Сузуки гранд витара снятие мкпп своими руками
Обновлено: 19.07.2024
В связи с тем, что мой передний мост уехал отдыхать на ибицу я решил вернуть его ремонтом раздатки, для чего ее
пришлось снять.
Итааак по пунктам:
1. Поднимаем одну сторону машины и под каждое колесо подкладываем по запаске - таким макаром получается достаточный
лифт машины дабы не тереть пузом раму.
2. Сливаем масло раздатки - в качестве четырехгранника, для откручивания сливной пробки я купил вороток 3/8 дюйма -
почти 10 на 10 мм.
3. на обоих карданах и выходных фланцах мостов делаем метки чтобы потом вернуть все взад как было. Откручиваем по 4
болта на каждом кардане (ключ на 14). Если кардан не отходит от фланца моста, можно его слегка тюкнуть молотком.
После снятия одной стороны кардана, вытаскиваем вторую со шлицами (в переднем кардане может вытечь немного масла на
нос)
4. отсоединяем датчик температуры катализатора (можно его вообще оторвать нах и прикрутить к кузову дабы не моргал
когда не попадя).
5. откручиваем тросик спидометра (у меня открутился от руки)
6. Лезем в салон и снимаем накладку на тоннеле (4 шурупа ) потом рамку раздатки (6 шурупов) с пыльниками и рамку
коробки (4 болта ключом на 10 ).
7. Снимаем рычаги РК и КПП - чтобы их снять нужно у основания рычага надовить железную ****юшку и повернуть ее по
часовой стрелке.
8. Откручиваем датчик 4вд (рядом с рычагом раздатки) - я открутил рукой
9. Снимаем не без матов сапуны раздатки (из салона) и сапун коробки (с низу)
10. откручиваем болт который держит резинку глушителя (ключ на 12).
11. откручиваем 2 болта левой и 3 болта правой опоры раздатки ключом на 14.
12. слегка поддомкрачиваем коробку.
13. откручиваем, ключом на 14, по 2 болта с каждой стороны чтобы снять поперечную балку.
14. откручиваем, ключом на 12, 10 болтов соединяющих РК и КПП, причем 2 из них я откручивал из салона.
15. октручиваем какой-нибудь "Г" образной ****ей 5 болтов (ключ 12), держащих механизм включения передач коробки.
16. снимаем механизм переключения передач коробки
17. под механизмом откручиваем последний болт, крепящий раздатку к коробке
18. снимаем раздатку
Вроде как-то так - только у меня вопрос - а собственно какого Х пункт 16й мне не удалось осуществить,
соответственно пункты 17 и 18 невыполнимы.
На пункты с 1 по 16 у меня ушло 3,5 часа неспешного вертения болтов.
4. отсоединяем датчик температуры катализатора (можно его вообще оторвать нах и прикрутить к кузову дабы не моргал
когда не попадя).
5. откручиваем тросик спидометра (у меня открутился от руки)
6. Лезем в салон и снимаем накладку на тоннеле (4 шурупа ) потом рамку раздатки (6 шурупов) с пыльниками и рамку
коробки (4 болта ключом на 10 ).
7. Снимаем рычаги РК и КПП - чтобы их снять нужно у основания рычага надовить железную ****юшку и повернуть ее по
часовой стрелке.
8. Откручиваем датчик 4вд (рядом с рычагом раздатки) - я открутил рукой
9. Снимаем не без матов сапуны раздатки (из салона) и сапун коробки (с низу)
10. откручиваем болт который держит резинку глушителя (ключ на 12).
11. откручиваем 2 болта левой и 3 болта правой опоры раздатки ключом на 14.
12. слегка поддомкрачиваем коробку.
13. откручиваем, ключом на 14, по 2 болта с каждой стороны чтобы снять поперечную балку.
14. откручиваем, ключом на 12, 10 болтов соединяющих РК и КПП, причем 2 из них я откручивал из салона.
15. октручиваем какой-нибудь "Г" образной ****ей 5 болтов (ключ 12), держащих механизм включения передач коробки.
16. снимаем механизм переключения передач коробки
17. под механизмом откручиваем последний болт, крепящий раздатку к коробке
18. снимаем раздатку
Вроде как-то так - только у меня вопрос - а собственно какого Х пункт 16й мне не удалось осуществить,
соответственно пункты 17 и 18 невыполнимы.
На пункты с 1 по 16 у меня ушло 3,5 часа неспешного вертения болтов.
П4 у меня он и так бприкручен к кузову и горит пока двигатель не прогреется.
П7 у меня против часовой.
П8 он у тебя один, у меня два.
П13 не снимал, правда работал на подьемнике.
П15 не понял о чем речь у меня автомат.
П16 если автомат не понял проблем не было, если механника не подскажу.
В остальном ты идешь верным путем, будеш разбирать раздатку не спеши запоминай или фотографируй времени потратьш чуть больше но проблем получиш меньше.
Снимал раздатку на полностью снятой коробке, автомат или мех. безразницы раздатки одинаковые, хочу отметить после откручивания всех болтов на раздатке она выходит с трудом, подцеплял монтажкой и потихой потихой со всех сторон стягивал с вала, кое где пришлось и постучать потихой молоточком но без фанатизма, силумин.
Я так понял что все это происходит на установленной коробке ?
По выше описанным пунктам должно все получится нормалек.
Вся подлянка в самом верхнем болте крепления раздатки к мех.коробке. мож его разок выкрутить и больше не вкручивать. Не отвалится же раздатка от коробки из-за его отсутствия?
Отвалится не отвалится, можно и попробывать, герметика побольше шибануть сверху чтобы всякие пакасти лишний раз непопадали.
А нафига там герметик? В той полости масла-то нету, а стыкуется без зазора, пакости не попадут (только если вода?)
Ну так я с этим расчетом и сказал что герметик, в основном водичка это и является влияющим фактором поломок. (одна нормальная поездка с переходом бродов да еще если подстрял в речке то можно везде в трансмисии менять масло)
Я чесно говоря плохо представляю как раздатку сдернуть не снимая коробки с авто, как-то весьма абескуражеват такой процесс :)
Мне на яме, знакомый менял одну раздатку на другую за сорок минут, примерно. Верхний болт откручивал и закручивал при помощи двух удлинителей и карданчика. Коробку не трогал.
Вообщем снял я эту байду - она закисла на направляющих и дальше сделал все как писал по пунктам - раздатка сдернута, переходим к фазе 2
Разбираем раздатку
раздатка снимается без всяких проблем (верхний болт), если перед этим снять балку, раздатка опускается вниз, вверху появляется достаточно места для работы. чтобы было удобнее вертеть, покупаем самую мелкую трещетку и головку на 12.
на подьемнике с пневмоинструментом 10-15 минут, максимум.
Слегка опускаешь раздатку, поднимаешь пыльник, легким движение руки освобождаешь рычаг. ничего откручивать не надо. главное, заранее в 4вд включить
В связи с тем, что мой передний мост уехал отдыхать на ибицу я решил вернуть его ремонтом раздатки, для чего ее
пришлось снять.
Итааак по пунктам:
1. Поднимаем одну сторону машины и под каждое колесо подкладываем по запаске - таким макаром получается достаточный
лифт машины дабы не тереть пузом раму.
2. Сливаем масло раздатки - в качестве четырехгранника, для откручивания сливной пробки я купил вороток 3/8 дюйма -
почти 10 на 10 мм.
3. на обоих карданах и выходных фланцах мостов делаем метки чтобы потом вернуть все взад как было. Откручиваем по 4
болта на каждом кардане (ключ на 14). Если кардан не отходит от фланца моста, можно его слегка тюкнуть молотком.
После снятия одной стороны кардана, вытаскиваем вторую со шлицами (в переднем кардане может вытечь немного масла на
нос)
4. отсоединяем датчик температуры катализатора (можно его вообще оторвать нах и прикрутить к кузову дабы не моргал
когда не попадя).
5. откручиваем тросик спидометра (у меня открутился от руки)
6. Лезем в салон и снимаем накладку на тоннеле (4 шурупа ) потом рамку раздатки (6 шурупов) с пыльниками и рамку
коробки (4 болта ключом на 10 ).
7. Снимаем рычаги РК и КПП - чтобы их снять нужно у основания рычага надовить железную ****юшку и повернуть ее по
часовой стрелке.
8. Откручиваем датчик 4вд (рядом с рычагом раздатки) - я открутил рукой
9. Снимаем не без матов сапуны раздатки (из салона) и сапун коробки (с низу)
10. откручиваем болт который держит резинку глушителя (ключ на 12).
11. откручиваем 2 болта левой и 3 болта правой опоры раздатки ключом на 14.
12. слегка поддомкрачиваем коробку.
13. откручиваем, ключом на 14, по 2 болта с каждой стороны чтобы снять поперечную балку.
14. откручиваем, ключом на 12, 10 болтов соединяющих РК и КПП, причем 2 из них я откручивал из салона.
15. октручиваем какой-нибудь "Г" образной ****ей 5 болтов (ключ 12), держащих механизм включения передач коробки.
16. снимаем механизм переключения передач коробки
17. под механизмом откручиваем последний болт, крепящий раздатку к коробке
18. снимаем раздатку
Вроде как-то так - только у меня вопрос - а собственно какого Х пункт 16й мне не удалось осуществить,
соответственно пункты 17 и 18 невыполнимы.
На пункты с 1 по 16 у меня ушло 3,5 часа неспешного вертения болтов.
В пункте 3 пое. л момент, поставить метки на карданах. При сборе какой гемор может быть и как его теперь избежать?
Чтобы снять зажим, сначала нажмите на его центральную шпильку.
В отсеке двигателя
- Снимите батарею, масляный щуп и трубку для заливки масла.
- Отсоедините кабель дросселя автоматической коробки передач от кулачка дросселя и кронштейна.
- Снимите мотор стартера. Но не отсоединяйте его провода.
- Снимите болт и гайку крепления коробки передач к двигателю.
Для двигателей G16/J20
Если автоматическая коробка передач полноприводного автомобиля подлежит дальнейшему капитальному ремонту, слив жидкости автоматической коробки на этом этапе облегчит работу.
Прежде, чем снять карданный вал, совместите выравнивающие метки на фланце соединения и карданном вале.
Снимите универсальные фланцевые болты соединения и выньте задний карданный вал.
Аналогичным образом выньте передний карданный вал (если имеется).
Снимите гайку с конца кабеля выбора передачи и кронштейна, чтобы освободить кабель.
Снимите кронштейн кабеля выбора передачи, сняв два его болта.
Снимите жесткое крепление коробки передач (справа), если имеется.
Отцепите и отсоедините шланги охладителя масла от трубок.
Во избежание утечки трансмиссионной жидкости, откройте пробки на концах трубок охладителя масла и шлангов сразу после того, как они отсоединены.
Коробка передач (и передача, если имеется) могут наклониться назад на домкрате. В целях безопасности рекомендуется воспользоваться вспомогательным рычагом домкрата.
Убедитесь, что коробка передач и (передача, если имеется) на протяжении всей работы находятся в горизонтальном положении. Если они наклонятся, гидротрансформатор может упасть и причинить травму, а жидкость автоматической коробки передач может вытечь.
Устранить неполадки в работе сцепления Suzuki Grand Vitara можно лишь заменой его деталей или полного комплекта в сборке. Что именно поможет решить проблему? Покажет лишь диагностика. Опознать поломку позволят следующие признаки:
- Возникновение посторонних шумов во время использования сцепления.
- Сбои в работе механизма сцепления (чаще всего наблюдаются при обгоне).
- Рывки автомобиля во время нажатия соответствующей педали.
- Аномалии в наборе скорости во время разгона.
Если любой из симптомов в той или иной мере проявляет себя, лучшим решением окажется осмотр сцепления. Поводом для замены окажутся выявленные дефекты, при которых:
- выходит из строя выжимной подшипник;
- корзина недостаточно освобождает диск;
- наблюдается пробуксовка сцепления (диск слабо зажимается корзиной).
Лучшим вариантом для устранения неполадки окажется полная замена сцепления. Таким образом, можно избежать неприятностей в будущем, полностью восстановив рабочий ресурс важной части механизма Suzuki Grand Vitara.
Стоимость замены в сервисе находится в пределах 100-а долларов. Что же касается запчастей, то корзина выйдет около 40 у.е., диск сцепления – 50 у.е., а выжимной подшипник – 75 у.е. Достаточно дорого, однако любая экономия может привести к большим тратам на ремонт автомобиля.
Сэкономить на восстановлении работы сцепления можно только проведя процесс замены самостоятельно. Для этого пригодятся стандартные инструменты, которые найдутся в гараже любого автомобилиста, а также подробная инструкция с пошаговым алгоритмом и иллюстрациями. Такой информационный материал для Suzuki Grand Vitara вы увидите далее:
Снимаем ручку раздаточной коробки на СГВ до 2005 года
1. Снимаем тонель подлокотника крепящегося двумя саморезами по бокам
2. Поднимаем ручку стояночного тормоза в крайнее положение и снимаем подлокотник.
3. Снимаем "бороду"
4. Откручиваем крепление крышки пыльника по кругу и снимаем
5. Поднимаем пыльник на кулисе
6. Затем нажимаем двумя пальцами вниз на стопорное кольцо под пыльником и поворачиваем его против часовой стрелки
7. Вынимаем ручку
Сборка в обратном порядке.
Пользователь сказал cпасибо:
Обращайтесь..
Пользователь сказал cпасибо:
Добрался почти до конца - возникли пара вопросов, объясните плиз по возможности - сам рычаг вынимать лучше на нейтралке, или не важно?
Но уже увидел, что на той стопорной штуке, которая утапливается и проворачивается - раздолбаные боковины (с внутренней стороны, где рычаг ходит).
Да, меня при мысли о вытаскивании рычага посещают видения из детства, как из разбираемого будильника в какой-то момент летят пружинки и шестеренки, и что откуда - решительно не понятно. Там такого не происходит? :-)
Добрался почти до конца - возникли пара вопросов, объясните плиз по возможности - сам рычаг вынимать лучше на нейтралке, или не важно?
Но уже увидел, что на той стопорной штуке, которая утапливается и проворачивается - раздолбаные боковины (с внутренней стороны, где рычаг ходит).
Да, меня при мысли о вытаскивании рычага посещают видения из детства, как из разбираемого будильника в какой-то момент летят пружинки и шестеренки, и что откуда - решительно не понятно. Там такого не происходит? :-)
Нет..) Ну уже ж и фото сделали) Если края рычага раздолбаны-Нужно сначала его купить, а уж потом менять
Читайте также: