Тетива для арбалета своими руками
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 04.10.2024
арбалетно-лучный портал, развлекательные, охотничьи, спортивные и элитные арбалеты, стрельба из арбалета
Тетива
Тетива во время выстрела получает значительное давление на растяжение и разрыв поэтому одним из условий, предъявляемых к ней, является ее способность выдерживать большое количество выстрелов, т.е. обладать долговечностью, "живучестью". Кроме того, тетива должна быть легкой и малорастяжимой.
Для изготовления тетивы применяются нити: лавсан, дакрон, кевлар, дейнема, СВМ, фастфлайт и другие нити синтетического волокна.
При этом необходимо иметь несложное приспособление.
Как видно из рисунка, оно состоит из деревянной планки, в которой с одной стороны имеется прорезь и передвигающийся стержень с резьбой, позволяющий устанавливать и закреплять его в различных местах, с другого конца планки на оси находится V-образная деталь из фанеры или дерева толщиной около 10 мм. На концах детали постоянно закреплены два стержня. V-образная деталь закрепляется в двух положениях. Первое положение показано на рисунке, во втором положении два стержня находятся на одной линии с подвижным стержнем.
В случае отсутствия такого или подобного приспособления обмотку тетивы можно производить между двумя гвоздями, вбитыми на необходимом расстоянии по длине тетивы. Обмотка нити производится круговым движением руки с равномерным натягиванием нити. Количество нитей зависит от силы лука
После того, как тетива намотана, производится предохранительная обмотка петель и ее середины.
Предохранительная обмотка производится крученой шелковой нитью капроновой, нейлоновой, хлопчатобумажной катушечной ниткой. При изготовлении тетивы из нитей кевлар необходимо усиливать петлю, либо делая дополнительную прокладку из нитей и вплетая их в тетиву, либо увеличивая вдвое количество их в петле. После обмотки середины петли V-образная пластина поворачивается в первоначальное положение и делается обмотка конца тетивы.
Таким образом обматывается и вторая петля. При этом необходимо точно сохранять середину обмотки. Тетива, надетая на лук, не должна иметь провисающих нитей, наличие их говорит о некачественном изготовлении тетивы. Как правило, это случается, если обмотки производятся не с одинаковым натяжением.
Предохранительная обмотка на середине тетивы делается в момент, когда она надета на лук. Предохранительная обмотка должна производиться не слишком туго: это значительно удлиняет срок службы тетивы.
Для предохранения тетивы от влаги ее слегка натирают пчелиным воском. Втирать воск следует осторожно, чтобы нити тетивы при этом не порвались и не деформировались. Необходимо помнить, что смазка увеличивает вес тетивы и приводит к уменьшению скорости полета стрелы, поэтому смазывать ее надо небольшим количеством воска.
Нити, из которых изготовляется тетива, при условии, создаваемом работой плеч, удлиняются (из лавсана или дакрона на 2-3% из кевлара на 0,8%). В связи с этим при изготовлении тетивы из кевлара рекомендуется делать ее немного длиннее, чем из лавсана и дакрона.
Практика стрельбы предполагает замену тетив через 5000-10000 выстрелов. Тетивы из кевлара служат значительно меньше и выдерживают около 2000-5000 выстрелов.
Подкручивая тетиву, можно изменять ее размеры до тех пор, пока кучность стрельбы не станет удовлетворительной. Максимальное число оборотов для изменения длины тетивы - 30. Если требуется большее число оборотов, то значит, тетива слишком длинная и следует сделать новую.
Тетива из металлического троса
Трос толщиной 1.5 - 2.5 мм годится для изготовления арбалетной тетивы. Но он обладает рядом особенностей, которые надо учитывать. В общем случае, тетива из синтетических нитей более предрочтительна.
Особенности использования металлического троса:
- Конструктивно трос предназначен для статических нагузок. При динамических нагрузках он разрушается значительно быстрее.
- Со временем трос будет растягиваться и, соответственно, тетива ослабевать
- Масса тетивы из троса значительно превышает массу такой же тетивы из синтетических материалов. Это косвенно влияет на скорость полета стрелы, так как плечам требуется больше энергии для разгона массивного троса.
- При перетирании, избыточных напряжениях трос, как правило, рвется в местах перегибов, завязанных узлов, креплений
Получить петли на концах троса можно путем завязывания его обыкновенной дубовой петлей. Пайка, как способ соединения концов троса, менее надежн в эксплуатации. Неплохо себя зарекомендовало расклепывание концов троса в медной или латунной трубочке.
В этой статье описывается как изготовить мощный и надежный арбалет своими руками. Предполагаю, что вы знакомы с общей конструкцией арбалета, назначением его отдельных узлов и применяемыми терминами. Хотелось бы поделится опытом в конструировании этого вида оружия, предложить свои наработки и достижения. Считаю, что вам будет интересно узнать то, как в условиях мастерской средней оснащенности, используя только подручные материалы изготовить арбалет, который по своим характеристикам приближается к заводским моделям.
Характеристики арбалета
- Вес: 3 кг;
- Длина: 960 мм;
- Ширина: 820 мм
- Сила натяжения лука: 30 - 40 кг;
- Оптимальный вес стрелы: 20 - 25 г;
- Прицельная дальность стрельбы 80 - 100 м;
- Глубина проникновения стрелы диаметром 7 мм и весом 15 г в сухую сосновую доску с расстояния 10 м: 4 см;
- Усилие на спуске: 400 - 500 г.
Крепление
Центральной деталью, к которой будут крепиться плечи и ложе арбалета, является деталь.
Она вырезается из железного листа толщиной 2,5 - 3 мм, затем гнется и сваривается. С помощью 2-х болтов, вставляемых в отверстия по центру крепежного устройства и на конце ложи арбалета, последний легко разобрать для транспортировки и собрать в боевое положение.
К крепежному устройству снизу приваривается стремя для удобства при натяжении тетивы.
Стремя выгибается из проволоки диаметром 6 - 8 мм.
Плечи арбалета
Материал для изготовления — рессора от легкового автомобиля толщиной 5 - 6 мм.
Четыре полукруглые выемки на широкой части плеча — отверстия для болтов, с помощью которых плечи будут привинчены к креплению. Я намеренно отказываюсь от сверления отверстий, которые, по моему, ослабят плечи, и могут привести к их поломке и деформации.
Еще одно преимущество этого способа крепления — простота. Не нужно искать способ просверлить в твердой, каленой стали отверстия. Да и как это можно сделать? Разве что отпускать металл, сверлить, затем закаливать снова.
Существует мнение, что использование рессор в качестве материала для плечей опасно. Они ломаются (особенно на морозе) в местах крепления, плюс при изломе рессора выкидывает мелкие осколки в виде иголок.
Блоки арбалета
Чем хорошо использование блоков?
Во-первых, облегчается натяжение: два блока и удлиненная в 3 раза тетива дает выигрыш в силе. Натянуть подобный лук в несколько раз легче, чем если бы вы напрямую соединили оба конца плечей тетивой.
Во-вторых, после спуска, тетива будет скользить по поверхности ложе в 1,5 — 2 раза быстрее, соответственно, возрастет и начальная скорости стрелы, дальнобойность арбалета.
К недостаткам блочной системы можно отнести сложность в изготовлении, использование дополнительного устройство для закрепления блоков на концах плечей и незначительное увеличение общего веса оружия.
Схема намотки тетивы
Чертеж детали, с помощью которой блоки крепятся на концах плечей
Размеры колеса, по выемке которого скользит тетива
Тетива арбалета
В качестве тетивы в этом арбалете используется стальной трос диаметром 2 - 3 мм. Более толстый сложнее связать и прикрепить, более тонкий будет растягиваться в процессе эксплуатации и может перетереться и разорваться. На концах троса завязывается обыкновенная дубовая петля.
Узел на конце троса сильно затягивается и его очень трудно развязать. Тетиву лучше прикреплять не напрямую к оси блока, а использовать дополнительные детали
Это позволит более равномерно распределить нагрузку и избежать перетирания тетивы.
Ложе арбалета
Материал для изготовления ложа арбалета — осиновая, кленовая доска толщиной 30 мм (легко поддающиеся обработке вязкие и прочные материалы с достаточно красивой текстурой).
Дуб слишком тяжел, труден для обработки и легко колется; сосна, ель — коробятся при намокании, недостаточно прочны. Ложе будет смотреться красивее, если его отшлифовать и вскрыть лаком.
Особое внимание следует уделить направляющему пазу для стрелы. Он должен быть ровным и хорошо отшлифованным. От состояния паза зависит точность стрельбы. Ширина паза должна равняться диаметру стрелы. Паз удобно пропилить при помощи циркулярной пилы.
Позаботьтесь об удобстве эксплуатации и эргономике оружия: подберите оптимальное расстояние от рукоятки до спускового крючка, приделайте к ложе цевье (как у АКМ). Наличие приклада и упрощает прицеливание и существенно повышает точность стрельбы.
Для удержания стрелы используется пружина, которая прижимает стрелу к ложе и не дает ей выпасть из направляющего паза до выстрела.
В качестве прицельного приспособления можно установить на арбалет оптический прицел, использовать готовые прицелы от пулевого оружия. Одно из решений — использование целика и мушки. Вертикальные поправки осуществляются целиком, укрепленным на крышке спускового механизма, а горизонтальные — мушкой, укрепленной на детали крепления плечей и ложе. Для транспортирования удобно, если прицел сделан съемным.
Спусковой механизм арбалета
Материал для изготовления спускового механизма — листовое железо толщиной 6–7 мм.
Детали монтируются непосредственно в ложе, без изготовления отдельного корпуса. В ложе арбалета вырезается гнездо, просверливаются сквозные отверстия для осей, на которых будут крепиться детали спуска, монтируется механизм
При эксплуатации подобной конструкции спускового механизма не было замечено ни одного (!) самопроизвольного срабатывания. Спуск плавный, удобный, чрезмерных усилий прилагать на требуется.
Стрелы для арбалета (болты)
Для достижения точности попадания, хорошей кучности стрелы должны быть правильно и качественно изготовлены, быть однообразными по весу, форме, размерам, оперению (под группу одинаковых стрел можно пристрелять арбалет, найти оптимальные установки прицела).
Стрелы для арбалета должны быть прочными и жесткими, потому что арбалет передает стреле значительное количество энергии. Хрупкая, небрежно изготовленная, плохо сбалансированная стрела разрушится при спуске или попадании в мишень.
Рекомендуемый вес стрелы (в граммах) равен:
- минимальный: натяжение лука (в граммах) разделить на 5000;
- максимальный: натяжение лука (в граммах) разделить на 2000;
Таким образом, для арбалета с силой натяжения 40 кг получаем следующий диапазон веса: 10 - 25 г.
Дальность полета стрелы зависит от площади лобового сопротивления, массы стрелы и количества переданной ей от тетивы энергии. Малое значение отношения площади лобового сопротивления к массе приведет к тому, что дальность полета стрелы будет большей (если принять значение количество энергии за константу).
Уменьшение длины стрелы также улучшает ее летные качества, поскольку с увеличением длины турбулентность воздушного потока, параллельного цилиндрической поверхности, увеличивается, поглощая большее количество энергии.
Стрела состоит из оперения, наконечника, древка, затыльника.
Если древко изготавливается из дерева, то затыльник может отсутствовать. Торец арбалетной стрелы ровный, без ушка для тетивы. Можно переделать стрелы от спортивных луков, утяжелив их и уменьшив длину.
Наконечники арбалетных стрел
Самый простой и удобный способ изготовления качественных наконечников очень оригинален! Если есть возможность, нужно подобрать на военных полигонах, где проходят стрельбы из автоматов Калашникова, отстреленные пули калибра 7.62. Стальной сердечник в пуле закреплён свинцовой пробкой на донышке. Т.е. если нагреть пулю (сделать это можно даже на костре в консервной банке), чтобы свинец расплавился, то стальной сердечник из неё выпадет. Вот вам и готовый аккуратный, со специально разработанной для стрельбы формой наконечник. И кроме того, за счёт глубокого отверстия образовавшегося после извлечения сердечника, этот наконечник очень легко крепится на самой стреле. Просто насаживается на заточенный торец как колпачок.
Если есть необходимость в утежелении стрелы (в зависимости от длины), то насаживаем оболочку пули на обрезанный прут гвоздь или шуруп подходящего деаметра и вкручиваем его в торец стрелы, с предварительно просверленным отверстием конечно же, — имен, но так крепятся наконечники у стрел заводских арбалетов
Ориентировочные параметры стрел для арбалетов:
- Длина: 120 — 170 мм;
- Диаметр: 7 — 8 мм;
- Количество перьев: 3 или 4 шт.;
- Длина пера: 30 — 50 мм;
- Высота пера: 5 — 8 мм;
- Вес стрелы: 10 — 40 гр.
Центр тяжести стрелы арбалета должен быть расположен на расстоянии 1/3 от наконечника.
Шаг 1 Материал и инструменты
1. Материал для тетивы
Выбор материала для тетивы целиком принадлежит Вам. Вам лишь нужно убедиться, что этот материал подходит для Вашего типа лука. Большинство старых луков, сделанных из дерева или дерева со стекловолокном не смогут выдержать тетивы, сделанные из волокон FastFLIGHT, BCY 450 и тому подобных. Дакрон (Dacron) — вот Ваш выбор для деревянных рекурсивных луков. Дакрон также применяется для блочных луков, но только тех, тросы которых сделаны из стали. Имейте в виду, что кевлар, хотя и применялся раньше для тетив, сейчас полностью вышел из употребления. FastFLIGHT и его аналоги — вот выбор для скоростных современных рекурсивных луков, а также для тросов и кабелей почти всех блочных луков.
Помимо покупки нужно материала для тетивы, мы рекомендуем Вам купить некоторое количество дакрона для тренировки. Дакрон сравнительно дешев по сравнению с другими материалами и прекрасно подойдет для первой тетивы.
2. Приспособление для намотки тетивы
Лучше всего приобрести фабричное приспособление — оно сгодится для изготовления тетивы любого размера. На рисунке изображено приспособление производства Arten. Оно достаточно легкое и имеет раздвижную станину. Вы можете изготовить свое собственное приспособление, но тонкости этого выходят за рамки настоящей статьи. Некоторые заменяют фабричное приспособление доской с отверстиями, куда вставляются колышки, но это годится только на крайний случай. Основное требование к любому приспособлению — прочность изготовления, поскольку сила натяжения нити при изготовлении весьма велика.
Приспособление для изготовления тетивы Arten
3. Нить для обмотки
Нити для обмотки выпускаются в большом ассортименте материалов и цветов. Наиболее часто употребляются плетеный нейлон, мононить и FastFLIGHT. Также доступны такие материалы, как Dyneema. Как бы то ни было, любая нить пойдет на петли тетивы и на обмотку ее средней части, что предохранит тетиву от быстрого разрушения. Для рекурсивных луков FastFLIGHT прекрасно подойдет для середины, а плетеный нейлон — петель. Для блочных луков FastFLIGHT рекомендуется для середины и для мест соприкосновения с блоками. Мононить и плетеный нейлон также можно пустить на середину.
No.4 Плетеный нейлон (BRAIDED NYLON)
Мононить No.18 (MONOFILAMENT)
Обмоточная нить FASTFLIGHT
4. Приспособление для обмотки
Приспособление для обмотки обеспечивает постоянное сопротивление нити при обмотке. Каждый серьезный лучник обязан разориться на фабричное приспособление, поскольку самоделки, как правило, не обеспечивают намотку хорошего качества.
Приспособление для обмотки
Как только Вы соберете вместе все необходимые материалы и приспособления, можно приступать непосредственно к изготовлению тетивы.
Шаг 1 Определение длины тетивы
Если у Вас уже есть тетива, то Вы можете измерить ее. В другом случае придется отталкиваться от длины лука. Для рекурсивного лука длина тетивы должна быть на 3,5 дюйма короче длины самого лука. То есть для лука длиной 68 дюймов длина тетивы составит 64,5 дюйма. Для блочного лука придется измерять имеющиеся кабели и тросы или искать информацию производителя. Обычно такая информация есть на передней стороне нижнего плеча лука.
Мы рекомендуем добавить припуск ¼ дюйма к длине тетивы на скрутку.
Шаг 2 Определение количества нитей в тетиве
Каждая тетива сделана из некоторого количества параллельных нитей. Точное количество нитей зависит от материала тетивы и силы натяжения лука. Информацию можно получить с сайтов производителей нитей, производителей луков, у тренеров или опытных лучников. Обычно можно прибавить или убавить 1-2 нити к полученному числу в зависимости от материала и прочности лука. Как правило, меньшее количество нитей делает тетиву более быстрой, но предъявляет повышенные требования к прочности плеч лука. Большее количество нитей сделает тетиву медленнее. Ниже приведена таблица для расчета тетив рекурсивных луков. Для блочных луков предпочтительно следовать информации производителей.
Таблица определения числа нитей в тетиве рекурсивных луков
Сила натяжения лука в фунтах
Число нитей в тетиве
Шаг 3 Настройка приспособления для намотки
Для начала разберитесь в устройстве этого приспособления (Рис 3.1). На рисунке показано раздвижное приспособление.
Оно состоит из двух частей, которые двигаются относительно друг друга, тем самым настраивая приспособление на нужную длину, и фиксируются болтом. Четыре стойки, обозначенные у нас как A, B, C и D могут вращаться относительно обозначенных осей вращения. Все четыре стойки можно поставить на одну линию как на рис. 3.2
Нужная длина тетивы определяется расстоянием между стойками А и D.
Шаг 4 Наложение тетивы
После того, как приспособление настроено на нужную длину, пора начинать накручивать нить.
1. Найдите кончик нити и привяжите его к стойке А.
2. Сделайте столько оборотов нити вокруг стоек А и D до получения нужного количества нитей в тетиве. Помните, что один оборот вокруг стоек — это две нити в тетиве.
3. Старайтесь сохранять равномерную натяжку на всех витках.
4. После получения нужного количества витков осторожно отвяжите конец нити от стойки и свяжите нити между собой. При этом нужно следить, чтобы нить не прослабла.
Шаг 5 Обработка петель
Теперь Ваша будущая тетива находится в приспособлении. Следующим шагом должна стать обработка петель. Разные луки требуют разных размеров петель. Проще всего измерить ширину петли уже имеющейся тетивы. На рисунке ширина петли измеряется от точки X до точки Y по окружности петли.
Большая часть луков имеет размер петли от 2,5 до 3,5 дюймов (60-85 мм). Ничто не мешает Вам несколько увеличить или уменьшить размер петли по своим соображениям. Например, уменьшить нижнюю петлю и увеличить верхнюю, если Вы имеете привычку надевать тетиву снизу вверх. Вы можете также обратить внимание на износ петель старой тетивы и внести коррективы в размер петель новой, во избежание такого износа. Слишком большие петли могут проскальзывать по плечу при надевании тетивы, что быстро приводит ее в негодность.
Шаг 6 Обмотка петель
Поверните стойки АВ и СD таким образом, как показано на рисунке 6.1. Следите за тем, чтобы не терялось постоянное натяжение нитей.
Отметьте середину нити между стойками А и В. После этого отметьте границы петли. Помните, что вы должны отмерять половину нужного размера петли в каждую сторону от середины. Следите за тем, чтобы узел нити пришелся на расстояние не более 0,5 дюйма от края петли (рис 6.2).
Теперь можно начинать обмотку. Начните обматывать петлю нитью для обмотки, сместившись на 6 мм влево от точки 1 и заканчивайте в 3 мм справа от точки 2 (Рис 6.3). Для начала нужно зафиксировать конец нити.
Дли фиксации конца нити вытяните примерно 25 мм нити из обмоточной катушки (Рис 6.4)
Обмотайте 15-20 витков вокруг тетивы в обратном направлении и осторожно потяните за конец нити до плотной фиксации (Рис 6.5). Следите, чтобы фиксация произошла примерно в 8 мм от левой отметки.
Далее нужно обмотать тетиву обмоточной нитью до намеченного конца обмотки.
Зафиксируйте конец нити каплей надежного клея.
Не обрезайте конец нити. Закрепите нить лейкопластырем так, чтобы она не размоталась.
Медленно поверните стойки А и В так, чтобы они стали параллельно центральной чести приспособления. Перетяните тетиву так, чтобы обмотка заходила на край на 1/8 дюйма, как показано на рисунке 6.7. Обратите внимание на то, что тот край, где находится катушка, на 1/8 дюйма короче. Следующей операцией отрежьте ту часть нити, которая вылезает за край обмотки.
Настало время связывать петли. Вытяните обмоточную нить из катушки и начните ее наматывать, начав приблизительно в 1/8 дюйма от начала более короткой обмотки (Рис 6.8). Именно поэтому мы наматывали лишние ¼ дюйма в начале обмотки и 1/8 дюйма в конце ее.
После окончания намотки вытяните дополнительно 6-7 см из катушки и отрежьте нить. Возьмите этот конец нити и просуньте его в петлю старой тетивы. Потяните кончик старой тетивы — осторожно, но с силой . Конец обмоточной нити втянется под намотку. После этого затяните как можно туже. Отрежьте лишние концы нитей, которые торчат из-под обмотки.
Далее повторите действия по изготовлению петли на стойках C и D.
Шаг 7 Центральная обмотка
Для правильного изготовления центральной обмотки полезно снять тетиву с приспособления и надеть ее на лук. Перед установкой тетивы подкрутите ее по часовой стрелке (для правши) на 10-15 оборотов. Это укоротит тетиву и приблизит ее по длине к нормальному состоянию. Возьмите лучную линейку, отметьте на тетиве положение гнезда. Затем отметьте две дополнительные точки: одну на 5 см выше гнезда и другую на 8 см ниже. Сделайте обмотку между этими двумя точками. Вы, конечно, можете сделать обмотку короче или длиннее, чем рекомендовано здесь.
Воспользуйтесь теми же рекомендациями, как и в шаге 6.
Шаг 8 Окончательная обработка тетивы
Перед первым применением тетивы навощите ее. Для этого нанесите воск на тряпочку или кусочек мягкой кожи и натрите тетиву, но не слишком сильно. Тепло от трения должно размягчить воск, который пропитает тетиву и будет защищать ее от неблагоприятных погодных факторов. Не вощите центральную оплетку и петли. Если воск случайно попал на оплетку — снимите его и посыпьте это место тальком. Последнее, что Вам понадобится сделать на тетиве блочного лука — это петлю для релиза.
Само по себе изготовление тетивы становится доступным после небольшой практики. Серьезные лучники сами изготавливают себе тетивы. Обращайте внимание на разницу между вашими тетивами и покупными — это позволит вам контролировать качество. По моему убеждению, изготовить качественную тетиву не так трудно.
Прошу также обратить внимание на следующее:
Если Вам приходиться подкручивать тетиву более чем на 20 оборотов, это означает, что тетива слишком длинна. Обычно 15 оборотов соответствуют половине дюйма. То есть, если Вы подкручиваете на 30 оборотов, это значит, что следующая тетива должна быть на полдюйма короче (в пределах 15 оборотов для тетивы — это нормально).
Если тетива оказалась слишком коротка — не стреляйте из нее. Такая тетива может даже стать причиной поломки плеч лука.
Всегда осматривайте тетиву на предмет дефектов перед установкой на лук. В случае сомнения — НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕЕ. Небольшие потертости можно затереть воском. Чистая, навощенная и ухоженная тетива будет служить Вам долго.
Следуйте рекомендациям производителя относительно срока службы тетивы. Если Вы готовы заморачиваться новой тетивой не чаще раза в год, то не выбирайте волокна с коротким сроком службы, таким как кевлар и вектран.
Рано или поздно, но каждый лучник или арбалетчик сталкивается с проблемой ремонта тетивы и тросов или их заменой. Нет ничего легче, чем купить комплект у производителя вашего лука или арбалета, но в России сделать это не так просто. Однако, не стоит расстраиваться, ведь хорошую и качественную тетиву можно изготовить. Для этого достаточно иметь специальное оборудование и высококачественную нить.
Оборудование для намотки тетивы может быть разное, от исполнения кустарного, до заводского, но настоящую революцию в изготовлении тетивы изобрела компания Specialty Archery.
Специальный станок для намотки тетивы Super Server 800 String Serving Machine позволяет сделать кастомные тетивы и тросы на любую модель лука или арбалета. При этом, такие тетивы ничем не уступают, а даже превосходят некоторые заводские образцы.
Дело не только в том, что данный станок плетёт тетиву под давлением более 100кг, но и в материалах, которые для этого используются.
Современные технологии используют в арчери-индустрии высокопрочные синтетические нити BCY Bowstring, рассмотрим самые часто используемые из них.
Эта нить состоит из 67% SK75 Dyneema - волокна из высокомолекулярного полиэтилена и 33% Vectranа - жидкокристаллические полиэфирные волокна, по свойствам схожие с кевларовыми.
Тетива, сделанная из нитей 452х, не тянется, обладает хорошей гибкостью и скоростью. Применяется в блочных луках. Рекомендуемое количество нитей составляет от 20 до 24х.
Нить, сделанная из 100% SK90 Dyneema. Диаметр самой нити меньше, чем у аналогов, поэтому рекомендация по намотке тетивы от 26 до 30 нитей. Тетива из SK90 более гладкая и обладает максимальной скоростью и низкой тягучестью. Такая тетива стабильна и безопасна.
Нить, являющаяся комбинацией 452Х и 8190F. Тетива из BCY-X обладает всеми их преимуществами одновременно. Хорошо подходит как для блочных луков, так и для рекурсивных. Рекомендуемое количество нитей в тетиве 24.
Состоит из 100% SK75 Dyneema.
Очень прочная не тянущаяся нить! Используется, в основном, для арбалетов. Количество нитей в тетиве и тросах от 14.
Обратитесь к профессионалам для изготовления тетивы для вашего лука или арбалета.
оговорюсь сразу на сайтах производителей нитеq нет таблиц для блочных арбалетов. только рекурв (луки) в разы слабее.
В принципе, запас прочности нормальный, для луков он меньше. Фаст флайт обладает несколько иными характеристиками при натяжении. Но это специфический материал, чаще его применяют при изготовлении тетив для традиционных луков, насколько я понял.
Присоединяюсь к вопросам в этой теме, так как сам скоро уже буду впервые мотать тетиву для своего арбалета.
Сам с ебея хотел заказать машинку для намотки обмоточной нити , но не знал как она называется там у них.
И также не понятны остаются некоторые важные моменты относительно технологии намотки тетивы. В часности, я уже давно на другом арбалетном форуме, где больше самодельщиков, затронул вопрос насчет точной и правильной технологии намотки, и расчета, а не простых советов типо - "я так делал и все выдержало, делай и ты". Я хочу точно знать и не изобретать велосипед заного.
В нете много нагуглил, много посмотрел роликов на ютубе, и понял что есть два способа намотки бесконечной нити, точнее закрепления ее концов. Некотрые мастера конец и начало нити не оставляют свободными под оплеткой петель, аргументируя это тем, что трение под оплеткой и между нитями достаточно и что скользкая нить не поползет, а другие наоборот вяжут прочные узлы пряча их под оплеткой. Но тут же в других источниках нахожу предостережения и отговаривания вязать всякие узлы, якобы они отрицательно скажутся на ресурсе тетивы изза износа перетиранием этим узлом соседних нитей. На этот вопрос я так пока так и не получил ответ, и повидимому самому придется узнавать способно ли трение под оплеткой удержать нить от сползания? Ведь если одна нить расчитана на разрыв 20-50 кг и даже более, то неужели 15 см оплетки способны создать такое трение , чтоб при этих кг нить не поползла а лишь порвалась где то за оплеткой.
Я порой чтоб измерить усилие нити на разрыв не сразу мог завявязать надежный узел, чтоб петля не сползала на скользкой нити, а тут вообще без узла и просто трение.
Второй интересующий так же и меня вопрос, это правильный коэффициент запаса прочности тетивы. И многочисленных умных статей, я также понял что единого ответа на него нет, и он может зависить от разных показателей лука. У всех он будет разным, потому что плечи разные, разного веса и инерции, разные по весу стрелы и т.д. Но всеже хотелось бы знать безопасные От.. и максимально вменяемы До.. (из источников узнал что это от 7 ..до 10 и выше , но буду рад любой другой провереной информации)
В третьих, мне непонятен предел прочности моей купленной нити Фаст Флайт Плюс. Нить фирменная, запечатанная, купленная в Германии, произведенная в Штатах. На упаковке ее толщина и прочность не указаны, лишь только вес катушки. Но вот в некоторых зарубежных источниках нашел что нить Фаст Флайт (про Плюс ничего не сказано) должна держать на разрыв около 43 кг. У меня же нить с двумя петлями на концах, за один конец которой я тяну через электронный безмен показывает 20 кг. Мало это или как? Бракованая у меня нить ,или это особенность именно нити с припиской Плюс? Может бывают нити разной толщины и поэтому и кг разные? Может я мерию как то не правильно изза того что нить мало растяжима и я делая узлы на петлях ослабляя ее некоторые волокна? (даже такое уже в голову лезло) . Вобщем хотелось бы услышать мнения опытных пользователей и посмотреть на тесты тех у кого есть такая нить в распоряжении, и сравнить данные.
Машинка для обмотки называется sring serving jig, например.
У тетивы есть ушки и узлы лучше всего делать на этих ушках, чтобы узел под обмоткой не ложился на блок. Хотя выдернуть нитку из под обмотки не реально, если тетива обматывется правильно внатяг, в растянутом виде и в правильном направлении, то нитка не двигается под обмоткой.
Правильную технологию намотки вряд ли кто-то будет рассказывать, у всех свои секреты. Рассчетом вобще никто не занимается. Есть рекомендации производителя, например на блочный лук тетива делается из 22 нитей 452Х или 18 нитей FF. Кто-то делает меньше, для скорости, кто-то делает больше для стабильности. И дело тут не в прочности, нужно что бы тетива имела толщину. Тетива из четырех нитей тоже будет работать, но перетрется быстро.
Нитка FF это 100% Дайнима, я могу назвать еще с десяток названий этой нитки, они немного отличаются по характеристикам, но состав один и тот же.
Судя по фото FF увас самый обычный, он везде одинаковый. И не держит он 43 кг, фунтов может быть, но не кг.
Насчет вашей тетивы, я бы рекомендовал в районе 40 нитей, но будет зависеть от того, сколько фунтов он покажет.
И с первого раза не получится. Все равно придется экспериментировать.
Читайте также: