Ступица на мотоцикл урал своими руками

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

•как поставить колесо от машины на мотоцикл урал(прошу девушек не отвечать и шутки не нужны) шутка машина девушка урал колесо мотоцикл

1
В первую очередь решите, какое колесо вы хотите поставить. Если вы выберите достаточно узкое колесо, например, от Запорожца, то можно будет обойтись без расширения рамы. Для широкого же колеса придется полностью разобрать раму на составные части и собрать снова, сварив более подходящий вариант.
2
Сварку осуществляйте на самом высоком токе, чтобы обеспечить лучшее качество сварки. Старайтесь проводить весь шов периметра за один проход. Чтобы обеспечить ровность расположения колес, используйте прихваты при варке. Концы труб разрезайте под нужным углом и при варке прокладывайте вставкой из тонкой трубы.
3
Попробуйте поставить колесо от машины на мотоцикл, сместив кардан при помощи редуктора. Редуктор изготовьте из стальных пластин (толщина 10 мм), вставьте в него 4 корпуса для подшипников 304.
4
Изготовьте валы из стали 12ХНЗА, сделав припуск 0,3 мм, цементируйте. Зашлифуйте в центрах, поставьте звездочки от ГРМ ВАЗ. Обратите внимание, звездочки должны сидеть на оригинальных шпонках и с обеих сторон подпираться стопорными шайбами.
5
Сделайте корпуса сальников для вилки крестовины (под сальник заднего редуктора) и для вилки демпфера (под тот сальник, который у вас есть в наличии). Доработайте вилку демпфера, запрессовав обойму и проточив в центре до нужного размера.
6
Возьмите цепь от автомобиля ВАЗ и укоротите ее, измерив размер по факту. Если есть возможность, поставьте на цепь замок. Обратите внимание: когда вы установите цепь, она должна немного провисать, чтобы дать редуктору свободный ход.
7
Установите редуктор на коробчатую конструкцию или пластину, чтобы место его крепления было достаточно жестким. Учтите, что в противном случае его может вырвать. Если вы устанавливаете редуктор на раму с маятником, позаботьтесь о том, чтобы ось маятника была соосна с осью вторичного вала.

Качественные запчасти на советский оппозит - настоящая головная боль каждого владельца в современных реалиях. Мое решение - максимально возможное использование подходящих деталей от современных автомобилей. Они зачастую дешевле мотоциклетных аналогов из-за массового производства и качественней при выборе правильного производителя. Все на видео, а если кто забыл как собирать и регулировать колеса - это тоже я снял.

По поводу производителя - я использовал подшипники Parts-mall PSC-009 и как владелец корейского автомобиля уверяю это отличные аналоги, являющиеся поставщиком конвеера Daewoo-GM. Про "типа корейские" подшипники AMD, которые могут вам предложить как аналог, такого не скажешь. они на закупе в два три раза дешевле, и это слабая китайщина, будьте внимательны!

Прикрепленные видео:

Другие записи в этом бортжурнале

Как установить указатель давления масла на мотоцикл Днепр.

Подробное описание такой простой, но очень важной доработки моего мотоцикла Днепр, установка механического манометра. В интернете обычно все. Читать далее

Блог им. DobryiD_Sw → Поездка на байк-фестиваль Черных Ножей на дедовском Урале с коляской.

Мы давно сюда ездим, первый раз мы были в Арамиле на втором Слёте еще школьниками, на Ижаках, без прав, а сегодня проходит уже пятнадцатый (. Читать далее

Как проверить коленвал оппозита не разбирая двигатель.

Вы наверно уже начали беспокоиться, почему нет новых видео. Суть такова, что чем больше я делаю работы по мотоциклу, тем меньше у меня выход. Читать далее

чтобы не быть голословным:

Эхххх. а я думал,у меня эксклюзивная модель. типа багажник у меня одного не открывается.Уже хотел на торги выставить. Тыщ за 500.

На всякий случай выложу свой вариант регулировки ступичных подшипников, который думаю будет полезен тем, у кого нет коляски. Проблема в том, что для того чтобы нормально отрегулировать конический подшипник его надо зажать на оси, что легко сделать на коляске, но невозможно на мотоцикле: сзади редуктор будет давать сопротивление качению, а спереди из-за вилки ключи не подсунуть. В связи с эти радился вот такой вариант регулировки. Для него потребуються: ключи регулировочные, любая ось клеса с гайкой, набор цилиндрических предметов налезающих на ось (Н-Р: обрезки труб) с внешним диаметром не мешающим вращению, т.е. чуть больше и такие же как внутренняя обойма подшипника, и тиски.
1. Зажимаем ось широким концим в тиски так, чтобы надетое на неё колесо не за что не цеплялось.

2. Надеваем на ось наши трубки и зажимаем гайкой, что позволяет стянуть внутренние обоймы и распорную втулку.

3. Собственно, регулируем подшипники! С помощью не хитрого инструмента.

Ребята подскажите какие подшибники стоят в колесе номер?

Из практики. Убераеш стандартные конические потшипники,среднюю распорную втулку. Ставиш №204 шариковые 4 подряд., предварительно набив хорошей смазкой, я пользовался циатимом или правельно циатином забыл. На крайних с обоих сторон оставляеш крышки потшипников,работают как дополнительные пыльники. И забываеш на годы как возится со ступицей. Особенно октуально для тех кто перевозит часто грузы. У меня на люльке стоит лет наверно 5 , 4 то точно. Нет ни свиста ни люфта. Переднее ,заднее аналогично, только смазку в прошлом году менял.

Это решение у нас давнее , люди пользуют не один 10 лет. Повторюсь очень полезно для дурных нагрузок на вес. Сейчас собираю колесо под новую резину,так даже незаморачиваюсь уже купил подш. .У нас стоят 60р шт. итого 240 это на несколько лет без проблем. выгода налицо.

У меня стояла колясочная пара (8/37 с отношением 4,63), на рынке я купил ускоренную пару (10/35 с отношением 3,5). Прирост скорости рассчитывал получить около 32%.

Начал с того, что слил масло с моста, выкрутив нижнюю пробку. Снял заднее колесо, отсоединил тормозную тягу, открутил четыре гайки крепления моста к маятнику, слегка потянул на себя, и вот мост у меня в руках. Тормозные колодки снял и убрал в сторону.

Открутил защитную крышку (колпак) шарнира, обратите внимание, она с левой резьбой. Далее открутил гайку и аккуратно, чтобы не испортить резьбу, выбил клиновой болт крепления шарнира. Слегка постукивая молотком по корпусу шарнирного механизма, снял его с вала ведущей шестерни.

Открутил шесть гаек крепления крышки картера. Некоторые гайки открутились вместе со шпильками. Потихонечку простучав молотком по крышке картера, разъединил крышку и картер. Когда вытаскивал крышку, то в картер посыпались иголки с игольчатого подшипника. Я их все аккуратно пересчитал (45 штук) и собрал в одно место.

Чтобы снять большую шестерню с крышки картера пришлось на место шпилек крепления картера к маятнику вкрутить два длинных болта и потихоньку с помощью них выдавить ступицу с ведомой шестерней.

Сразу почистил резьбу в крышке картера мечиком. Вытащил упорную втулку из ступицы ведомой шестерни.

Далее открутил алюминиевую гайку хвостовика. Она тоже оказалась с левой резьбой.

Потянув за вал, немного пошатывая его из стороны в сторону, вытащил его из картера. В корпусе остался игольчатый подшипник. Извлек все иголки из обоймы подшипника, их оказалось 28 штук.

С крышки картера снял воротниковый сальник.

Через отверстия в ступице выбил опорный подшипник (207) и расконтрил 8 болтов, крепящих ведомую шестерню к ступице. Болты были ослаблены и открутились практически руками. Снял ведомую шестерню.

Помыл в бензине корпус картера и крышку.

Начал ставить новую ведомую шестерню на ступицу. Оказалось, что старые болты крепления не подходят на новую шестерню. Другой шаг резьбы. Пришлось искать восемь подходящих болтов.

Чтобы затянуть как следует болты крепления ведомой шестерни к ступице, пришлось использовать колесо от мотоцикла. Вставив ступицу в пазы, легко можно затянуть болты до нужного момента.

Далее законтрил болты и установил опорный подшипник в ступицу.

Ведущая шестерня не заходила в корпус картера. Мешал внутренний бортик, в который упирался двухрядный подшипник. Сточил лишний металл так, чтобы оставался упор для подшипника, но и ведущей шестерне ничего не мешало вращаться в картере. Картер снова вымыл бензином и насухо продул сжатым воздухом от опилок.

После проточки установил внутреннюю обойму игольчатого подшипника на ведущий вал. С помощью свечного ключа установил двухрядный подшипник на место.

Из алюминиевой гайки извлек два старых сальника и на их место установил новые, предварительно немного смазав моторным маслом боковые поверхности. Становиться до конца сальники не захотели, пришлось аккуратно через деревянную проставку посадить их на место.

Густо намазав литолом наружную обойму игольчатого подшипника в картере, вставил туда все иголки, выровнял их пальцем по кругу.

Установил ведущий вал в картер и закрутил алюминиевую гайку. Вал легко вращался на подшипниках. Зубья шестерни не задевали за корпус. С помощью газового ключа затянул окончательно алюминиевую гайку.

Карданный шарнир установил следующим образом. Сначала вставил шарнир на вал и посмотрел в отверстие клинового болта. Отверстия в шарнире и на валу совпадали, и это было неправильно.При установке клиновой болт провалился бы полностью в отверстие.

С помощью регулировочных шайб я добился того, чтобы в отверстия не совпадали, а отверстие в корпусе шарнира было как бы немного впереди отверстия на валу.

Далее вставил в отверстие клиновой болт сточенной гранью вперед, к крестовине и молотком забил его туда таким образом, чтобы клин натянул шарнир на вал и шарнир уперся в регулировочные шайбы. Снаружи осталась торчать небольшая часть клина, дальше он пройти не смог. Если клин проходит вовнутрь корпуса шарнира, то нужно добавлять регулировочные шайбы. У меня получилось установить аж пять шайб. После этого я затянул гайку клинового болта. С ведущей шестерней было закончено.

После этого я взялся за ведомую шестерню. Насадил ступицу с ведомой шестерней на корпус крышки картера.

Поставил новую прокладку на картер и аккуратно вставил крышку с ведомой шестерней в картер. Закрутил все болты, проверил вращение вала. Все крутилось без заеданий. Присутствовал едва заметный люфт при переменном вращении ведущего вала влево-вправо. Так и должно быть. Если при установке крышки на место ведущий вал крутится с заеданиями, то необходимо толщину прокладки увеличить или добавить вторую прокладку. Если люфт при вращении влево-вправо довольно ощутимый, то прокладку следует удалить, заменив ее тонким слоем герметика.

Установил мост на мотоцикл, залил 125 грамм трансмиссионного масла и поехал получать новые ощущения от езды!

Редакция журнала благодарит Гилазова Вячеслава за любезно предоставленную информацию и фотоматериал.

Если у Вас есть чем поделиться с читателями и Вы желаете опубликовать на нашем сайте свой рассказ или фотоотчет о путешествиях, присылайте, пожалуйста, материалы на адрес:

Это может быть интересно

Урал/Днепр. Подшипники и их импортные аналоги. Сальники.

ТАБЛИЦА ПОДШИПНИКОВ ИЗ МАНУАЛА: Мотоциклы Урал Днепр. Эксплуатация и ремонт. (Исходная информация)

ТАБЛИЦА ПОДБОРА ПОДШИПНИКОВ. (немного модифицирована, повторяет предидущую таблицу с учётом дополнений и исправлений)

Все ВОЗМОЖНЫЕ АНАЛОГИ (синим цветом) можно использовать только с внесением изменений в конструкцию!

РОЛИКИ в редуктор 5х12 только в приводном редукторе (дифференциальном) 3х15,8 редуктор (ступица ведомого зубчатого колеса)

————————————————————————————————————————————— РАСШИФРОВКА МАРКИРОВОК И БУКВЕННЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ПОДШИПНИКОВ ————————————————————————————————————————————— Расшифровку подшипников описываю шариковой группы, тк в мотопроме в основном более распространены шарикоподшипники.

ИМПОРТНЫЕ ПОДШИПНИКИ БУКВЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

2RS — контактное уплотнение с 2х сторон из каучука, армированный листовой сталью (и различные вариации) RS – контактное уплотнение с одной стороны из каучука, армированный листовой сталью (и различные вариации) 2Z – защитные шайбы из металла с обеих сторон (и различные вариации) Z – защитные шайбы из металла с одной стороны (и различные вариации) С3 – увеличенный тепловой зазор (для больших скоростей вращения и температур) Как правило С3 используется при больших скоростях, либо когда на подшипник передаётся температура от прилегающих деталей температура более 70-80 градусов (от 70-80 до 100), как правило от вала. Теплопроводность корпусов почти всегда выше, чем валов, в связи с этим температура внутреннего кольца подшипника и его тел качения бывает выше на 5 — 10°С, чем температура наружного кольца. С3 и С4 нужны чтобы подшипник не заклинил от перегрева. N, NR – с канавкой сод стопорное кольцо (NR — со стопорным кольцом в комплекте) Сепараторы: Стальной (J), Латунный (M), Полиамидный (TN9) — текстолит.

Пример расшифровки: 6204-2RS/С3 (аналог 76-180204) 2RS — контактное уплотнение с 2х сторон из каучука, армированный листовой сталью С3 – увеличенный тепловой зазор 204 – типоразмер подшипника по внутренним и внешним габаритам

—РЕКОМЕНДУЮ ставить подшипники с увеличенным тепловым зазором С3 для больших скоростей вращения и температур

—Из нормальных импортных подшипников рекомендую использовать такие бренды: SKF(Швеция), FAG(Германия), IBC(Германия), IKO(Япония) — игольчатые, Asahi(Япония), Nachi(Япония), NSK(Япония), NTN(Япония).

БУКВЕННО-ЦИФРОВАЯ РАСШИФРОВКА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПОДШИПНИКОВ (для Вашего понимания): Номер отечественного подшипника состоит из: Зазор — Класс точности – Перфикс — Номер (по типоразмеру) – Буквенное обозначение

КЛАСС ТОЧНОСТИ (до номера подшипника) 0, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Иногда при ремонте старого оборудования встречаются подшипники с классом точности обозначенными буквами Н-, П-, ВП-, В-, АВ-, А-, СА-, С- это старое обозначение классов точности.

0, 6 – класс точности для применения в быту 5, 4 – класс точности для станков (более точные) —Остальные не важны для нас (нет смысла, большая стоимость и не достать, лучше использовать импорт)

Пример расшифровки номеров 76-180204 А (аналог 6204-2RS/С3) 76 – зазор (соответствует С3 — увеличенный), класс точности 6 180 – контактное уплотнение с 2х сторон из каучука, армированный листовой сталью (в импорте 2RS) 204 – типоразмер подшипника по внутренним и внешним габаритам А — подшипники повышенной грузоподъёмности

Расшифровка перфиксов (в самом номере подшипника, спереди): 180 – контактное уплотнение с 2х сторон из каучука, армированный листовой сталью (в импорте 2RS) 160 – контактное уплотнение с одной стороны из каучука, армированный листовой сталью (в импорте RS) 80 – защитные шайбы из металла с обеих сторон (в импорте 2Z) 60 – защитные шайбы из металла с обеих сторон (в импорте Z) 76 – зазор (увеличенный тепловой зазор С3), класс точности 6 70 – зазор (увеличенный тепловой зазор С3) 50 – Под стопорное кольцо (в импорте NR)

ПРИМЕЧАНИЕ В импорте как и в отечестве последние 2 цифры – это диаметр вала 04х5 = 20 мм (2 последние цифры умножаются на 5 за исключением малых диаметров до 10 мм)

ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ БУКВЕННЫЙ ИНДЕКС (после номера подшипника)

Л — Сепаратор из латуни (в импорте M) Е — Сепаратор из текстолита (в импорте TN9)

Если букв (Л, Е, Г, Д) в конце номера подшипника нет — сепаратор стальной. —Обращать внимание пожалуй можно только на буквенные индексы Л, Е. —На остальные можно внимания не обращать. Скорее всего данные требования не соблюдаются, либо не существенны.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА САЛЬНИКОВ.

И ещё по размерам манжет

Двигатель Урал 650 и нижнеклапанники (50х70, 16х30)

Двигатель Урал 750 (55х80, 16х30)

Двигатель Днепр (60х85, 16х30)

КПП Урал до 2005 года (32х45, 35х48, 20х40, 12х25 2 шт, кольцо ползуна)

КПП Днепр (32х45, 35х48, 20х34, 16х30, кольцо ползуна)

Редуктор Урал до 2006 года (45х59)

Редуктор Урал после 2006 года (45х60)

ВНИМАНИЕ — уточняйте размеры сальника вторичного вала КПП — 35х48 или 36х48. На более ранних идет 35, позже — 36.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ САЛЬНИКИ

По каждому сальнику есть размеры, материал исполнения, марка авто куда он ставится и кодовый номер сальника.

Думаю эта ссылочка будет полезна.

———————————————————————————————————————————- Надеюсь, что данная статья Вам поможет в выборе нужных подшипников и сальников! ———————————————————————————————————————————- ВСЕМ УДАЧИ. НИ ГВОЗДЯ, НИ ЖЕЗЛА.

Проблемы с аккумулятором и генератором

После того, как установка стартера на мотоцикл урал своими руками завершена – остается пара нерешенных проблем. Прежде всего автомобильный стартер требует более производительного аккумулятора. Выход из ситуации – установка недорогой батареи на новое крепление (с боковой части мотоцикла. Выглядеть все будет достаточно грубо, но зато недорого.

Другой способ – подбор импортного аккумулятора аналогичного размера с увеличенной 18 А/ч емкостью. Придется неплохо переплатить, зато внешний вид мотоцикла не пострадает.

Наконец оказывается, что родной генератор слабоват и зарядить новую батарею неспособен. Сразу ответим, что перемотка поможет увеличить производительность, но ее не хватит для наших целей. Как тогда быть? Есть несколько вариантов:

генератор от ИМЗ. Есть дешевая модель 14.3771, которая отлично подходит, даже без переделок под наш мотоцикл. Ее огромный недостаток – ужасное качество сборки. Генератор часто выходит из строя. Решение – современные модели марки DENSO, которыми комплектуются данные мотоциклы.
автомобильный импортный генератор. Здесь проблема состоит в его установке. Если вы выберете удлинение вала и монтаж через планшайбу, то учтите, что все работы должны быть выполнены с высокой точностью. Также такие генераторы можно установить с помощью ременного привода. У способа есть масса плюсов, в особенности – неприхотливость. Все что нужно это следить за состоянием ремня и раз в 10 – 15 тысяч проверять полость крышки генератора на наличие загрязнений.

Из недостатков такой переделки — упавшая мощность двигателя и увеличение нагрузки вала. С другой стороны мощность можно поднять другими способами, а нагрузки двигателя избежать не получится.

Читайте также: