Светильник лэп своими руками

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Постепенно приборы освещения переходят на светодиодные лампы. Произошло это не сразу, был затяжной переходный период с применением так называемых экономок – компактных газоразрядных лампочек со встроенным блоком питания (драйвером) и стандартным патроном Е27 или Е14.

При неплохом балансе цены и экономичности (разница в цене с обычными лампами накаливания со временем окупается за счет экономии электроэнергии), газоразрядные источники света имеют ряд недостатков:

Срок службы ниже, чем у ламп накаливания.
Высокочастотные помехи от блока питания.
Лампы, не любят частого включения – выключения.
Постепенное снижение яркости.
Влияние на расположенные рядом поверхности: на поверхности потолка (над лампой) со временем появляется темное пятно.
Да и вообще, иметь в доме колбу с некоторым количеством ртути как-то не очень хочется.

Прекрасная альтернатива – светодиодные светильники. Список достоинств весомый:

Направленность светового потока предъявляет высокие требования при конструировании рассеивателя.
Все-таки они дорого стоят (речь идет о качественных брендах, безымянные изделия среднего уровня вполне доступны).

Если ценовой вопрос регулируется подбором производителя, то конструктивные особенности не всегда позволяют просто заменить лампу в любимой люстре. Разумеется, есть богатый выбор классических грушевидных LED ламп, которые подходят под любой размер.

Перед нами качественная (при этом относительно недорогая) лампа с яркостью свечения 1000 Lm (эквивалент 100 ваттной лампы накаливания), и потребляемой мощностью 13 Вт. У меня такие LED источники света работают по много лет, светят приятным теплым светом (температура 2700 K), и никакой деградации яркости со временем не наблюдается.

Но для мощного света, требуется серьезное охлаждение. Поэтому корпус у этой лампы на 2/3 состоит из радиатора. Он пластиковый, не портит внешний вид, и достаточно эффективен. Из конструкции следует главный недостаток – реальным источником света является полусфера в верхней части лампы. Это затрудняет подбор светильника – не в каждой рожковой люстре такая лампа будет выглядеть гармонично.

Есть лишь один выход – покупать готовые LED светильники, конфигурация которых изначально рассчитана под конкретные источники света.

Ключевое слово – покупать. А куда девать любимые торшеры, люстры и прочие светильники в квартире?

Поэтому было принято решение конструировать LED лампы самостоятельно

Основной критерий – минимизация стоимости.

Есть два основных направления при разработке светодиодных источников света:

1. Применение маломощных (до 0.5 Вт) светодиодов. Их требуется много, можно сконфигурировать любую форму. Не нужен мощный радиатор (мало греются). Существенный недостаток – более кропотливая сборка.

2. Использование мощных (1 Вт – 5 Вт) LED элементов. Эффективность высокая, трудозатраты в разы меньше. Но точечное излучение требует подбора рассеивателя, и для реализации проекта нужны хорошие радиаторы.

прямой ток = 20 мА (0.02 А)
падение напряжения на 1 диоде = 3,2-3,4 вольта
цвет – теплый белый

Такое добро продается по 3 рубля пучок на любом радиорынке.

Я купил несколько упаковок по 100 шт. на aliexpress (ссылка на покупку). Обошлось чуть меньше, чем по 1 р. за штуку.

В качестве блоков питания (точнее сказать источников тока), я решил использовать проверенную схему с гасящим (балластным) конденсатором. Достоинства такого драйвера – экстремальная дешевизна, и минимальное потребление энергии. Поскольку нет ШИМ контроллера, или линейного стабилизатора тока – лишняя энергия в атмосферу не уходит: в этой схеме нет элементов с рассеивающим тепло радиатором.

Недостаток – отсутствие стабилизации тока. То есть, при нестабильном напряжении электросети, яркость свечения будет меняться. У меня в розетке ровно 220 (+/- 2 вольта), поэтому такая схема в самый раз.

Элементная база тоже не из дорогих.

диодные мосты серии КЦ405А (можно любые диоды, хоть Шоттки)
пленочные конденсаторы с напряжением 630 вольт (с запасом)
1-2 ваттные резисторы
электролитические конденсаторы 47 mF на 400 вольт (можно взять емкость побольше, но это выходит за рамки экономности)
такие мелочи, как макетная плата и предохранители, обычно есть в арсенале любого радиолюбителя

Чтобы не изобретать корпус с патроном Е27, используем сгоревшие (еще один повод от них отказаться) экономки.

После аккуратного (на улице!) извлечения колбы со ртутными парами, остается прекрасная заготовка для творчества.

Основа основ – расчет и принцип работы токового драйвера с гасящим конденсатором

Типовая схема изображена на иллюстрации:

Как работает схема:

Резистор R1 ограничивает скачок тока при подаче питания, пока схема не стабилизируется (около 1 секунды). Значение от 50 до 150 Ом. Мощность 2 Вт.

Резистор R2 обеспечивает работу балластного конденсатора. Во-первых, он его разряжает при отключении питания. Как минимум для того, чтобы вас не тряхнуло током при выкручивании лампочки. Вторая задача – не допустить токового броска в случае, когда полярность заряженного конденсатора и первой полуволны 220 вольт не совпадают.

Собственно, гасящий конденсатор С1 – основа схемы. Он является своеобразным фильтром тока. Подбирая емкость, можно установить любой ток в цепи. Для наших диодов он не должен превышать 20 мА в пиковых значениях напряжения сети.

Далее работает диодный мост (все-таки светодиоды – это элементы с полярностью).

Электролитический конденсатор C2 нужен для предотвращения мерцания лампы. Светодиоды не имеют инертности при включении-выключении. Поэтому глаз будет видеть мерцание с частотой 50 Гц. Кстати, этим грешат дешевые китайские лампы. Проверяется качество конденсатора с помощью любого цифрового фотоаппарата, хоть смартфона. Посмотрев на горящие диоды через цифровую матрицу, можно увидеть моргание, неразличимое для человеческого глаза.

Кроме того, этот электролит дает неожиданный бонус: светильники выключаются не сразу, а с благородным медленным затуханием, пока емкость не разрядится.

Расчет гасящего конденсатора производится по формуле: I = 200*C*(1.41*U cети - U led) I – полученный ток цепи в амперах

200 – это константа (частота сети 50Гц * 4)

С – емкость конденсатора С1 (гасящего) в фарадах

U сети – предполагаемое напряжение сети (в идеале – 220 вольт) U led – суммарное падение напряжения на светодиодах (в нашем случае – 3,3 вольта, помноженное на количество LED элементов)

Подбирая количество светодиодов (с известным падением напряжения) и емкость гасящего конденсатора, надо добиться требуемого тока. Он должен быть не выше указанного в характеристиках светодиодов. Именно силой тока вы регулируете яркость свечения, и обратно пропорционально – срок жизни светодиодов.

Для удобства можно создать формулу в Exel.

Схема проверена неоднократно, первый экземпляр собран почти 3 года назад, трудится в светильнике на кухне, сбоев в работе не было.

Переходим к практической реализации проектов. Количество LED элементов и емкость конденсатора в отдельных схемах обсуждать нет смысла: проекты индивидуальные для каждого светильника. Рассчитывались строго по формуле. Приведенная выше схема на 60 светодиодов с конденсатором на 68 микрофарад – не просто пример, а реальный расчет для тока в цепи 15 мА (для продления жизни светикам).

LED лампа в рожковую люстру

Выпотрошенный патрон от экономки используем в качестве корпуса для схемы и несущей конструкции. В этом проекте я не использовал макетную плату, собрал драйвер на кругляше из ПВХ толщиной 1 мм. Получилось как раз в размер. Два конденсатора – по причине подбора емкости: не нашлось нужного количества микрофарад в одном элементе.

В качестве корпуса для размещения LED элементов использована баночка от йогурта. В конструкции также использовал обрезки листов вспененного ПВХ 3 мм.

После сборки получилось аккуратно и даже красиво. Такое расположение патрона связано с формой люстры: рожки направлены вверх, на потолок.

Далее размещаем светодиоды: по схеме 150 шт. Протыкаем пластик шилом, трудозатраты: один полноценный вечер.

Забегая вперед, скажу: материал корпуса себя не оправдал, слишком тонкий. Следующий светильник был изготовлен из листового ПВХ 1 мм. Для придания формы рассчитал развертку конуса на те же 150 диодов.

Получилось не так изящно, но надежно, и отлично держит форму. Лампа полностью скрыта в рожке люстры, поэтому внешность не столь важна.

Здравствуйте! Нужна помощь по следующей проблеме. Мне требуется протянуть электричество от дома до сарая (всего порядка 50м).
По ряду причин проложить кабель в земле нет возможности, по этому принял решение сделать воздушную линию и за одно освещение дачного участка. Планирую установить столбы из профильной трубы 60х60 высотой 5-6 м (над землей 3-4м), поставить на них светильники и натянуть кабель сип 4х16 (две жилы для питания сарая, и две для освещения). В целом здравое решение? Требуется заземление столбов? Надо ли ставить перед воздушной линией УЗО? Что то еще надо учесть?
Надеюсь на Вашу помощь. Заранее спасибо!

kWolf написал:
Планирую установить столбы из профильной трубы 60х60 высотой 5-6 м (над землей 3-4м),

А СИП не согнёт трубы?

В остальном вроде нормально.

kWolf написал:
Надо ли ставить перед воздушной линией УЗО?

В идеале да, всё таки для себя. Но не обязательно, если подключение будет нормальное светильников.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad ,
А СИП не согнёт трубы?
Не уверен.
А если увеличить сечение трубы до 80х80?
Как вариант.
Как лучше выполнить заземление? Соединить последовательно столбы металлической полоской (40х4) и потом с контуром заземления дома (треугольник из уголков) или то же самое только кабелем сечением >16мм2?

Если уж прокладываете СИП 4x16, то сделайте лучше: фаза для сарая, фаза для освещения, общий ноль и заземление. Жилу заземления подключить к каждому столбу, этим заодно и качество заземления улучшите.

УЗО желательно, вдруг провод оборвётся когда нибудь.

AsterZ , хорошая мысль насчет распределения жил. А как тогда соединять заземляющий кабель со столбом? Сам СИП планировал закреплять на зажимы.

kWolf написал:
А как тогда соединять заземляющий кабель со столбом?

Отвод через прокалывающий сжим на ПуГВ 16 и через ТМЛ к столбу

Грубый, но справедливый

kWolf написал:
Соединить последовательно столбы металлической полоской (40х4) и потом с контуром заземления дома (треугольник из уголков)

50 метров полосы закопать? Уж тогда проще закопать кабель и не вести воздушкой.

kWolf написал:
AsterZ , хорошая мысль насчет распределения жил. А как тогда соединять заземляющий кабель со столбом? Сам СИП планировал закреплять на зажимы.

kWolf , сжимами, а как еще?

Vadim 161 , понял.
BV , ну полосу можно не заглублять на 1м? Но идея использовать одну жилу для земли мне понравилась.

AsterZ написал:
фаза для сарая, фаза для освещения, общий ноль и заземление.

Мысль хорошая, но как быть с вот этим:

ПУЭ,
7.1.36. Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
7.1.12. Групповая сеть - сеть от щитков и распределительных пунктов до светильников , штепсельных розеток и других электроприемников.

kWolf ,
На 50 метрах вам можно и не СИП . - .

BV , Мда, это минус, конечно.
Тогда для реализации такой затеи нужно общий автомат (возможно, сразу диф) на освещение и сарай ставить.

Кстати, на всех дачах так сделано (5 проводов: 3 фазы, ноль и фаза освещения). Интересно, это по старым правилам или на ВЛ действуют другие правила?

dokar , спасибо за наводку, а какие приемущества у АВТ по сравнению с СИП-2, кроме меньшего возможного сечения?
BV , Тогда может СИП-2 4х16+1х25? Две жилы на фазы, два нуля и одна земля (как раз самую жирную жилу на 25 использовать)?

, поставить на них светильники и натянуть кабель сип 4х16 (две жилы для питания сарая, и две для освещения). В целом здравое решение?

Сарайчик в два этажа под 200 м².

Здравость решения под сомнением по крайней мере в части освещения
светодиодное освещение это максимум 200 ватт, так для чего такое сечение.

Aтос , у СИП-2 минимальное сечение жилы 16мм2.

Мой финансовый директор, задавила бы меня за это.

kWolf написал:
Две жилы на фазы, два нуля и одна земля (как раз самую жирную жилу на 25 использовать)?

BV написал:
7.1.36. Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.

Aтос написал:
Здравость решения под сомнением по крайней мере в части освещения

Поставить два ЛЕД прожектора - один на доме, другой - на сарае и накроют они эти 200м, если нет деревьев.

kWolf ,
И еще - из этой воздушной линии хороший молниеприемник получится
Может все же закопать кабель?
Посчитайте воздушку и раскопки - может то на то и выйдет?

kWolf написал:
Две жилы на фазы, два нуля и одна земля (как раз самую жирную жилу на 25 использовать)?

BV написал:
7.1.36. Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.

BV ,
И как заземлять уличные светильники ? Повторкой ?

Aтос написал:
Здравость решения под сомнением по крайней мере в части освещения

Поставить два ЛЕД прожектора - один на доме, другой - на сарае и накроют они эти 200м, если нет деревьев.

BV ,
Правильно уложенный кабель на правильноЙ глубине даже в ПНД обойдется дороже . И вдруг у автора - глина , это ж рехнуться можно

Я сразу рассматривал вариант прокладки кабеля в земле. Он конечно дешевле выйдет, особенно учитывая что у меня лежит бухта бронированного кабеля уже уложенного в гофру. Но есть нюанс: участок очень узкий, всего 5м, у без уничтожения посадок и порчи уже имеющихся сооружений, прорыть траншею не получиться.

dokar написал:
Правильно уложенный кабель на правильноЙ глубине даже в ПНД обойдется дороже . И вдруг у автора - глина , это ж рехнуться можно

Как то смотрел ролики американского электрика. Берет компактный траншеекопатель в аренду - час и траншея готова.
Мне бы такой на дачу на недельку.
Типа такого

О, оказывается у "Все инструменты" аренда есть! Не знал.

kWolf написал:
по этому принял решение сделать воздушную линию и за одно освещение дачного участка.

Это называется - наружная электропроводка.

kWolf написал:
Планирую установить столбы из профильной трубы 60х60 высотой 5-6 м (над землей 3-4м)

Для опор - явно маловато сечения такой трубы.

kWolf написал:
и натянуть кабель сип 4х16 (две жилы для питания сарая, и две для освещения)

Это - провод. Сечение - излишне. Экономически ваш выбор может быть вполне целесообразен. Рассмотрите вариант с применением провода АВТ

Нет необходимости в дополнительных защитных мероприятиях для стальных опор.

kWolf написал:
Надо ли ставить перед воздушной линией УЗО?

Для ВЛ это - прямо запрещено. Но у вас - наружная электропроводка. Точнее можно ответить имея однолинейную схему.

kWolf написал:
А если увеличить сечение трубы до 80х80?

Толщина стенки трубы и длина пролетов .
Исходя из собственных прочих предположений. Могу предложить вариант установки трех стальных (черных!) опор профиля 80х80 с толщиной стенки не менее 4,5 мм (при покраске обоих поверхностей трубы) высотой 4,5- 5 м. Со стрелой провиса в двух пролетах около 0,7 м.

Никак. 7-я глава не регламентирует наружные электропроводки. (2.1 !)

Да. Пункты глав 2.4 и 6.3.

BV написал:
Как то смотрел ролики американского электрика. Берет компактный траншеекопатель в аренду - час и траншея готова.
Мне бы такой на дачу на недельку.

За недельку - вам до канадской границы хватит.

На позапрошлой недельке бару на базе МТЗ-82 арендовал. 160 метров за два часа. По цене 2,8 тыр час, но время было критично (вдоль проезжей части). В песчаном грунте необходимо кабель укладывать сразу же за экскаватором.

Aтос написал:
Мой финансовый директор, задавила бы меня за это.

Отправьте свою жабу на экскурсию:

ПPOPAБ написал:
За недельку - вам до канадской границы хватит.

Ну я ж про ручной, да и не спеша - там водопровод, тут - канализация, кабель и тд

ПPOPAБ написал:
BV написал:
но как быть с вот этим:

Никак. 7-я глава не регламентирует наружные электропроводки. (2.1 !)

AsterZ написал:
на ВЛ действуют другие правила?

Да. Пункты глав 2.4 и 6.3.

да, но есть здравый смысл - отключаем одну линию АВ и ноль остается рабочим.
В данном конкретном случае мне все равно не нравятся две линии с общим нулем, хотя они и наружние.

Можете прокомментировать подробнее как правильно по нормам?

6.3.16. Для питания светильников уличного освещения, а также наружного освещения промышленных предприятий должны прокладываться, как правило, самостоятельные линии.

Питание светильников допускается выполнять от дополнительно прокладываемых для этого фазных и общего нулевого провода воздушной электрической сети города, населенного пункта, промышленного предприятия.

Как я это понимаю - желательно отдельная линия, а допускается только от электрической сети города, населенного пункта, промышленного предприятия. про дачи и частные дома тут не говорится.

6.3.20. Охранное освещение рекомендуется питать, как правило, по самостоятельным линиям.****

ПPOPAБ ,
Что значит с покраской двух поверхностей ? Внутри ? Каким образом ?

ПPOPAБ написал:
kWolf написал:
Требуется заземление столбов?

Нет необходимости в дополнительных защитных мероприятиях для стальных опор.

2.4.38. На опорах ВЛ должны быть выполнены заземляющие устройства , предназначенные для повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений, заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛ. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом.

2.4.39. Металлические опоры, металлические конструкции и арматура железобетонных элементов опор должны быть присоединены к РЕN -проводнику.

2.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на электропроводки силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1 кВ переменного и постоянного тока, выполняемые внутри зданий и сооружений, на наружных их стенах, территориях предприятий, учреждений, микрорайонов, дворов, приусадебных участков, на строительных площадках с применением изолированных установочных проводов всех сечений, а также небронированных силовых кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в металлической, резиновой или пластмассовой оболочке с сечением фазных жил до 16 мм2

2.1.5. Наружной электропроводкой называется электропроводка, проложенная по наружным стенам зданий и сооружений, под навесами и т. п., а также между зданиями на опорах (не более четырех пролетов длиной до 25 м каждый) вне улиц, дорог и т. п.

ПPOPAБ написал:
BV написал:
но как быть с вот этим:

Никак. 7-я глава не регламентирует наружные электропроводки. (2.1 !)

ПУЭ: Глава 7.1. Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий

В данном случае имеем наружную электропроводку жилого здания.

Почему же гл 7 к этому не относится?

dokar написал:
Что значит с покраской двух поверхностей ? Внутри ? Каким образом ?

Мы, Махович Цукель Измайлович с одной стороны и Одесское пароходство с другой стороны .

BV написал:
Почему же гл 7 к этому не относится?

Патамушта снаружи, между двумя зданиями.

Если лепить это как ВЛИ - будет совсем не смешно. (см 2.4)

Обязательно. Оцинковку красить не нужно и стенку можно 4 мм.

Думай голова - шапку куплю!

BV написал:
Можете прокомментировать подробнее как правильно по нормам?

В данном случае - на освещение собственный нольтик, при собственной фазочке, отдельным шнурочком. Вот хоть самым маленьким АВТ.
А с сарайчиком - тоже очень интересно. Не металкаркасный ли он? А на узеньком участке заборчик не железный ли часом?
Что собственно имеем в "голове" по питанию.
Это уж не к вам, а ТС вопросики.

Микитович написал:
Одесское пароходство с другой стороны .

Его уж давно пропили.

ПPOPAБ написал:
BV написал:
Почему же гл 7 к этому не относится?

Патамушта снаружи, между двумя зданиями.

При всем уважении к Вашему опыту, я не могу согласиться.

Например 7.1.32. Внутренние электропроводки должны выполняться с учетом следующего:

Явно указывает на внутренние электропроводки.
Почему наружние электропроводки, запитанные от щитка здания не относятся к этому зданию?

Относительно совмещения нулевого провода на освещение - я уже говорил выше.
Дача - это не то место, где можно.

Я понимаю, что ПУЭ не идеальный документ, и некоторые его части допускают двоякое толкование.
Возможно надо порыться в ГОСТах - может там и есть более ясное толкование.

ПPOPAБ написал:
В данном случае - на освещение собственный нольтик, при собственной фазочке, отдельным шнурочком.

Ну так и я за это!
Просто вы писали ранее несколько иначе.
Или мы друг друга не поняли?

Да и как быть с заземлением стальных опор "наружней проводки" - не ВЛ, но все же.

Всем еще раз спасибо за активное участие в дискуссии.
ПPOPAБ ,
По поводу ситуации: да заборы металлические (столбы из стальных труб, по ним натянуты 3 струны из катанки, на катанке рабица), столбы освещения планируются в некоторых местах ставить максимально близко к забору (до 0,5м). Сарай- двух этажный щитовой домик (2х4м) из досок и osb. Плюс в 2 метрах от него сортир типа очко, его то же желательно запитать. В сарае планируется оборудование максимум 2-3кВт, да же на максимуме будет меньше 5кВт.

kWolf написал:
В сарае планируется оборудование максимум 2-3кВт, да же на максимуме будет меньше 5кВт.

Не забывайте что в сарае придется в любом случае ставить щиток с автоматами и УЗО, от этого щитка и бросите линию на толчок.

Грубый, но справедливый

Vadim 161 , это понятно.

BV написал:
Почему наружние электропроводки, запитанные от щитка здания не относятся к этому зданию?

Конструктивно. К ним большинство требований 7-го раздела не применимы. Ровно так-же как и ВЛ и КЛ не являются ТП, хоть и запитаны от неё.

BV написал:
Относительно совмещения нулевого провода на освещение

Для ВЛ и распределительных линий это допустимо. Но не приемлемо для внутренних групповых линий.

BV написал:
Да и как быть с заземлением стальных опор "наружней проводки" - не ВЛ, но все же.

Они заземлены естественным образом. Присоединение PEN к опорам скорее- повторное заземление ВЛ, хотя и зануление опоры.

kWolf написал:
заборы металлические (столбы из стальных труб, по ним натянуты 3 струны из катанки, на катанке рабица)

Если обеспечено надежное электрическое соединение катанки со столбиками (прихватить сваркой), то это - хороший естественный заземлитель. И желательно его соединить с имеющимся ЗУ типа "три кола".
Я бы на сарайчик по забору и кинул бы питание бронированным кабелем. Если уж совсем удешевлять то проводом АПВ-1 в ПНД трубе. Четырех квадрат меди или шести алюмишки - более чем достаточно на ваши нужды.

kWolf написал:
столбы освещения планируются в некоторых местах ставить максимально близко к забору (до 0,5м).

Если светильники не тяжелые и не тянуть по ним питание, да обслуживаются со стремянки. То это сильно облегчает сами опоры. Тот -же квадрат 60х60 при высоте до 4-х метров вполне достаточен. Если не закапывать трубу непосредственно в землю (коррозионная стойкость) стенки в 3 мм хватит, оцинковки пожалуй 2 мм достаточно. Фундамент опоры выполнил бы из отрезка 1,5-2 м толстостенной (от 6 мм) б/у трубы диаметром от 100 мм. При этом миллимов на 200 ниже грунта не красил эти "стаканы".

Электричество требуется в квартире, загородном коттедже и даже на самой небольшой даче, если там проводят большую часть дня или ночуют. Организация энергоснабжения – процесс, включающий получение разрешения на подключение, укладку проводки, установку устройств, регулирующих подачу тока.

Требования к проводке и возможные проблемы

Электрика на даче ничем не отличается от сети в доме. Требования при обустройстве практически такие же, за исключением установки электрощита и заземления: на даче это должен делать владелец дома, а не ЖЭК.

Все устройства, обслуживающие сеть – распредкоробки, счетчики, выключатели, должны размещаться в легкодоступных местах.
Выключатели нужно ставить так, чтобы открывающиеся двери, оконные створки, дверцы мебели их не загораживали.
Розетки устанавливают на высоте от пола не менее 50 см и на таком же расстоянии от нагревательных приборов и водоснабжения.
Питающий провод под розетку укладывают снизу вверх, а к выключателю – сверху вниз.
Прямое соединение медных и алюминиевых жил скруткой, не допускается. Подключение возможно только через клеммы.
В ванных, санузлах, рядом с мойкой устанавливать розетки и выключатели нельзя. Укладку выполняют по заранее разработанной схеме. Чертеж нужно сохранить: при ремонте или замене она поможет быстро разыскать спрятанный кабель.
Большинство дач строится за чертой города. Как правило, обеспечивают их старые линии питания, не рассчитанные на работу современных приборов. Это приводит к периодическим скачкам напряжения, сбоям в подаче электричества. Чтобы предупредить поломки и пожары, нужно ставить высокочувствительные защитные автоматы, пользоваться стабилизаторами напряжения.
Если дача не отапливается, нужно позаботиться о защите проводки. Внутри помещения скапливается влага.

Владелец дачи обязан позаботиться об установке громоотвода и заземления.

Способы прокладки кабеля

Электросеть на даче состоит из внутренней и внешней части. Есть 2 метода прокладки внешнего кабеля: воздушный и подземный.

Воздушный

Проводка на даче воздушным путем осуществляется 2 методами. В первом случае кабель СИП (самонесущий изолированный провод) напрямую соединяет ЛЭП и фасад дома. Во втором случае от централизованной электросети к фасаду прокладывают металлический трос, а уже к нему фиксируют любой провод. И в том и в другом случае необходимо использовать изолирующий крепеж для монтажа токопроводящих жил.

При установке учитывается следующее.

Максимальная дистанция от столба ЛЭП до дома составляет 25 м. Если расстояние больше, необходимо ставить дополнительные опоры.
Нужно тщательно рассчитать несущую способность кабеля и учесть, что зимой нагрузка из-за наледи будет выше.
Ультрафиолет постепенно разрушает изоляционную оболочку провода. Рекомендуется использовать дополнительную защиту – гофру.
Расстояние провода до земли должно быть не менее 6 м.

Проводка воздушным путем проще в исполнении. Скорость монтажа минимальна. Однако кабель подвергается интенсивным ветровым нагрузкам.

Подземный

Кабель можно уложить под землю. Этот способ более трудоемкий, но кабель в этом случае надежно защищен от внешних воздействий.

Глубина траншеи составляет 70 см. Если кабель укладывают в защитной трубе и расстояние от ЛЭП до щитка не более 5 м, можно выкапывать траншею глубиной в 50 см.
Расстояние между траншеей и фундаментом составляет не менее 60 см. Если провод заводят в дом через фундамент, потребуется дополнительный фрагмент трубы. Отверстие проделывают в фундаменте, под ним кабель укладывать запрещается.
Дистанция между зелеными насаждениями и траншеей составляет 75 см, до канализации или водопровода – 100 см, до газопровода и высоких деревьев – 200 см.
В землю укладывают только бронированный кабель с хорошей изоляционной защитой.

Несмотря на большее количество работ, этот вариант укладки дешевле.

Подготовка схемы

Чтобы провести электричество на даче, составляют схему. Есть 2 варианта:

стандартный – схему чертят на бумаге, чертеж должен быть приблизительным, так что это под силу каждому;
современный – используют специальные программы.

Работа достаточно простая. Изображают приблизительный план дома и указывают на схеме точки монтажа розеток, выключателей, ламп, распределительных коробок, оборудования, которое тоже потребляет электричество. Желательно здесь же обозначать расположение и количество кабелей.

Схема электропроводки облегчает расчет нагрузок.

Суммируют нагрузку от всех потребителей: лампы, вентилятор, электрочайник.
Разбивают на группы: 1 подключение на стиральную машинку, 2 – на группу светильников в комнате. 3 – на вторую группу, 4 – на модуль с розетками. Таким образом уменьшают количество проводов и избегают токовых перегрузок.
Вычисляют потребительскую мощность – общую и для каждой линии. По этим данным определяют параметры электротехники.

Для расчетов потребуются паспорта изделий или справочные данные.

Выбор кабеля

Для внешней проводки выбор не слишком велик. При прокладке по воздуху лучше всего брать СИП. При подземном монтаже выбирают бронированный кабель с медными или алюминиевыми жилами в изоляционной обмотке. Предпочтение отдается медным: такая проводка выдерживает большую нагрузку. Но если на даче нет и не предвидится потребителей большой мощности, можно обойтись более дешевым вариантом с алюминиевыми жилами.

Внутри здания выбор определяется методом укладки. Провода могут монтироваться только скрытым способом – в штробах, в трубах. Кабели допускается укладывать открытым методом.

При высокой нагрузке используют кабели и провода с медными жилами.

Определение сечения

Для электрики в дачном доме сечение кабеля рассчитывают по нагрузке. Учитывается общая и нагрузка каждого контура. Сначала вычисляют предполагаемую нагрузку. Затем делят ее на напряжение сети. Таким образом рассчитывают величину допустимого тока. Подбирают кабель с подводящим сечением по таблицам ПУЭ – для алюминиевых и для медных жил.

Сечение кабеля выбирают с запасом. Под розетку рекомендуют брать вариант сечением не менее 2,5 кв. мм, а для освещения – 1,5 кв. мм.

Инструменты и материалы для работы

Для прокладки электропроводки потребуется следующее:

ножницы, пассатижи, отвертки;
шуруповерт; болгарка с алмазным диском, штроборезы;
молоток, монтажное зубило;
шпатель и материалы для заделки стен – алебастр, гипс;
крепеж;
провода и кабели нужного сечения;
розетки, выключатели, подрозетники;
защитные автоматы, УЗО, распредкоробки;
соединительные клеммы.

Для работы с электропроводкой лучше брать инструмент с резиновыми рукоятками.

Ввод кабеля в дом

Кабель в здание вводят через стену либо через фундамент.

В первом случае в стене проделывают отверстие и устанавливают фрагмент трубы – металлической или пластиковой. Через нее проводят кабель.

Во втором отверстие высверливают в фундаменте. Здесь трубу ставят только стальную, с обеих сторон изолируют негорючим материалом и фиксируют бетоном. Затем проводят кабель через трубу. Внутри здания высверливают отверстие в полу. Устанавливают трубку меньшего диаметра и вытягивают проводник.

Бетонный пол сверлить сложно. В этом случае лучше ввести провод через стену.

Монтаж внутренней проводки

Электропроводка в загородном доме устанавливается точно по рассчитанной схеме. Нельзя в последний момент что-то заменить и не учесть разницу в нагрузке. Выполняется монтаж в определенном порядке.

Разметка

Необходимо отметить на стене местоположение всех электроточек. Используют мел, карандаш. Местоположение выбирают с учетом нормативов СНиП, ПУЭ и собственного удобства.

Рекомендуется сразу же отметить и место укладки провода. После этого проще посчитать, сколько реально потребуется кабеля. Проводку тянут по стенам. На пол укладывать проводники разрешается, если он залит цементной стяжкой и в этом случае провод нужно прятать в гофру, чтобы предупредить механическое повреждение.

Штробление стен

Если укладка выполняется открытым способом или в защитной гофре, достаточно просто отметить положение проводки на стене.

По линиям отметки размечают ширину канавки. Обычно она совпадает с глубиной. Штроборезом или болгаркой с диском прорезают материал по границам канавки, если этого недостаточно для изъятия, делают еще несколько надрезов внутри штробы. Затем вынимают материал и подравнивают канавку зубилом и молотком.

Для подрешетников и распредкоробок отверстия в стене высверливают коронками – алмазными или с твердосплавными напайками. Стандартные величины под подрозетник – диаметр 68 мм и глубина 45 мм. Но если используются нестандартные виды модулей, габариты отверстий будут другими.

Если ставят модули с несколькими розетками и выключателями, высверливают подряд несколько отверстий, а перегородки между ними выбивают перфоратором или долотом.

Прокладка линий

На даче проводку чаще всего ставят открытым способом. Гофру использовать необязательно, если брать достаточно хорошо изолированный кабель – ВВГ или ВВГнг, например. Чтобы добиться более эстетичного вида, рекомендуется прятать проводку под плинтус – напольный или потолочный.

При скрытой укладке проводка размещается в штробах и фиксируется в них шпатлевкой, алебастром или специальными скобами. Штроба заполняется материалом полностью.

Установка распредкоробок и подрешетников

Распсредкоробки и подрозетники монтируют после укладки проводов. Следуют инструкции.

В подрозетнике просверливают отверстия под питающий кабель и вспомогательные провода.
Посадочное отверстие обмазывают алебастром. Проверяют: при нажатии на дно гнездо не должно проваливаться.
Обмазывают алебастром с внешней стороны подрозетника и вставляют в отверстие. Подрозетник должен плотно держаться. Алебастр высыхает за 2 часа, после чего работы можно продолжить.

Распредкоробку тоже можно ставить на алебастр. Если стены дома деревянные, щиток крепят на шурупы с дюбелями.

Подключение линии

Подсоединение розетки и выключателя выполняют после отделочных работ, если они велись.

В распределительной коробке находят ноль, фазу и питающий провод контура. Жилы имеют разную окраску, так что это просто.
Из группы кабелей находят тот, что проведен от места установки розетки, выключателя, оборудования и зачищают концы. Жилы кабеля прикручивают в фазе, нулю и питанию. Закрывают щиток.
Затем конец кабеля, которой выходит к розетке, разделывают на жилы и зачищают концы. К первой клемме розетки подсоединяют фазу, ко второй – нейтраль. Заземление подключается к разъему в средней части розетки.
Вставляют розетку в подрозетник, фиксируют саморезами и винтами через лапки. Затем крепят декоративную часть.

Все работы по подключению и монтажу выполняются при отключении электросети.

Обеспечение безопасности

Электричество на даче требует соблюдения тех же мер безопасности, что и в многоэтажном доме. Чтобы предупредить возникновение аварийных ситуаций и поражение током, необходимо использовать УЗО, автоматы и заземление.

Заземление

Конструкцию закапывают в землю на расстоянии не ближе 1 м и не дальше 10 м. К электроду, ближайшему к дому, подсоединяют заземляющий провод, выходящий от распредкоробки.

Защитная автоматика

Чтобы защитить эклектическую сеть от перегрузок, а оборудование – от замыкания и перегорания изоляции, используются защитные устройства.

Автоматы защиты – монтируются на каждую группу потребителей отдельно. Модуль при превышении установленного напряжения или силы тока отключает обслуживаемый контур. После восстановления нормальной подачи тока – включает.

УЗО – защитный модуль, который реагирует на токи утечки, возникающие при повреждении изоляции или при обрыве нулевой жилы. УЗО отключает подачу тока на потребителя и тем самым предупреждает возгорание на пробитом участке.

Разводка электричества по участку

В электроснабжении обычно нуждается не только жилище, но и территория участка, хозяйственные помещения, баня.

Начинают с планирования участка. Для этого рассчитывают, сколько электроточек требуется:

светильники на крыльцо и террасу дома;
светильники по пути к гаражу, перед калиткой и выездными воротами, а также при входе в гараж;
освещение беседки;
светильники вдоль дорожек в саду, вокруг бассейна, если он есть;
освещение бани – тут вопрос сложнее, так как если сауна отапливается электрической печкой, необходимо тянуть отдельную линию для нее;
точки подключения для электрооборудования – газонокосилки, системы орошения, обогрев тротуаров и площадок, датчики и прочее.

Рассчитывают нагрузку – общую и по контурам – для освещения, для обслуживания автоматики, для полива.

Вычисляют, какие кабели и электроустройства требуются для работы с каждым электропотребителем. При этом нужно учесть, что эти установки будут работать на улице. Нужны модели с высокой степенью защиты от воды и пыли.

Если эстетичность участка важна, стоит продумать расположение светильников и электроточек. Для освещения дорожек используют тротуарные модели, которые углубляются в почву. Для освещения террасы или бассейна требуются настенные варианты.

Составляют схему, в которой по возможности сокращают количество проводов. В этой схеме кабели нужно укладывать под землю, воздушная проводка невозможна. Поэтому место их прохождения нужно определить заранее. Если к этому моменту садовые отделочные работы завершены, придется газоны переносить, кусты пересаживать, плитку с тротуаров убирать. Это накладно.

Собственно монтаж электропроводки по участку не отличается от проведения электричества в дом. Однако при большой площади участка или сложности проекта выгоднее обратиться к специалистам. Тогда работы будут выполнены куда быстрее.

Завершающие работы

Завершающим этапом выступает тестирование электросети. Выполняют проверку не только полностью собранной проводки, но и по мере установки контуров.

Каждую линию перед подключением к щитку проверяют с помощью контрольки. Делают ее своими руками из 2 кусков провода, патрона и маломощной лампочки. Ноль и заземление линии подключают к щитку напрямую, а фазу – последовательно через контрольку. Если при включении автомата лампочка не загорелась – все в порядке.
Если лампочка включается – на линии короткое замыкание. Необходимо отключить автомат и найти причину пробоя.
Проверяют каждую розетку, к каждой подключая нагрузку. Прозвонить нужно и каждый светильник.
Замыкают выключатели – все провода для них соединяют и закорачивают.
Затем всю группу нагружают до максимума, чтобы проверить срабатывание защитного автомата.

Для прозвонки понадобится специальный прибор – мультиметр или тестер.

Сегодня в 05:19

Вчера в 21:54

Вчера в 17:44

Вчера в 16:24

Вчера в 12:45

Вчера в 02:59

Вчера в 00:43

Вчера в 00:33

25 Января 2022 года, 20:09

25 Января 2022 года, 17:24

25 Января 2022 года, 13:15

25 Января 2022 года, 10:38

25 Января 2022 года, 10:30

24 Января 2022 года, 17:51

24 Января 2022 года, 08:55

Добрый день, подскажите . Директор где-то услышал по поводу обязательной нумерации листов проекта. Помогите, где посмотреть эти нововведение? Украина.

Сегодня с 1.00 по МСК будет выполняться перенос на другой сервер провайдера (2-3 часа). Прошу прощения за неудобства. Пробуем разные варианты.

Читайте также: