Теплица термос своими руками

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 18.09.2024

Конструкция и принцип работы теплицы термоса, а также фото строительства теплицы и видео.

При выращивании овощей в теплице основной статьёй расходов всегда будет отопление теплицы, независимо каким способом вы будете отапливать теплицу: газом, электричеством или дровами, расходы на отопление в разы снижают рентабельность тепличных овощей.

Возникает закономерный вопрос – как отопить теплицу более дешёвым способом?

Ответ на этот вопрос можно найти, ознакомившись с технологией теплиц термосов, конструкция таких теплицы позволяет значительно снизить затраты на отопление в зимний период, но обо всём по порядку, рассмотрим устройство и принцип действия теплицы термоса.

Теплица термос: конструкция и принцип работы.

Особенность теплицы термоса в том, что практически вся она размещена под землёй, а точнее на глубине около 2-х метров, для солнечных лучей открыта только верхняя часть теплицы – крыша из двух слоёв поликарбоната или стекла.

Как известно земля на двухметровой глубине поддерживает стабильную температуру воздуха около +6°С зимой и +10°С летом, как в погребе. Эту особенность можно использовать для постройки теплицы, ведь есть разница отапливать обычную теплицу, когда на улице мороз – 10 – 20 °С, или немного поднять температуру в теплице термосе, когда в ней уже стабильная температура +6°С.

В солнечную погоду теплица дополнительно подогревается, и температура в ней заметно поднимается, за счёт утеплённых стен, большая часть тепла сохраняется в теплице продолжительное время.

Строительство теплицы термоса.

Постройка теплицы термоса начинается с разметки участка под рытьё котлована, на этом этапе важно правильно ориентировать теплицу таким образом, чтобы солнечные лучи максимально освещали большую площадь теплицы, оптимально ориентировать теплицу широкой стороной на юг или юго-восток.

Приступаем к рытью котлована, здесь не обойтись без землеройной техники, глубина котлована около 2 метров, ширина не более 5 метров (если сделать шире свойства эффекта термоса снижаются), длина теплицы может быть произвольной.

Следующий этап заливка фундамента и укладка термо или пенобетонных блоков, можно использовать газобетонные блоки.

Чтобы максимально сохранить тепло в теплице, стены изнутри покрываются светоотражающей фольгированной термоплёнкой.

Конечно если выращивать овощи в этой теплице зимой, то всё же понадобится установить дополнительное отопление, чтобы поддерживать комфортную температуру для растений +20 °С. Но и в этом случае расходы на отопление будут значительно ниже, чем в обычной теплице.

В теплице термосе для крыши практичней использовать сотовый поликарбонат, чтобы снизить потери тепла оптимально использовать два слоя поликарбоната, который крепится на каркас крыши из металлического профиля.

Угол наклона крыши должен быть не менее 30 градусов.

В теплице можно выращивать не только овощи, но и экзотические фрукты.

Плюсы и минусы теплицы термоса.

Думаю, после прочтения статьи у вас возникнет вопрос, почему теплицы термосы не нашли распространение в промышленном овощеводстве?

Если строить такие теплицы в промышленных масштабах, то в первую очередь это значительные затраты на постройку, рытьё котлованов и постройка стен такой теплицы занятие дорогостоящее, к тому же под постройку промышленных теплиц требуются большие площади, а земля фактически берётся в аренду у государства.

Второй очень важный момент – это работа сельхозтехники в промышленных теплицах, специфика теплицы термоса в том, что если строить такую теплицу шириной более 5 метров, то нарушается эффект термоса, а использование сельхоз техники невозможно в таком узком пространстве.

Поэтому теплицы термосы не нашли широкого распространения в промышленном овощеводстве, но для выращивания овощей в приусадебном хозяйстве теплица термос конечно будет рентабельна, она сэкономит значительную часть расходов на её отопление. При грамотном подходе с помощью этой теплицы можно обеспечить свою семью свежими овощами круглый год.

Рекомендую посмотреть видео о самодельной теплице термосе.

В условиях нашего умеренного климата теплица для эффективного ведения хозяйства на небольшом приусадебном участке просто необходима.

Это расширяет границы периода вегетации растений и позволяет получить урожай на 2-4 месяца раньше, а иногда и круглый год. И подземная (точнее врытая в землю) теплица оказывается одной из наиболее эффективных конструкций.

Особенности

Подземные теплицы остаются непопулярными в современной России, но не потому, что они хуже других. Напротив, эти теплицы имеют ряд неоспоримых преимуществ перед теплицами других конструкций.

Познавательные статьи о том, как построить теплицы из дерева, из профиля для гипсокартона, из поликарбоната.

Преимущества эти следующие:

К недостаткам же относится слабое освещение и необходимость вывозить большие объёмы земли.

Вкапывают такую теплицу на 2-2,5 метров, потому что именно на такой глубине уже не наблюдается перепадов температур.

Если вырыть такой глубокий котлован нельзя, можно вырыть меньший, это не критично. Но указанная глубина является оптимальной.

Какие материалы можно использовать для каркаса и в качестве укрывных?

Материалы для такой теплицы можно использовать те же, что и для обычных теплиц: доски, брус, деревянные жерди, стальные трубы и так далее.

Самым лучшим материалом является металл, поскольку он не разрушается так быстро, как дерево. Недостатком металла является то, что если в качестве укрывного материала Вы выберете плёнку, её нельзя будет просто прибить. Придётся прикручивать к металлу доски, а к ним уже прибивать плёнку.

Если каркас из дерева,его желательно обработать антисептиком и/или покрасить, если из металла, лучше всего брать оцинкованную сталь.

Укрывным материалом может быть плёнка, которую придётся перекрывать каждый год (в лучшем случае раз в 2-3 года), поскльку она быстро разрушается от солнечных лучей. Поликарбонат более долговечен, а самый долговечен материалом является стекло.

Стенки можно выстраивать из любого вида кирпича, шлакоблока, деревянных досок или брёвен, а можно сделать и монолитными из бетона. Здесь наилучшим материалом является тот, который в данный момент есть под рукой.

Подготовительные работы

Первое, что нужно сделать перед строительством теплицы – осмотреть и подготовить место для неё. Желательно, чтобы это был прямоугольный участок, вытянутый с севера на юг.

Длина и ширина теплицы может быть различной, это зависит от размеров участка. На маленьком огороде может быть теплица 5Х20 метров.

Далее рисуем чертёж исходя из своих возможностей и планов.

Лучше всего, если сделать теплицу двускатной, с небольшими, до полуметра, стенками из кирпича.

В теплице должны быть предусмотрены двери в каждом из торцев, и окна для проветривания. И так как стенами служит земля, окна должны быть в крыше.

Подготовить следует и материалы.

Нужно продумать и о фундаменте, на который будет опираться крыша. Фундамент может быть ленточным и состоящим из бетона. Для этого вырывается траншея, в которую заливается бетон, который затем застывает. Опалубка не обязательна.

Траншея может быть вырыта как вокруг котлована (на расстоянии не менее полуметра, чтобы избежать обрушений), так и внутри его (тогда крышу будут поддерживать деревянные столбы или металлические трубы, находящиеся внутри котлована).

Гидроизолируйте фундамент толью или рубероидом. Ленточный фундамент должен быть врыт настолько, чтобы его нижняя часть не промерзала зимой.

Вместо ленточного фундамента можно использовать и более экономичный – столбчатый фундамент. Для этого по углам теплицы и вдоль её будущих стен вкапываются деревянные столбы, на которые и будет опираться конструкция.

Если грунты неустойчив и близко грунтовые воды, можно использовать и сваи из металла, которые отличаются от столбов тем, что имеют острый конец и забиваются в землю.

Построить зимнюю теплицу-термос своими руками

Итак, в обшем случае теплица-термос строится следующим образом:

Внимание! Применение двускатной крыши позволяет установить дополнительные опоры под коньком. Это нужно, чтобы каркас не рухнул внутрь зимой под тяжестью снега.

Визуально ознакомиться как построить подземную теплицу своими руками, можно на фото ниже:

Если позволяет толщина плодородного слоя, пол можно не делать вообще. Достаточно вымостить досками дорожки, чтобы не ходить по грязи.

Если докопались до песка, нужно нанести сверху хотя бы полуметровый плодородный слой из чернозёма с небольшим добавлением перегноя.

Так же опытные огородники рекомендуют делать тёплый пол, проложив на небольшой глубине кабель, заизолированный и защищённый от лопаты металлической сеткой.

В качестве одного из вариантов – грядка, врытая на полметра-метр, а дорожки, по которым может перемещаться человек – на весь рост, чтобы грядка оказывалась на уровне груди. Такой пол можно вымостить досками, а стены получившейся траншей укрепить опалубкой.

Заключение

Врытая в землю теплица-термос очень эффективна с позиций экономии тепла и материалов, проста в строительстве и эксплуатации и устойчива к действию ветра. Для её постройки используются те же материалы, что и для строительства обычных теплиц. Такие теплицы завоёвывают всё большую популярность у российских огородников.

Полезное видео

Узнайте особенности термос-теплицы просмотрев видео ниже:

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Строим высокоэффективную теплицу, которая без особых энергозатрат способна работать круглый год и обеспечивать сверхурожайность.

Факторы эффективности – рассмотрим особенности конструкции

Подземная теплица разработки селекционера Патия позволяет выращивать круглый год самые разные растения – от огурцов до ананасов. Затраты на создание условий для растений даже зимой минимальны. Причина в одновременном использовании принципов свето- и теплоотражения. Классические теплицы, наоборот, имеют уникальное светопропускание, поэтому затраты на их содержание в холодную пору высокие, а при жаре сложно поддерживать для растений требуемую температуру.

Подземная теплица позволяет получать урожай круглый год

Большая часть сооружения спрятана в земле. Для покрытия автор идеи предлагает использовать поликарбонат. Благодаря этим двум составляющим светловая энергия эффективно превращается в тепловую, заглубленная теплица работает как термос, отчего и получила такое оригинальное название. При самой большой жаре на улице в подземной теплице температура 25–30°. Зимой не требуется особых затрат на отопление или можно вовсе обойтись без него. Колебания температуры минимальные, разница между дневной и ночной составляет не более 7°.

Важно обеспечить абсолютную герметичность конструкции, заделав все щели и швы монтажной пеной.

Для нормального развития растений требуется, кроме тепла, оптимальная освещенность. Ее обеспечивает крыша из поликарбоната, который пропускает до 90% света. Со временем этот показатель остается практически неизменным. Если остановить свой выбор на поликарбонате белого цвета без затемнения, освещение будет идеальным. Также для повышения степени освещенности прибегают к дополнительным мерам: у стен устанавливают светоотражающие экраны, улавливающие солнечный свет.

Преимущества теплицы термоса – анализ всех параметров

Разработчик подземной теплицы делал основной упор на возможность круглогодичного использования при минимальных энергозатратах. Анатолию Патию это удалось: созданные по его проекту сооружения потребляют искусственного тепла меньше по сравнению с обыкновенными наземными теплицами в 15 раз. Дополнительное искусственное освещение не требуется, что также экономит средства. Кроме того, вмешательство человека в обслуживание сведено до минимума.

В теплице термосе для растений создаются условия, максимально приближенные к природным

Также теплица в земле обладает другими важными достоинствами:

Надежная подземная конструкция не боится капризов погоды: ей не страшны сильные ветры, дожди, снег, температурные колебания. Прочные и качественные материалы каркаса и фундамента обеспечат эксплуатацию без ремонта на протяжении десятилетий.
Поликарбонатное покрытие, несомненно, лучшее для теплиц. Оно обеспечивает равномерное распределение тепла и света по всему помещению, создание благоприятных условий для развития растений.
Заглубленные теплицы позволяют сэкономить на материалах и средствах. Основная часть находится в земле, лишь невысокая стенка и крыша – на поверхности. Первоначальные затраты на поликарбонат быстро окупаются благодаря продолжительному сроку службы, тогда как пленку приходится менять в лучшем случае через 2–3 года.
Растениям обеспечиваются условия, максимально приближенные к природным. Урожайность в 2–3 раза выше, потому что они не подвергаются никаким стрессам.

Сравнение с пленочной теплицей не в пользу последней. Даже в пасмурную погоду освещенность поликарбонатной теплицы под землей в два раза выше, чем наземной под пленкой, а температура при 30-градусном морозе без отопления не опускается ниже 3°.

Материалы – выбираем лучшие, возможность альтернативы

Чтобы избежать ненужных затрат или не оказаться в ситуации, что на каком-то этапе строительства не оказалось нужных материалов, предварительно составляется план сооружения. Исходя из него, определяется необходимое количество материалов с запасом 10%. Использовать можно все подходящее, что имеется в хозяйстве, но лучше приобретать качественный материал, который прослужит долго.

Каркас крыши подземной теплицы монтируют из металлопрофиля или деревянных реек

Понадобится песок, щебень, цемент для фундамента и стен теплицы. Нелишней окажется арматура для укрепления фундамента и стен. Стены из бетонного раствора если возводят, то только частично. Лучше всего использовать термоблоки, легкие, с полостями внутри, которые заливают бетоном и укрепляют арматурой. Они легко поддаются обработке, имеют хорошую теплоизоляцию.

Каркас крыши создают из металлопрофиля или деревянных реек. Металл предпочтительнее, он более долговечен, но для работы с ним необходима болгарка и сварочный аппарат. В любом случае дерево необходимо защитить от грибка и плесени, а металлические детали – от коррозии. В качестве покрывного материала предпочтительнее сотовый поликарбонат – долговечный и эффективный. Возможно использование пленки, срок службы которой минимум в 10 раз меньше, теплоизоляционные свойства и способность пропускать свет гораздо ниже.

Для внутренних работ используется в качестве утеплителя минеральная вата или пенополистирол. С минеральной ватой неприятно работать, если не позаботиться о защите тела и рук, они будут чесаться. С листами пенополистирола работать легче, быстрее. На стенах устанавливают светоотражающий материал. Можно использовать оцинкованное железо, но лучше – светоотражающую термоизолирующую пленку, которая утеплит стены и заодно будет отражать свет.

Приступаем к строительству – определяем место и роем котлован

Определившись с размерами теплицы, выбираем для нее подходящее место. Оно должно отвечать ряду условий. Следует располагать сооружение в солнечном месте, исключающем возможность затенения. По протяженности подземная теплица располагается в направлении восток–запад, чтобы обеспечить максимальную интенсивность и продолжительность освещения. Грунтовые воды должны находиться максимально глубоко, чтобы избежать подтопления.

Теплица термос почти полностью находится под землей

Теплица термос почти полностью будет находиться под землей. Вырыть котлован, если она планируется небольших размеров, можно и лопатой. Но если предусмотрены большие размеры, то следует подумать о возможности подъезда техники для рытья котлована. Важно помнить, что желательная глубина – 2 м, ширина – не более 5 м. Теплица под землей при такой глубине будет защищена от промерзания, а рекомендуемая максимальная ширина обеспечит хорошее светоотражение и обогрев. После рытья котлована экскаватором потребуется вручную доработать его до нужных размеров и добиться вертикальности стен.

Фундамент и стены – заливаем, строим, утепляем

После подготовки котлована приступаем к фундаменту. Строители с опытом рекомендуют в данном случае устройство ленточного фундамента, но возможен вариант из бетонных блоков. Он поднимается до середины высоты котлована или на всю высоту. Сначала устанавливаем опалубку из досок. Вдоль стенок котлована забиваем деревянные колышки и возле них устанавливаем на ребро доски. В траншею засыпаем слой песка и щебня в одинаковом соотношении высотой 10 см – делаем песчаную подушку.

После возведения фундамента, начинается монтаж стен

Помещаем на основание прочный каркас из 4–6 прутьев арматуры. Делаем выступы из арматуры, к которым впоследствии крепят профильную трубу. Предусматриваем место для дверного проема. Бетонным раствором из щебня, песка, цемента (3:5:1) заливаем опалубку. Оставляем фундамент для просушки на месяц, после чего демонтируем опалубку. Обязательно устраиваем гидроизоляцию, самый простой и надежный вариант – из рубероида. Его предварительно укладываем под песчаную подушку или поверх фундамента.

Когда фундамент приобретет необходимую крепость, приступаем к возведению стен. Больше всего для этой цели подходят пустотелые термоблоки. Через отверстия в блоках продеваем металлопрофили и закрепляем на выступающей арматуре. Бетонным раствором заливаем пустоты термоблоков. Для стен необязательно использовать пенополистироловые блоки, можно до высоты уровня грунта заливать бетон. Но над поверхностью грунта минимум 0,5 м делаем стены из блоков.

Устраиваем тамбур, чтобы предотвратить потери тепла, так как подземная теплица будет эксплуатироваться зимой. От улицы тамбур отделяем основной дверью, от теплицы – дополнительной. Создается прослойка воздуха, снижающая потоери тепла. Обшиваем внутреннюю поверхность стен теплоизолирующим материалом. Если используем термопленку со светоотражающим эффектом, крепим ее в два слоя.

Каркас и крыша своими руками – непросто, но возможно

Для каркаса используем металл или дерево, о преимуществах и недостатках которых говорилось выше. В любом случае начинаем с разметки и обрезки материала для стропил в соответствии с размерами, защищаем дерево антисептиком, металлопрофиль покраской. Крепим стропила к вертикальным профилям, выступающим из стен. Под деревянные стропила устанавливаем конек, снизу – опоры. На металлопрофиль для каркаса предварительно устанавливаем деревянные рейки для крепления крыши.

Монтируем крышу из поликарбоната, используя шайбы и саморезы по дереву. После закрепления листов материала устанавливаем уголок на коньке, чтобы закрыть стыки между листами поликарбоната. В последнюю очередь покрываем торцы теплицы.

Стыки между листами на крыше заклеиваем прозрачным материалом, например, скотчем, все отверстия заделываем монтажной пеной.

Температура грунта на глубине нескольких метров круглый год остается практически одинаковой. Естественно, зимой происходит ее снижение, но она не подвержена таким сильным колебаниям, как атмосферная, и не опускается ниже нуля. Углубленная в землю теплица-термос позволяет максимально рационально использовать этот эффект.

Она дает возможность существенно снизить затраты на обогрев парникового сооружения и невзирая на российскую зимнюю стужу круглогодично выращивать цитрусовые и другие тропические растения.

История изобретения теплицы по типу термоса

Разнообразные парниковые конструкции в России используются уже не первый век. Лавры изобретателя подземной теплицы с термосным эффектом приписывают Анатолию Васильевичу Патию.

Однако в России подземные оранжереи для круглогодичного садоводства известны были еще до октябрьской революции. В них успешно выращивали ананасы и другие экзотические для нашей страны теплолюбивые растения. Причем делали это в таких масштабах, что умудрялись даже экспортировать продукцию в страны Европы.

Современная интерпретация этого сооружения предусматривает использование сотового поликарбоната. Но в остальном оно практически полностью повторяет отлично себя зарекомендовавшую конструкцию, заглубляемую в землю на 2–2,5 метра.

Конструктивные особенности подземных теплиц

Подземная теплица Анатолия Патия, позволяющая культивировать овощи и фрукты круглогодично, располагается в траншеи глубиною до 2,5 м. Основная часть конструкции находится в земле, а выше ее уровня виднеется только крыша.

Для обустройства подземной части используется:

кирпич;
брус;
шлакобетон;
камень;
термоблоки;
пеноблоки.

Крыша теплицы-термоса покрывается поликарбонатом. Этот современный материал из пластика идеально подходит для парниковых сооружений и по всем характеристиками превосходит полиэтиленовую пленку. Он в некоторых моментах уступает стеклу, но зато гораздо дешевле и легче его.

Важный момент! Подземную теплицу-термос рекомендуется устанавливать только на участках, где водоносные слои располагаются ниже отметок в 3 метра. Иначе грунтовые воды нанесут непоправимый вред подземному основанию.

Стены из термоблоков

Эта тепличная конструкция относится к капитальным строениям. Для нее придется вырыть достаточно глубокий котлован и залить основательный фундамент. Однако все затраты окупаются свежими фруктами и овощами, выращиваемыми в круглогодичном режиме.

Технология строительства подземного парника

Обустройство термосной теплицы – это полноценное строительство. Это не обтягивание металлических дуг пленкой из полиэтилена, как при устройстве небольшого парника. Здесь придется рыть землю (даже с привлечением экскаватора), заливать фундаментное основание, возводить стены и ставить крышу.

Рытье котлована для сооружения

Чем глубже в землю, тем теплица теплее. В течение года на поверхности температура воздуха в России колеблется в широком диапазоне. Поверхностный грунт также остывает и нагревается вслед за охлаждением. Но уже на глубине двух метров температура почвы практически не изменяется и круглогодично остается в пределах 5–10 градусов с плюсом.

Котлован вырывается минимум на 2,5 метра. Именно на этой глубине поддерживается постоянная температура. Если теплицу заглубить в землю на меньший метраж, то эффект термоса будет менее действенным.

Рекомендация эксперта-садовода! В длину траншею под термосную оранжерею можно выкапывать какой угодно, а вот ширину следует ограничить пятью метрами. Если тепличное сооружение сделать более широким, то ухудшатся характеристики по инсоляции, и увеличится потребность в дополнительном тепле.

Яма делается прямоугольной формы с ориентацией запад-восток, чтобы один из боков подземной оранжереи был обращен на юг к максимальному солнцу. Придется немало покапать, но оно того стоит. Однако при больших объемах выемки земли лучше всего заказать экскаватор. Так будет быстрее и надежней.

Устройство фундамента и стен

Фундамент заливается в виде ленты по периметру оранжереи. Фактически это полноценное ленточное основание из армированного бетона толщиной в 30–50 см в зависимости от размеров теплицы-термоса и стройматериала ее возведения. Пол в центре должен остаться земляным.

Век назад боковые стены укладывались из древесины. Сегодня, помимо бруса, также используется кирпич. Однако более практичный вариант – это газосиликатные блоки из ячеистого бетона. У них отличные теплоизоляционные характеристики и незначительный вес, фундамент можно будет сделать менее мощным.

Также неплохо себя зарекомендовали термоблоки из пенополистирола в качестве несъемной опалубки. Но в этом случае придется повозиться с замешиванием и заливкой бетонного раствора.

Главное в стенах подземной теплицы для круглогодичного садоводства – это уровень возвышения над снеговым покровом не менее полуметра. Необходимо заранее выяснить этот параметр для конкретной местности. В некоторых районах стены придется возводить высокие.

Монтаж крыши из поликарбоната

По центру помещения выставляются опоры, а затем на них укладывается коньковый брус во всю длину оранжереи. Далее монтируются поперечные балки и на эти стропила набиваются листы сотового поликарбоната.

Поликарбонатное покрытие следует крепить к брусу при помощи специальных термошайб с резиновыми уплотнителями. Только так можно обезопасить поликарбонат от повреждений. При резких перепадах температур он немного расширяется-сжимается, и если его жестко зафиксировать саморезами, то в местах крепления неизбежно появятся разрывы.

Совет! В холодных регионах для повышения теплоизоляции поликарбонат на крышу теплицы в земле можно уложить в два слоя. Покрытие станет менее прозрачным (на 10–15%), зато потери тепла зимой будут сокращены в разы.

Использование оранжереи в зимнее время имеет важный нюанс. Из-за качественной теплоизоляции снег на тепличной крыше не тает и закрывает доступ солнечным лучам. Чтобы не затемнить теплицу, скат делать нужно крутым. Тогда снег с поликарбоната будет просто скатываться, не задерживаясь на нем.

Крышу парника-термоса можно сделать стеклянной. Но стропильную систему тогда придется делать более прочной, а это дополнительные затраты. Сотовый поликарбонат в этой ситуации является идеальным выбором.

Выполнение утепления и отопления

На роль дополнительного утеплителя идеально подойдет фольгированный пенофол, который отличается:

небольшой толщиной;
отсутствием боязни к влаге;
низкой паропроницаемостью;
простотой монтажа.

Полиэтилен и алюминиевая фольга по определению не гниют, при этом из них получается неплохая пароизоляционная защита для стен. Монтаж пенофола производится фольгированной стороной внутрь. Все стыки в обязательном порядке герметизируются специальным алюминиевым скотчем.

В качестве системы обогрева допускается использование:

тепловых пушек;
инфракрасных обогревателей;
греющего кабеля;
водяного теплого пола.

Выбор зависит от финансовых возможностей и пожеланий садовода, а также доступности топлива или электроэнергии.

Пять причин заняться обустройством заглубленной оранжереи + видео

Среди достоинств подземной конструкции теплицы-термоса можно выделить:

Долговечность и высокую надежность строения, способного выдерживать снегопады, ураганные ветры и ливневые дожди.
Отличные светопропускные характеристики крыши, позволяющие создавать просто идеальные условия для вегетации растений и обильного урожая.
Высокие теплоизоляционные показатели, дающие возможность существенно экономить на энергоресурсах.
Универсальность парникового сооружения, которое может быть приспособлено для выращивания громадного перечня овощных и фруктовых культур.
Круглогодичное использование.

Благодаря своей конструкции, теплица-термос подходит для выращивания овощей, грибов, ягод, фруктов, цветов и подготовки саженцев. Даже без отопления она способна поддерживать внутри оптимальные для вегетации условия.

Поликарбонатная крыша пропускает максимум солнечных лучей, а утепленные стены в земле максимально сохраняют тепло. В заглубленной оранжерее исключены резкие перепады температур в течение суток и при похолодании на улице.

Проживая в холодном регионе, многие люди успешно занимаются тепличным бизнесом. Это стало возможным благодаря уникальному изобретению Анатолия Патия – теплицы-термоса. Учитывая нюансы выбора места, заглубления парника, вы сможете без особых проблем воплотить идею в реальность.

Особенности конструкции термоса-теплицы

Основание конструкции находится в грунте. Солнечные лучи проникают внутрь через прозрачную крышу, за счет чего внутри создаются оптимальные условия для развития разных видов растений. Свет получается рассеянным, тепло накапливается. Это помогает сэкономить средства на отоплении теплицы. Выращивать в ней можно овощи, цветы круглый год.

Этапы строительства подземной теплицы

Схема подземной теплицы

Планировка сооружения начинается с определения его параметров. Длина подземной теплицы-термоса может быть разной, ширина – около 5 м. Если данный параметр увеличен, ухудшится интенсивность обогрева, светоотражение. Теплоудерживающая способность зависит от глубины теплицы-термоса. Основа не должна доходить до грунтовых вод и быть на 1 м ниже уровня промерзания грунта. Если климат умеренный, заглубление теплицы-термоса – от 2 м.

Определитесь с месторасположением сооружения. При его выборе учитывайте следующие нюансы:

Поблизости не должно быть построек и насаждений, создающих тень.
Для хорошего освещения продольную сторону размещайте на восток-запад.
Нежелательно близкое расположение к водоемам. Они увеличивают влажность воздуха.
Заранее позаботьтесь о доступности воды и удобном входе.
От сильных ветров возводите изгородь. Она не должна располагаться слишком близко к теплице. Если высота крыши 2,5 м, сооружайте изгородь на расстоянии 8–10 м.

Подготовка котлована

Большая часть теплицы-термоса будет находиться ниже уровня почвы, поэтому выройте большой котлован. Его размеры – 10–50 кв./м. Вручную копать очень трудно, поэтому подумайте об использовании спецтехники (сможет ли она проехать на место стройки). Чтобы добиться точных размеров, подкорректируйте котлован лопатой.

Котлован под теплицу

После создания углубления приступайте к фундаменту. Залейте бетон или уложите бетонные блоки. Опытные садоводы рекомендуют создавать ленточный фундамент:

Возведение стен

Вариант обкладывания стен кирпичом

Стены должны быть высотой от 50 см. Такого параметра хватит, чтобы снежный покров не закрывал укрывной материал, не препятствовал поступлению света. После того как фундамент набрал прочность, приступайте к наращиванию высоты подземной теплицы. Последовательность работ:

Для предотвращения потери тепла дополнительно сделайте тамбур. От улицы пристройка будет отделяться основной дверью, от парника – дополнительной. Внутреннюю поверхность стен тамбура обшейте теплоизолирующим материалом – пенопластом, минватой, пенополистиролом, влагостойким гипсокартоном, сайдингом. При использовании светоотражающей термопленки крепите ее в два слоя.

Этапы строительства теплицы-термоса

Монтаж крыши

Если заглубленная теплица строится впервые, попробуйте сделать опорную раму из дерева. Этапы работы:

Подготовьте элементы стропильной системы, обработайте деревянные заготовки антисептиком.
Соедините стропила, зафиксируйте их металлическими уголками.
Сформируйте опору со стропил, заведите под них коньковый брус.
Боковые стропила соедините с брусом при помощи саморезов.
На фронтальную опору между нащельниками и стропилами установите перемычки.
Покройте дерево краской.

Приступайте к кровле. Для этого используйте поликарбонат. Подготовьте инструменты и материалы:

кровельные саморезы;
соединительный профиль;
саморезы с термошайбой из полимера.

Монтаж крыши
Термотеплица обшивается так:

Ножом или электролобзиком раскроите лист поликарбоната по размерам крыши. Чтобы не повредить покрытие, кладите на него доску шириной от 100 мм и ходите только по ней.
Положите заготовку на ровную поверхность, маркером отметьте места крепления, просверлите отверстия.
Торцы материала проклейте герметизирующей лентой.
Приложите заготовку к каркасу стабилизирующей стороной наружу, придерживайте, зафиксируйте саморезами. Крепежи должны входить в поликарбонат перпендикулярно.
Соседние листы прикрепляются соединительным профилем.
Вдоль конькового бруса зафиксируйте железный кровельный уголок.

Форточки для проветривания создаются так:

Определите место расположения форточки. Начертите прямоугольник, вырежьте поликарбонат.
Отпилите металлический профиль. Составьте из него прямоугольник так, чтобы его стороны были на 0,5 см меньше ранее вырезанного отверстия.
Для прочности металлической конструкции сделайте стяжку в углах из монтажной пены.
Примерьте каркас, если подходит – обработайте края профиля напильником.
Покройте металл светлой антикоррозийной грунтовкой либо краской.
На готовый каркас приложите ранее вырезанный поликарбонат, уберите лишние края и прикрутите. Щели между материалом и каркасом заделайте герметиком. Края заготовки оклейте резиновой лентой.
Прикрепите шарниры, замок-вертушку, повесьте форточку.
Установите цепочку-ограничитель, чтобы порывы ветра не выломали створку.

Утепление и отопление

Теплый пол в подземной теплице

Помните, что растения хорошо себя чувствуют при температуре воздуха +25–30 градусов. Для Поддержания данных показателей внутри теплицы-термоса утеплите стены. Понадобятся светоотражатели – термоизолирующая либо фольгированная толстая пленка. Последовательность работ:

Все стыки, швы заделайте монтажной пеной.
Внутреннюю сторону стен накройте термоизолирующей пленкой. Жителям северных регионов рекомендуется создавать 2 слоя из фольгированной толстой пленки.

Защитить растения от вымерзания помогут следующие способы:

Теплый пол – водяной или электрический (к примеру, инфракрасный). Если нагревательным элементом служит электрокабель, его защищают металлической решеткой либо заливают бетоном.
Почва насыпается поверх бетона.
Выращивание зелени в горшках, вазонах.

Организация внутреннего пространства

Вариант организации теплицы-термоса

После сооружения подземной теплицы-термоса займитесь ее внутренним обустройством. Нужно сделать следующее:

разбить и оградить грядки;
завести плодородную землю;
провести электричество.

Размеры грядок зависят от величины землянки. При их планировании учитывайте следующе моменты:

Ширина грядок – до 1–1,2 м. При превышении показателя будет неудобно ухаживать за культурами.
Если землянка маленькая, разбейте 2 грядки вдоль продольных стен, в центре создайте дорожку шириной от 50 см.
В просторной подземной тепличке разместите центральную посадочную полосу шириной до 1,5 м.

Высокая влажность воздуха, полив грядок приводят к тому, что дорожки становятся скользкими, на них образуются лужи. Чтобы этого не произошло, следуйте советам:

Создавайте грядки высотой 25–30 см. Обрамляйте их шифером, металлическими листами либо деревом. Фиксируйте бордюр колышками. Внутрь созданного короба засыпайте грунт из:

песка, садовой земли, перегноя, торфа (1:1:3:5);
порубленной соломы, торфа, коровьего навоза (1:2:1).

Завершают обустройство помещения проведением электричества, установкой электроприборов (подойдут светодиодные лампы), монтажом дверей, фурнитуры, устройством системы водоснабжения, дополнительного обогрева. Чтобы сохранять тепло внутри подземной теплицы-термоса, используйте солнечный коллектор:

Северную часть крыши сделайте глухой, не пропускающей свет.
Обтяните подготовленную область черной пленкой. За день эта часть будет нагреваться солнцем, вечером отдавать тепло.

Преимущества и недостатки термотеплицы

Планируйте строительство с учетом особенностей конструкции. Подземная теплица для круглогодичного садоводства имеет следующие преимущества:

Оптимальная температура. Зимой воздух прогревается до +10 градусов, летом – до 22 градусов. Когда на улице зной, растения защищены от перегрева. Благодаря углубленным стенам обеспечивается рассеянный свет, листва не обжигается солнцем.
Круглогодичное использование, эффективность, универсальность. Можно применять зимой и летом для выращивания цветов, овощей, экзотических культур.
Финансовая выгода. При масштабном выращивании постройка окупает себя в первые 2 года.
Подойдет для разных регионов, особенно для местностей с коротким летом.
Прочность, долговечность. Углубленные стены защищены от сильных ветров.

Минусы подземной теплицы-термоса:

Высокая влажность. Земля от осадков становится влажной, из-за чего ухудшаются условия внутри помещения. Следствие этого – развитие грибков, плесени, мха. Избежать данных неприятностей поможет установка приточно-вытяжной вентиляции.
Трудоемкое строительство. Особенно сложны земляные работы, которые выполняются с помощью специальной техники. Соорудить небольшую тепличку можно своими руками с привлечением 2–3 помощников.

Видео

Читайте также: