Сустейн блок своими руками
Добавил пользователь Cypher Обновлено: 18.09.2024
Некоторые гитаристы считают модинг электрогитары неприемлемым, в то время как другие считают это обязательным. Я нахожусь где - то посередине. Вообще, я сторонник максимизации удобства использования инструмента, не подвергая риску возможность вернуть его в исходное состояние.
Однако, есть множество вещей, которые можно сделать, чтобы инструмент стал лучше. Эти микромоды являются взаимосвязанными друг с другом и, в зависимости от комбинации, предлагают широкий спектр звуковых результатов. Но эти маленькие модели модификации инструмента могут быть применены и к существующим гитарам - вашим гитарам. Давайте посмотрим на пять модов, которые достаточно легки для повторения.
1. Вспененные пикетные полости
Первой и самой легкой надстройкой, которая необходима большинству электрогитар, является набивка паралона в полость за датчиками, чтобы остановить микрофонный визг. Этот трюк я использовал, когда ремонтировал Gibson Firebird для Джонни Винтера - паролон остановил вибрацию задней пластины звукоснимателя. С тех пор я узнал, что уменьшение пространства (объема) за звукоснимателем изменяет его звук при более высоких уровнях громкости. Обнаружение этого резонансного эффекта изменило мой подход к установке звукоснимателей на новых гитарах.
2. Трюки с магнитом
Как мы все знаем, иногда звукосниматель не идеально подходит для гитары. Имея это в виду, попробуйте поменять магниты в звукоснимателях. Тип магнита и сила воздействуют на тональность звукоснимателя, поэтому само собой разумеется, что их настройка повлияет на ваш звук.
Замену магнитов проще всего сделать с хамбакерами. Это может быть сделано без полной разборки датчика, а иногда даже без распаивания.
Первый шаг - определить магнит, который уже стоит в вашем звукоснимателе. Самые распространенные магниты для хамбакеров: alnico 2, alnico 4, alnico 5, а затем различные типы керамических магнитов. Проще говоря, чем сильнее магнит, тем выше потенциальный выход. Более сильные магниты также влияют на способность струны держать тон.
Если ваша гитара слишком резкая, то замена магнита на более слабый (например, с alnico 4 на alnico 2) может сгладить звук. Если вы хотите добавить сделать звук более резким то небходимо поставить более сильный магнит, например alnico 5. Хорошая новость заключается в том, что магниты легко найти и они недороги по сравнению с покупкой совершенно нового звукоснимательа.
Вот как можно менять магниты в хамбакере:
1. Прежде чем начать, определите полярность магнита (север / юг). Для этого вы можете использовать простой магнитный компас (рисунок 3).
2. Отсоедините основные провода и снимите звукосниматель с вашей гитары.
3. Снимите защитную изоленту (рис.4). Будьте осторожны, чтобы не вытащить провода подключения снизу. Вы должны увидеть магнит в центре, под двумя катушками.
4. Ослабьте четыре маленьких винта крепления катушки на нижней стороне датчика (рис.5).
5. Поднимите каждый из регулируемых полюсных наконечников примерно на четыре оборота, чтобы освободить катушку от задней пластины (рис.6).
3. Современная и винтажная электропроводка
Другим дешевым способом улучшения звука вашей гитары с его текущими компонентами является изменение того, как и где его громкость и тон регуляторыы связаны друг с другом. Разница может быть тонкой - и это скорее вопрос предпочтения, чем того, что "правильно", - но это может сделать разницу между просто гитарой и гитарой которая доставляет радость от игры.
С помощью этого мода вы, по сути дела, меняете то, как взаимодействуют тон и громкость, в зависимости от того, как они "загружают" друг друга. Здесь я продемонстрировал настройку управления, показывающую один том и соответствующий тембр.
10. Винтажная электропроводка - у которой есть датчики, подключенные к камере объема, и конденсатор контроля тембра, присоединяемый к выходу, который дает минимально высокий уровень искажений при уменьшении громкости.
Инжир.
11. Современные цепи звукоснимателя часто имеют регулировку тембра, влияющую на тон звукоснимателя, прежде чем он попадает на ручку громкости, что приводит к уменьшению отклика высоких частот при уменьшении громкости.
В винтажной установке датчик подключается к горловине, причем конденсатор контроля тона подсоединяется к выходной стороне. Это позволяет отвести объем, не теряя слишком высокого уровня. Это отлично подходит для тех, кто играет на чистом звуке, просто понижая громкость гитары, а не переключаясь на усилительные каналы. Это старая школа, и она работает. Недостатком является то, что иногда необходимо несколько раз повернуть регулятор тембра, чтобы слышать его эффекты.
В нашей так называемой современной конфигурации крышка тона прикреплена к звукоснимателю перед громкостью. Это означает, что регулятор громкости имеет совершенно другой сигнал, что приводит к получению более искаженному звуку при уменьшении громкости. Это может быть полезно, если вам нравится поворачивать вверх гитару. Для меня недостатком является то, что это делает контроль тона более сложным. Если вы из тех, кто избегает контроля тембра, то это не для вас.
Если у вас есть два набора регуляторов громкости и тембра (например, на стандартном Les Paul), вы можете подключить их по-разному, что потенциально может увеличить вариативность тонких настроек.
4. Добавить Steely Twang в свой Strat
Бывают случаи, когда в одной катушке просто недостаточно обмотки. Я столкнулся со звукоснимателями в Strat, которые просто слишком мягкие, чтобы получить дерзкий звук аля SRV / Hendrix . Если так, этот простой мод может быть именно тем, что вы ищете.
Для этого приобретите небольшой кусочек листового проката с размерами 0,047 дюйма (рис. 18). Затем:
1. Обрежьте его до приемлемого размера и формы - примерно такого же размера (рис.12). Затем обрежьте его так, чтобы он входил в периметр опорной плиты, не касаясь контактов провода (рис.13).
2. Используя маленький кусочек тонкой двусторонней ленты, установите пластину над дном датчика, а затем закрепите ее при помощи клея (рис.14). Я предпочитаю горячий клей, потому что его легко удалить, но вы также можете использовать эпоксидный или супер клей.
Этот мод отлично подходит для звукоснимателей типа Strat. Некоторые звукосниматели делают без металлической пластины основания, и они могут быть подвергнуты модификации таким же образом. Самое приятное то, что, если вам не нравится звук, вы можете просто снять "тарелку" и вернуть первоначальный звук.
5. Тонкая настройка ваших Колков
Этот мод немного отличается - и определенно не настолько доступен, как те, о которых мы говорили до сих пор. Когда музыканты думают об изменениях, связанных с тюнингом инструмента, то все вращается вокруг стабильности настройки. Это все хорошо, но я редко сталкивался с качественной машинкой и фупнитурой в целом, которая скользит, потому что механический крутящий момент, необходимый для вращения ведущего вала тюнера, довольно толстый. Проблемы с шагом, как правило, в большей степени связаны с колебанием ведущего вала или плохой работой гайковертов.
Тем не менее, есть еще один аспект выбора машинной головки, который я рассматриваю при создании кастомной гитары: вес. Но это больше касается сустейна и тона.
Уже говорилось ранее о том, как размер и форма головы гитары влияют на ее сустейн и тон. Очевидно, что масса тюнинговых элементов гитары также является фактором в этом. Наблюдая за строительством десятков тысяч пользовательских гитар в течение моей карьеры, я полагаю, что вес фурнитуры очень важный фактор сам по себе. Этот мод более сложный, чем другие, которые я представил здесь, потому что это труднее предсказать, и, очевидно, более дорогостоящим обойдется для вашей затеи, потому что это связано с заменой существующих Колков. Тем не менее, я поместил его там для тех из вас, кто готов пойти до предела здравого смысла в поисках чувствительного инструмента.
Большинство современных колков на рынке в наши дни используют стандартное отверстие 0,375 дюйма, поэтому менять их не так сложно. Проблема связана с монтажом в задней части головы грифа. К счастью, если вы используете винт с передней стороны то с помощью гайки и шайбы, вы можете поменять местами и протестировать, прежде чем просверлить дополнительные отверстия для крепежных винтов.
Чтобы проиллюстрировать потенциальные отклонения в весе, которые можно ожидать с разными колками и креплениями, я собрал три наиболее распространенных варианта и бросил их в свой магазин. Вы можете сравнить вашу текущую фурнитруру и сравнить их. Обязательно взвесьте все крепежные винты, гайки и шайбы, поскольку все это входит в игру. (Все веса указаны в граммах.)
Самые легкие из них - минималистские колки Sperzel, которые выглядят довольно научно-фантастическими. Они набрали 138 граммов (рис.15). Хорошо сделанные и красиво законченные, Sperzels используют контактный крепеж на спине вместо деревянных винтов, что еще более уменьшает вес.
Далее следуют замечательные старинные репродукции Kluson от TonePros (Рис.16). Это некоторые из моих любимых, и они весят в среднем 186 граммах со всем включенным аппаратным обеспечением. Для многих моих билдов характеристики этих тюнеров идеальны. Я наслаждаюсь современной техникой, эти колки скрывают свои винтажные экстерьеры, а вес почти идеальный.
Беззастенчиво грубый класс, с типичной немецкой надстройкой, показанные здесь Шаллеры - Невероятный Халк связки (рис.17). У здоровых 272 граммов у них есть сила, чтобы их заметили, когда вы прикрепили их к своему топору. Если у вас есть гитара с крошечной головкой, вы услышите и почувствуете разницу с Schallers.
Итог
Как мы показали здесь, множество относительно небольших и недорогих (многие из них практически бесплатны), твиты могут согреть ваш тон и маневрировать им с множеством различных вариантов. В некотором роде это похоже на бросание нескольких кубиков, а не только двух, потому что способ взаимодействия небольших настроек может привести к экспоненциальным изменениям в звуке. По этой причине, мой совет состоит в том, чтобы сделать это медленно и сделать только одно изменение за один раз, чтобы понять, что он вам дает на деле. Кроме того, это добавит вам опыта и понимания того, что вам нужно. Удачи. Эксперементируйте со звуком..
В этом видеоуроке обсудим проблемы преждевременного затухания ноты на бендах или низкого сустейна. Что это значит? Мы можем ноту вытянуть на бенде, зафиксировать ее, а она затухнет раньше, чем нам хотелось бы. Также мы можем вытянуть ноту на бенде, вернуть его, сделав возвратный бенд, и в процессе возврата нота у нас так же погаснет. Вместо того, чтобы услышать ноту возвращаемую, мы ничего не услышим или услышим побочные шумы.
Как увеличить сустейн на гитаре
Что такое сустейн на электрогитаре? Это максимально возможная продолжительность звучания ноты.
Глобальную причину низкого сустейна разделим три части:
1. Виновата гитара;
2. Виновата настройка звука оборудования;
3. Виноват сам гитарист.
1. В чем может быть вина гитары
Как правило, в грифе. Например, если вылез какой-нибудь хват: вы делаете бенд и при выполнении бенда струна задевает лад, который оказался выше, чем нужен. Тогда колебания струны будут гаситься об этот лад. Как бы вы круто не сделали бенд технически, ноты получатся значительно короче. При этом вы услышите характерный лязг, что струна гаснет от того, что задевает соседний лад. Если такое происходит, то обратитесь мастеру. Я сам не вмешиваюсь со своей гитарой. В этом плане я сам себе не доверяю. Лучше я отнесу мастеру, пусть он поправит лад, шлифанет где что надо. У меня нет ни инструментов, ни оборудования, поэтому в этом плане лучше довериться специалисту.
Для того, чтобы сохранить звонкость струн на протяжении максимально долгого периода времени, я их протираю, но не протирками или еще чем-то… Каждый раз после игры, когда я знаю, что ближайшие тридцать минут не буду брать гитару в руки, я не ленюсь, а беру сухую тряпочку и провожу над струнами, загоняю ее между датчиками и провожу под струнами. Делается это для того, чтобы успеть стереть то, что налипло с рук, пока не засохло. Если подождать или забыть, то потом уже будет сложно очистить гриф. Такое элементарное правило по моей прикидке существенно увеличивает срок службы струн, и они прикольно звенят на протяжении большего промежутка времени. Это я прощупывал и на своих гитарах, и на гитарах учеников.
2. Влияение настройка звука оборудования на сустейн
Как я это делаю? Беру, открываю потенциометр и ищу параметры шумодава на входе такие, чтобы шумов не было в состоянии покоя на открытом потенциометре. Этого достаточно. У меня гитара закрыта – нет шумов, открыта – нет шумов. Но, если я возьму тот же бенд, который я брал тогда на гипертрофированном шумодаве, то получится [показывает, 5:13-5:22] – нота плавно гаснет и постепенно проявляется шум. Шумодав не сработал сразу, не обрубил ее в грубой пропорции. Как правило, такого сустейна на гитаре более чем достаточно, чтобы выполнить мои музыкальные задачи.
3. Вот мы и подобрались к самому интересному человеческому фактору. Когда гитарист сам виноват в недостаточном сустейне на электрогитаре
На самом деле мы манипулируем двумя параметрами. Я говорю про левую руку. Мы не берем в расчет, когда правой случайно что-то заглушили – это очевидные вещи. Обсуждаем исключительно левую руку и рассмотрим два параметра.
Параметр первый – это угол наклона прижимной фаланги.
Что мы считаем прижимной фалангой? [показывает, 6:15] Это та фаланга, которая прижимает струну к ладам, как правило, это крайние фаланги. Если мы поставим слишком перпендикулярно накладке грифа прижимную фалангу [показывает,6:30], мы рискуем получить уменьшение прижимной поверхности. Площадь прижимной поверхности становится ниже. При выполнении бенда раз площадь ниже, то и сопротивление получается ниже. Мы выполняем бенд, струна может выпасть из-под этой прижимной поверхности, и даже, когда вы будете ее возвращать, у вас нота просто подохнет. Потеря прижимной поверхности, потеря качества прижима может быть настолько кратковременной, может осуществляться за миллисекунды, но этого будет достаточно, чтобы колебания струны оборвались. Вам кажется при этом, что вы ее держите стабильно, а нет, нота подыхает. – Это угол наклона прижимной фаланги. Очень перпендикулярно – плохо, очень параллельно – тоже плохо, потому что площадь прижимной поверхности сильно увеличивается, но и струна может соскользнуть из-под пальцев. Это тоже негативный фактор, потому что режим теряется. Нам нужна золотая середина, нужно искать баланс. Он выглядит примерно таким образом [показывает, 7:33], в этой зоне грифа. Угол наклона прижимной фаланги – 45-55 градусов. Все те же градусы, как и с углом наклона медиатора.
Второй параметр – это выбор прижимной поверхности пальца.
Мы берем угол прижимной фаланги за константу, он постоянен, ничего не меняется, мы его обсудили, утвердили и оставили как есть. Но что мы можем делать? Мы можем третью струну зажать разными местами этого пальца, разными точками. Получается, я могу третью струну зажать вот так [показывает, 8:09] или так, – я перемещаю палец. Здесь сложность в том, что можно случайно попасть кончиком пальца на струну. При возврате бенда или при выполнении самого бенда это скажется негативно. Опять-таки прижимная поверхность может быть утрачена.
Либо вы возьмете слишком высоко. Мало того, что вы рискуете зажать вышележащую, вы можете также зажать случайно и нижележащую струну. Тоже негативный фактор. То есть нужно манипулировать этим положением [показывает, 8:41].
Подводя итоги: угол наклона – это раз, и выбор прижимной поверхности – два.
Как только вы эти параметры нащупаете, все звучит, все работает. Нужно прошить мышечную память определенным количеством правильных повторов, а дальше уже счастливо эксплуатировать, не задумываясь о сустейне, в режиме автопилота при игре на гитаре.
Тремоло
- блок тремоло и седла отлиты из материала, напоминающего прессованный порошковый силумин (буе!);
- блок тремоло неполноразмерный, клинышком;
- у рычага со временем выработалось два положения: либо он не люфтит, но не крутится свободно в гнезде, либо свободно крутится, но люфтит.
Знал бы прикуп, заказал бы роскошное Fender Deluxe Locking Tremolo, которое ставят на Делюксы и даже на Кастом Шопы, ему тот же Холстинин рассыпается в комплиментах, но его еще и найти надо. лично на eBay ничего подобного не видел
Не буду долго рассказать об преимуществах этого тремоло, но вкратце так: блок и седла из настоящей стали улучшают сустейн и атаку, пружины тщательнее возвращают каретку при рывках, крепление рычага обеспечивает и отсутствие люфтов, и свободную вращение рычага на месте.
Вместе с этим набором я еще до/заказал штучку под названием Callaham Full Aluminum Pickguard Shield:
Это такой алюминиевый лист под накладку (вместо фольги), который обеспечивает более надежное экранирование электронной схемы гитары. Такие пластины устанавливались на Стратокастеры еще с 1959 по 1963 год.
. итак, детали успешно установлены на инструмент, что я могу сказать? Сустейн заметно улучшился, причем до такой степени, что приходится подчищать игру, ибо когда непроизвольно цепляешь открытые струны, они начинают неприятно звучать при игре (считаю это только положительным вкладом сустейна!). Ну и рычаг двигается плавнее, нет люфта, отклонение ручки тремоло уже на градус вносит изменения в тоне, — в-общем, апргрейд сработал успешно!
Настоятельно рекомендую дорчитателям продукцию Callaham!
(По слухам, аналогичную сталь заказывает Кастом Шоп-отделение Фендера для своих деталей, так что можете ощутить качество металла и исполнения)
Порожек
- костяной порожек;
- роликовый порожек;
- металлический порожек;
- массивный порожек а’ля Уилкинсон.
Не буду приводить доводы в пользу того или иного сорта, сразу прокручу до пункта, где я решился установить на гитару порожек TUSQL XL (по советам тех же бывалых форумчан). Красочное описание на сайте гласит:
В порожке понравилось применение синтетического материала с примесью тефлона, ну и некая основательность бренда.
Вместе с декой от Warmoth, напомню, в заказе пришел бланк порожка TUSQ XL:
Для установки бланка на гриф предлагалось вспомнить уроки труда в школе и самому запилить порожек нужной формы и прорезями под струны. Stewmac в принципе продает наборы для самостоятельного запилежа порожков, но, ясное дело, их под рукой у меня не было! Пришлось пилить как получится. получилось не очень.
В конце концов плюнул и заказал с eBay уже готовый порог в упаковочке, вот такой:
Чёрная пластика
В случайном порядке прогуливаясь по локальному музыкальному магазину, увидел в продаже черные круглые ручки потов под Стратокастер. Увидел и сразу загорелся глаз: классический Страт Ричи оснащался как раз черными ручками и крышками звукоснимателей. Сказано — сделано, ручки были закуплены и воодружены на гитару, получилось — на мой взгляд — вполне органично:
На случай отката на исходную позицию оригинальные белые кругляки лежат в заветной тумбе, можно поменять обратно как надоест.
Минус ритейнер
Если помните, гриф приехал ко мне с двумя штатно установленными ритейнерами. Один пришлось снять и закинуть в ту самую тумбочку после того, как я узнал, что он не нужен в моих локальных условиях.
Поясню: ритейнеры управляют углом наклона струны таким образом, чтобы она максимально перпендикулярно подходила к колку. Но ввиду того, что у меня стоят т. н. ’staggered’ (разноуровневые) колки, они прекрасно заправляют струны без малейших ритейнеров. Второй остался эстетики ради.
Ну и кроме того, этот инструмент построен исключительно по личным потребностям и спецификациям (навеянным легендарным Желтым Стратокастерам), — т. е. то, что я хотел лично сам и чего в конечном итоге добился:
Делалось для Ямахи ПСР - там педали джеком чевертьдюймовым включаются. Делалось года 4 назад
Единственное что следует сказать педали вроде бывают срабатывающие на замыкание и на размыкание. Как сделано в конкретных клавишах - определить легко опытным путем - подпиваем к джеку 2 проводка - и пробуем.
Ну вот на ПСР-ках есть еще такая фича, что если в настройках клавы "SusPedal" не стоит "On" чтобы они поняли что она воткнута надо при включении держать ее нажатой.
Теперь а так называемой "схеме". Вобщем просто острым резаком (ножом) отрезал дорожки от микриков, от остальной схемы (там вот возле синего провода видна насечка).
На большинстве микриков 3 контакта - как правило средний это общий а слева - справа какой-то нормально замкнуты а какой-то нормально разомкнутый (ну то есть в ненажатом состоянии кнопки). Померил прибором (ну или лампочку с батарейкой если у кого нет прибора) какой контакт какой. И припаял проводки от родного мышкиного хвостика. (не все а 2-х достаточно)
С другой стороны отрезал разъем (кажись он старого типа был 9-ти пиновый да это не важно) и припаял джек.
Ну еще провод вывел с другой стороны корпуса, чтобы под ногами не мешался.
Кому неудобно нажимать ногой маленькую кнопку - ну наклейте там суперклеем на нее что-нить покрупнее. Если мышь с колесиком то его наверное вынуть придется.
Хотя колесо модуляции - управляемое ногой это прикольно .
Ну в общем работает. Активно не пользуюсь но иногда бывает что надо. Чаше пользую не столько как непосредственно сустейн как миди-переключатель (во многих гитарных плагах типа реал гитар, реал страт можно посадить нужный элемент управления на нее).
вот так. Больше конечно для раздела "приколы" годится но зато когда она просто валяется рядом - все кто приходят долго тупят глядя на мышку с джеком
Рубрико очумелые ручке.
Вот знаешь, за идею выноски провода через опу, благодарю. Я бы не додумался навернео. Честно.)) И за идею сделать кнопку общей большой.
Пасиб!
ПС - мифы о дерьмовости маудио клав подтвердились. На третий день юзанья свежей клавы в стирильных бережных услових у мну начал странно маргать светодиод синенький над кнопкой понижения октавы. Пипец. Больше никаких маудиов в моей жизни не будет. Факт.
Ик. А я как раз думал что если что-то когда-нить буду брать то как раз на М-аудио клаву засматривался. Серию ПРО хотел со взвешенной механикой. Ну ладно в принципе тут выбор есть.
А вообще может если все будет как я планирую то куплю я пожалуй рабочую станцию типа Енсоника какого-нить в пределах 2-3вечнозеденых тыс. и душа успокоится.
Может высшие представители маудио и несут в себе добро, но дешовые и низшие - видимо нет. Простите за оффтоп. Педальки руляд!
Заинтересовл девайс!)))
А можно подробнее?
Что такое "микрик"?
Нужно ли что-то паять?
Можно просто подцепть два проводка к джеку и попробывать потыкать на кнопку? Не крякнит ли синт, если перепутать режимы?
По схеме: Смыкаются два проводка или 3? Так может проще взять кнопку от дверного звонка и замыкать ей?
Делать Вам нечего. "из москвы в петербург через чукотку".
Простого ножного выкл/вкл-ючателя с дилетанским выбором нужного для клавиш плюса и минуса через паяльник разве не достаточно?
pROFI писал(а): Делать Вам нечего. "из москвы в петербург через чукотку".
Простого ножного выкл/вкл-ючателя с дилетанским выбором нужного для клавиш плюса и минуса через паяльник разве не достаточно?
И вот сегодня! Я надумал без мышки сделать педаль и более прощще и удобнее! И дешевле. Тупо куплю щас кнопку дверного звонка в виде большой кнопки с двумя контактами и всё.)) И педаль удобная, и ничё резать и паять не надо.)) :invent: :invent: :invent:
Читайте также: