Стробоскоп из фотовспышки своими руками

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Датчик - провод наматывается поверх изоляции высоковольтного провода.в момент импульса (искры) транзистор открывается и светодиод засвечивается.Смотрель нужно при отсутствии света.Направляем светодио на маховик.Заводим и смотрим (принцип такой же как и у телевидения) каждый раз маховик( метка) засвечивается в одном и том же положении, остальная же часть оборота остается затемненой ( то есть мы не видим).То есть смотрим и отмечаем в каком положении идет искра вот и все.Простой прибор но очень полезный!

Собрал я эту схему. Светодиод, хотя и надо бы сверхяркий, взял от китайской зажигалки. Вместо 522 поставил 1N4148. И при лампе дневного света 80ватт очень даже нормально видно. Датчик сделал так, взял пришепку деревянную и намотал по 4 витка провода. Проверил, отлично работает.

Видел в продаже китайские индикаторы (фазоискатель), не с неонкой а светодиодные, там внутри сборка на транзисторе и три батареички от часов, есле поднести его к фазному проводу то начинает светится, т.е. можно искать провода под штукатуркой, хотел его попробовать использовать как стробоскоп, поднося к бронепроводу, потом из головы вылетело, а сейчас вспомнил.

А у меня этот стробоскоп по схеме Филина уже почти 3 года работает, только светодиоды менял - один сгорел, один в маховик попал, еще один не светил как надо.

Из своего опыта скажу: лучше всего подходят зеленые 5мм светодиоды - лучше всего метки высвечивают, резистор ограничительный R-3 брал из расчета падения 1В на транзисторе, 3В на светодиоде, итого 4В остается, а ток нужен 20мА. I=U/R, R=U/I=4/0,02=200 Ом

Источник питания у меня Крона на 9В, как 3 года замотал изолентой вместе со схемой так и работает

Собрал и я себе стролбоскоп по подобной схеме.
За основу взял китайский фонарик с 7-ю светодиодами, а точнее заднюю крышку с кнопкой (осталась от негоднгого фонаря, точ такая как на рабочем). В фонарике стоит контейнер на 3 элемента ААА. В задней крышке- кнопочный выключатель. Выкинул его, а туда внедрил транзистор с резисторами. провода вывел через резинку что кнопку прикрывала.
Схема- что в посту №1 , какИван предлагал, но я применил PNP транзистор КТ 973. Дело в том, что на корпусе у фонарика находится "+", а я хотел чтобы корпус фонаря был "массой".

Откручиваю от рабочего фонарика "задницу", прикручиваю модернизированную, и стробоскоп готов к работе!
Как выяснилось ,провод на "массу" двигателя подключать не обязательно. Достаточно зацепиться за ВВ провод ,и всё работает.
Получилось очень не плохо.

Если только будете успевать считать вспышки светодиода.
Впрочем, хорошая мысль. К нему подключить частотомер и тогда пожалуйста.

driver, строб это понятно. Меня интересует строб с тахометром или что-то подобное, небольших размеров

Вот как выглядит строб на V50 .Это на холостых оборотах.Риску не рисовал, просто светил на маховик. Освещение -день, без солнца. В фонаре один мощный светодиод, 1Вт.

Интересный стробоскоп сделал Вагнер для настройки зажигания на тиристоре(на кулачках тоже очень может быть, что будет работать).

Схема самого стробоскопа и фрагмент проверяемой схемы, чтобы было понятно как пользоваться:

По его словам, работает отлично и зажиганию не мешает. Буду возиться с зажиганием, обязательно такой же сделаю, а то стробоскоп Филина уж очень сильно наводки ловит на стенде так, что приходится провод датчика располагать на каком-то расстоянии от свечного провода.

Одно только не понятно. На максимальное обратное напряжение забили? Выброс с катушки не хилый. Снова " У меня работает значит я прав"? Конструкция должна всегда работать! Зачем испытывать удачу повезёт не повезёт? Решение то наипростейшее ценой 1 рубль. Но на схеме его нет.

А откуда возьмётся нагрузка при закрытом светодиоде? Диагональ то разомкнута. Я говорю про обратное напряжение светодиода.

При закрытом , понятно, нет ее. как только больше 2В светодиода + 1.5 двух диодов - сразу возьмется.
Чета я мож дурак совсем. Откуда обратное на выходе моста? Ну кроме того светодиод в обратном направлении зашунтирован 2мя диодами моста. ну думаю что мост в общем-то не нужен, можно один диод +еще один от обратной полярности на светодиоде, чтоб уж и от того, что через емкости прилетит, защититься.

Светодиоду тут точно плохо не должно быть. Даже если выброс 400 вольт, то имеем: I=400/1200 = 0,33 ампера, что для одноватного светодиода вполне нормально. Обязательно проверю, мне идея понравилась, а то Филинский пока пристроишь, чтобы метка не размывалась.

Вот оно и выходит что светодиод при обратном выбросе не защищён от обратного. Получилось на удачу, пробьёт- не пробьёт. Как только ток пробоя превысит некоторое значение так и ага. Всего то нужен ещё один диод. Но его нет.

omich, я говорю про максимальное обратное напряжение светодиода. Прямой ток тут не причём, по нему нормально особенно с таким коротким импульсом.

Кротик, ну ты даешь, а мост то зачем в схеме? Хоть переменку подай, а ток через светодиод в одном прямом направлении пойдет.

Да, пардон. Ступил, мозх другим занят

Это буквально позавчера встретил ключ по переменке, тиристор в диагонали моста. Думал так уже никто не делает, симисторы рулят. Но вот наткнулся. И пока omich ещё раз не сказал "мост" в башке сидело диагональ - в обе стороны. Никак не мог переключится видать А включать было нечего, и так дым из ушей

Да ладно, с кем не бывает. Стробоскоп проще Филинского и даже питания не надо. Может у него будет и более узкий круг применения, но зато на стенде точно лишних наводок не словит. Беру на вооружение.

Питания не надо но есть электрический контакт. Везьде свои плюсы и минусы. Филинский где то лежит, не пользуюсь. Сделал просто так, и тоже заметил ложные срабатывания. Рабочие стробы у меня на одновибраторе со светодиодом. Сперва сделал для авто с подключением к АКБ, во второй уже поставил "Крону" в корпус. Клипсу от бейджика на свечной и всё. С одновибратором на 561-ой всё ОК. Кроны хватает года на 2-3 в зависимости от частоты использования. Давно это было, ещё белые светодиоды были редкостью. Оба строба так и остались на голубых. Стоили они тогда что то очень дорого.

Дополнительная ёмкость спасёт ситуацию

Кстати этот стробоскоп может, не уверен но кажется, не будет работать с ЗАН. Будет 2 вспышки, первая при заряде накопительной ёмкости, вторая при её разряде. В случае когда частота импульсв зарядки превышает обороты , например в Карпатовском генераторе или схеме с преобразователем то однозначно будет работать. Так же ожидаются некоторые проблемы с СЛХ, но там импульсы хоть разделены на 90-180гр. в зависимости от генератора 2-4 магнита, в отличии от ЗАН где они совсем рядом.

Хотя эта ситуация очень сильно зависит от параметров катушки и точно сказать трудно. Вроде не должно моргать при заряде, но с другой стороны возможно.

Кстати этот стробоскоп может, не уверен но кажется, не будет работать с ЗАН. Будет 2 вспышки, первая при заряде накопительной ёмкости, вторая при её разряде.

На транзисторной системе у него могут быть проблемы. А на любой тиристорной имхо должен работать. Обрати внимание, светодиод через мост подключен к КАТУШКЕ где большого напряжения до момента искры не будет. Наверное, возможна небольшая засветка в процессе заряда, но вряд ли она будет мешать.
Ну если вдруг будет - тогда диод вместо моста, чтоб светодиод загорался при разряде, а не при заряде кондюка, и защитный диод от "не той" полярности.
А вообще я пользовался неонкой. Просто не обязательно зажигание на пляже регулировать, вполне нормально и в тени вечерком.

Да, действительно интересная схемка, надо попробовать. Мой выдает целый веер меток, и помехи, идущие от коллектора, если соединить по схеме. Поэтому массу вообще не подключаю, датчиковый провод держу на расстоянии от искры. Особенно когда с ЗАН.

Вагнер СЛХ налаживает и у него именно такая схемка на таком же как у меня стенде из точила нормально метки показывает. Филина у него тоже есть, но видимо как и я он его забраковал. Я Филина с трудом использую. Приходится провод датчика довольно далеко от зажигания располагать, чтобы не было сплошной засветки.

Для точной установки зажигания на двигателе необходимо использовать специальные приборы – стробоскопы. Их можно приобрести в автомагазинах или изготовить своими руками. Во втором случае вы сэкономите приличную сумму и сделаете наиболее подходящее устройство для вашей модели авто.

Особенности заводских стробоскопов и принцип их работы

Точно отрегулировать зажигание без использования стробоскопа довольно сложно. Такой прибор существенно ускоряет процесс настройки, лампа сигнализирует о появлении искры, что позволяет правильно установить угол опережения зажигания. Несмотря на то, что заводские приборы работают эффективно и точно, многие автолюбители не спешат их покупать. Главным сдерживающим фактором можно назвать высокую цену стробоскопов. В большинстве моделей используется дорогостоящая газоразрядная лампа, её замена приравнивается к покупке нового прибора.

Само устройство можно сделать своими руками, используя простые и доступные материалы. Существует несколько хороших схем изготовления, которые помогут сэкономить на покупке заводских аналогов. Для примера, можно ознакомиться с ценами на самые популярные стробоскопы, которые есть в продаже:

Multitronics C2 — 900-1000 руб.
AstroL5 — 1300 руб.
Focus F1 — 1700 руб.
Focus F10 — 5600 руб.

Самодельные приборы делаются из фонариков, светодиодов или лазерной указки. При низкой себестоимости (около 500 рублей) прибор будет работать не менее надёжно и эффективно.

Инструкция по изготовлению прибора для установки зажигания

Простой способ

В сети есть много разных схем, практически все из них легко собираются и не требуют больших затрат на материалы. Рассмотрим одну из наиболее популярных схем создания стробоскопа в домашних условиях. Из деталей нам понадобится:

транзистор КТ315;
тиристор КУ112А, резисторы на 0,125 Вт;
любой фонарик на диодах (диодов должно 6 или больше);
конденсаторы C1;
низкочастотный диод V2;
реле с индексом RWH-SH-112D;
шнур питания длиною 1 метр;
специальные зажимы;
медный провод около 10 см.

Все детали можно приобрести на радиорынке или в специализированном магазине. В качестве корпуса для прибора можно использовать старый фонарик или вспышку от фотоаппарата.

Схема сборки автомобильного стробоскопа в корпусе от старого фонарика

Чтобы собрать самодельный автомобильный стробоскоп, можно использовать недорогие радиодетали и медный провод

Использовать такое устройство можно не только для установки зажигания. Им можно проверить свечу, настроить работу регулятора.

Самодельная приблуда с использованием таймера

Стробоскоп на основе таймерных устройств имеет более сложную схему. Его главное преимущество в стабильных световых импульсах, которые не зависят от напряжения батареи. Прибор также может работать в режиме тахометра, для этого необходимо просто изменить положение регулятора.

Таймерные стробоскопы также можно использовать в качестве тахометра

Совет: В схеме лучше использовать диоды из серии КД521. Если вы не нашли таймера отечественного производства, можно взять зарубежный аналог NE555.

Схема изготовления прибора на светодиодах

В основе такого устройства лежит микросхема 155АГ1, она запускается импульсами с отрицательной полярностью. В схеме используются сопротивления R1, R2, R3, которые ограничивают амплитуду входного сигнала. Требуемая длительность импульсов устанавливается ёмкостью С4 и резистором R6. При стандартных настройках это 2 мс. В качестве источника питания будет использоваться аккумуляторная батарея автомобиля.

Светодиодные стробоскопы имеют высокую надежность и могут использоваться даже при ярком дневном освещении

Видео: как сделать стробоскоп своими руками

Как правильно настроить самоделку

Чтобы проверить устройство на практике и установить угол опережения зажигания, делаем следующее:

Прогреваем двигатель и оставляем его работать на холостом ходу.
Подключаем самодельный стробоскоп к источнику питания.
Наматываем медный датчик на жилу первого цилиндра.
Направляем источник света на специальную метку, которая нанесена на корпус.
Находим неподвижную точку на шкиве маховика.
Чтобы две точки сошлись, необходимо вращать корпус зажигания и после зафиксировать его в определённом положении.

На практике самодельные стробоскопы ничем не уступают заводским. Главное, правильно собрать схему и проверить работу устройства. Изготовленные стробоскопы в домашних условиях обойдутся совсем недорого и могут быть легко отремонтированы при необходимости.

Порой возникает необходимость в устройстве, которое излучает периодические вспышки яркого света. Такой прибор называется стробоскопом — применяют на дискотеках, местных тусовках, рекламных вывесках и т.д. Его можно приобрести в магазинах (торгующими световыми устройствами), через интернет. В зависимости от качества данного устройства зависит и цена. Но достаточно простой и вполне пригодный стробоскоп можно собрать и самому. По цене он обойдется значительно дешевле готового покупного. Ниже приведена его электрическая схема.

Основным элементом данной схемы стробоскопа является импульсная лампа вспышка типа ИФК-120. Она рассчитана на излучение кратковременных световых ярких вспышек, энергия выделяемого света которых равна 120 джоулям. Ее мощность около 12 ватт. Имеет три вывода: два из них плюс и минус (основные полюса, создающие световую вспышку) и один вывод поджигающий, на который подается стартовый электрический импульс для основного пробоя газового промежутка в лампе вспышке. Исходя из характеристик данной лампы (ИФК-120) напряжение пробоя для основных выводов (плюса и минуса) составляет около 1000 вольт. Зажигание лампы через поджигающий вывод происходит от напряжения порядка 180 вольт.

Итак, схема начинается с выпрямительного диода VD1 (в схеме стоит диод типа Д226Б, у которого обратное напряжение равно 300 вольт, а постоянная сила тока равна 300 миллиампер). Как известно в обычной электрической сети переменное напряжение величиной 220 вольт. Поскольку лампа имеет полярность, то питаться она должна именно от постоянного тока. Диод срезает одну полуволну, делая из переменного тока постоянный, хотя и скачкообразный. Заменить данный диод можно любым другим, у которого обратное напряжение не менее 300 вольт и номинальная сила постоянного тока не менее 300 миллиампер.

После диода в схеме простого стробоскопа стоит резистор R1 (имеющий сопротивление 100 Ом). Его задача заключается в ограничении силы тока для основных электрических цепей — это емкость, накапливаемая заряд для вспышки и сама лампа вспышка. Прежде всего ограничение тока необходимо именно для лампы, так как в момент пробоя без данного ограничителя из сети может через лампу пойти слишком большой ток, что может вывести ее из строя или значительно сократить срок ее службы. Этот резистор, ограничитель тока, должен иметь значительную мощность, поскольку на нем будет выделяться достаточно много тепла, которое нужно рассеивать. В схему лучше поставить резистор типа ПЭВ (мощностью 10 ватт). Хотя можно сделать это сопротивление и самому (берем небольшой радиатор и на него наматываем слой диэлектрика вроде стеклоткани, а затем нихромовую проволоку, сопротивление которой будет примерно равно 100 Ом).

Электрическая энергия, которая была выпрямлена диодом и ограничена сопротивлением поступает на выводы конденсатора C1. Его напряжение должно быть не менее 300 вольт. Емкость в схеме поставлена 50 микрофарад, хотя можно её увеличить и до 100 микрофарад. Задача данного конденсатора заключается в накоплении электроэнергии, которая будет после зажигания лампы преобразована в световую энергию вспышки. Слишком малая емкость данного конденсатора и слишком высокая частоты вспышек схемы стробоскопа может привести к тому, что снизится общая яркость каждой световой вспышки (просто электрическая энергия не будет накапливаться в емкости в достаточном количестве). Если же поставить слишком большую емкость конденсатора, то это приведет к чрезмерному току разряда в лампе, что сократит ее общий срок службы (лампа будет сильно перегреваться). Так что предлагаемая емкость является как бы наиболее оптимальным вариантом. Учтите, что конденсатор имеет полярность. Если ее нарушить, это может привести даже к повреждению емкости и самой схемы стробоскопа.

Параллельно конденсатору C1 подключены основные выводы лампы вспышки. Для пробоя лампы только через основные выводы понадобится постоянное напряжение порядка 1000 вольт. В данной схеме на этих выводах прилаживается всего лишь порядка 250 вольт. На лампе имеется дополнительный поджигающий вывод, который и обеспечивает световую вспышку, получаемую за счет более низкого напряжения, поданного на него (от 180 вольт).

Далее можно увидеть электрическую цепь, которая задает частоту вспышек и наличие нужного напряжение, подаваемого на поджигающий вывод лампы вспышки. Резисторами R2 и R3 ограничивает ток, идущий на заряд конденсатора C2. Причем R3 является переменным, что позволяет регулировать скорость заряда емкости C2. При достижении порогового напряжения на данном конденсаторе происходит пробой динистора VD2 (порог перехода в открытое состояние у серии КН102И составляет 150 вольт), что создает импульсное протекание постоянного тока через первичную обмотку трансформатора. В следствии этого на вторичной обмотке этого повышающего трансформатора возникает увеличенное напряжение, которое подается на поджигающий контакт световой лампы вспышки, что запускает процесс самой этой вспышки.

Трансформатор для этой схемы стробоскопа делается самодельным. Его мотают на ферритовом стержне любой марки (обычно это стержень от старых радиоприемников диаметром около 0,8 мм). Первичная обмотка содержит 12 витков (диаметр 0,3-0,5 мм), вторичная 800 витков (диаметр 0,1-0,2 мм). Длина самого трансформатора особо не играет значения. Возьмите стержень длинной примерно 3-6 см, разделите его двумя секциями или намотайте обмотки одну поверх другой с изоляционной прослойкой.

Стробоскоп представляет собой устройство для воспроизведения коротких повторяющихся вспышек света. Обычно применяется на дискотеках, концертах, в качестве светодинамической установки. В этой статье я расскажу, как сделать стробоскоп своими руками для наблюдения впечатляющих стробоскопических эффектов.

Если освещать быстрые периодические процессы стробоскопом, то можно наблюдать так называемый стробоскопический эффект, эта зрительная иллюзия, возникающая, когда частота вспышек света приближается к частоте периодического процесса. Для примера можно осветить стробоскопом лопасти вращающегося вентилятора, при совпадении частоты вспышек света с частотой вращения вентилятора, нам будет казаться, что лопасти неподвижны или вращаются очень медленно. Это происходит из-за того, что лопасти вентилятора делают один полный оборот между двумя вспышками света, и мы всегда видим одно и то же положение лопастей в пространстве.

Стробоскопический эффект может возникнуть во время съемки видео, при совпадении частоты съемки кадров видеокамеры и частоты периодического процесса. В результате чего, на отснятом видеоролике можно увидеть неподвижное колесо движущегося автомобиля, или неподвижные лопасти летящего вертолета.

Еще одно полезное применение стробоскопа – это настройка угла опережения зажигания в двигателях внутреннего сгорания. Для этого вспышки света, синхронизируют с высоковольтным разрядом в свече зажигания, при этом благодаря стробоскопическому эффекту можно наблюдать метку на вращающемся маховике коленчатого вала двигателя.

Как правило, в стробоскопах применяются импульсные газоразрядные лампы, способные выдать большой световой поток, для создания ярких вспышек, так как вспышки имеют малую длительность. В настоящее время можно приобрести дешевые и достаточно яркие светодиодные матрицы. Я приобрел в Китае матрицу на 100Вт (ссылка в конце статьи), на основе которой буду собирать светодиодный стробоскоп.

Напряжение питания матрицы составляет 30-34В, ток потребления 3А. Для подключения матрицы я также приобрел в Китае повышающий преобразователь мощностью 150Вт (ссылка в конце статьи). Минимальное входное напряжение 10В, на плате имеется подстроечный резистор, с помощью которого можно регулировать выходное напряжение, я установил напряжение на уровне 34В.

Схема стробоскопа своими руками

Для получения коротких вспышек света нужен генератор импульсов, я разработал его на основе микроконтроллере PIC12F675. Программа написана на ассемблере, скачать можно в конце статьи. Ниже представлена схема стробоскопа своими руками:

В схеме имеется два переменных резисторам R2, R3, для регулировки частоты и длительности импульсов соответственно. Полевой транзистор VT2 коммутирует светодиодную матрицу. Частота регулируется от 28 до 100 Гц, длительность от 50 до 500 мкс, этих пределов достаточно для наблюдения стробоскопических эффектов. При увеличении длительности импульсов, общая картина эффекта смазывается, из-за того что объект значительно смещается за время вспышки. Для качественного наблюдения эффектов, нужно уменьшать длительность импульсов, но при этом будет падать освещенность.

Генератор собран на односторонней печатной плате, все элементы стробоскопа закреплены на текстолитовой пластине. Светодиод прикреплен к прямоугольной алюминиевой пластине, которая выступает в качестве радиатора. Мощность, выделяемая на матрице во время работы стробоскопа невелика, так как импульсы имеют малую длительность. Для питания стробоскопа я использовал блок питания на 12В и 2А, максимальный ток потребления составил 0,4А.

В качестве генератора также можно использовать готовый модуль, который можно приобрести в Китае (ссылка в конце статьи). Модуль имеет ЖК-дисплей, отображающий параметры сигнала, и кнопки, с помощью которых можно регулировать частоту импульсов и коэффициент заполнения в процентах. Для частоты 50 Гц минимальная длительность импульса составит 200 мкс (коэфф. заполнения 1%), для 100 Гц соответственно 100мкс (коэфф. заполнения 1%), что в принципе достаточно для наблюдения стробоскопических эффектов.

С помощью стробоскопа собранного своими руками я наблюдал эффект остановки лопастей вентилятора, о чем писал выше. Кроме этого, можно зажать в патроне дрели табличку с надписью, и также наблюдать ее остановку или медленное вращение.

Собрать стробоскоп своими руками не составляет труда, схема достаточно простая. Все стробоскопические эффекты, которые я повторил, можно посмотреть в видеоролике ниже:

Комплектующие для сборки стробоскопа:
Повышающий модуль 150 Вт
Светодиодная матрица 100 Вт
Электромагнитный насос 56 Вт
Электромагнитный насос 16 Вт
Модуль генератора ШИМ

Левитация капель воды

Для более качественного наблюдения левитации капель воды, я собрал установку на основе аквариумного мембранного насоса, так как электромагнитный насос от кофемашины не предназначен для длительной работы, и сильно нагревается. В отличие от обычного насоса с крыльчаткой, мембранный насос перекачивает воду отдельными порциями, что как раз и нужно для реализации эффекта левитации капель воды. Ниже в видеоролике я подробно рассказал о том, как собрать подобную установку:

Ниже представлена обновленная схема стробоскопа для наблюдения эффекта левитации капель воды, с возможностью регулировки оборотов насоса:

Регулировка яркости светодиода

Читайте также: