теплой погоды, тоннель будет снят и растения растут только с использованием пленочной мульчи и капельного орошения.
А зачем так сложно?
Арбуз же степная ягода, ему влага нужна только в "младенческом" возрасте, пока корневая система слабая.
FFR
Как вы думаете, фермер-еврей, выкинет на степной ветер хоть одну лишнюю копейку?
Конечно нет. Поэтому, если хочешь выращивать мало и мелких - пользуйся тем, что Б-г пошлет, а если хочешь заниматься производством продукции, значит нужно напрягаться, в том числе, нести затраты на систему орошения, на мульчу, на тоннели, на воду, на подкормки, на рассаду (один кустик стоит около 20 центов).
Хочу заметить, что для нашей страны, самый дорогой компонент - это ВОДА.
Может не в тему, но если израильский фермер выращивает менее 50 кг. помидоров с 1 кв. метра теплицы, то его бизнес нерентабелен.
Все эти "нововведения, и системы капельного орошения, и системы фертигации (внесение подкормок с поливной водой), и автоматика и много многое другое, придумано не для развлечения или от того, что людям деньги девать некуда, все это насущная необходимость.
Я попробую привести пример. Металлический болт, можно вполне сделать при помощи напильника. Можно - на токарном станке. А можно и на специальном автомате, который производит их во множестве и отличного качества.
Применение технологий в сельском хозяйстве - это просто переход от напильника, к современному производству.
Хотя, Вы абсолютно правы. Арбуз, конечно ягода степная, и может вырасти сам по себе
Я не лучайно сфоторгафировал целое поле, это чтобы можно было понять, что такие технологии используются не отдельными чудаками на 100 кв. метрах, а это просто нормальная, стандартная технология, общепринятая и широко применяемая.
SAD
В прошлом году на одном из соседских участков я подсмотрел способ выращивания помидоров, о котором хочу рассказать. Увиденное просто поразило: на расстоянии примерно 1,2 метра друг от друга стояли, как молодые кипарисы, зеленые колонны помидорных кустов, сплошь усыпанные плодами.
Я очень заинтересовался и решил познакомиться с хозяевами этого чуда. Они оказались добрыми и приветливыми людьми, и без долгих уговоров рассказали мне свои секреты выращивания помидоров. В этом году успешно опробовал эту технологию у себя на огороде.
Подготовка лунок
Лунки для посадки рассады томатов делаются на расстоянии 1,2-1,3 метра друг от друга, глубиной 30 см и диаметром 45-50 см. Земля, вынутая из лунки, укладывается по ее периметру.
Дно лунок рыхлится вилами на глубину 15-20 см. Это для того, чтобы корням было легче пробираться в глубь почвы, ведь чем глубже уйдут корни, тем лучше будет снабжение растений влагой, а значит, и поливов меньше потребуется, и значительно снизится вероятность появления вершинной гнили плодов из-за пересыхания почвы. В центр лунок вбивается прочный кол высотой 2-3 метра. Потом в лунки насыпается по одному ведру полуперепревшего навоза, а сверху — ведро любого перегноя или лесной земли, затем — ведро песка. В заключение лунка доверху засыпается вынутой ранее землей с добавлением 1/3 250-граммового стакана нитроаммофоски и пол-литровой банки золы. Содержимое лунки тщательно перемешивается, а из оставшейся почвы вокруг делается прочный бортик высотой 6-8 см. Все, лунка готова.
Внимание, в одну лунку высаживается от 3 до 5 шт. рассады помидоров одного сорта.
Посадка рассады
Весной, когда минует угроза заморозков, длинным колом, заостренным на конце (я сделал его из старого черенка от лопаты), на расстоянии примерно 7 см от бортика лунки делаю отверстия на глубину 40-50 см. Из парника выкапываю цветущую рассаду — она должна быть высотой не менее 55-60 см. Корни отряхиваю от земли и подрезаю таким образом, чтобы они свободно прошли, не загибаясь, в отверстие. Нижние листья обрываю, оставляя сверху 3-5 штук, и опускаю растения поглубже в ямки. Заполнив рассадой все лунки, беру лейку, снимаю с нее сетку и сильной струей размываю почву, чтобы она равномерно заполнила все отверстия с рассадой. На каждую лунку расходую одну лейку воды.
После того, как вся рассада высажена, почву в лунках по верхний край бортика мульчирую любым подручным материалом: перепревшими опилками, листьями, измельченной соломой, рваными и мятыми газетами, подсолнечной шелухой и т. п. Если этого не сделать, то придется проводить в 2 раза больше поливов, и после каждого полива или дождя рыхлить верхний слой почвы. Мульча же позволяет сохранить влагу и предохраняет корни растений от перегревания.
Под ней разводится много дождевых червей, которые за вас замечательно рыхлят землю, не травмируя корни томатов, ещё и удобряя их продуктами своей жизнедеятельности.
Уход
В дальнейшем весь уход за растениями сводится к подвязке стеблей к колу по мере роста. Причем подвязываются все растения одной ленточкой или шпагатом. Пасынки не обрезаю.
Растущие плоды подвязывать отдельно не надо, так как они сами удобно располагаются на загущеных стеблях и листьях.
Удобрять помидоры нет необходимости, все удобрения (навоз, нитроаммофоска и зола) были внесены при подготовке лунок. Только при очень большом количестве завязавшихся плодов можно раз в две недели наливать в одну лунку 1 -2 литра раствора куриного помета, разведенного водой (1:50), или навоза (1:25).
Опрыскивал кусты три раза: перед высадкой 1-процентным раствором бордосской жидкости или оксихомом, а после высадки (через 15-20 и через 35-45 дней) раствором фундазола или оксихома.
Высаженные таким образом помидоры дают на заглубленном стебле множество дополнительных корней, быстро трогаются в рост, активно растут и развиваются. С каждой лунки при минимальном уходе собираю 25-40 кг помидоров!
Для растений очень важен правильный уход, особенно на ранней стадии их развития. Весенние возвратные заморозки могут погубить будущий урожай. Чтобы этого не случилось, и строят теплицы. К тому же в них овощи созревают раньше, чем в открытом грунте.
Сейчас на рынке представлено огромное множество теплиц разных форм и размеров, изготовленных из всевозможных материалов. Из переносных конструкций они практически перешли в разряд стационарных сооружений со сложной системой полива и обогревом.
Приобретение такого нужного в хозяйстве объекта может больно ударить по семейному бюджету. Между тем, есть доступные варианты, чтобы заменить теплицу. Мы расскажем о трех из них.
Пленочные парники
Неплохой альтернативой дорогим поликарбонатным теплицам могут быть покрытые нетканым полотном или полиэтиленовой пленкой мини-парники и садовые туннели. В основном их используют для выращивания теплолюбивых культур, таких как томаты, перец и огурцы. Также они защищают от ветра и непогоды рассаду, раннюю зелень и пряные травы.
В отличие от теплиц, которые чаще всего отапливаются, нагревание воздуха внутри парников происходит за счет накопления солнечного тепла. И хотя в них можно выращивать до поздней осени некоторые зимостойкие культуры, такие, как, например, салат или столовую свеклу, для зимовки овощей эти сооружения не подходят.
Как сделать пленочный парник своими руками
Мини-парники и пленочные туннели можно легко сделать самим. Так, для сооружения первых, как только сойдет снег, поставьте на грядках дуги из арматуры и на них натяните пленку или нетканое полотно. Некоторые огородники даже дуги не ставят, а просто накрывают грядки агроволокном или пленкой.
Благодаря такому укрытию земля прогревается на две недели раньше, чем без него, и температура внутри на 10°C выше, чем снаружи. Однако в этой простоте есть и свой минус: в теплую погоду парник надо раскрывать, чтобы семена не погибли от жары.
Мини-парники подходят для более скорого проращивания семян.
Для выращивания же ранних овощей лучше использовать полиэтиленовые садовые туннели, в сооружении которых применяют арки и дуги из пластиковых труб (можно разрезать пополам гимнастические обручи), сверху которых натягивают пленку или спанбонд.
Для большей эффективности в грядку под туннелем можно уложить слой навоза, прикрывая его 30-40 см плодородной земли. Это "биотопливо" будет подогревать грунт, что позволит вырастить хорошую рассаду и получить ранний урожай.
Пленочные туннели могут быть высокими и низкими. Первые защищают растения от переувлажнения и низких температур весной и осенью, вторые нагревают почву и обеспечивают необходимый микроклимат для выращивания овощей.
Теплые грядки
Хорошей альтернативой теплице могут стать и теплые грядки, достаточно укрыть их сверху полиэтиленом или нетканым материалом. Из-за тепла, которое выделяется при разложении под слоем почвы органики, создается благоприятный микроклимат для роста и развития растений.
Впрочем, теплые грядки можно сооружать не только в открытом, но и в закрытом грунте. Тогда высаженные там овощи быстрее созреют.
Существует три вида теплых грядок: заглубленная, высокая и холмообразная. Принцип их устройства практически одинаков: грядку поднимают выше уровня земли, устанавливают по ее периметру борта из дерева или других материалов, наполняют ее органикой и плодородной почвой.
В качестве замены теплице лучше всего подойдет высокая грядка: вдоль ее бортов можно установить дуги, которые в прохладную погоду можно покрывать пленкой или спанбондом.
Как соорудить высокую теплую грядку
фото с сайта takoj.info
Теплые грядки рекомендуется закладывать осенью в сентябре-октябре, чтобы заложенные в них органические остатки перепрели к весне.
Для ранних весенних посадок делайте компостную грядку высотой 50-60 см, ведь чем она выше, тем лучше себя на ней чувствуют растения. Ограждение должно быть на 10 см выше ее самой. Лучше всего для такой грядки подойдет открытое место, где солнце бывает не менее 5 часов в сутки.
По периметру установите сбитый из досок или другого материала каркас. На дно, независимо от вида конструкции, укладывайте мелкую металлическую сетку, чтобы уберечь растения от грызунов и кротов. Дальше заполните грядку послойно.
В первый дренажный слой шириной 10-15 см уложите ветки, щепки, измельченную древесную кору или опавшие листья. Затем – органику: навоз, компост, птичий помет или смесь органических удобрений. Третий слой – снова дренаж, за ним – органика с добавлением комплексного минерального удобрения. Последней на грядке закладывайте плодородную почву, слой которой должен быть не менее 20 см.
Состав и последовательность слоев может меняться. Главное, чтобы внизу был дренаж.
Чтобы слои осели, подготовленную грядку обильно полейте и оставьте на несколько дней. Затем укройте темным плотным материалом (подойдет черное агроволокно), под которым почва прогреется. В таком виде грядку можно оставить до весны.
Для удобства установки дуг по краям каркаса прикрепите доски с просверленными заранее отверстиями.
По такому принципу можно соорудить и другие виды теплых грядок.
Холодные рамы
Для проращивания семян, защиты черенков и рассады от низких температур подойдет и такое простое сооружение, как холодная рама. Ее в основном используют ранней весной, чтобы помочь растениям быстрее адаптироваться.
В таких рамах также выращивают ранние овощи и зелень, а еще их можно переносить с места на место. Поэтому их нередко ставят прямо на клумбы в саду, а потом перемещают на другую в соответствии с графиком посадок.
Соорудить холодную раму с прозрачной крышкой из пленки, стекла или поликарбоната не составит большого труда. Сколотите короб из досок высотой 40-50 см, приделайте к нему крышку. Нередко такое сооружение делают из оконных рам, которые остаются после установки стеклопакетов.
Крышку на короб можно сделать и из поликарбоната, просто вырезав нужного размера. Ей даже не нужно дополнительное крепление: ее просто укладывают сверху.
Особое внимание уделите герметичности конструкции: все щели заделайте строительной пеной или герметиком. Так внутреннее пространство будет изолировано от воздействия окружающей среды, и в парнике будет создан благоприятный микроклимат для молодых растений.
Холодную раму размещайте на солнечной грядке, расположив по длине с востока на запад. Для выращивания рассады, редиса и ранней зелени также можно сделать ее теплой. Для этого под плодородным слоем в 20 см поместите вдвое больший слой биотоплива из навоза и растительных остатков.
В качестве рамы можно использовать и тюки из соломы, если, конечно, позволяет место. Этот материал хорошо сохраняет тепло и влагу. Крышкой для такой конструкции могут служить оконные рамы или поликарбонат.
Есть и другие варианты легковозводимых парников.
Пришла пора высаживать рассаду в открытый грунт, а погода не внушает доверия? Соорудите простой парник из подручных средств.
Своеобразной заменой теплице могут быть зимние сады и оранжереи, а рассаду вообще в большинстве своем выращивают на подоконнике. Но какой бы вариант вы ни выбрали, придерживайтесь правила опытного садовника: сделайте свою альтернативную теплицу немного большей по размеру: за короткий промежуток времени вы найдете, чем ее заполнить.
Читайте также: