Точилка для шашки своими руками

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Краткое описание станка для заточки шашки, шашек, сабель, мачете. Станок позволяет заточить шашку или саблю с .

обзор и тесты системы заточки длинных клинков от конторы "как бритва" и абразивных камней от "гриндерман"

Заточка шашки. Заточка с формированием режущей кромки. Две трети заточено под 35 градусов одна треть под 30 .

Реальное видео заточки шашки на универсальной точилке с переменным углом заточки АСТ-4У, на которой можно .

Краткий обзор доступного процесса заточки шашки в бритву, с переходом угла от пятки 42 градуса, к острию 18 градусов.

Универсальный станок для заточки шашек (версия 5), сабель, мачете, длинных ножей, мечей Здравствуйте, меня зовут .

На заточку шашки в Русской императорской армии всегда обращали достаточно серьезное внимание. Возможно, даже более серьезное, чем на подготовку "рубщиков". Во всяком случае, когда после одного из боев нижегородцев, руководству показалось, что потери разбитого врага слишком малы, был отдан приказ о проверке именно заточки клинков, которые, по мнению все того же руководства, были в плохом состоянии. Начальство грозилось прислать комиссию в полк, но ограничилось только угрозами. Еще одной причиной внимания к заточке была традиция тупить клинки по окончании боевых действий и снова точить их перед выступлением в поход (отменена она была только в конце XIX века). Следует отметить, что это более чем странное правило существовало не только в русской армии, ему следовали и другие армии Европы. С принятием на вооружение шашки образца 1881 года были разработаны и новые правила заточки клинка, которые, однако, менялись несколько раз вплоть до начала Первой мировой войны.

Из правил Оружейного отдела Артиллерийского комитета от 1886 года:
1. Начиная от середины длины каждого клинка и далее до боевого конца снимать все лезвие с двух сторон фасками так, чтобы угол между ними составлял сначала около 60°, а потом к концу несколько убывал, доходя до 50°;
2. Так как поверка этих углов чрезвычайно затруднительна и в практике невыполнима, то правильность отточки клинка оружия следует определять по ширине фасок; эта ширина должна составлять: в середине длины клинка около 3-х точек (1 точка - 0,25 мм - ООК), а к боевому концу около 2-х точек.
3. Для офицерских клинков с одною долою следует принять то же правило, как и для солдатских однодольных клинков; для двухдольных же и трехдольных необходимо угол у лезвия свести то же на 60° — 50°; но так как толщина этих последних клинков быстрее возрастает нежели однодольных, то фаски вышли-бы слишком широкими, почему здесь следует, руководствуясь правилами установленными на Кавказе, боковые грани у лезвия закруглить.
Если клинки сделаны по утвержденным ныне чертежам, то такое простое скругление и придаст лезвию надлежащий угол, причем на середине клинка опиловка захватит всю грань лезвия до начала долы, а в конце около половины оной.
4. Считая от середины лезвия и выше до эфеса, заострение должно постепенно убывать и окончательно прекращаться в расстоянии около 4 дм. (1 дюйм - 2,54 см) от эфеса;
5. Самый боевой конец, сделанный в виде копья, заостривать фасками от 3 - 4 точек (0,76 – 1,02 мм), так как он, для прочности, имеет здесь увеличенную толщину.
6. Оборотную сторону боевого конца, т. е. сторону обуха у конца тоже заостривать по длине около 3,5 дм., фасками около 2 точек (0,51 мм).
Способ отточки и фигура отточенного клинка, сбоку и в поперечных сечениях, для прежнего оружия должны быть общими с таковыми же в оружии нового образца.

Из правил 1903 года:
Клинок затачивается так, чтобы по средине длины клинка получался угол около 40°. По направлению к боевому концу этот угол должен постепенно убывать, доходя у боевого конца как со стороны лезвия, так и со стороны обуха, приблизительно до 30°.

Начиная от середины клинка к эфесу, угол этот должен постепенно увеличиваться, но образуя все время острие, которое прекращается лишь в расстоянии 4 дюймов от эфеса. Заострение боевого конца со стороны обуха делается на длине от 3 до 4 дюймов.

ШФаска может быть произвольной ширины, но по возможности она должна быть везде ровной, без уступов и выхватов.

Правильность отточки клинков поверяется угловыми вырезами лекал №№ 1) 37°, 2) 43°, 3) 27° и 4) 33°, при чем лекала №№ 1 и 2 служат для поверки заострения в средней части на расстоянии 18 дм. от дужки, а лекала №№ 3 и 4 для поверки заострения лезвия, так и со стороны обуха.

При наложении лекал №№ 1 и 3, 37° — для поверки лезвия и 27° — для боевого конца, — на острие клинка должен быть просвет в вершине выреза; при наложении же лекал №№ 2 и 4, - 43° для середины лезвия и 33° для боевого конца, - такого просвета не должно быть.

Правильно наточить нож вручную довольно сложно. Придется некоторое время нарабатывать привычку удерживать постоянный угол заточки, что совсем нелегко. Облегчить задачу может приспособление для заточки ножей. Есть фабричные варианты. Но за хорошие экземпляры надо отвалить пару сотен долларов, а это явно немало. Хорошая новость в том, что приспособления эти несложно изготовить своими руками. Причем многие самодельные точилки для ножей не хуже по функционалу, чем от именитых производителей, зато обходятся во много раз дешевле.

Основы заточки ножей

Ножи имеют разное применение и даже не обычной кухне их несколько. Есть для нарезки хлеба, других мягких продуктов, есть для разделки мяса, рубки костей, других твердых предметов. И это только бытовые. А ведь есть еще те, которые берут на охоту и рыбалку. Если вы присмотритесь, то увидите, что все они имеют разный угол заточки (это если их дома уже не точили). Именно угол заточки и есть самая важная характеристика, которая определяется назначением данного лезвия.

Под каким углом

Угол заточки определяется исходя из основной области применения конкретного клинка:

Это общие рекомендации, введенные на основе многолетнего опыта. Есть, правда, варианты: некоторые клинки имеют несколько зон с разной заточкой. Это желает их более универсальными, но сложность заточки возрастает многократно.

Из сказанного следует, что приспособление для заточки ножей должно иметь возможность выставления требуемого угла заточки. И это — основная сложность при его проектировании и изготовлении.

Чем точить

Для заточки ножей используют точильные камни различной зернистости. Их условно делят на грубые, средние и мелкие. Почему условно? Потому что в разных странах принято свое обозначение зернистости. Наиболее удобная классификация — по количеству зерен на единицу площади. Выражается она в цифрах: 300, 600, 1000 и т.д. Некоторые фирмы дублируют еще английскими терминами. Вот примерное деление:

200-250 — очень грубый (extra coarse). Они для заточки ножей не используются.
300-350 — грубые ( coarse). Применяют при профилировании режущей кромки поврежденного или очень затупленного лезвия. Если режущая кромка не имеет видимых изъянов и вы не планируете менять угол заточки, этот абразив использовать не стоит.
400-500 — средние (medium). У многих производителей бруски такой зернистости отсутствуют, так как без них легко обойтись.
600-700 — мелкий (fine). Основной тип брусков, которые используются при заточке ножей. На них и точат ножи, затупленные при обычной эксплуатации.
1000-1200 — очень мелкий (ultra или extra fine). Ими доводят заточенное лезвие до зеркального блеска.

Кроме зернистости различают точильные бруски еще по происхождению: есть они натурального происхождения (сланцы, корундовые и т.д.), есть керамические и алмазные. Какие лучше? Сказать сложно — дело вкуса, но натуральные быстрее стачиваются и редко бывают мелкозернистыми.

Натуральные вымачивают в воде перед применением или просто смачивают ею. Они воду впитывают и, при заточке, из воды и отделившихся частиц абразива на поверхности образуется абразивная паста, которая повышает эффективность заточки. Для тех же целей использовать можно специальное мало (honing oil) или смесь воды и мыла (кому что больше нравится). Вообще, с каждым из точильных камней надо пробовать все эти варианты и выбирать лучший.

Форма точильного камня для заточки ножей — брусок, причем желательно чтобы он его длина была намного больше длины лезвия — точить проще. Удобны бруски с двойным зерном — с одной стороны более крупный, с другой — более мелкий. Для заточки ножей обычного назначения достаточно иметь два бруска со средним зерном (разным) и два мелких (один можно очень мелкий).

Порядок ручной заточки

Приспособление для заточки ножей лишь облегчает процесс наведения кромки, потому знание приемов ручной заточки обязательно. Без них правильно заточить нож невозможно.

Порядок заточки ножей такой:

Как сделать самодельное приспособление для заточки ножей

Все самодельные точилки для ножей решают главную задачу- они позволяют точно выдерживать заданный угол наклона бруска к лезвию, что очень важно для получения хорошей режущей кромки. Есть очень простые приспособления, есть немного сложнее, но позволяющие работать с большим комфортом. Выбирайте на свой вкус.

Одни из вариантов — из подручных средств

Простое устройство для заточки ножей

Устройство для заточки ножей — держатель абразива

При заточке на таком приспособлении нож надо держать все время направленным строго вертикально. Это намного проще, чем удерживать его под определенным углом.

Та же идея имеет другое воплощение: на надежном основании сделать подвижные держатели, в которые вставляются и закрепляются в нужном положении бруски. Фирменный прототип на фото ниже.

Держатель для брусков при заточке ножа

Самодельная приспособа для заточки ножей сделана из деревянных брусков. Получается она легкой, чтобы не двигалась с места, ее надо чем-то зафиксировать. Чтобы не держать рукой, можно использовать струбцины.

Подобное приспособление для заточки ножей, конечно, облегчает работу, но все еще довольно тяжело выдерживать угол: надо все время контролировать вертикальность лезвия. Подобная привычка со временем вырабатывается, но начинать сложно.

Приспособа на колесиках

Интересный вариант ручной точилки для ножей с неподвижным бруском и тележкой на колесиках, на которой закрепляется нож. Он сделан на основе точилок для ножей стамесок и рубанков. С ножом такое приспособление работает тоже неплохо, но к заточке скругленного края надо приспособится.

Самодельный инструмент для заточки ножей на колесиках

В данном варианте, как в ручной заточке, брусок неподвижный, а движется лезвие ножа, закрепленного на подвижной тележке. Угол задается высотой расположения бруска относительно площадки, на которой крепится лезвие. Особенность данного устройства — нужно чтобы стол был ровным. Это может быть столешница из натурального камня, можно на обычный стол положить стекло.

В представленном выше варианте угол меняется незначительно, чего обычно достаточно для заточки однотипных ножей -кухонных, например. При необходимости конструкцию можно усовершенствовать, добавив держатели (на фото ниже).

Все это реализуется очень просто, так как напоминает обычный конструктор: планки, в них отверстия, собирается все на болтах и винтах.

Чтобы обеспечить неподвижность бруска тоже есть приспособление.

Для фиксации бруска

Плюс всей этой конструкции, что легко нож разворачивать сохраняя перпендикулярность на скругленном участке, а также очень просто обрабатывать с другой стороны: надо перевернуть тележку. Для этого и сделаны четыре пары колес.

Самодельный ручной станок для заточки ножей

Чуть более сложные и гораздо более удобные самодельные устройства, которые сделаны на основе известных фирменных приспособлений. В них есть регулируемая площадка, на которой закрепляется нож. Площадка выставляется под заданным углом. Брусок крепится на подвижной штанге, прикрепленной к стойке.

Одно из фирменных приспособлений для заточки ножей

Сделанные своими руками устройства в чем-то повторяют представленную выше конструкцию, но есть некоторые отличия. Есть много вариантов. Приведем некоторые.

Вариант первый: неподвижная площадка, на которой закрепляется лезвие

Это приспособление сделано из остатков ламината (можно использовать ДСП), двух стальных прутов диаметром 8 мм и подвижного крепления.

Общий вид приспособления для натачивания ножей

В данной конструкции есть неподвижная основа, которой на обычных петлях приделана площадка с фиксатором для ножа. Ближний край площадки можно приподнимать под каким-то углом, удобным для работы. Но в остальном она неподвижна.

Петля, в которую вставляется второй прут

Особое внимание стоит уделить фиксатору бруска. На пруте на некотором расстоянии от края (около 30-35 см) делают упор. Это будет неподвижный фиксатор. Второй делают подвижным, он фиксируется после установки бруска при помощи винта и нарезанной в корпусе держателя резьбы. Второй вариант — нарезать на стержне резьбу и поджимать установленный брусок при помощи гайки.

Выставление угла

Можно, как на фото, сделать шаблоны с нужными углами и добиваться совпадения плоскостей. После поперечная планка закрепляется, можно работать — проводить бруском в нужном направлении.

Вариант второй: с подвижной площадкой и магнитным держателем