Сушилка для глины своими руками
Добавил пользователь Alex Обновлено: 19.09.2024
Когда у вас есть сушилка для овощей и фруктов, вы можете не только делать заготовки на зиму, сохраняя вкус и аромат исходного сырья, но и заготавливать фруктовое сырьё для последующего копчения и дальнейшего настаивания на различных дистиллятах. Об этом я поведаю вам в следующих статьях, не забывайте подписаться на канал.
Конечно сушилку можно и не делать, а купить готовую. Этот вариант подойдёт тем, у кого много времени и мало сырья, а также тем из вас, у кого есть возможность выделить на неё деньги из семейного бюджета. Стоимость хорошего дегидратора около 15 тысяч рублей.
Хорошим, я считаю такой дегидратор, способный принять в себя от 10 до 15 кг сырых овощей или фруктов.
В качестве примера, 12 кг свежих помидор, с помощью сушильного шкафа, за 15-18 часов (в зависимости от температуры и толщине ломтиков) превращаются в 850 грамм. На них идеально делать настойку и закуски. Жена и вся ваша семья, скажут вам спасибо.
Дегидратор или сушилка
Дегидратор - это та же сушилка, только квадратной или прямоугольной формы. Бытовые сушилки, чаще имеют цилиндрическую форму и вмещают небольшое количество сырья. Дегидраторы же, имеют прямоугольную форму и более вместительны, в сравнении с бытовыми сушилками.
Преимущества электросушилки своими руками
Стоимость недорогой сушилки для овощей и фруктов на 5 кг свежего сырья, в магазинах от 3 до 6 тысяч рублей.
Собрать дегидратор своими руками, получится много дешевле, а габариты и функционал такими, как вам нужно.
Сколько по времени сушить овощи и фрукты
Делаем сушилку
Если у вас есть старый кухонный шкаф, не спешите его продавать или выкидывать. Сушилку можно сделать из него, хотя лучше собрать его из деревянных дощечек липы или осины - из пород древесины с весьма малым содержанием смолы.
Чем натуральнее материалы, из которых изготовлена сушилка, тем больше вероятности правильной сушки сырья. Во время сушки, шкаф и сырьё внутри нагревается до 45-50°С. Если сделать сушилку из дсп или фанеры, велика вероятность выделения вредных веществ из клея на основе, которого изготовлена фанера или дсп.
Доски между собой скрепляем саморезами и брусочками заложенными внутрь, это не только усилит конструкцию, но и даст возможность надёжнее закрепить стойки для поддонов сушилки.
Оптимальный размер сушильного шкафа
- Ширина 600 мм.,
- глубина 450 мм.,
- высота 750 мм.
На шкафчик нужно изготовить дверь и сделать две защёлки, чтобы она закрывалась плотно и не пропускала тепло.
Вентиляция сушильного шкафа
В верхней стенке шкафа, лобзиком выпиливаем круглое отверстие диаметром 100 мм для установки пластиковой трубы. Вместо пластиковой трубы можно установить оцинкованную или сделать три- четыре отверстия и закрыть их решётками от насекомых. Но с одной трубой, как показала практика, поддерживать стабильную температуру легче.
О поддонах для сушильного шкафа
Внутри шкафа, на боковых стенках, делаем направляющие для поддонов. Расстояние между направляющими 7-10 см. Собирать каркас поддонов лучше из деревянных брусочков небольшого сечения, соединяя их металлическими уголками.
В качестве сетки для поддонов, идеальна нержавейка. При нагревании она не станет выделять химию, в отличии от москитной сетки окрашенной ядовитыми красками. Также не используйте сетку из стекловолокна под штукатурку, она содержит вредные для пищеварения вещества.
Купить сетку из нержавейки не проблема - ниже я дам ссылку где заказывал сам.
Но есть вариант купить сетку и в своём городе, правда цена на неё будет много дороже. Вот например, сетка на хозяйственном рынке "Привоз" в Кемерово, цена 1360 рублей за квадратный метр, фото ниже.
Прикреплять нержавеющую сетку к деревянному каркасу поддона, легче всего строительным степлером, это надёжно и удобно.
Как размещать поддоны
Поддоны внутри шкафа расставлять лучше всего так: первый располагайте вплотную к дверце, второй к задней стенке. При такой схеме укладки, тепловые потоки обдувают последовательно ярус за ярусом и сырьё равномерно высыхает.
Во время сушки не ленитесь и меняйте поддоны местами, перемещая их снизу вверх. Нижние ярусы сушатся быстрее, из-за близости к источнику нагрева - тепловентилятору.
Термоизоляция сушилки
После того как шкафчик собран, необходимо обтянуть его внутри термоизоляцией, для этого, идеально подойдёт фольгированный материал для обшивки саун полизол или фольма-ткань. С одной стороны он покрыт тканью, а с другой толстой алюминиевой фольгой.
С внутренней стороны шкаф и дверца, обтягиваются этим материалом фольгой наружу. Поскольку нагрев в сушильном шкафу не превышает температуры выше 45°С, материал этот не станет выделять вредные вещества, к тому же, он предназначен для бань и саун и терпит куда более высокие температуры.
Закреплять материал лучше не скобами строительного степлера, а на оцинкованные саморезы, с большим диаметром шляпки.
Не рекомендую обшивать внутренние стенки листовой жестью, так как металл, будет забирать на себя всё тепло, переносить его на корпус, который со временем, рассохнется и образует щели.
Что использовать в качестве нагрева
Тепловентилятор
Чтобы не изобретать велосипед, и не устанавливать закрытые ТЭНы, в качестве основного нагрева, идеально подойдёт тепловентилятор (напольного типа) мощностью от 1 до 2 кВт.
Вырезаете лобзиком в задней стенке снизу отверстие под ваш тепловентилятор и устанавливаете его. Провода выводим на заднюю наружную сторону. Один для термодатчика, второй для питания тепловентилятора.
Установка термодатчика и термостата
Если вы не хотите или не разбираетесь в электричестве, то можете регулировать температуру и нагрев внутри шкафчика, с помощью встроенного термостата на самом тепловентиляторе. Но каждый раз, вам придётся открывать дверцу и вынимать поддоны с сырьём.
Есть другой вариант, купить термостат и температурный датчик. В магазинах радиотехники можно приобрести эти два элемента и установить их. В задней стенке шкафчика, в середине стенки, сверлим два отверстия и вставляем датчики.
Провода припаиваем на место встроенного термостата, разобрав свой тепловентилятор. Наружу выводим цифровой термометр. Температуру для сушки можно будет выставлять самостоятельно, в зависимости от используемого сырья.
Для тех кто не хочет разбирать свой тепловентилятор и копаться в проводах, можно приобрести выносной термостат с регулировкой температуры. Вставляете его в розетку 220V, датчик температуры заводите внутрь шкафа и программируете нижний и верхний предел температуры. В него вставляете вилку питания тепловентилятора.
Как только температура внутри сушильного шкафа дойдёт до заданной - тепловентилятор выключится.
А если хотите оптимизировать ещё и время сушки, то можно докупить механическую розетку с таймером. Механические розетки, надёжнее электронных, так показала практика.
Себестоимость
- Доски для сборки шкафа (из липы или осины, толщина 3-5 мм) = 1 200 руб.,
- Планки направляющих, брусочки для поддонов и каркаса = 1000 руб.,
- Термоизоляция рулонная = 600 руб.,
- Саморезы, уголки и защёлки на дверь = 350 руб.,
- Труба для вентиляции = 350 руб.,
- Тепловентилятор = 750 руб.,
- Сетка нержавеющая - самое сложное. В пчеловодческих магазинах можно найти только круглой формы, цена около 800 руб. Но я нашёл здесь , с ячейкой 0,4 мм и диаметром 0,2 мм цена 767 рублей/кг. 2 кг достаточно для изготовления поддонов, плюс доставка = 2000 руб.,
- Механическая розетка с таймером = 600 руб.,
- Выносной термостат с проводами = 1600 руб.
Сложив все данные, получаем 8 450 рублей. В сравнении с покупным вариантом меньшего размера, (а меньше он как минимум втрое) экономия составит 6 тысяч 300 рублей.
На изготовление сушилки, меня вдохновила возможность делать свои сушёные и вяленые фрукты и овощи, для последующего копчения и изготовления настоек. Но об этом расскажу в следующих статьях.
💥 Делайте с нами, а потом сами!💥
Гончарное ремесло является целью и делом всей жизни для многих, независимо от их опыта и навыков. Пока одни мастера создают десятки идентичных изделий, другие пытаются создавать настоящие произведения искусства. Это никак не связанно с возрастом, полом или национальностью — гончарное дело существует тысячи лет, и имеет признаки присутствия практически во всех уголках мира.
Несмотря на всю культурные отличия и разнообразие техник обработки глины, каждый мастер в своей жизни сталкивается с необходимостью превращения заготовки в изделие. Этот процесс подразумевает обжиг глины при высоких температурах, что позволяет превратить мягкий и податливый материал в твёрдую и долговечную керамику.
Если вы еще лишь начинаете свой путь, или же имеете опыт в работе с глиной, но до сих пор самостоятельно не занимались обжигом керамики — мы познакомим вас со всем необходимым для понимания этого процесса. Также эта информация может стать отличным напоминанием для опытных мастеров, которые занимаются росписью керамики, и регулярно сталкиваются с уже пригодными для использования изделиями.
Технологии сушки глины и их разновидности
Знакомство с термической обработкой глиняных изделий нужно начинать с изучения принципов и технологий сушки и обжига. Так вы сможете не просто познакомиться с различными техниками, но и лучше понять основные принципы работы с глиной.
Скорее всего вы уже знаете что из себя представляет этот материал, и почему именно его выбрали для создания посуды и предметов быта тысячи лет назад.
Но стоит напомнить основные преимущества глины:
- Доступность материала практически в любом уголке мира.
- Простота приготовления смеси для лепки.
- Простота обработки материала вручную, или механически.
Именно благодаря повсеместной доступности глине удалось полностью изменить развитие цивилизации, ведь различные посудины и ёмкости дали массивный толчок развитию торговли в мире. Это же в свою очередь повлекло ещё больший спрос на керамические изделия, при этом многие начали использовать их не только по прямому назначению, но и как элементы декора и культуры.
Но возникает резонный вопрос — каким образом мягкая глина превращается в твердую и звонкую керамику, и возможен ли подобный результат в домашних условиях.
Всё это стало возможным благодаря термической обработке заготовок, при этом температура, необходимая для превращения глины в керамику, достигает 1000 градусов. Именно в таком режиме происходит изменение кристаллической решетки материала, и мягкая глина становится твёрдой и долговечной.
Но всё ли так просто, и какие есть особенности при термообработке, влияющие на процесс? Сейчас во всём разберемся, и начнём с технологий обжига.
Влажность только что законченных изделий чаще всего варьируется в пределах 15-20%, и это достаточно много. Именно поэтому технология обжига подразумевает предварительную сушку заготовок, позволяющую снизить процент влаги до ~5%. На этом этапе испаряется именно свободная влага, которая находится в межслойном пространстве. Её концентрация переменчива, и варьируется на каждом участке готового изделия исходя из химического состава. Именно из-за этого влага не может испаряться мгновенно, и требует до 48 часов пассивной сушки, в зависимости от размеров изделия.
После этого можно приступать к окончательному обжигу заготовок, который также длится достаточно долго, несмотря на высокие температуры.
Весь процесс разделяют на 3 стадии:
- Удаление воды с поверхности.
- Стадия сближения частиц на молекулярном уровне.
- Стадия удаления влаги из пор.
На каждом этапе расстояния между твёрдыми частицами сокращается, что постепенно увеличивает плотность материала, делает его легче и твёрже. Побочным эффектом является частичное или полное изменение окраса заготовки.
Почему заготовки лопаются и деформируются?
На этапе сушки и обжига обязательно происходит усадка изделия, ведь при удалении влаги размеры изделия в среднем уменьшаются приблизительно на 9-10%. Неужели это никак не сказывается на целостности? Ещё как сказывается, ведь деформированное или лопнувшее изделие является обыденностью для мастера гончарного дела. Именно количество брака для многих мастеров является основным способом оценки умений и навыков гончара. Но почему заготовки лопают и имеют деформацию?
Причины и особенности каждого типа деформаций:
- Коробление — не самое страшное, что может случиться с заготовкой на этапе сушки, тем не менее деформация также является критическим фактором для изделия. Возникает этот эффект именно из-за неравномерного испарения влаги, поскольку, в зависимости от выбранного состава глины, включения молекул воды располагаются в разном количестве в разных местах. В процессе удаления воды материал усаживается и стягивается, при этом неравномерность приводит к короблению заготовки из-за разности напряжения в самом материале.ы
- Трещины — причина возникновения трещин, или же полного разрушения заготовки, абсолютно не отличается от причин коробления изделий. Фактически, трещина является причиной чрезмерно быстрого испарения влаги из заготовки, когда материал не успевает усаживаться равномерно, и в результате появляются разрывы. Подобные дефекты возникают при обжиге или сушке заготовок повышенной влажности, или же от неравномерного смешивания глины перед началом лепки.
Последствия обоих дефектов в некоторых случаях не являются критическими, к примеру некоторые трещины можно попросту замазать жидкой глиной, и повторно обжечь. В случае с короблением всё не так просто, тем не менее некоторые изделия принимают необычный внешний вид, придающий изюминку изделию.
Можно ли сушить изделия в домашних условиях? Конечно же, многих новичков волнует этот вопрос, ведь покупка муфельной печи на первых этапах — практически непреодолимая цель. Технически первичную сушку можно реализовать прямо в кухонной духовке, но не стоит преувеличивать, это не идеальное решение. Удалить влагу вы сможете, но превратить глину в керамику вам точно не удастся.
Все это невозможно именно из-за низких температур, ведь обычная духовка максимально раскаляется лишь при 300 градусов, в то время как муфельная печь работает при температуре более 1000 градусов Цельсия. Именно поэтому, если вы ещё не готовы к покупке дорогих муфельных печей, наша студия росписи керамики предлагает все необходимое для знакомства с керамическими изделиями. Качественные заготовки, профессиональные мастер-классы и полное обеспечение материалами и инструментом позволит освоить роспись на высшем уровне.
Сушка является важным этапом в процессе изготовления керамики. Очень важно, чтобы изделие высохло полностью и равномерно.
Влажность только что сформованных изделий обычно составляет 16–22%, а после сушки остаточная влажность должна составлять 4–5%. Во время сушки удаляется только “свободная” (межслоевая) вода, которая находится в порах изделия в пространстве между зернами пластичных и непластичных минералов. Часть пор выходит на поверхность изделия, а другая часть находится в глубине стенок, поэтому “свободная” вода во время сушки не может удалиться мгновенно. В первую очередь, вода испаряется с поверхности изделия, а на ее место за счет капиллярных сил поднимается вода из внутренних слоев керамической массы (рис.1).
После удаления влаги капилляры сужаются. Происходит усадка изделия, которая для гончарных масс обычно составляет 5-7%. При этом изделие переходит в так называемое “кожетвердое состояние”, и дальнейшая усадка сушки уже незначительна. Если влага снаружи удаляется слишком быстро, то поверхностные капилляры закрываются раньше, чем вода из внутренних слоев успевает достичь внешнего слоя. Вода может оказаться запертой во внутренних полостях, что приводит к неравномерной усадке – “короблению” и потере формы изделий, а также к их растрескиванию (рис.2). Излишняя или слишком ранняя полировка изделий также может привести к похожему результату.
Стенки изделия могут иметь различную толщину и плотность в зависимости от давления, оказанного при отминке массы и формовании. При формовании изделий следует избегать ситуаций, когда одна часть изделия окажется плотнее других. Также следует стремиться к равной толщине стенок и избегать резких переходов и углов.
Как правило, чем больше непластичных компонентов в массе (песок, кварц, шамот), тем равномернее протекает сушка и меньше усадка изделий.
Для более равномерной сушки, особенно крупных изделий с толстыми стенками, ее проводят во влажной атмосфере. В условиях небольшой керамической мастерской изделия сушат естественным образом при температуре 25-35°С и сушка в этом случае продолжается несколько дней. Изделия размещают на специальных стеллажах, на проветриваемых деревянных подставках. Внешние стенки изделий всегда сохнут быстрее внутренних.
Для поддержания необходимой влажности часто изделия сверху накрывают влажной ветошью или полиэтиленом на некоторое время (рис.3).
Быстросохнущие элементы, например, ручки также на некоторое время оборачивают этим материалом. Для более равномерного высушивания дна, высокие изделия иногда ставят на гипсовую подставку (на время). Сушку керамической плитки лучше осуществлять на крупной сетке (рис.4) или специальной подсыпке из тонкомолотого кварца. Иногда сушку изделий совмещают с обжигом в той же печи, что и обжиг, как более продолжительный предварительный нагрев. В любом случае, вся свободная вода должна полностью удалиться из изделий при нагреве до 120 - 160°С.
Как визуально определить, что изделие высохло? Высохшее изделие легче, светлее и меньше в размерах, чем сырое. Его можно потрогать руками или приложить к щеке - высохшее изделие будет теплым.
Перед обжигом изделия обязательно замывают влажной губкой внутри и снаружи, при необходимости зачищают инструментом. Острые углы должны быть сглажены, чтобы впоследствии избежать скалывания глазури.
Статья подготовлена сотрудниками Компании: технологом-консультантом Ольгой Анатольевной Хлебородовой и руководителем учебно-методического отдела Оксаной Александровной Кондрашиной.
Сушка и обжиг придают изделиям прочность и долговечность. Оба процесса способствуют испарению воды, присутствующей в глине. Большая часть воды испаряется в процессе сушки изделий на воздухе, но, невозможно полностью изделие высушить таким путем, только пройдя через огонь глина полностью потеряет воду.
В любом случае, перед обжигом в печи изделие должно быть просушено полностью. Влага, оставшаяся в глине, при обжиге разрывает глину. Сушат его около 10 дней.
Процесс сушки должен протекать постепенно и равномерно, иначе увеличивается вероятность того, что изделие разобьется или деформируется.
Почему как можно медленнее должно высыхать изделие? Потому что степень влажности и усадки глины очень высока. А равномерной сушка должна быть по той причине, что места соединений, выступающие и мелкие части высыхают значительно быстрее, чем основная масса изделия.
Хорошая среда — это ровная поверхность (желательно деревянная, можно подложить газеты для впитывания влаги), на которой мы размещаем изделия, отсутствие сквозняков и попадание прямых солнечных лучей; вдали от отопительных приборов.
В среднем процесс сушки изделий при комнатной температуре длится в течении двух недель (в зависимости от размеров изделия, срок может быть меньше или больше), особенно осторожно нужно отнестись к сушке больших и сложных изделий.
В течение первых 2-3 дней сушки (особенно это касается изделий с тонкими частями) изделия лучше сушить в полиэтиленовом пакете, периодически открывая его, чтоб не скапливался конденсат.
Когда глина приобретает определенную плотность (цвет глины при этом меняется, она осветляется), изделия можно продолжать сушить на открытом воздухе (желательно во влажном помещении).
На последнем этапе процесс сушки можно ускорить, например, досушивая в более теплых местах (в печи, духовом шкафу с доступом воздуха, т.е. оставлять чуть приоткрытой дверцу шкафа) без попадания на изделие потоков теплого воздуха с постепенным повышением температуры.
До полного остывания нельзя извлекать изделия. Процесс сушки виден глазом – изделие светлеет, твердеет и становится легче.
Если температура не превышает 11 градусов, глина теряет только гигроскопическую влагу. При температуре до 25 градусов из промежутков между частицами уходит конституционная вода и отдельные частицы вступают в контакт друг с другом.
При температуре свыше 25 градусов глина теряет кристаллизационную воду, частицы постепенно теряют способность присоединять воду. Такая глина больше не разбухает, даже если окажется в воде.
Пока в глине присутствует хоть какое-то количество воды, вся тепловая энергия тратится на удаление влаги и вещества, входящие в ее состав, не окисляются. При этом изделия не достигают прочности и твердости, свойственной керамике, поскольку керамикой они становятся после обжига. Перед самым обжигом подсушенные изделия можно еще дополнительно просушить в духовке или печи.
Высохшая глина приобретает достаточно высокую прочность, что позволяет обрабатывать изделие и при необходимости окончательно зачистить его мелкозернистой наждачной бумагой, а затем удалить образовавшуюся глиняную пыль широкой кистью или щеткой.
Обжиг может осуществляться разными способами. Ранее обжигали в горнах, вырытых в земле, которые топились дровами. Использовались для обжига и разные виды топлива (самые распространенные сейчас — электричество и газ).
Удобно использование электрических муфельных печей, которые бывают разные по размеру (при увеличении размеров печи или температуры возрастает расход электроэнергии), но не требуют установки специальной отдушины или дымохода.
Обжиг требует высоких температур и длительного времени. Температура должна повышаться и понижаться постепенно. Вот почему удобно использование электрических муфельных печей, где можно совместить процесс сушки — медленно (температура должна возрастать при этом медленно, чтоб не образовывались перекосы и трещины) до 150-200 в течении 1-2 часов, затем подъем температуры с интервалом 1 час до конечной температуры 900-1100 в течение 4-6 часов (например, с установкой режима 400–600-800-1000).
В печах встраивается компьютеризированный термоэлектрический пирометр, который осуществляет контроль температурной шкалы или устанавливается ручной терморегулятор. Что происходит при изменении температуры в печи?
При температуре 200–400 удаляются органические вещества, присутствующие в глине.
При 500 происходит полный процесс обезвоживания.
От 680 начинается процесс остекловывания, флюсы в составе глиняной смеси начинают расширяться и, выполняя роль клеящихся веществ, скрепляют твердые частицы, заполняя поры.
При 800 начинается процесс перехода флюсов в стеклообразное состояние (остекловывание). Изделие уменьшается в объеме, становится твердым.
От 900 и выше — при достижении оптимальной температуры она поддерживается в течение некоторого времени, чтоб перейти к этапу закаливания, пока температура не снизится до 100. Если изделие извлечь из печи раньше, то оно получит термический удар, что приведет к расколу.
4. Изготовление собственных работ из глины
Следуя простым правилам и подготовив свое рабочее место, я создала на занятиях в студии коллекцию собственных работ:
Для изготовления своих изделий, я подготовила рабочее место и глину. Для работы мне необходимо: глина, стеки, доска, миска с водой, губка, влажная тряпочка, гуашь, кисточки. Используя способы и методы лепки, описанные выше, я вылепила свои изделия. После завершения работы я просушила свои фигурки, а затем раскрасила их.
Мои работы можно разделить на несколько тем: рептилии, динозавры, домашние животные, новогодняя тематика,.
Динозавры:
Домашние животные:
Читайте также: