Термоблоки своими руками
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 16.09.2024
Дома, которые все сильнее вытесняют традиционные кирпичные коттеджи, можно разделить на два типа – легкие и тяжелые. Сегодня СуперДом расскажет о технологии возведения тяжелых стен, в которой используется бетон в несъёмной опалубке.
Стены из бетона в несъемной опалубке
Возведение термодома отличается от укладки каменных материалов. Использование пенополистирольных блоков в качестве форм для заливки бетона позволяет уменьшить количество этапов строительства, что ускоряет и удешевляет процесс возведения здания.
Пенополистирольные формы (термоблоки) укладывают по периметру фундамента. Внутрь получившейся опалубки помещают арматуру и связывают ее проволокой, после чего заливают бетон.
Укладка первого ряда термоблоков
Для возведения термодома устраивают обычный, чаще всего ленточный фундамент. Стена получается тонкой (15 см бетона и по 5-10 см пенополистирола с каждой стороны), и ширина основания обычно составляет 30 см. Перед укладкой первого ряда блоков фундамент выравнивают раствором и выполняют гидроизоляцию по периметру.
Через 5-7 дней после окончания фундаментных работ приступают к возведению стен. В первый день устанавливают только один ряд блоков – от него зависит правильность укладки последующих рядов, поэтому необходимо тщательно контролировать качество соединения элементов и ровность поверхностей по горизонтали и вертикали, длину стен и правильность углов.
Опалубка своими руками: армирование и бетонирование
После установки блоков в фундаменте делают отверстия с шагом 1 метр и вставляют в них арматурные пруты длиной 30-35 см. Затем внутрь опалубки укладывают арматуру, диаметр которой определяет конструктор. Каркас из четырех связанных между собой прутов кладут горизонтально по периметру всего здания и завязывают со стержнями в фундаменте.
Армированный пояс должен быть выполнен и внутри ряда блоков, на которых будут лежать перекрытия (иногда усиливают и предыдущий ряд).
С помощью таких же четырех прутов, только в вертикальном направлении, армируют каждый угол дома. Каркасом обрамляют дверные и оконные проемы.
После завершения работ с арматурой приступают к бетонированию. Раствор марки B20 (М250) заливают до уровня верхнего края перемычек термоблоков.
После заливки первого ряда еще раз перепроверяют горизонтали и вертикали и при необходимости корректируют уклон блоков.
Кстати, конструкция термоблоков такова, что позволяет укладывать в них комуникации – в том числе и довольно толстые трубы.
Дальнейшие работы с термоблоками: как правильно замесить бетон
На второй день и дальше выставляют уже по 5-6 рядов опалубки, пока не доходят до ряда, на котором будут перекрытия. Для него используют разборные блоки, а перед заливкой раствора выполняют сплошное армирование по периметру дома. Затем выжидают 12 дней, чтобы раствор набрал прочность.
Поскольку бетон заливают не на всю высоту блока, необходимо срезать верхнюю часть внутренней стенки опалубки до уровня железобетонной ленты, чтобы перекрытие укладывалось на нее, а не на пенополистирол.
Когда монтируют готовые плиты перекрытий, срезают всю верхнюю часть блоков, а если проектом предусмотрены деревянные балки, под них выполняют вырезы. Концы балок, которые будут находиться в бетоне, перед укладкой гидроизолируют.
В соответствии с расположением элементов перекрытий делают вырезы в блоках следующего ряда и укладывают их. Затем в опалубку заливают раствор и перекрытия оказываются забетонированными в толще стены. Дальше строительство продолжают так же, как при возведении первого этажа.
Варианты термоблоков: какие лучше?
Стандартный термоблок имеет размеры 1000×250×250 мм. Ширина варьируется в зависимости от назначения конкретного блока. В стандартном варианте стенки занимают по 50 мм, пространство между ними – 150 мм. Если требуется усиленная теплоизоляция, внешний слой пенополистирола делают толщиной 100 мм, и опалубка достигает ширины 300 мм.
Существуют и разборные блоки, созданные для того, чтобы варьировать ширину внутренней бетонной стенки.
Разборные модели состоят из отдельных пенополистирольных стенок, которые на стройке соединяют тонкими пластиковыми перемычками. Ширина блока в этом случае зависит от ширины перемычки.
Такие блоки используют для элементов конструкции дома, которые должны нести повышенные нагрузки – фундаментов, верхних частей стен, на которые укладывают перекрытия и так далее.
Блоки опалубки бывают рядовыми и торцевыми. Рядовые блоки имеют только боковые стенки и перемычки. Это необходимо, чтобы бетон внутри опалубки распределялся равномерно и образовывал непрерывный контур. Торцевые изделия, у которых закрыты не две, а три стороны, применяют для создания углов дома.
На что класть теплоблок
При строительстве из теплоблоков одним из наиболее животрепещущих таких вопросов является выбор связующего раствора. Но здесь теплоблоки – весьма универсальны.
При строительстве можно использовать как цементный раствор, так и клей для кладки. Вам понадобится:
- цемент (или клей)
- песок (для цементного раствора)
- вода
- монтажная пена
- шпатель
- акриловый герметик для затирки швов
Кладка теплоблоков на цементный раствор
Здесь важно соблюдать технологию, которая, впрочем, не отличается сложностью. Для приготовления раствора цемент, песок и вода смешиваются в бетономешалке, в пропорции 1:5 – одна часть цемента на три части песка. Марка цемента для кладки стен из теплоблоков М500.
Горизонтальные швы можно запенивать, но мы рекомендуем оставлять воздушную прослойку, которая обеспечит лучшую теплоизоляцию. Благодаря давлению верхних блоков на нижние, цементно-песчаная смесь равномерно распределяется, предотвращая продувание в местах горизонтальных стыков.
Снаружи швы расшиваются при помощи щетки с жесткой щетиной или, изнутри их заделывают тем же раствором, который использовался при кладке.
Заключительный этап – заделка швов с помощью герметика. Можно использовать акриловый герметик. Важно, чтобы его оттенок совпадал с цветом, в который вы намерены покрасить стены снаружи. Такая обработка помогает сохранить швы от влаги и износа; вносит свой вклад в декорирование наружных стен.
Кладка теплоблоков на клей
Такой способ обходится дороже. Клей для теплоблоков необходимо подбирать специальный – для ячеистых бетонов. Для приготовления раствора сухой клей смешивают с водой, точные пропорции указываются на упаковке. Расход клея составляет примерно 1 мешок (25 кг) на кубический метр теплоблоков.
Состав равномерно распределяется на вертикальные и горизонтальные стенки теплоблока, не захватывая пенопласт. То есть, как и в случае с цементным раствором, клей для теплоблокв (ячеистых бетонов) наносят на пастель и тычок несущего и облицовочного слоев. Толщина шва при этом – 5 мм. Для удобства нанесения клея мы советуем использовать зубчатый шпатель.
Вертикальные стыки обязательно запениваются. В случае с использованием клея швы также затираются герметиком снаружи и раствором изнутри строения.
Кладка теплоблоков должна быть ровной, поэтому, вдоль строящейся стены натягивают нить, которая помогает ориентироваться. Блок подгоняют киянкой с резиновой головкой. Чтобы проверить, прямо ли лежат блоки, используется уровень, им измеряют наклон и горизонтальной и вертикальной части.
Но, клей для теплоблоков, все же не так универсален, как цементный раствор, он не станет достаточно хорошим решением, в случае, если геометрия блоков окажется неровной. Такое редко, но случается, с блоками из разных партий.
Но, хочу начать свое изложение с небольшого отступления.
Перед тем, как я приступил к его изготовлению, я посмотрел различные видео и статьи на тему изготовления термобокса. Попутно, обновил свои знания по изоляционным материалам и сохранению холода.
На следующий день, провёл ревизию имеющихся материалов.
В подвале гаража, с момента его строительства, остались остатки плит из каменной ваты толщиной в 50 мм, упаковка экстрагированного пенополистирола толщиной 40 мм и отдельные листы толщиной 20 мм, которые ранее применял для утепления крыши.
К данному девайсу были определённых требований:
— корпус должен быть лёгким, но прочным.
— крышка корпуса должна плотно закрываться и открываться без лишних усилий.
— наружный размер должен быть таким, чтоб его можно было свободно размещать, как в салоне автомобиля, так и в багажнике, под шторкой (как можно ближе к краю багажника).
— внутренний размер должен вмещать определённое количество ПЭТ бутылок:
— горизонтально, в один ряд, минимум три полуторалитровые бутылки.
— вертикально, любые литровые бутылки и контейнеры для еды.
Время сохранения температуры, при размещении в салоне автомобиля, как минимум одни сутки, а при размещении вне салона автомобиля — около 12 часов.
Корпус, можно, обшить плотным материалом, типа джинсовой ткани, а для удобства переноски сделать ручки.
Вот, пожалуй, и все требования.
Первый вариант был таким – сделать каркас из фанеры 6 мм, проложить внутри него каменную вату или листовой пенопласт, в нужный размер. Удельная теплопроводность данной ваты около 0,04 Вт/мК, пенопласта — около 0,038 Вт/мК.
Внутри разместить ёмкость или склеить её из плотного вспененного пенополистирола.
Торцы закрыть полосками пластика. Крышку сделать аналогично.
Вроде всё как нужно, но в сборе, ящик получится не самым лёгким и удобным.
Второй вариант – сделать из экструдированного пенополистирола бескаркасный корпус толщиной 40 мм по кругу. Удельная теплопроводность данного материала около- 0,034 Вт/мК
Для получения необходимой прочности, использовать армированную водостойкую ленту.
Для отражения тепловых лучей использовать алюминиевую ленту,
С учётом меньшей ширины корпуса, такой термобокс будет более просторным и компактным, да и высота внутреннего пространства увеличится на 20 мм, что тоже немаловажно.
В итоге, был выбран второй вариант.
Для монтажа, приобрёл клей для пенополистирола в тубе, серую армированную ленту 50 мм*50 метров, ленту алюминиевую 50*50, уплотнитель дверной сдвоенный 2 п/метра.
Уголок пластиковый 20*20 (длиной по 2,7 м) – 2 штуки.
Термоблоки завоевали любовь строителей из-за простоты и быстроты возведения дома. По сути это две пенополистирольные плиты, которые скреплены между собой специальными перемычками, так же выполненными из пенополистирола. Строительство дома из термоблоков похоже на сборку конструктора, но в итоге получаются крепкие и надежные стены. Конечно, назвать пенопласт прочным и надежным материалом нельзя, но пенополистирольный блок – это всего лишь опалубка, куда заливается бетон.
Преимущества пенополистирольных блоков следующие:
низкая стоимость строительства. Это достигается благодаря дешевизне блока – при размерах в 1250Х300Х250 мм, стоимость термоблока всего 3-4 доллара;
термоблок не нуждается в утеплении, поскольку листы пенополистирола выполняют эту функцию на высоком уровне. Более того, поверхность блоков обрабатывают специальными составами, которые делают их негорючими.
Чтобы четко понимать, сколько можно сэкономить при выборе термоблоков в качестве стенового строительного материала, достаточно лишь сравнить затраты на возведение дома из термоблоков и силикатного кирпича, который достаточно распространен в загородном строительстве.
Устраиваем фундамент под термоблоки
В нашей стране термоблоки применяются в основном для загородного строительства 2-3 этажных домов в частном секторе, хотя, согласно ГОСТу, разрешено строительство домов из термоблоков до 9 этажей.
Фундамент для частного дома в 1-3 этажа устраивают, как правило, ленточного типа. При расчете высоты фундамента, учитывается, прежде всего, глубина промерзания грунта в районе строительства (в среднем это 1200 мм), к которой нужно прибавить еще 20 %. Ширина ленты фундамента для обычного частного дома составляет 50-60 см. Надо сказать, что высоту фундамента нельзя уменьшать, даже если вы строите не 2-х этажный, а одноуровневый дом.
Возводим стены из термоблоков
В первую очередь выставляются углы здания, для чего необходимо проверить ровность поверхности фундамента, для чего используется такой геодезический инструмент, как нивелир. В случае, если уклон более одного сантиметра на 8 метров, при укладке, под первые блоки подкладывается раствор в нужном для выравнивания количестве. Вертикальность можно контролировать при помощи линейного уровня.
После установки углов дома, приступают к укладки блоков по периметру. Для этого выставляются первые два ряда, состыковываются между собой при помощи специальных пазов и выступов. Стыковка сильно напоминает детский конструктор – нижняя поверхность каждого блока снабжена специальными пазами, а верхняя – выступами. С боковых сторон блоки также имеют пазы и выступы, система креплений при этом напоминает крепление шпунтованных досок. Таким образом, встав в пазы, блоки образуют единую крепко сцепленную конструкцию.
Очень часто загородный дом или дачу строят без всяких проектов и чертежей, полагаясь на фантазию и память. В этом случае необходимо помнить, что стены дома из термоблоков возводятся одновременно – и внешние, и внутренние.
Если при перевозки некоторые блоки поломались – не проблема, в строительстве и такие сгодятся. Дело в том, что выложить стены дома только лишь из цельных термоблоков – задача в принципе невыполнимая. Здесь как и при обычной кладки кирпичом, без половинок никак не обойтись. Блоки пилят обычной ножовкой, согласно требуемому размеру. Половинок необходимо довольно много.
При заливке термоблоков бетоном необходимо контролировать, чтобы бетон на выдавливал стенки, для этого натягивают шнурку вдоль стены, от угла до угла, и выпуклости или впадины сразу заметны. При обнаружении выпуклости, специалисты советуют подбить ее аккуратно ладонью.
Армирование стен из термоблоков
Чтобы конструкция здания получилась прочной и жесткой, применяют армирование стен, как вертикальное, так и горизонтальное. Причем тут важно соблюдать установленные нормы, а то в случае недостаточного армирования стены не получат достаточный запас прочности, а если арматуры напихано сверх всякой меры – они начнут трескаться.
Для процесса вертикального армирования применяются отрезки арматуры длиной в метр и диаметром в 12 мм. Обычно их вставляют в только что залитый бетон, с шагом в пол блока, то есть стержень вставляется через ячейку блока. Из ряда арматура должна торчать на 30-40 см, на получившиеся выводы надевают блоки следующего ряда, и заливается бетон. Таким образом, ряды, залитые ранее, надежно сцепляются с новыми.
Горизонтальное армирование выполняется через каждые 3 ряда. Для укладки горизонтальной арматуры в термоблоках предусмотрены специальные отверстия, получившийся армированный пояс связывают между собой вязальной проволокой.
Дверные и оконные проемы
Для устройства дверного проема, верхнюю часть возводят при помощи бетонной перемычки. Перемычку, по нужным размерам, изготавливают на месте, для этого необходимо сделать опалубку и армирование. Перемычку армируют так: укладывается слой бетона в 5 см, затем укладываются два прута с шагом в 20 см. Заливаем бетон, а не доходя до планируемого уровня сантиметров 5, повторяют армирование и доливают бетон до конца. Опалубку обстукивают со всех сторон – это своеобразное трамбование позволит избежать пустот в конструкции перемычки. Перемычка сохнет около 5 дней, тогда она наберет нужную прочность.
Оконные проемы устраиваются несколько проще. Под верхнюю часть проема подставляется доска, которая служит опалубкой под низ блоков. Необходимо выполнить укладку верхней части проема так, чтобы с каждой стороны по полблока опирались на простенки. Доска укрепляется при помощи подпорок, убирается она обычно после окончания строительства стен. В итоге получаем ровные и аккуратные оконные проемы.
Как правильно заливать бетоном термоблоки
Стены требуют качественной заливки, иначе гарантировать прочность. Что такое качественное бетонирование: это ручная работа – забудьте о бетононасосы и заказной бетон с доставкой. Небольшая бетономешалка и ведро – вот залог успеха в строительстве дома из термоблоков.
Также верхний ряд блоков нужно залить только наполовину, а поверхность не разглаживают, оставляя ее шершавой – это даст лучшую сцепку между слоями.
Устраиваем перекрытия
Удобнее всего заказывать готовые плиты перекрытий, заказав их, причем размер их должен быть немногим меньше, чтобы по бокам оставалось по сантиметров 5. Это поможет свести стены первого и второго этажа в единое целое, что даст дополнительную прочность всей конструкции в целом.
Но прежде чем приступать к установке плит перекрытия, необходимо выждать около месяца, чтобы дать стена просохнуть и набрать достаточную прочность. При этом последний ряд блоков должен быть обязательно залит с армированием, и не важно, соответствует ли это шагу. После установки плит перекрытий, остается лишь установить маскировку торцов, для чего используются отрезанные от блоков боковушки. Боковые листы устанавливаются как опалубка, и между ними и торцами плит заливается бетон.
Фронтоны
Фронтоны – они же стены треугольной формы, необходимы для основания под опору стропильной системы. Это чердачное помещение, и фронтоны устраиваются точно также, как и стены дома, единственное, что их отличает – форма.
Для того, чтобы стене придать треугольную форму, крайние блоки подрезают обычной ножовкой по дереву, только надо соблюдать определенный угол, чтобы треугольник получился ровным и пропорциональным. Чтобы бетон не растекался через подрезанные боковые термоблоки, вырезают пластины из тех же блоков, и в виде крышек закрывают боковые блоки, укрепив их при помощи тех же перемычек, которыми скрепляли блоки при возведении стен дома. После того, как бетон немного подсохнет, крышки снимают, тем самым давая бетону лучше просохнуть.
Заключение
Вот, собственно, и все. Теперь выжидаем около месяца, давая бетону как следует просохнуть и набраться прочности, и можно приступать к сооружению кровли, отделочным работам (в том числе и фасадным). Чем хороша данная технология строительства? Прежде всего, простотой возведения дома, построить дом из термоблоков сможет каждый, и не важно, строитель он или бухгалтер. Ну а мы, в свою очередь, постарались помочь информацией.
Читайте также: