Тепловой диод своими руками

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 18.09.2024

Паять SMD- светодиоды, да и просто SMD- радиоэлементы обычным паяльником затруднительно или просто невозможно. Кто-то использует для пайки утюг, кто-то – термофен. Но все это не очень удобно.

Поэтому предлагаю сделать простейший нагреватель для пайки, потратив пару часов времени, которое затем будет с лихвой сэкономлено.

В качестве блока питания можно использовать старый блок питания от персонального компьютера с выходом 12 В. Можно использовать и другой имеющийся блок питания, важно чтобы он выдавал на выходе ток до 3-4 ампер.

Такой нагреватель готов к работе через 1-2 минуты после включения.

Для этого нагревателя используем нихромовую проволоку диаметром 0,25 мм и длиной 33 см.

Ссылка на термопроводящий клей там же.

Для самого нагревателя заготавливаем алюминиевую пластину 13х7 см и толщиной о,3-1 мм.

Для экспериментов с самодельными детекторными диодами обязательно нужен УНЧ . В детстве я однажды уже пытался изготовить самодельный детектор из лезвия и графита, но у меня ничего не получилось. Тогда я просто не смог расслышать сигнал на ТОН-2. Самодельный детектор выдает слабый сигнал, по тому, что детекторная пара часто имеет большую площадь контакта и пропускает прямой и обратный ток в оба направления почти одинаково — лишь с небольшой разницей в сопротивлении. То есть прямое и обратное сопротивление рандомного детекторного перехода может отличаться всего лишь на несколько десятков Ом. По этому, выходной сигнал такого детектора будет очень слабым, чтоб его принять — нужен УНЧ. Я в своих опытах с самодельными детекторами буду использовать вот такой усилитель низкой частоты.

Самодельные детекторы:

В таблице ниже я постепенно буду приводить информацию по самодельным детекторам (детекторным парам) с которыми я буду иметь дело, а так же буду описывать опыт их изготовления и использования. То есть таблица будет расти по мере проведения новых экспериментов.

Графитовый детектор из карандаша и лезвия.

Простейший детектор из карандаша и лезвия. При практическом использовании не так уж и легко заставить его работать. В таком виде графитовый детектор имеет право на жизнь лишь как наглядное пособие, но не как детектор для реального детекторного приемника. Да, он что-то там иногда детектирует, но работа его капризна и очень непостоянна.

Механический графитовый детектор.

Механический графитовый детектор более стабилен в работе. Это собственно тот же простой графитовый детектор из карандаша и лезвия, но с механической регулировкой подвода карандаша к лезвию. Этот самодельный детектор уже можно использовать в реальном детекторном приемнике.

Детектор из кухонной металлической мочалки.

Я случайно нашел интересный детектор для детекторного радиоприемника – металлическая сетка для чистки кухонных кастрюль. Достаточно ткнуть карандашом в такую металлическую мочалку, как появляется довольно устойчивое детектирование.

Один из первый детекторов для детекторного приемника. Интересен чисто исторически, как массовый самодельный полупроводник. Кристалл галена выплавляется в домашних условиях из свинца и серы в пробирке. Обладает хорошими детектирующими свойствами для самодельного детектора.

Детектор из халькопирита.

Халькопирит — природный ископаемый минерал с формулой CuFeS2 (медный колчедан). Добывается в шахтах на значительной глубине. Поверхности обладают полупроводниковыми свойствами, хотя сам минерал больше является проводником нежели полупроводником.

Пиритовый детектор.

Пиритовый детектор — детектор из пирита. Пирит известен как природный минерал (дисульфит железа, серный колчедан, железный колчедан). Добывается в шахтах. Но его можно изготовить и в домашних условиях спеканием в пробирке металлических опилок и серы. Формула — FeS2. Пиритовый детектор использовался радиолюбителями на ряду с галеновым детектором, на заре радио в начале 20-х годов 20 века.

Самодельный кремниевый диод.

Самодельный кремниевый диод для детекторного приемника можно сделать из швейной иглы и кусочка кремниевой подложки микросхемы, предварительно распотрошив её. Такой самодельный кремниевый детектор обладает хорошей устойчивостью и чувствительностью. При этом состоит из доступных материалов.

Другие статьи по теме Детекторный радиоприем:

Оцени эту статью:

В Intel научились отводить избыточное тепло в дата-центрах при помощи теплой воды, в Lockheed Martin осваивают микро-капельное охлаждение микросхем изнутри, а Microsoft просто призывает на помощь Мировой океан. По некоторым данным, 60 % всей энергии для работы вычислительных систем пропадает напрасно, превращаясь в паразитное тепло, от которого нужно избавляться.

Команда ученых из Университета Небраски-Линкольна попробовала создать термодиод, который не только сам избавляется от лишнего тепла, но и использует его в качестве основного принципа работы.

Тепло – враг компьютера, ведь физические процессы функционирования диодов сбоят при повышении температуры. А растет она из-за активной работы самих диодов, что приводит к парадоксальной ситуации. Мы тратим энергию, чтобы разогнать и невольно разогреть систему, а потом ищем способы ее охладить, снова расходуем ресурсы.

Новый элемент состоит из фиксированной пластины охладителя и подвижной нагревателя. Система саморегулируемая – чем больше нагревается одна часть, тем ближе она подходит к другой, чтобы максимизировать передачу тепла. И наоборот, что позволяет отводить избытки без применения активных внешних устройств. Пока что коэффициент невелик, теплопередача достигает всего 11%, но зато система успешно работает при температуре в 257 ºC.

Термодиоды – технология экспериментальная, пока что ученые создали лишь один из элементов, для которых существенный нагрев не является принципиальной помехой в работе. Предстоит еще масса усилий, прежде чем удастся разработать полноценный компьютер, работающий на другом физическом принципе, используя тепло вместо электричества.

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Топ авторов темы

receiver 7 постов

Mahno 9 постов

kotenok 29 постов

Dr. West 11 постов

Изображения в теме

Есть ещё такой момент, как местечковый акцент. Например, "Железный Арнольд" в молодости, по утверждениям носителей языка, говорил с таким зверским австрийским акцентом, что "лучше бы вообще молчал". И это было даже некоторой проблемой для карьеры актёра. А для нас звучит вроде нормально. Так что, возможно, оба варианта произношения этого популярного слова имеют право на существование.

Вероятно, это снабберная цепочка: Например, пробило конденсатор (автор упоминает, что вроде был скачок в сети) и насос начал работать через резистор. В результате резистор совсем выгорел, а конденсатор расплавился.

Да ну? Одного драйвера хватит ими управлять. Тем более на частоте в 100кГц. Эти драйвера тянут по два 4227. на такой частоте. Для усиления обычно ставят BD 139 -140. Вернее , для улучшения теплоотдачи. А зачем ставили? Я обычно ставлю повторители, для того чтоб драйвер не грелся совсем. И то при очень мощных транзисторах.. Например IRFP 4868. И нет ни каких ускоряюших диодов в затворе. Они иногда мешают работать. Создают искажения звука. Транзисторы слишком быстро закрываются.

А если секции обмоток закончились, но "клиент" так и не сознаётся, то трансформатор падает ему на ногу с высоты 1 метр. Затем на другую ногу. Потом ещё куда - нибудь и т.д., до получения удовлетворительного результата.

Без разницы, этот файл содержит список стандартных диаметров обмоточных проводов и требуется любой программе из пакета. Потому и вынесен отдельно.

Для улучшения помехоустойчивости. В процессе работы устройства на этом выводе могут возникать различные флуктуации — кратковременные увеличения и уменьшения напряжения. Особенно это характерно в приложениях, в которых выполняется коммутация существенных нагрузок, либо работающих рядом с таковыми. Происхождение они могут иметь как кондуктивное (распространяются "по проводам"), так и электромагнитное, когда помеха (а это она и есть) распространяется по воздуху. На странице 66 даташита приведены электрические характеристики из которых следует, что сброс будет сгенерирован, если напряжение упадёт до 0.3 Вольта на время 100-500 наносекунд. Я не совсем чётко понимаю в чём разница между input filtered pulse и input not filtered pulse. В любом случае это весьма малая величина. Если воздействие помехи приведёт к выполнению этих условий — контроллер будет сброшен. Далее, в той же таблице указано, какой номинал имеет встроенный подтягивающий резистор — минимум 25 КОм. Совместно с конденсатором он образует RC цепочку с постоянной времени t1 = RC = 25*103*100*10-9 =2.5*10-3 секунд. Если мы подключаем внешний резистор номиналом, скажем, 2.5 КОм, то получим постоянную времени t2 = RC = 2.5*103*100*10-9 = 0.25*10-3 секунд. Чем меньше постоянная времени — тем быстрее заряжается и разряжается конденсатор. В нашем случае t1 > t2, а из этого следует, что наличие внешнего резистора номиналом условных 2.5 КОм уменьшит время, за который конденсатор зарядится обратно до VIH(NRST) если внезапно провалился до VIL(NRST) (смотрим даташит). А значит уменьшит вероятность того, что этот импульс будет истолкован как валидный сброс (те самые сотни наносекунд). Если нагрузка достаточно велика плюс отсутствует "мягкий старт", то в момент её включение напряжение V1 (~9 вольт в данном случае), от которого питается схема, резко просаживается на величину dV1 определяемое оммическим сопротивлением проводов, дифференциальным сопротивлением диода и собственными характеристиками первичного источника питания. dV1 носит ступенчатый характер и стабилизаторы U2 и U3 могут не успеть её отработать, что породит просадку напряжения на их выходах. Для 5-ти Вольт это не критично, а вот 3.3 могут обидеться. Ёмкий конденсатор создаёт локальный резервуар энергии с низким сопротивлением (импедансом), растягивая dV1 во времени так что стабилизаторы имеют достаточно времени, чтобы приспособиться к новым условиям. Тоже верно и когда нагрузка отключается, там процесс обратный. Это значение на вскидку. У стабилизаторов конечное быстродействие, так что резкое изменение входного напряжения или нагрузки ведут к временным отклонениям напряжения от заданного. Не знаю, как этот термин звучит в русскоязычной терминологии, на английском это load transient response. Почитать можно, к примеру, здесь. Смысл его в том же — создать локальный запас энергии и растянуть переходной процесс. Таким образом ещё и уровень помех уменьшается. Но слишком большим его тоже ставить нельзя, это может нарушить стабильность работы стабилизатора. Единицы микрофарад точно не должны вызвать проблем. ================================================================================== Да, пятивольтовый стабилизатор смотрится подозрительно. Если верить имени, то он всего лишь на 100 мА. А от него аж 4 помпы запитано.

Похожий контент

Добрый день!
Есть необходимость "переделать" китайскую светодиодную гирлянду с 8 режимами мигания.
Именно эти режимы мигания необходимо убрать, чтобы при подключении в сеть гирлянда горела постоянным свечением (без необходимости что-либо нажимать, переключать и т.д). Может быть можно как-то этот блок-контроллер "вырезать" и заменить на другой элемент? Или изменить что-то в схеме этого блока? фото прикрепляю.
Не разбираюсь, к сожалению, в данном вопросе, и именно поэтому очень надеюсь на вашу помощь.
Спасибо!

По ходу создания диорамы(жилая улица), я захотел сделать освещение в виде маленьких фонарей. Раньше делал без освещения а сейчас решил попробовать в этом плане. Но столкнулся с рядом проблем..
1. Изначально хотел подключить светодиоды от гирлянды напрямую к кроне 12В но диод просто проплавил стеклянную оболочку. И тут я понял что нужно уменьшать напряжение. Но вот беда, с электронникой я на вы, ну как.. паять умею, эти основы у меня есть, но чисто подключения проводов к платам))) а во всей электронной движухе я не шарю, но хотел бы.
Прочитав несколько источников я понял что нужны резисторы что бы сбавить ток. Но как их подобрать, и стоит ли, если есть блок управления гирлянды.
2. Вариант с блоком управления. Мне нужен статичный свет, как убрать эффекты с гирлянды я уже понял. Но вот беда. На первых 5ти светодиодах стоят маленькие резисторы, которые не плохо так греются, чему свидетельствует коричневое пятно на прозрачной изоляции. А остальные светодиоды без резисторов. Вопрос, в одной линии 2 цвета, красный и жёлтый, мне нужен только жёлтый, можно ли обрезать красные светодиоды, оставив только один цвет, и подключив через катод →анод?
3. И можно ли убрать пару резисторов из первой 5ки светодиодов, или они там нужны? И мне нужно всего около 10 светодиодов, из 39 шт.

Приветствую! Помогите пожалуйста чайнику! Заказываю не первый раз адресную светодиодную ленту с aliexpress всё вовремя приходило в рабочем состоянии.А сейчас мне пришла лента которая очень сильно греиться, и не управляется через arduino nano. При детальном рассмотрении ленты я заметил особенность, что на моих придуших лентах после каждого светодиода есть деталька которая обведена на фото кружком,а на новой ленте деталька почему-то через каждые три светодиода.( На фото слевой стороны видно что место для неё есть а самой дитальки нет) Вопрос для чего нужна эта деталь и может ли из-за того что она у меня не после каждого светодиода наг реваться и не работать управление через android nano? Спасибо!

Приветствую всех, может кто нибудь подсказать тип и номинал светодиода подсветки в телевизоре LG 32LB565U?

Читайте также: