Стол из акации своими руками

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Мы очень долго искали подходящий стол. Но всё, что продавалось, нам не подходило: или очень дорого, или хлипко и несолидно сделано.

Давно известно, что если хочешь, чтобы было хорошо и к душе – делай сам! Мы – не столяры-краснодеревщики, опыт работы с древесиной у нас небольшой. Всё, что мы сделали сами – небольшой буфет и полка в баню.

Поэтому, когда я предложила мужу сделать стол самостоятельно, он, имея опыт, поначалу отказался: сложно, трудно, не получится.

Но я давно заметила, что то, что поначалу кажется трудным, многодельным и неподъёмным в работе, делается легко и просто.

А вязнешь обычно в работах, которые казались пустячными и не требующими особых сил.

Поэтому мы решили, что столу быть. У вас тоже получится, это несложно. На выходе вы станете владельцами добротного брутального стола, за который мастера с вас спросят 15 – 20 тысяч.

Нам же стол обошёлся в стоимость трёх брусков, банки полиуретановго лака и тонирующей пропитки. Доски в хозяйстве были свои.

После строительства в бане, у нас осталось несколько толстых досок. Из них и решено было мастерить.

Длина стола у нас 140 см, ширина – 75 (5 досок по 15 см). Высота – чтобы удобно было сидеть за ним.

Ножки мы сделали из тех же досок. Купленные бруски пошли на стяжки столешницы, опоры ножек и стяжку, чтобы ножки не расходились. Да, ещё мебельные шканты. Мы брали шканты длиной 5 см.

Самое важное - правильно разметить отверстия под шканты. Для этого, чтобы доски не съезжали, мы фиксировали их струбцинами (более наглядно в видео).

Самое важное и трудное – столешница. Часто столешницу стягивают снизу при помощи досок и брусков, но этого недостаточно. Во влажной среде, на веранде или в бане такую столешницу будет вести.

Чтобы этого не случилось, в нормальных столах доски столешницы сплачивают между собой.

У нас не было навыков работы с фрезой, чтобы проточить пазы в досках, поэтому мы решили сплачивать доски столешницы с помощью мебельных шкантов.

Доски попарно соединяли шкантами, посаженными на клей (подробно в видео). Торцы досок дополнительно фиксировали столярным клеем.

Ровняли доски по нижней стороне. После того, как посадили их на клей и стянули F -образными струбцинами, скрепили тремя стяжками на саморезах.

Сушили столешницу, стянув F-образными струбцинами. Чтобы её не выгибало, пришлось дополнительно фиксировать.

Сутки столешница сохла.

После этого мы приступили к отделке. Муж выровнял поверхность столешницы электрорубанком (теперь понятно, почему изначально мы ровняли доски по нижней стороне столешницы?).

Кое-где на верхнюю часть столешницы выполз клей. К тому же доски столешницы мы ровняли по нижней стороне. Поэтому после того, как столешница была склеена, муж прошёл её поверху рубанком. Торцы в собранной столешнице обрезали в размер. Углы и края муж скруглил шлифовальным кругом.

Следующий этап – браширование.

Эта несложная манипуляция придаёт древесине благородный состаренный вид.

Конечно же, по технике безопасности, работать нужно в очках и перчатках. Но каюсь, виновата. Глубину браширования нужно всё время контролировать, иначе потом на столешнице останутся ямы.

Это уже моя работа. Я использовала болгарку с минимальной скоростью и насадку-крацовку из проволоки, чтобы выдирать мягкие волокна древесины.

Оставшиеся после крацовки заусенцы я пожгла газовой горелкой (можно паяльной лампой).

Специально для наглядности "поджарила" кусочек столешницы. Дело в том, что иногда, если вы не хотите красить дерево, эффектный вид изделию можно придать с помощью пламени. Но мы хотели тёмный цвет стола.

Хорошо даже без краски. Чтобы вернуть столешнице рельеф после окрашивания, я протирала её тряпкой прямо по мокрой краске.

Готовую столешницу покрасила тонирующим составом в два слоя.

Лаком я покрывала уже весь стол в сборе, чтобы закрыть им возможные щели и исключить разбухание древесины (стол мы делали для бани).

Более подробно ход работ можно посмотреть в небольшом видео ниже.

Про ножки я расскажу в следующей статье. Если было интересно, подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь статьёй в соцсетях.

Наш стол уже год эксплуатируется в экстремальных условиях бани. Выглядит как новый. А значит, мы всё сделали правильно. Вот я и решила рассказать, как мы его мастерили.

Стол — неотъемлемая деталь любого интерьера с большими функциональными возможностями. На рынке предлагается множество моделей, но экономически выгоднее сделать его из дерева своими руками, тем более процесс не отличается большой сложностью. Для такой самодельной мебели можно выбрать любую форму и размеры, самостоятельно разработать дизайн, декор и получить в результате качественный и эксклюзивный атрибут для украшения дома.

Как выбрать подходящий материал

Деревянный стол можно изготовить из любого дерева, устойчивого к гниению

Наиболее подходящим материалом для изготовления мебели, в том числе и столов, является древесина. Она обладает множеством достоинств: лёгкость и широкие возможности в области обработки, экологичность, эстетичность, бюджетная стоимость, прочность.

Но качество готового изделия и его характеристики напрямую зависят не только от таланта мастера, но и от правильного выбора древесной породы, каждая из которых имеет свою степень твёрдости. Лучше всего подойдут следующие виды:

Мягкие породы. Это самый доступный для обработки материал, но он склонен к деформации, усыханию и растрескиванию. В данную группу входят липа, ель, сосна, кедр, пихта, каштан конский, чинар, можжевельник.
Твёрдые. Отличаются влагостойкостью и прочностью, но требуют долгой обработки. К этой категории относят берёзу, дуб, бук, орех, ясень, клён, вяз, рябину, лиственницу, фруктовые деревья (грушу, яблоню, айву, сливу, абрикос).
Сверхтвёрдые. Обладают плотной структурой, долговечны, нуждаются в профессиональной обработке. К ним причисляют тис, граб, акация, самшит, кизил, берёза Эрмана.

Следует учитывать, что не во всех случаях оправдано применение твёрдого дерева. В условиях резких температурных перепадов и большой влажности оно будет набухать и рассыпаться. Не подойдут и слишком мягкие породы: осина, тополь, ива, ольха, айлант.

Оптимальным вариантом для изготовления мебели будет древесина с высокой степенью эластичности, которая обладает твёрдостью, упругостью и устойчива к деформированию. Подобные свойства присущи ели, лиственнице и липе. Но особо ценится орех, который сочетает в себе одновременно твёрдость и вязкость, что позволяет делать аккуратную резьбу.

Для изготовления сосновой столешницы из досок целесообразно использовать некондиционный дешёвый материал – суковатые, свилеватые доски. Главное, чтобы на них не было выпадающих сучков, трещин, следов от насекомых или гнили в виде пятен, не соответствующих цвету дерева. При их умелой обработке можно получить изделия необыкновенной красоты.

Различные виды столов из дерева

Минимальный набор инструментов для начинающего столяра включает обычные приспособления

Для изготовления самодельной мебели потребуются следующие ручные инструменты:

поворотное стусло для ровных спилов;
ручной электролобзик с наклоняемым башмаком для пропила под углом к вертикальной плоскости;
дисковая шлифмашина для обработки деревянной поверхности;
ленточная шлифмашина для шлифовки торцов, пазов и углублений с выступающим рабочим органом;
ручной фрезер по дереву с полным набором фрез для обработки фасонных кромок.

Понадобятся и рейсмус, пила, ножовка, фуганок, шуруповёрт, струбцины, рулетка, угольник, карандаш для нанесения отметок. Ещё лучше использовать универсальный бытовой деревообрабатывающий станок различных модификаций. Для окончательной отделки следует приобрести пропитку, лак, краску, морилку, клей, наждачку разной степени зернистости.

Прежде всего необходимо обдумать дизайн, габариты изделия, которые будут непосредственно зависеть от площади отведённого под него помещения. Затем подготовить необходимые чертежи — схемы с наглядным представлением последовательности действий. Чем замысловатее форма конструкции, тем сложнее чертёж, поэтому лучше использовать для его изготовления специальные компьютерные программы. Можно воспользоваться и готовыми из интернета.

Как сделать классический кухонный стол

Обеденный стол прямоугольной формы очень удобен в быту, за ним можно и готовить, и обедать всей семьёй. Такой предмет мебели должен соответствовать определённым требованиям:

высота – 75 см (для людей средней комплектности);
ширина места на 1 человека — 60–80 см;
общая ширина столешницы — не менее 70 см.

Приветствуется эстетичный внешний вид, прочность, стойкость к нагреву и проливающейся жидкости. Столешница должна легко отмываться.

Кухонный стол прямоугольной формы с резными ножками подойдёт для классического стиля

Простой кухонный стол прямоугольной формы в стиле минимализма легко впишется в любое помещение

Алгоритм действий для изготовления стола:

Лучшим покрытием для кухонного стола станет прозрачный или цветной лак. Он подчеркнёт красоту древесного узора и обеспечит его защиту от влияния внешних факторов.

Мастер-класс по изготовлению оригинального журнального столика

Журнальный столик — неотъемлемая часть интерьера. Их ставят около дивана и используют как подставку для кружки с чаем, вазы с цветами, журналов, книг, пульта от телевизора и т. д. Изготовить такую конструкцию сможет даже начинающий столяр. Для этого достаточно воспользоваться подходящими готовыми чертежами.

Простой журнальный столик с полочкой легко изготовит даже начинающий мастер

Но можно попробовать сделать и оригинальный журнальный столик. Для его изготовления потребуется брус с сечением 5х10 см, который необходимо распилить части со следующими габаритами:

130 см – 9 шт.;
21 см – 12 шт.;
34 см – 2 шт.

Нарезанные бруски разместить в три ряда, в центре оставить место для крепления ножек.
Верхние ряды снять, бруски в нижнем ряду немного сдвинуть.Отметить участки для крепления поперечных деталей и уложить крайние бруски второго ряда, отметив при этом места пропилов.Выполнить пропилы циркулярной пилой.

Самодельный простой детский столик

К изготовлению детского столика необходимо подходить грамотно.Чтобы ребёнку было удобно за ним сидеть, следует учесть его рост и только потом подбирать чертёж с нужными размерами.В данном вопросе может пригодиться следующая таблица:

Рост ребёнка, см	Высота стола, см	Высота стула, см
До 80	34	17
80–90	38	20
90–100	43	24
100–115	48	27
110–119	52–54	30–32
120–129	54–57	32–35
130–139	60–62	36–38

Чертёж стола-парты поможет изготовить столик для ребёнка без проблем

Простая конструкция детского стола не содержит в сбее ничего лишнего

Для столешницы проще всего использовать мебельный щит или ДСП толщиной не менее 3 см.Ножки целесообразно сделать из бруса 40х40 см либо приобрести уже готовые.

Сделать стол из дерева любого назначения своими руками совсем несложно. В интернете предлагается множество эскизов и чертежей, по которым даже новичок в столярных работах сможет легко освоить технологию, особенно если подойдёт к процессу творчески. Но и в таком простом деле имеются свои подводные камни, например, не все виды древесины подойдут для изготовления стола.

Стол – неотъемлемый атрибут каждого дома – может быть выполнен из разных материалов, иметь простую и замысловатую форму и нести разные функции, но вовсе обойтись без него совершенно невозможно. Не все понимают, зачем делать стол своими руками, если такой обычный предмет легко купить в любом мебельном магазине. Действительно, не каждый отважится мастерить мебель собственноручно.

Но тот смельчак, который обдуманно возьмется за дело, непременно получит удовольствие от процесса и прекрасного результата своих трудов. Одни к этому приходят, желая сэкономить, особенно, если требуется нечто незатейливое. Другие, повинуясь творческому порыву, желают иметь в доме неповторимый предмет интерьера, который повысит настроение и самооценку. К тому же, стол, созданный своими руками, всегда имеет идеальные пропорции и соответствует стилю интерьера конкретно вашего дома.

Выбор древесины для изготовления стола

Деревянный стол можно сделать из любой древесины средней стойкости к гниению, кроме самых мягких пород: тополя, осины, ольхи, ивы, айланта. Из отечественных к таким относятся:

Мягкие – сосна, ель, пихта, кедр, конский каштан, платан (чинар) можжевельник (арча).
Твердые – дуб, береза, бук, ясень, клен, орех, лиственница, фруктовые породы (яблоня, груша, слива, абрикос, айва), вяз, рябина.
Очень твердые – акация, самшит, тис, кизил, каменная береза.

Породы выстроены в порядке доступности. Например, заготовки древесины конского каштана, платана и можжевельника вообще не ведутся: первые слишком ценны для озеленения в южных регионах, а можжевельник под угрозой исчезновения и охраняется. Промышленные заготовки вяза почти полностью идут на обувные колодки, ткацкие челноки и прочее, а рябины – на оружейные ложа; полноценной пластиковой замены им пока нет. Каменная береза растет очень медленно, в ограниченных местах, плохо возобновляется, поэтому ее заготовки строго регулируются, а древесина стоит дорого.

Примечание: особенно ценен для мебели орех – его древесина сочетает в себе высокую твердость с прекрасной вязкостью, самая ажурная резьба по ореху не колется. А древесина ореха из капов – больших наростов на стволе – по текстуре не уступает карельской березе.

В начале столярной карьеры лучше ограничиться сосной, березой, дубом, акацией и самшитом. На столешницу пойдет сосна или дуб; береза – на ножки соснового стола; в столешнице она сильно коробится от пролитого. Из акации и самшита получаются отличные шканты, см. далее.

На сосновую столешницу из досок можно и даже нужно брать несортовые дешевые доски – суковатые, свилеватые. Но, разумеется, без выпадающих сучков, трещин, червоточины и следов гнили в виде пятен неестественного цвета: черных, серых, синих, зеленых, в общем, не похожих на это дерево. Например, следы гнили на черном (эбеновом) дереве могут быть беловатыми или желтоватыми.

Зачем на столешницу некондиция? Возможно, еще и необрезная, которую нужно доводить на циркулярке и фуганке? А их нее после умелой обработки получаются пласти замечательной красоты, слева на рис. Производители такое дерево не любят: затягивается производственный цикл, увеличивается отход. Но для себя своими руками это не так страшно сравнительно с результатом.

Деревянная горбушка

Деловая сосна имеет четко выраженную зональность древесины в виде годичных колец прироста; у прочих хвойных и многих лиственных пород она тоже есть. На спиле доски кольца образуют т. наз. горбушку в виде тонких концентрических дуг. Если горбушка дерева направлена поперек пласти доски, как на рис. в центре, то при сплачивании щита для столешницы (см. далее) доски ориентируют горбушками попеременно ввер-вниз, снизу на рис. Если же горбушки направлены к торцу доски (справа на рис.), то доски в щит укладывают горбушками в одну сторону. Эти тонкости необходимы, чтобы в процессе эксплуатации столешница не расщелилась и не покоробилась.

Выбор дополнительных материалов для изготовления стола

Бесплатное средство защиты дерева от гниения – отработанное моторное масло, но для того, с чего едят, это вариант не из лучших. Оптимальна будет 2-х кратная, с перерывом в 3-5 суток, пропитка водно-полимерной эмульсией (ВПЭ), столу она даст защиту на все время его жизни. Даже березовая фанера, пропитанная ВПЭ, пригодна для лицевых панелей мебели: покрытая сверху еще и лаком, она не расслаивается.

Старые мебельные нитроцеллюлозные лаки НЦ-218 и НЦ-2144 с растворителем №647 понемногу выходят из употребления: их по всем параметрам превосходят акриловые лаки на водной основе; кроме того, они безопасны в работе. Также и клеи, костный столярный и БФ-2 на спирту уступают ПВА; правда, для получения качественного шва последний требует нанесения клея на обе поверхности, выдерживания их до отлипа перед соединением и выдержки под гнетом на 1-3 суток, но в домашнем производстве для себя это приемлемо.

Дерево для мебели можно заранее затонировать и защитить морилкой, что позволяет делать красивые наборные детали; пример будет приведен далее. Для подкраски собранных узлов можно использовать краски на основе того же лака и художественных (не малярных!) красителей: масляных в тюбиках для лаков НЦ и акриловых водных для того же лака.

Необходимые инструменты для изготовления стола из дерева

Стусло поворотное . Основная функция – облегчение угловой резки. Такое приспособление можно или купить, или сделать. Вещь, вне всякого сомнения, в доме полезная. Незаменимый помощник для точного раскроя разнообразных заготовок. Например, пластиковых или деревянных галтелей (напольных, потолочных), которыми в процессе ремонта оформляются любые помещения.

Шлифмашинка . На рынке несколько модификаций этого эл/инструмента, и критерии его выбора – вопрос отдельный. Для изготовления стола вполне подойдет ленточная. Она универсальна в применении, и используется не только при сборке мебели.

Ручной фрезер . При необходимости выборки пазов, обработки отверстий и в ряде других случаев без него не обойтись.

Многие из перечисленных приспособлений можно взять в аренду, если изготовление мебели не хобби, а необходимость.

Обеденный стол из дерева на балясинах своими руками

Прямоугольная конструкция со стандартным размером 1200х600мм считается наиболее популярной ввиду своей практичности. За таким столом спокойно разместится семья из 4-х человек. Кроме того, его можно установить как в центре кухни (если позволяет площадь), так и поставить вплотную к стене с целью экономии свободного пространства.

Для сборки изделия понадобятся следующие материалы и инструменты:

4 готовые ножки-балясины высотой 720 мм;
мебельный щит толщиной 30 мм для столешницы;
доска 20х100мм для каркаса;
шурупы по дереву длиной около 30 мм; дрель (шуруповерт);
циркулярная пила;
шлифмашинка;
наждачная бумага разной зернистости;
строительный уровень;
угольник;
рулетка;
клей по дереву.

Кухонный стол из дерева на балясинах своими руками делается в такой последовательности: Подготавливаем поперечины каркаса. Для этого разрезаем 100-миллиметровую доску на 4 части (2 по 400 мм, 2 по 1000 мм), после чего убираем заусенцы и доводим поверхность до гладкого состояния с помощью наждачной бумаги или шлиф машинки.

Берем балясины и попарно их соединяем короткими поперечинами (400 мм), делая небольшой отступ от края ножки (около 15 мм). Крепление осуществляется посредством клея и шурупов, которые закручиваются под углом с внутренней стороны доски.

Совет!Чтобы не допустить появления трещин, под шурупы лучше предварительно сделать отверстия.

Готовые пары ножек соединяем длинными поперечинами (1000 мм). Алгоритм крепления такой же, как и на предыдущем этапе.

После того как мы своими руками сделали каркас деревянного стола, переходим к столешнице. Если дело касается кухни, тогда лучше приобрести готовый мебельный щит. Хотя для беседки или дачи, где требования к внешнему виду столешницы не столь жесткие, ее можно собрать из шпунтованных досок.

Готовую столешницу необходимо соединить с каркасом. Для этого укладываем ее лицевой стороной на ровную и чистую поверхность, а сверху равномерно располагаем основание с ножками. Крепление поперечин к столешнице осуществляется шурупами по тому же принципу, который был описан в п.2. Однако в этом случае необходимо быть предельно аккуратным, чтобы не просверлить столешницу насквозь.

На этом изготовление кухонного стола своими руками можно считать практически завершенным. Последний этап характеризуется процессом шлифовки поверхности, а также нанесением морилки или лака, цвет которого подбирается под интерьер кухни.

Обратите внимание! Количество слоев лака зависит от породы дерева. Твердые породы, такие как дуб или граб, слабо впитывают лак, поэтому в данном случае достаточно 1-2 слоев. А вот для сосны или ели понадобится как минимум 3 слоя покрытия.

Стол из спила дерева своими руками

Сначала подготовим материал. Очищаем от коры и всех неровностей. Шероховатость должна быть минимальной, поэтому этот этап нельзя выполнять спустя рукава. В качестве инструментов понадобится плоская отвертка или долото, перчатки (чтобы не поранить руки), металлическая щетка, шлифовальная машина, наждачная бумага.

Создаем основание. Крепление к основанию выполняйте мебельными шурупами. Но будьте осторожны, не повредите конструкцию;

Далее фиксируем все деревянные элементы столярным клеем в нужном положении – как спилы, так и ножки.

Перед наполнением срезов смолой, по краю столешницы необходимо сделать бортики. Заливаем все пустоты эпоксидной смолой, с ее цветом можно поработать, добавляя дополнительные элементы в состав, тем самым добившись нужного оттенка и для стола: кофейный цвет (бронзовая пудра и сажа), белый цвет (мел), черный (сажа), серый (цемент).

После того как смола затвердеет, предполагается шлифовка поверхности. Выполнять ее нужно с большой осторожностью, чтобы не разрушить результат предыдущих трудов. Результатом станет стол с ярко-выраженным рисунком спила.

И, наконец, остается только покрытие лаком. Вы ведь хотите, чтобы результат вашего труда прослужил как можно дольше? Тогда выбор – за полиуретановым лаком. Естественности можно добиться, выбрав бесцветный лак. В качестве альтернативы лаку могут служить натуральные масла: льняное, олифа, декоративное масло.

Воплотить в жизнь такой проект не так-то просто. Более того, это упорный кропотливый труд, в процессе, которого от мастера требуется терпение, целеустремленность и трудолюбие. Но такой элемент интерьера привлечет куда больше внимания, чем купленный в магазине скучный предмет мебели.

Отличные характеристики пиломатериала позволяют повсеместно использовать древесину акации и термоакации.

Дерево подходит для изготовления:

мебели – традиционных изделий и моделей эксклюзивного дизайна;
напольных покрытий – паркета и обычной половой доски;
дверей – межкомнатных и входных;
отделочных материалов – панелей, вагонки.

Также древесину акации предпочитают купить и для реализации технических и промышленных проектов – для производства шпал, свай, срубов. Материал активно используют в строительстве – в том числе, бань и саун, так как термообработанная акация отлично выдерживает перепады влажности без потери свойств и внешнего вида.

Акация – универсальна. Древесина ценится за отличные свойства, востребована и популярна среди мастеров. Если есть цель создать что-то красивое и долговечное, термоакация для этого – лучший вариант.

Акация и термоакация – особенности дерева и древесины

Акация – быстрорастущее дерево, активно набирающее рост с первого года посадки. В благоприятных условиях достигает высоты более 30 метров, диаметр – более метра. Технической спелости дерево достигает к 20-30 годам – это время считают оптимальным для начала лесозаготовок.

При распиле бросается в глаза структурная уникальность древесины акации – дерево имеет очень широкое ядро и минимальную заболонь. Ядро отличает темный цвет с богатой вариацией оттенков – от зеленовато-желтого до темно-бурого. Заболонь – светло-золотистая, медовая. Для всей древесины акации характерным является выраженный шелковистый оттенок, который сильнее всего раскрывается в процессе обработки материала.

При длительном воздействии солнечных лучей на поверхность акации, она темнеет, приобретает насыщенный и благородный оттенок изначального цвета.

Часто текстуру акации сравнивают с ясенем, и они действительно схожи. Но акация неизменно выигрывает по стоимость и характеристикам, особенно если это термоакация.

Много видов акации используется садоводами, любителями креативного ландшафтного дизайна. Самыми популярными сортами считаются:

Существует еще много других интересных видов этого дерева. Таких, как: Окаймленная (Acacia anceps), Безжилковая (Acacia aneura), Безлистная (Acacia aphylla), Эшби (Acacia ashbyae), Разноколючковая (Acacia ataxacantha), Бейли (Acacia baileyana) и другие.

Есть деревья, которые в народе именуют акациями, хотя они принадлежат другому роду. Это Акация желтая или карагана древовидная (Caragána Arboréscens) с ярко-желтыми цветами, собранными в гроздья и Акация белая или робиния ложноакациевая (Robínia Pseudoacácia) с белыми ароматными цветами. Эти сорта морозоустойчивы и произрастают в естественных условиях на территории нашей страны в средней и южной полосе.

Древесина акации: свойства

Акация обладает уникальной древесиной. Она тверже дуба, обладает феноменальной износостойкостью. Причина этого – разнонаправленная текстура, когда волокна дерева ориентированы навстречу друг другу. Этот фактор затрудняет механическую обработку пиломатериала, но зато гарантирует исключительные свойства дерева.

Основные характеристики древесины акации:

высокая биоустойчивость – хорошо сопротивляется гнили, не подвержена поеданию жучками-вредителями;
отличные механические показатели – пиломатериал тверд, прочен, вязок;
плотность – древесина акации демонстрирует показатели от 650 до 790 кг/куб.м.

Недостаток у акации один – возможное растрескивание при естественной сушке. Нивелировать данную особенность просто – термомодификация акации. Термообработка улучшает показатели дерева. Материал становится менее капризными: недостатки исчезают, а преимущества усиливаются.

Белая акация

Наверное, самая известная. Правда, мало кто знает, что на самом деле это вовсе не так: она относится к роду ложных, или лжеакаций, который насчитывает около 20 видов — таких же самозванцев…

Белая акация — дерево крупное, достигающее высоты 30—35 м. У молодых деревьев кора обычно гладкая, коричневатого цвета, и ствол покрыт колючками. Но с возрастом кора становится серой или серовато-бурой, сплошь покрывается глубокими продольными трещинами, а колючки исчезают — они остаются только на верхних ветках, где зато крепкие, острые и сидят довольно густо. Чем тоньше ветка, тем чаще колючки.

Поздней весной растение покрывается молодыми листьями с центральным черешком, от которого расходятся маленькие черешочки, и уже на них сидят овальные листья. У основания листьев есть прилистники, превратившиеся в плоские колючки,— именно они и остаются на дереве.

Вскоре после появления первых весенних листьев акация начинает цвести — покрывается пушистыми белыми кистями длиной до 20 см. Кисти состоят из плотно посаженных на центральном черешке маленьких белых цветочков с приятным запахом, таким сильным, что он чувствуется издалека.

Это растение — один из лучших медоносов. В Восточной Грузии гектар насаждений выделяет за время цветения почти 1500 кг нектара с содержанием сахара 56,5%; меда с каждого гектара можно получить до 500 кг. Ценится акациевый мед высоко, потому что хорошо сохраняет цветочный аромат.

Цветы белой акации обладают к тому же и приятным вкусом — их обожают есть дети, которые, как только дерево зацветает, влезают на него, не боясь колючек, и рвут душистые кисти. Из цветков добывают эфирное масло, применяющееся в парфюмерии. А семена содержат до 12% полувысыхающего жирного масла.

В Европу акация была завезена из Нового Света еще в средние века. Однако широкое распространение здесь получила только в конце прошлого столетия. Тогда же она появилась и на юге России, где хорошо прижилась и стала любимым декоративым деревом. Одно время ее разведением настолько увлеклись, что стали высаживать на огромных площадях. При этом люди старались сажать молодые деревца погуще и здесь допустили ошибку. Сразу же после посадки деревца развивались нормально, но спустя 6—7 лет, сильно разрастаясь, заглушали друг друга и погибали.

Оказывается, растение любит простор, плотная посадка губительна: это растение светолюбивое и в тени развивается плохо. Посаженная же поодиночке или небольшими группами, акация растет поразительно быстро. Она нетребовательна к почве, солеустойчива (даже в засоленном грунте всхожесть ее семян достигает 100%), переносит морозы до —20°С. Правда, в период весенней вегетации боится даже легких заморозков, поэтому и цветет лишь поздней весной.

Чем дальше на север, тем она мельче, а местами и вообще превращается в кустарник. Кстати сказать, и на юге она нередко кустится, причем весьма необычно. Если где-то на просторе стоит старое дерево, то корни могут удаляться от него на 10—15 м. А залегают они не слишком глубоко, и стоит где-то повредить корень, как на этом месте появляется густой куст молодых побегов.

Древесина белой акации

Относится к группе тяжелых: ее плотность составляет 0,867 г/см3. Она состоит из зеленовато-бурого или красновато-коричневого ядра и белой заболони. Ядро по прочности нисколько не уступает древесине старого дуба и представляет собой ценнейший материал: на доски он не слишком пригоден, потому что очень трудно обрабатывается и трескается при высыхании, но зато для столбов и прочих опор незаменим.

На юге пиломатериалы используют при строительстве заборов, сараев, амбаров. Акациевые столбы ворот переживают многие поколения хозяев. Долговечна она и под водой, поэтому может применяться для строительства мостов.

Широко распространена в нашей стране еще и желтая акация, чаще всего встречающаяся в виде кустарника. Она цветет тоже красивыми, ароматными, но не белыми, а желтыми цветами.

Это тоже не настоящая акация и даже не лжеакация, потому что относится к роду карагана, в который входит, например, дереза -— растущий в наших лесах, степях и горах кустарник.

А где же настоящие акации?

Настоящие акации — это род семейства мимозовых, насчитывающий около 750 видов. Распространены они в обоих полушариях, но преимущественно в Африке и Австралии; и даже служит национальной австралийской эмблемой.

Среди них встречаются и деревья, и кустарники, но у всех представителей этого рода есть общие черты. Например, прилистники, превращенные, как и у лжеакаций, в колючки. Другая общая особенность — они тоже быстро растут и дают древесину высокого качества, благодаря чему многие из них имеют в тропических странах большое хозяйственное значение.

Между прочим, сочетание этих двух свойств у представителей древесного мира явление довольно редкое: у большинства быстрорастущих деревьев, особенно в нашем, северном полушарии древесина слабая (примером могут служить, скажем, осина или тополь).

А вот у акаций дело обстоит иначе. Например, знаменитое австралийское черное дерево — типичная быстрорастущая акация.

К ним относится и другое дерево, широко распространенное у нас на Черноморском побережье. Мы называем это дерево мимозой — на самом деле это австралийская серебристая акация.

Читайте также: