Теплица для черенкования своими руками

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

Меня интересует как его соорудить? Где лучше поставить и как обслуживать черенки? А ещё какая земля там должна быть?
До недавнего времени совсем меня это не интересовало, тыкала черенки рядом с "мамами" и названия писать не надо. Только разглядываю фото всё чаще замечаю эти бутылки с горлышками (хоть и стараюсь чтоб они в кадр не попадали). Вобщем всё, хочу что бы они отдельно были и фотографии не портили.
Фотографии конечно приветствуются!
Можно и просто обсудить этот вопрос )

Т.к. вы не трастовый пользователь. Как стать трастовым.

Т.к. тема является архивной.

У меня его нет, но я его тоже хочу, поэтому потусуюсь тут рядом с вами) По теме, я видела на фото деревянное корыто и металлический короб, в нихних дуги, сверху нетканный материал и пленку, присылать землей. На истину не претендую, если что)

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Ящик сколотить не проблема!)))
Может быть вы тогда скажите куда его поставить и чем накрывать, дуги мне не нужны, какая высота стенок оптимальна 30-40см. А укрывать на зиму как? Высота земли там должна быть на общем уровне или выше или ниже.

Т.к. тема является архивной.

Оу, не-не, такими знаниями я не обладаю, конечно, я только пункт 'фотографии конечно приветствуются' раскрыла) ладно, наблюдаю молча)))

Т.к. тема является архивной.

Зимовать должны, спать они там будут в комфортных условиях. Не думаю что там будет плюс зимой, но теплей должно быть.

Т.к. тема является архивной.

ДН :-) Света , у меня есть череночник. Попробую описать как он выглядит, только точные размеры не знаю , напишу примерные размеры - делал сосед по даче , а я не замеряла :-) Делается короб без дна из толстых досок , высота короба примерно 50 см , длина около 1,2 м , ширина примерно 70 см. Верх - делается рама по размеру короба , крепится стекло или поликарбонат, изнутри по раме крепится спанбонд для притенения и для того , чтобы не скапливался конденсат.Рама крепится дверными петлями к коробу. Внутри короба делается крючок и петля , что бы фиксировать крышку в открытом состоянии , для удобства работы. Для проветривания я оставляю небольшую щель , подкладывая что нибудь между крышкой и коробом (проветривание нужно только когда растения уже укоренились) , а так , желательно несколько раз в день опрыскивать черенки и поливать грунт по необходимости. Грунт в череночнике у меня на уровне поверхности земли в саду , просто перед установкой череночника подготовила площадку , где он будет размещен - примерно на штык лопаты был убран садовый грунт и и насыпан торф и песок примерно в соотношении 2:1 , а сверху чистый песок , слоем примерно 5 см , песок лучше брать крупнозернистый , но его у меня не было , поэтому использовала мелкий. Перед укоренением черенков , грунт в череночнике пролить крепким р-ром марганцовки.Место для череночника , на мой взгляд , лучше выбирать в тени , при перегреве укоренение идет хуже.На зиму череночник можно дополнительно укрыть спанбондом. На крышке череночника прикручена ручка - удобнее открывать , и с боков ( с торцов) тоже сделаны ручки , что бы в случае необходимости, удобнее было переместить короб на другое место , разумеется , когда там уже нет черенков :-). Ну, что знала - написала :-[ :-)
. нашла только такую фотку - растения в череночнике.

Температура в парнике 20 – 25 градусов, влажность воздуха в пределах 100%, а температура почвы желательно на 2 – 5 градусов выше температуры воздуха. Также необходимо постоянное увлажнения воздуха, наличие у черенков листьев, достаточная освещенность. Для поддержания определенной температуры я использую пленочные укрытия высотой 1 м. Обязательно надо предусмотреть меры против перегрева воздуха под ними, чтобы не было прямых солнечных лучей (надо притенить ваш парник).

Для устройства парника я на штык лопаты выкопал яму размером 1000 мм на 2500 мм. На дно ямы насыпал слой 5 см из битого красного кирпича (можно использовать щебень), а сверху – смесь (1:1:3) компоста, песка и плодородной почвы. Поверх такого субстрата насыпал крупнозернистый, чистый песок слоем 5 см и слегка его утрамбовал.

Размножение черенками

Заготавливать черенки надо в утренние часы, в период наиболее интенсивного роста побегов. Лучше всего приживаются молодые побеги. Размер черенка от 5 см до 15 см с одним или несколькими междоузлиями (почки). Нижний лист надо удалить, верхние (1-3 листка), если нет искусственного тумана, укорачиваю на половину. При заготовке зеленых черенков пользуюсь острым ножом. Верхний срез делаю прямой, над почкой, а нижний – косой, под почкой. Заготовленные черенки ставлю в сосуд с раствором стимулятора для корнеобразования.

Черенки сажаю вертикально на глубину 3 см, предварительно увлажнив песок. Нижний срез черенка оказывается в песке и не доходит до почвенной смеси. Расстояния в рядах 5 см и 7 см между ними. Первые три недели поливал черенки утром и вечером (теплой водой), не допуская чрезмерного увлажнения песка. После полива необходимо быстро закрыть парник для сохранения влажности и температуры. В дальнейшем поливы сокращаю. В середине июля надо закалить черенки.

Я сделал в пленочном укрытии окно размером 18 х 18 см, и постепенно снижал влажность воздуха и песка (открывал на 5 – 10 минут). Если с черенка опал лист или черенок загнил, его надо сразу убрать из парника. Параллельно снижению влажности воздуха в парнике, я постепенно приучаю саженцы к прямым солнечным лучам. Сначала в утренние часы, затем в утренние и вечерние, а затем и на весь день. С 27 августа убрал пленку с парника.

Размножая растения способом зеленое черенкование, рекомендую предусмотреть появление в парнике медведки . Читайте, вникайте, применяйте!

Небольшие деленки растений, меристему, укорененные черенки, распикированные сеянцы, детки луковичных, а также растения, находящиеся на карантине, удобнее подращивать в "школке" – специальной грядке с комфортными условиями содержания.

Разные растения проведут здесь разное количество времени. Быстро развивающимся многолетникам и меристемным растениям, возможно, будет достаточно года, а сеянцы кустарников, пионов и рододендронов задержатся в "школке" надолго.

Устройство череночника / школки для растений

Грядку-"школку" нужно обрамить бортовой доской – это не позволит сползать грунту, а значит, корневая система высаженных растений не будет оголяться. Размеры грядки зависят от количества посадочного материала, но делать ее длиной свыше шести метров нецелесообразно.

Ширина должна быть такой, чтобы с каждой стороны было легко дотянуться до растений, высаженных в два ряда (две длины вытянутой руки – примерно 160 см).

Лучше разделить грядку на две части. В одной – растения, которые нуждаются в повышенной влажности и притенении от солнца (этот период обычно не превышает 30–40 дней): несвоевременно поделенные растения, черенки после укоренения, рассада после пикировки.

А вторая часть – просто место, где молодым растениям (луковицы на доращивании, сеянцы кустарников второго года жизни) можно обеспечить более тщательный уход.

при небольших объемах в качестве "школки" можно использовать обычный деревянный ящик

Над грядкой устанавливают каркас либо из невысоких деревянных стропил, либо из проволочных дуг. Поверх каркаса можно натянуть тонкий материал типа лутрасила. Полученная конструкция позволит защитить еще неокрепшие растения от возвратных заморозков, сохранит в почве влагу и убережет их от перегрева. Укрытие надо периодически снимать, чтобы не создавать излишнюю влажность внутри.

Если каркас по каким-то причинам установить не удается, с солнечной стороны необходимо обеспечить притенение, используя предназначенную специально для этого сетку.

Почва в школке

Грядка должна быть заполнена рыхлой плодородной почвой. Можно использовать обычную огородную землю, состав которой улучшен внесением песка (как разрыхлителя) и органического компонента (перегной, листовая или дерновая земля). А вот компост лучше не добавлять, так как сюда высаживают растения с неокрепшей корневой системой, компост же содержит большое количество разнообразной почвенной микрофлоры, не всегда полезной для слабых корней.

Если в "школке" будут высажены растения, предпочитающие кислую почву, например, рододендроны, эрики, верески, необходимо создать для них специальный отсек и заполнить его соответствующей почвосмесью.

Уход за многолетниками и черенками в школке

Растениям в "школке" требуется интенсивный уход, в первую очередь, тщательная прополка. Частые поливы, уплотняющие почву и вымывающие элементы питания, лучше заменить рыхлением верхнего слоя почвы, так как во время рыхления нарушаются капилляры, образующиеся в почве, и, таким образом, уменьшается испарение влаги, то есть происходит "сухой" полив.

укрытие череночника - "школки" нетканным укрывным материалом

Режим подкормки зависит прежде всего от культуры. Если это рассада летников, то подкармливать можно один раз в две недели. Деленки многолетников, сеянцы кустарников, луковицы подкармливают 2–3 раза в сезон. Органику лучше не использовать, так как она может вызвать загнивание корней. Зато обычная зола – прекрасное удобрение, стимулятор корнеобразования и хороший антисептик.

Декорирование школки

Бортики "школки" можно декорировать всевозможными заборчиками, установить плетень или стенку из бамбука или использовать живую изгородь из невысоких многолетников.

Черенкование растений — одно из любимых занятий цветоводов. Обычно черенки помещают под стеклянную банку или пластиковую бутылку. Но если это не 3-5 черенков, а больше? Мне подсказали идею небольшого череночника, в котором почти 100%-ное укоренение. На его основе я соорудила череночник побольше (длина его может быть произвольной, по желанию). Возможно, кому-то пригодится мой опыт.

Если черенков не очень много, использую миничереночник. На небольшой площади участка в светлом (но не на виду) месте вношу в питательную почву торф и песок, все смешиваю. Самый верхний слой должен быть из чистого крупнозернистого песка. Укладываю сверху старую автомобильную шину так, чтобы она плотно прилегала к земле (снаружи можно слегка присыпать землей). Внутрь в загиб шины по периметру заливаю воду, а почву в несколько заходов проливаю темным раствором марганцовки. Жду несколько часов, пока почва осядет и высаживаю подготовленные и обработанные ростовым веществом черенки. Сверху шину плотно накрываю стеклом — получается микропарничок, откуда вода практически не испаряется. Но время от времени надо проверять уровень воды и при необходимости подливать ее. Советуют в шине сверху прорезать круглое отверстие и вставить пластиковую бутылку без дна — получится своеобразная лейка, через которую подливают воду, не снимая стекла. Но шина слишком жесткая, поэтому я предпочла более простой способ — слегка приподнимать при поливе стекло. Чтобы черенки не получили солнечных ожогов, стекло изнутри можно слегка замазать или под стекло на шину натянуть слой спанбонда (тогда и конденсат не стекает со стекла на растения). Второй вариант мне больше нравится, только стараюсь, чтобы белая ткань спанбонда не слишком закрывала черную шину больше тепла сохраняется.

Прижившиеся черенки опрыскиваю Туматом или другим аналогично действующим препаратом. Стекло не снимаю все лето, а с приходом холодов одновременно с розами и другими растениями обрабатываю их раствором медного или железного купороса (по инструкции). Между подросшими растениями устанавливаю невысокие дуги, на них набрасываю слой спанбонда, затем засыпаю сухим листовым опадом. Если позволяет высота подросших растений, укладываю стекло на место или закрываю куском пленки. Когда начинаются морозы, утепляю все подручным материалом. В таких условиях черенки хорошо зимуют, а весной их можно высадить на постоянное место. В нескольких таких череночникаху меня хорошо прижились розы, клематисы, голубика, вейгела, гортензия, другие растения.

Наряду с мини-череночниками сделала более крупное сооружение. Подготовила грядку шириной немного больше метра. Длина получилась около 4 м. В почву внесла созревший компост, торф и песок, хорошо пролила марганцовкой. Над грядой установила металлические дуги из 3-метровой арматуры, которые скрепила веревками поверху и с одной стороны, а с другой — только до половины высоты, чтобы удобно было проникать внутрь и проводить посадку, прополку, полив… Сверху на дуги набросила тонкий спанбонд так, чтобы он не доходил до земли. Его назначение — только слегка притенять растения от полуденного солнца и спасать их от конденсата. Сверху на спанбонд уложила 3-метровую пленку. С одной стороны и частично с торцов края пленки присыпала землей.

Подготовила пластиковые бутылки. Не отвинчивая пробки, срезала вдоль бока и уложила плотно в ряд внутри парничка по всему периметру и дополнительно поперек гряды напротив дуг. Получилось 5 отсеков с расстоянием между дугами около 80 см. Бутылки слегка углубила в почву, чтобы были более устойчивы, налила в них воду. Передний край пленки (в виде фартука) приподняла, под колени подложила доску и высадила черенки.

В очень жаркие дни слегка приоткрывала торцевую сторону. Вода в бутылках почти не испарялась, подливала ее редко. Хотя поливать из лейки иногда надо было — в таком объеме почва все же подсыхала. Выпадов за весь сезон было очень мало, да и то, думаю, виноваты роющие гости, приподнявшие корни. Хорошо пошли в рост клематисы, розы, вейгелы, инкарвиллея, самшит, гортензии, голубика, даже зеленые черенки малины…

АрТсад Манько

О личном подсобном хозяйстве

Как просто сделать череночник начинающему питомниководу

Автор: АрТсад Манько

Здравствуй, ищущий и любящий мир растений, друг. Если ты только в начале своего пути построения мини питомника, то эта статья придётся тебе в самый раз. В ней я поделюсь своим опытом создания череночников.

Всё началось с того, что мы с моим мужем путешествовали из Кузбасса в соседние регионы по частным питомникам, имеющим коллекции декоративных растений. Познакомились с интересными и увлечёнными людьми, желающими

Решили, что и впрямь стоит освоить черенкование, хотя бы легко черенкующихся растений. В этот период мы занимались размножением красивых сортов флоксов делением куста и продажей их. Так же продавали смородину, которую размножали вегетативно. Уже умели осенью вызревшие однолетние побеги смородины нарезать на черенки, и высаживать в осеннюю влажную пору в грунт, обильно мульчируя опилками. Это нам уже удавалось.

СОДЕРЖАНИЕ:

А тут зелёными черенками размножать! И ни какой тебе установки туман, и таймера времени и как тут окоренить черенки?! Стали учится и наставница появилась Антонида, с Барнаула. Показала свои незатейливые череночники и упредила как за ними ухаживать.

Видеться мы тогда могли весной и осенью, скайпа не было, только телефон. Вот и старались до всего сами доходить. С этого и начался наш путь проб и ошибок. Удивительная женщина Антонида, мы для неё небольшие, да оптовики, а вот взяла шефство над нами и подсказывать стала, растить специалистов из нас.

Как сделать череночник

Соорудил муж первый череночник . Для этого взял тесины 2,5 на 10 см. и сколотил прямоугольный каркас- 2,5 метра на 90 см. Выгнул дуги из 6 миллиметровой стальной проволоки установил, и накрыл укрывным материалом. У нас был агрил, но можно наверное использовать и другие влаго и воздухопроницаемые материалы. Мы до сих пор используем этот материал. Внутри каркаса засыпали грунт 1:1 песок и торф, а сверху сантиметра 3 -5 присыпали только песком. Всё это пролили хорошо розовой марганцовкой. И череночник был готов к приёму первых жильцов — череночков.

Тогда казалось, что так много можно посадить черенков, ведь черенки высаживаются, в среднем, через 7 сантиметров между рядками, и 5 сантиметров между черенками в рядке. Казалось реально простор! В первый год удалось укоренить 5 штук жимолости, несколько спирей, хризантем и флоксов. Все мои барбарисы выпали, совсем поштучно получились смородина и крыжовник, но ведь дали корешки! И это была победа.

Дальше оставалось понять в какое точно время нужно нарезать веточки. Жимолость узнала, что нужно нарезать, когда поспевают плодики и свою сизую окраску обретают. На другой год штучек 20 из 50 удались, корешки дали. Так и стала получатся жимолость, дальше больше. А ещё профессионалы подсказали, что жимолость 100% и не удаётся, что выход черенков процентов 60, в лучшем случае 80. И, что это нормально.

Понемногу пришло какое то чутьё, что розы плетистые по весне на плетях побежки дают и что выламывая их с пяточкой для черенкования, то это более надёжно для укоренения. Понемногу и дёрен неприхотливый больший процент стал выдавать при укоренении. А спиреи почти до 100% укоренения довели. И вот например, у берёзолистной нарезаются черенки, когда она зацветает. А голдфлейм пасыночки с пяточкой наламаем и длинные побеги нарезаем, и те и другие хорошо корни дают.

Спирея Аргута в этом году в связи с холодным началом лета у нас в Кузбассе, была начеренкована 24 июня, после цветения. Замачивали в янтарной кислоте 4 таблетки на 0,5 литра отстоянной воды. И первые корешки появились уже 10 июля. Вот как хорошо. Погода в июле в этом 2014 году была тёплая и очень благоприятствовала укоренению.

Стимуляторы корнеобразования

Хочу рассказать какими стимуляторами мы пользовались. Самый первый который мы приобрели был гетероуксин. Толкли таблетки и пробовали выдерживать разное время черенки в растворе. А так, как состояние черенков часто разное, например: есть совсем зелёные, есть полуодревесневшие, то получалось одни обгорали, другим в самый раз, а третьим недостаточно было.

И как то пожаловались мы Губенко Людмиле Николаевне, бывшему директору школы, а теперь хозяйке собственного питомничка, что обжигаются черенки гетероуксином и трудно поймать концентрацию и время экспозиции. Тем более, что опыта не было никакого. И она посоветовала воспользоваться эпином. Стали мы им пользоваться и заметили, как она и говорила, действие эпина на черенки мягче, больше выхода продукта стало. Так и прилепились к нему и много лет пользовались.

Вскоре появился интернет, форумы и статьи, кто и чем пользуется при укоренении. И проводить стали свой независимый эксперимент. Замачивали черенки в янтарной кислоте, в эпине, в нв 101 и как то разницы особой не ощутили. Похоже, главное уловить нужное время заготовки черенков. Равномерно и регулярно опрыскивать листики черенков, и конечно же температура в 22-25°. И тогда любые стимуляторы хороши.

Поделились своими мыслями с Антонидой и она сказала по этому поводу, что многие растения она вообще замачивает в воде без всяких стимуляторов и так хорошо укореняются. Вот и делайте выводы.

Стимулятор конечно помогает набраться черенку питательных веществ, а значит накопить силы и питания, до момента появления корней. Поэтому, мы всегда замачиваем черенки в стимуляторах, таких как, природный эпин и нв 101. В этом году покупали жидкий корнесил и тоже хорошие результаты.

Укрывной материал для череночника

Самое важное, что мы взяли для себя из опыта Антониды, так это то, что череночник лучше укрывать агрилом, нежели плёнкой. Казалось бы, влага лучше сохраняется под плёнкой. А вот пробовать стали и увидели, что температуру ровную держать сложнее под плёнкой. Выглянуло солнышко и скакнула вверх температура, горят листики черенков. Проветривать часто приходится. Ночью похолодало и под плёнкой прохладно. А под агрилом особенно старым и грязным и притенение и вентиляция и влажность.

Почему под грязным и старым, да потому, что в начале нашего опытного пути помню агрил на череночниках износился. Покупатели приезжают, а тут укрывной страшный грязный, неопрятно выглядит. Подкупили мы новый, прибили, а он оказался странным стекает с него вода как с гуся и в череночник не попадает, солнце тоже нисколько ни сдерживает. Сняли мы его с каркаса и старый натянули. Повеселели наши череночки. И как то гордыня моя поуспокоилась, технология такая.

Поэтому при покупке укрывного материала для череночника, внимательно его осмотрите, чтоб не пропитан был парафиноподобными веществами. Лучше покупать № 60, на два три сезона хватает не успевает спревать и влажность хорошо держит.

Вот так выглядит один из наших первых череночников.

А вот такие замечательные корешки образовал дёрен. И весь сезон этот оказался успешным, в среднем, по разным видам до 80% укоренения.

По отдельным таким как спиреи, дёрен, почвопокровные розы все 100%. А когда результаты сезона хорошие, то и настроение радостнее. Ведь тебе удалось из одного растения вырастить много подобных. И пусть больше будет зелени и цветов на нашей земле.

Надеюсь, что ты мой друг, нашёл для себя что нибудь полезное в этой статье. Если есть вопросы пиши, если знаю ответ, то обязательно поделюсь. Успеха тебе в сотворении новых жизней растений.

Размножение зелеными черенками

Если количество высаживаемых черенков исчисляется сотней-другой, то можно сделать простейший череночник. Это грядка, покрытая по установленным над ней дугам полиэтиленовой пленкой, края которой плотно прижимаются к земле. 5-15 черенков можно укоренять просто под колпаком от 5-литровой пластиковой бутылки.

Как подготовить почву?

Основные требования таковы:

— на дне гряды (на глубине 20-25 см) делается хороший дренаж из керамзита, гравия, щебня слоем 10-15 см;

— плодородный слой земли (уже уплотненной) должен быть около 20 см;

— сверху насыпается слой чистого речного песка толщиной не менее 5 см;

— подготовленная таким образом гряда поливается как следует, чтобы вода прошла до основания.

Большинство садовых растений черенкуют в период интенсивного роста однолетних побегов, то есть в конце июня — начале июля (для средней полосы России). Правда, есть исключения. Например, у жимолости съедобной в конце июня побеги начинают одре

весневать и поэтому хуже укореняются. Черенковать эту культуру начинают после 10 июня. Сирень и рябину высаживают на укоренение еще раньше — в период их цветения, в конце мая. А такие культуры как облепиха и актинидия лучше укореняются в период затухания роста побегов — в середине июля.

Общее правило для всех культур: срезают черенки рано утром, до наступления жары.

С каких растений лучше брать черенки?

Так называемые маточные растения должны быть молодыми, 3-4-летними. Причем они могут быть как привитыми, так и корнесобственными. Для черенков выбирают однолетние приросты с хорошо освещен-

Лучше расположить череночник в полутени деревьев или с северной стороны теплицы. В этом случае в жаркие летние дни температура внутри него под пленкой не будет подниматься слишком высоко, и влажность дольше будет сохраняться высокой.

ной части кроны длиной 40-60 см. У труд-ноукореняемых растений лучше срезать короткие боковые побеги. Нельзя нарезать черенки с жировых побегов (волчков), так как они плохо укореняются.

Нарезка зеленых черенков

Средний размер черенков для большинства культур составляет 12-17 см. Короткие черенки укореняются нормально, но их

дольше доращивать до получения стандартных саженцев. Длинные (размером 25-30 см) хуже укореняются, но у таких пород, как сирень, чубушник, туя длинные черенки более предпочтительны.

Нижний срез черенка делается косой и ниже почки на 0,5 см, верхний срез — на 1 см выше почки. Нижние 1-2 листа удаляются, оставляются только короткие черешки. У культур с крупными листьями (калина, гортензия, виноград девичий) укорачивают оставшиеся листья на 1/2 или 1/3 часть.

Использование стимуляторов корнеобразования

Чтобы ускорить корнеобразование и повысить процент укорененных черенков, их обрабатывают специальными веществами. Самые лучшие результаты получают при использовании гетероауксина, вернее его водного раствора.

В продаже всегда есть и корневин, который используют как в чистом виде, так и в растворенном.

Для обработки черенки связывают в пучки, погружают их в раствор на глубину 1-2 см на 14-16 часов. Затем черенки споласкивают чистой водой и высаживают.

Черенки высаживают вертикально на глубину 1-2 см с расстоянием между рядами 10 см, а в ряду через 5-8 см в зависимости от размера листьев. Посаженные черенки обильно поливают и закрывают пазник или теплицу.

Уход за черенками

Период укоренения зеленых черенков у разных культур различный. У легкоуко-

реняемых растений первые корешки появляются через 3 недели. Но в этот период за черенками нужен постоянный уход. Все внимание должно быть направлено на поддержание турго-ра в листьях, ведь у черенков нет корней и вода в них не поступает снизу. Поэтому только создание высокой влажности в череночнике или в теплице и умеренной температуры (оптимальная температура +23-27°С) обеспечат жизнеспособность зеленых черенков. Снизить температуру в жару можно притенением с помощью марли, побелки и т. д. А чтобы листочки все время были влажными, черенки часто опрыскивают или поливают

из лейки с мелким ситечком (в первые 1-2 недели каждый час). Можно ориентироваться на конденсат внутри черекочника: если на пленке внутри капельки зоды, то влажность иам высокая. По мере опадения нижних листочков с черенков их собирают, чтобы не возникло очагов грибной инфекции.

Когда образуются первые корешки, проводят первую подкормку азотными удобрениями. После массового укоренения черенков парники по вечерам проветривают, закаляя нежные растения, и через некоторое

У таких культур, как вишня, слива, алыча, сирень, хвойные растения, белая и красная смородина хорошо укореняются комбинированные черенки — зеленые черенки с частью прошлогоднего черенка размером не более 0,5-1 см. Их еще называют черенками с пяткой.

зремя полностью открывают. Лучше в пасмурную погоду.

Пересаживать укорененные черенки можно осенью или весной. На зиму молодые растения роз, клематисов, гортензий и других теплолюбивых культур укрывают лапником или дубовым листом.

К легкоукореняемым растениям относятся: смородина черная, жимолость съедобная, малино-ежевичные гибриды, актинидии, калина красная и такие декоративные культуры, как барбарис оттавский, виноград деви-чий, гортензия древовидная и крупнолистная, дерены, розы, клемати-сы и др.

Среднеукореняемые породы: смородина красная и белая, крыжовник, облепиха, шиповник, хсномелес (айва японская), барбарис Тунберга, гортензия метельчатая, жимолость каприфоли, лапчатка кустарниковая и др.

Трудноукореняемые культуры: вишня, слива, рябина обыкновенная, алыча, клюква, туя западная, можжевельник казацкий, сирень, чубушники; спиреи, магония и др.

Читайте также:

Теплица для черенкования своими руками

Размножение черенками

Устройство череночника / школки для растений

Почва в школке

Уход за многолетниками и черенками в школке

Декорирование школки

Рекомендовано для Вас:

АрТсад Манько

О личном подсобном хозяйстве

Как просто сделать череночник начинающему питомниководу

Как сделать череночник

Стимуляторы корнеобразования

Укрывной материал для череночника

Размножение зелеными черенками