Стол для резки стекла своими руками
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 05.10.2024
Занимаясь ремонтными работами по дому каждый владелец квартиры рано или поздно сталкивается с необходимостью остекления окон, дверей или книжных полок.
Хорошие навыки стекольщика приобретаются только за счет практики, часто довольно продолжительной. Однако освоить приемы этой специальности не так уж сложно самостоятельно.
Наши советы домашнему мастеру по подготовке и безопасным способам резки стекла при ремонте квартиры своими руками призваны исключить типовые ошибки, допускаемые неопытными новичками, помочь понять их основные причины, исключить из работы.
Прочитайте их. Проявляя элементарную аккуратность и осторожность, вполне можно научиться работать со стеклом уверенно и надежно.
Пример для подражания
Чтобы вам правильно представлять работу профессиональных стекольщиков рекомендуем посмотреть трехминутный видеоролик владельца Nostromo6300 “Резка стекла”. В нем два мастера за это время на ваших глазах из листа 2,25х3,21 метра раскроят 10 разных заготовок по точным размерам.
Подготовительные работы
Чтобы правильно резать стекло в домашних условиях требуется иметь соответствующие приспособления и место для его обработки.
Необходимый инструмент
Для работы домашнему мастеру потребуется минимальный набор:
- стеклорез, можно старой дедовской конструкции или более современный с емкостью для смазки ролика керосином;
- маркер для разметки стеклянной заготовки;
- строительный угольник, обеспечивающий контроль прямых углов;
- линейка для разметки и ориентации линии реза.
На стадии разметки заготовки для прореза канавок необходимо соблюсти точность размеров: следует учесть ширину рабочей головки стеклореза. Она составляет 5 мм, а ось режущего ролика отступает от ее боковой кромки на половину этой величины.
Выбирая линейку обратите внимание на ее толщину. Тонкие и заостренные боковые кромки не годятся. По ним будет плохо перемещаться головка стеклореза.
При размещении линейки на стекле от ее края до оси ролика необходимо создать отступ на 2,5 мм.
Для подобной работы удобно пользоваться отрезком ламината или ровной рейкой. Чтобы исключить соскальзывание такого шаблона с поверхности стекла при резке на его нижнюю сторону наклеивают ткань либо матерчатую ленту.
Рабочее место
Стекло плохо выдерживает местные боковые нагрузки. Сила давления от стеклореза как раз их и вызывает. Поэтому домашнему мастеру следует работать со стеклом только на подготовленной чистой и ровной поверхности.
Хорошо подходит покрытие из цельного листа ДВП и подобных материалов. Вполне допустимо накрыть обычный стол покрывалом и резать на нем.
Немного теории
Производство стекла основано на расплаве с последующим остыванием минералов различных составов. После окончания технологических процессов создается прозрачная, относительно прочная структура. Она нормально выдерживает равномерно приложенные ко всей плоскости механические нагрузки, но плохо противостоит местным ударам.
Обычная резка основана на нанесении царапины твердыми острыми гранями ролика стеклореза. Они снижают прочность поверхности и одновременно образуют микротрещины, которые под действием эксплуатационных нагрузок, например, порывов ветра, давления снежного покрова приводят к разрушениям при эксплуатации.
На заводе при отливке создается качественная кромка стекла без наличия дефектов, снижающих механические характеристики листа. Рассмотрим, как она формируется обычным строительным стеклорезом или его промышленным автоматическим аналогом.
Этапы резки
Работа проводится в два приема:
- создания царапины в виде желобка на поверхности;
- разлома на части усилием на изгиб.
Технология создания желобка стеклорезом
Инструмент при резке держат кистью руки в вертикальном положении, располагая на нем сверху указательный палец.
Разрез стекла выполняют от дальнего края к ближнему. Скорость перемещения стеклореза должна быть равномерной, усилие нажима на стекло — одинаковым. Рез делается только один раз.
По качеству царапины сразу можно судить о правильности резки:
- тонкая, прозрачная линия от ролика свидетельствует об остроте его кромок и правильной технологии реза;
- глубокий прорез белого цвета — признак неправильной работы мастера или износа режущей части.
Как правильно наносить царапину
При резке желобка создаются нагрузки, работающие на сдвиг поверхностного слоя.
Правильный рез обеспечивают только те микротрещины, которые направлены в глубину материала — срединные. Все остальные не нужны. Их необходимо избегать.
На качество резки влияют:
- угол заточки резца;
- диаметр ролика;
- усилие нажима на стекло;
- положение режущего органа.
Как угол заточки ролика влияет на рез
Для примера рассмотрим конструкции трех резцов, созданных для работы на промышленных стеклорезах роботов-автоматов.
Направление сил, раздвигающих поверхностный слой при создании царапины, всегда перпендикулярно давящей плоскости. Более острый ролик шире отклоняет действующее усилие от нормали к поверхности, создает меньшую область проникновения напряжений.
Резать толстое стекло следует инструментом с более широким углом заточки, а для тонких материалов применяют острые.
На заводских моделях стеклорезов угол заточки уже создан для работы со стандартными стеклами, используемыми в бытовых целях.
Как диаметр ролика влияет на рез
Меньшие габариты позволяют лучше процарапывать внешнюю поверхность заготовки. Однако конструкции стеклореза уже подогнаны в заводских условиях к оптимальной работе, а домашний мастер изменить здесь ничего не сможет.
Инструмент приобретают в готовом виде со стандартными диаметрами ролика. По мере утраты ими остроты, что в быту проявляется редко, затупленную деталь просто меняют на резервную.
Как нажим на ролик влияет на рез
Глубина проникновения царапины внутрь стекла зависит от приложенной силы для резки. Выбирая более острый резец для тонкого материала следует учитывать, что создавать им высокую нагрузку опасно, ибо можно просто раздавить материал.
Для облегчения реза заготовки при выполнении подобных работ всегда следят за чистотой стекла и обрабатывают его поверхность специальными жидкостями, которые:
- смазывают ролик;
- обеспечивают гидравлическую подушку;
- уменьшают действие эффекта Ребиндера, снижая прочность внешней поверхности;
- расклинивают материал.
В домашних условиях для этих целей вполне можно обойтись керосином. Его удобно наносить вручную кусочком ветоши или пользоваться стеклорезом специальной конструкции.
Как положение ролика влияет на рез
Картинка с углами заточки резца позволяет понять, что ролик необходимо вести строго перпендикулярно к поверхности стекла.
Его отклонение от нормали приведет к боковому смещению срединной трещины и неправильному сколу.
О количестве резов
Среди новичков бытует ошибочное мнение, что одной царапины недостаточно и надо делать несколько повторов. Они, мол, углубят трещину. Вот и елозят такие мастера стеклорезом несколько раз по одному и тому же месту.
Это грубая ошибка: при каждом движении создаются повторные деформации материала и дополнительные трещины во всех направлениях. Они снижают общую прочность заготовки, могут привести к неправильному излому при изгибе.
Способы разлома
После того как на поверхности сделан рез с глубинными трещинами, потребуется по этой линии разделить заготовку. Такую операцию выполняют четырьмя способами:
- ручным изгибом;
- с помощью спичек или тонких палочек;
- на краю стола;
- методом простукивания.
Ручной изгиб заготовки
Стекло берут руками за края около линии реза, плотно сжимают пальцами и создают противоположное крутящее усилие на изгиб, направленное во внешнюю сторону от проделанной канавки.
Изгиб на спичках
Спички или тонкие ровные деревянные палочки кладут в одну линии на столе. На них размещают стекло линией среза так, чтобы царапина располагалась сверху.
Ладони располагают равномерно по поверхности и резким движением вниз разламывают стекло. Величину усилия определяют опытным путем начиная с небольших значений.
Разлом получается ровным и качественным.
Изгиб на краю стола
Стекло с царапиной кладут на край рабочей поверхности стола линией реза вверх. Совмещают ее с краем упора.
Ладонью одной руки прижимают поверхность стекла к столу, а другой обхватывают за выступающий край и резким движением вниз отделяют заготовку.
Способ хорошо подходит для освоения новичками.
Метод простукивания
Стекло кладут на край стола, выставляя линию реза за его пределы. Одной рукой удерживают отрезаемую часть. Головкой стеклореза наносят точные удары по месту образования срединных трещин. Они от создаваемых нагрузок понемногу расширяются и углубляются.
Во время нанесения ударов визуально наблюдают за расширением скола.
Если разлом не получился
Надо быть готовым и к подобной ситуации. Она может возникнуть при отсутствии опыта или нарушениях технологии.
Правильный срез на стекле создается за счет навыков, сформированных на основе понимания особенностей конструкции стекла и технологии работы стеклореза.
Технология установки в раму
Перед началом монтажа необходимо подготовить место для крепления вырезанной заготовки. Его рабочие поверхности требуется полностью очистить от старых гвоздей, скрепок, замазки. Важно обеспечить единую плоскость прилегания стекла ко всем кромкам без перекосов.
Любые обнаруженные неровности выравнивают и шпаклюют замазкой. Ее не сложно купить или сделать своими руками.
Типы замазок
Замазка с мелом
Замазка с мелом и белилами
- олифа — 180 г;
- мел молотый — 600 г;
- белила сухие — 200 г.
- мел насыпают горкой;
- сверху делают выемку;
- вливают в нее олифу и/или белила;
- перемешивают компоненты до состояния теста.
Как закреплять стекло
В домашних условиях используют два метода установки:
Гвозди крепления штапика удобно забивать не молотком, а боковой поверхностью стамески. Удары наносят проводя ее косым срезом во время скольжения по стеклу.
Правила безопасности
Острые кромки и заусеницы стекла легко прорезают кожу человека. В качестве защиты от случайных травм используют прочную хлопчатобумажную одежду и рукавицы или перчатки. Позаботьтесь о хорошей обуви.
Работа по резке стекла требует соблюдения всех тех правил безопасности, что и при обращении с любыми инструментами в быту.
Если все же неприятность произошла, то придется обрабатывать ранки средствами первой помощи из медицинской аптечки. Она должна быть под руками.
Особое внимание при работе со стеклом необходимо уделить защите глаз. Прозрачные очки хорошо справляются с этой функцией. К сожалению очень многие люди не соблюдают эти простые правила.
Все вышеперечисленные практические советы должны помочь вам правильно резать стеклорезом и устанавливать заготовки в рамки. Улучшить их восприятие поможет просмотр видеоролика Андрея Смирнова “Учимся резать стекло”.
Высказывайте свое мнение в комментариях о прочитанном материале, делитесь им с друзьями в соц сетях.
Разовая резка стекла для замены разбитого обычно не вызывает вопросов. Всё, что требуется для работы – это линейка и обычный стеклорез. Однако если требуется резать стекло в больших объёмах, к примеру, при обустройстве теплиц на даче, необходимо изыскивать иные способы выполнения работ. И здесь как нельзя кстати придётся такое приспособление, как быстрорез, которое позволяет значительно ускорить и упростить процесс. Остаётся открытым вопрос, как его изготовить своими руками, чтобы не тратить лишних денег. Об этом всё знает автор одного из YouTube-каналов. И сейчас мы разберём весь процесс подробно.
Что можно использовать в качестве материала для изготовления быстрореза
В качестве материала для подобного приспособления могут быть использованы детали от старой алюминиевой рамы. Здесь необходимо подготовить алюминиевую пластину, обрезок рамы, который прилегал к стеклу (его форма напоминает Т-образную), профильная трубка и П-образный элемент (в него должна помещаться профильная трубка). Последнее зачастую приходится приобретать. При этом нельзя сказать, что такие элементы можно найти в любом магазине – придётся постараться. Или же дочитать до конца статью, вникнуть в суть работы и попробовать заменить П-образный элемент чем-то иным – это как вариант.
Алгоритм изготовления быстрореза для стекла
В процессе изготовления быстрореза имеется множество моментов, которые будут не слишком понятны при объяснении их на словах. Поэтому в сегодняшнем обзоре мы постараемся предоставить читателю как можно больше фотопримеров. По ним вникнуть в суть работы будет значительно проще.
Первое, что необходимо сделать – это собрать основу быстрореза. Для этого часть алюминиевой рамы соединяется с более мелкой П-образной деталью под прямым углом. Соединить их можно при помощи болтов или просто использовать заклёпочный пистолет.
Изготовление режущего элемента
Вот в этой работе будет множество нюансов. Нужно понять, что режущий элемент должен двигаться по рукояти основы. При этом должна быть и фиксация на определённом расстоянии от поперечины.
Сначала нужно взять небольшой отрезок алюминиевой шины (около 4 см) и просверлить в нём отверстие. В дальнейшем отверстие требуется обработать надфилем так, чтобы в него входила гайка на 10. Когда гайка будет запрессована, алюминиевая шинка превратится в фиксатор.
По размеру фиксатора отрезается и П-образный профиль. Это будет одна часть фиксатора, задняя. На передней рабочей части будет крепиться режущая часть приспособления.
Режущая часть бегунка
Вторая половинка рабочей части быстрореза изготавливается из того же П-образного профиля, отрезанного по размеру первой. В ней по центру делается прорезь, в которую вставляется головка от обычного стеклореза, купленного в магазине.
Остаётся подготовить пару металлических пластин и зафиксировать режущую головку на профиле при помощи тех же заклёпок или болтиков, чтобы при необходимости её можно было поменять.
Обе половины бегунка готовы. Теперь нужно продумать, как их можно будет соединить между собой.
Сборка бегунка
Для соединения этих элементов можно использовать пару пластин. Фиксация также производится при помощи заклёпочного пистолета.
Избавляемся от трения: установка роликов на опорную планку
При движении быстрореза вдоль кромки стекла могут возникать сложности по причине трения алюминия о поверхность. А значит, необходимо продумать систему роликов. В качестве них можно приобрести в автомагазине мелкие подшипники, которые предназначены для сдвижных дверей.
Сборка быстрореза из подготовленных деталей
Когда все элементы подготовлены, можно собрать быстрорез воедино. Поперечная планка крепится на болтики или заклёпки, рабочий элемент надевается на рукоять.
Рабочий элемент необходимо фиксировать в нужном положении. Для этого в него вкручивается болт, который будет входить в гайку, впрессованную ранее в отрезок алюминиевой шины.
Проверка работоспособности быстрореза
На рукоятку, по которой двигается режущий элемент, стоит нанести сантиметровую разметку. Когда всё собрано воедино, можно приступать к проверке. Мастер может убедиться на личном опыте, что работать таким приспособлением значительно проще, нежели обычным стеклорезом.
В заключение
Изготовление своими руками такого приспособления, как быстрорез – дело непростое, муторное. Поэтому ради обработки пары стёкол затевать подобное занятие даже не стоит. Но если объём работ предстоит внушительный, то стоит потратить определённое время на изготовление быстрореза. Впоследствии это сэкономит время основной работы. Затевать изготовление быстрореза домашнему мастеру или нет – решать в каждом определённом случае придётся отдельно.
Надеемся, что время, потраченное нашим уважаемым читателем на ознакомление со статьёй, не ушло впустую. Редакция Homius с удовольствием ответит на любые ваши вопросы по теме, если они будут изложены в комментариях ниже. Там же можно обсудить с другими читателями, стоит ли затевать работу по изготовлению быстрореза своими руками или проще приобрести подобный инструмент в магазине. Возможно, у вас есть опыт работы подобным инструментом? Тогда расскажите о нём остальным – это будет интересно. Если статья вам понравилась, не забывайте ставить оценки. Для нас важно каждое мнение. Берегите себя, своих близких и будьте здоровы!
Резка стекла, и в случае прямого, и в случае криволинейного реза примерно одинакова — первый этап, на чистой и сухой поверхности стекла, в нужном месте делается непрерывная царапина от края до края стекла. Гранью алмаза или твердосплавным роликом стеклореза. Поверхность стекла в месте нанесения царапины, рекомендуют слегка смазать керосином, впрочем, в последнее время широкое распространение имеют стеклорезы, снабженные специальным узлом, подающим масляно-керосиновую смесь из емкости в ручке стеклореза прямо на твердосплавный ролик. На манер, шариковой авторучки. Да, важный момент – при нанесении царапины, лист или кусок стекла, стоит держать на ровной, слегка упругой поверхности. В стекольных мастерских, для этого традиционно используют стол, крышка которого отделана плотным войлоком. Дома при нечастых работах, можно использовать толстый слой газет на ровной поверхности.
Итак, царапина на стекле нанесена, наступает важный и очень ответственный момент — ломка стекла. Часто, при резке стекла более-менее значительной толщины, легким постукиванием с обратной стороны стекла, напротив царапины, добиваются образования трещины.
Это, можно сказать, прототип.
Перейдем к более узкоспециализированным инструментам. Именно для ломания стекла. На второй стадии резки, а для нанесения царапины используется отдельный стеклорез.
Несколько усложненные ломалки для толстого стекла.
Несмотря на умеренную стоимость, плоскогубцы оказались вполне хороши и некоторое время выполняли свои прямые, хватательно-кусательные обязанности. Но пришла пора стекляшек, материалы собраны, инструменты, в основном тоже, понадобился ломатель и даже был найден на любимом и родном АлиЭкспресс. К слову, по весьма демократичной цене, надо отдать должное потомкам Конфуция и Лао Цзы. Однако, ждать больше месяца, пока посылка дойдет в нашу глухомань, не было никаких сил, пришлось взяться за напильник.
Что было использовано в работе.
Инструменты.
Набор слесарного инструмента, пользовался электрическим точилом, сверлильным станком, маленькой УШМ (болгаркой) с корундовыми дисками разной толщины. Слесарные тиски. Небольшая газовая горелка для пайки.
Материалы.
Ну что же, от судьбы не уйдешь. Подопытные плоскогубцы были раздеты — пластиковые ручки срезал острым ножом, без них как то, значительно, хм… элегантней. Ручки хороши для больших усилий и здесь, на тонком витражном стекле не потребуются. На ручки потом можно одеть кусочки термотрубки подходящей толщины.
Коль скоро, прилагаемые к ручкам усилия не слишком велики, можно заготовку-плоскогубцы изрядно облегчить, сточив все лишнее. Снаружи, это усиливающие ребра. Сточил их на наждаке с крупнозернистым камнем, под конец, чуть загладил на камне помельче.
Заодно, там же, на наждаке, сделал ровную площадку для разметки и сверления отверстия в ручке - для монтажа ограничителя глубины ломания. Ничего сложного — винтик М5 подходящей длинны, с контргайкой. По прежнему удивляюсь сколь просто сверлить в плоскогубцах отверстия — казалось бы, инструментальная сталь, ан нет, сверлится спокойно.
Первоначально просверлил отверстие под резьбу и попробовал нарезать М5, но метчик шел очень туго, побоялся сломать. Чуть рассверлил отверстие и волшебным напильником организовал площадку, куда будет удобно припаять гайку.
Припаял гайку газовой горелкой, аккуратненько, так чтобы припой в резьбу не затек. Остатки кислотного флюса отмываются теплой водой, жесткой кисточкой. Удобно пользоваться отслужившей зубной щеткой. Высушить заготовку на печке (батарея центрального отопления не подходит). Случившиеся некрасивые наплывы припоя, можно удалить надфилем или некрупным напильником.
Оставил нетолсто на боках — и вес поменьше и дальше от края работать можно. Ну и старорежимные кусачки и насечки, на новом инструменте, смотрелись бы несколько неуместно. Правило хорошего слесарного тона – притупить острые грани.
Пришла пора изогнутых губок. Они должны быть несколько шире плоскогубцевых (рычаг) и изогнутыми, улыбающимися.
Меньший цилиндр превосходно помещается в больший и довольно плотно. Вся сборка, вполне удобно размещается на губках пассатижей. Решено — сделаем губки из них. Бронза хорошо паяется и вообще обрабатывается, не слишком твердая и гарантированно не будет царапать стекло. Правда резьбу на внутреннем цилиндрике придется оставить — если сточить, будет слишком тонко.
Сделал заготовки губок — отпилил ножовкой по металлу донышки, выровнял края на брусочке с некрупной наждачкой.
Ножовкой по металлу, зажав почти готовый инструмент в тисках, отпиливаем лишнее от колечек. Предварительно, понятно, их разметив. Чертилкой, фломастером, гвоздем. Острые краешки, как водится, притупляем, лишние наплывы припоя спиливаем напильником. Отмываем в теплой воде остатки флюса с кисточкой или зубной щеткой, сушим.
Подобрал винтик подходящей длинны, настроил упор-ограничитель. Попробовал на 3 мм оконном стекле. Что сказать — работает как миленький. Очень удобно с новым инструментом отрезать небольшие, откровенно маленькие и кусочки замысловатой формы. Да, в последнем случае, криволинейный рез стоит ломать с двух концов в два приема — результат более стабильный и предсказуемый. Нажимая ломалкой на рез с одного края, добиваемся образования недлинной, в пару сантиметров трещины, повторяем то же, с другого края, можно чуть сильнее. Все, кусочек стекла отламывается по линии реза.
В дальнейшем, уже при интенсивной штатной работе, на ручки усадил по кусочку черной термотрубки, а губки обмотал в несколько слоев прозрачным скотчем — чтобы не скрежетало по стеклу. Липкая лента со временем истрепывается, но сменить ее пара пустяков.
Многие с опаской относятся к работе со стеклом и ограничиваются простыми операциями вроде ремонта разбитого окна. А ведь стекло — удивительный материал, и не все умельцы знают, что в домашних условиях его можно обрабатывать не хуже, чем на производстве. Секретами делится Олег Абрамов.
Молекулярная структура стекла позволяет его резать, пилить, сверлить, шлифовать, склеивать, гравировать, изгибать и даже вытягивать в нити!
Для резки стекла требуется стеклорез. Чаще используют роликовые стеклорезы.
А — стеклорезы с такой рукояткой выпускались уже лет сорок назад. Их достоинство — тяжелая головна, которой удобно простукивать линию реза.
В и С — дешевые китайские стеклорезы. Продаются под марками Jobo, Kraftool, Stayer. Их сложно использовать для резки стекла из-за низкого качества роликов и головки стеклореза. На Kraftool хорошо видны поврежденные зубцы головки после отламывания стекла.
Профессиональный масляный стеклорез Тоуо ТС-17 хорош для криволинейных резов. Если требуется регулярно заниматься резкой стекла, экономить на стеклорезе не стоит. Пусть профессиональные стеклорезы недешевы, но испортить стекло обойдется дороже. А самая дорогая деталь в профессиональном стеклорезе — ролик.
Ролики изготавливают из легированной нержавеющей стали. Они различаются по углу заточки, обычно это 130-165 градусов. Ролики с углом заточки 130 градусов используют для резки стекла толщиной от 1 до 3 мм, а заточенные под углом 140-150 градусов — для резки стекла толщиной 4-10 мм. Для стекла толще 10 мм используют стеклорез с роликом 155-165 градусов.
Стекло режут так. Стол для резки должен быть ровным и устойчивым. Поверхность застелена тонким изоло-ном, но в идеале — на стол наклеивают тонкий ковролин или фетр. Так и резать удобнее, и нижняя сторона стекла не поцарапается осколками, которые неизбежно образуются при резке. Стекло укладывают на поверхность стола, размечают, прижимают к нему линейку.
Верные друзья стекольщика - линейка, керосин и молоток
Линейка для резки стекла представляет собой линейку с наклеенной снизу полоской тонкой резины, чтобы линейка не смещалась при резке. Либо это специальная линейка с врезанными в нее присосками. Такую можно изготовить и самостоятельно.
Итак, проводим стеклорезом линию реза.
Важно! Эту линию нельзя прерывать и проводить повторно. Она должна быть прочерчена за один проход.
Затем сдвигаем стекло со стола и аккуратно простукиваем маленьким молотком линию реза — вот еще один верный друг стекольщика. Далее укладываем стекло линией реза на край стола и отламываем его, прижав доской с помощью струбцин. Струбцины особенно важны, если стекло — толстое.
При некотором навыке можно растянуть линию реза пальцами, особенно если стекло — тонкое.
Итак, мы научились резать прямые линии. А кривые? Для этого сначала вместо линейки вырежем лекало — например, из толстого линолеума. Остальные операции аналогичны.
Можно вырезать даже круг из стекла. Для этого потребуется циркульный стеклорез или круглый шаблон подходящего диаметра. Если есть циркуль, то закрепляем на стекле присоску и проводим окружность. Разумеется, не прерывая линию реза.
Затем проводим лучи от окружности до краев стекла.
Переворачиваем стекло, ручкой стеклореза аккуратно продавливаем линию реза и лучи. Если все сделано правильно, то заготовка сама распадется на круг и боковые обломки.
Если под рукой — только лекало-блин, то можно зафиксировать его на стекле двусторонним скотчем от смещения, а затем так же провести вокруг него линию реза.
Не только плоское стекло
Например, можно резать бутылки. Из них получаются интересные вазочки или плафоны для светильников. Для этого обычно собирают импровизированный верстак из основания и трех брусочков. Бутылку помещают между брусками и вращают ее левой рукой, в то время как стеклорезом в правой руке проводят линию реза.
Затем линию реза простукивают изнутри шпилькой с утяжелителем и отделяют отрезанную часть от бутылки.
Если невозможно простучать линию реза изнутри — аккуратно прогревают ее портативной газовой горелкой. Главное условие — бутылка должна быть с гладкой поверхностью, желательно цилиндрической формы. Бутылки сложной формы, угловатые например, резать сложнее.
Резать мы научились, теперь нужно обработать линию реза. Те, кто занимается витражным делом, используют портативные алмазные станочки Inland или Krištáli 2000, которыми быстро обтачивают даже неровную линию реза.
Если необходимо притупить кромки оконного стекла, можно использовать губку с алмазным покрытием или оселок для заточки ножей, предварительно его увлажнив.
Если шлифовки требуется больше, то пригодится шлифовальная насадка на дрель с водостойкой наждачной бумагой.
Сверлим стекло
Стекло нередко приходится сверлить. Например, чтобы закрепить ручку на стеклянной дверке или повесить зеркало.
Сверла для стекла бывают трубчатые с алмазным напылением или твердосплавные копьевидные.
Желательно использовать сверлильный станок, ведь дрель сложно установить строго вертикально, из-за чего стекло может лопнуть при нажиме. Размещают стекло на мягкой подкладке — например, на резине или ковролине. Сверлят в водяной ванне. Для этого вокруг зоны сверления крепят пластиковое или резиновое кольцо, затем наливают в него воду и аккуратно сверлят. Сильно нажимать на стекло нельзя. Сначала сверлят до половины с одной стороны, затем стекло переворачивают, совмещают сверло и точку сверления и досверливают с обратной стороны.
Важно правильно подобрать бормашину и насадки для нее, чтобы мощность и обороты соответствовали выполняемой операции. Для одних работ подойдут карборундовые шлифовальные насадки, а для тонких и точных работ используют насадки с алмазным напылением. Сэкономить на насадках не получится: дешевые плохо отцентрированы и быстро изнашиваются, поскольку в них использованы низкокачественные абразивные составы.
Матировка стекла
Стекло матируют полностью или локально. В первом случае — для изготовления плафона, вазочки, элемента витража или для последующей окраски. Во втором случае — для нанесения узора, ведь рисовать бормашиной на стекле еще нужно потренироваться. Как быть тем, кто не умеет рисовать? Вырезаем на пленке Огасаі узор, клеим ее на стеклянную поверхность, а затем подвергаем местному матированию.
Способы матировки. Самый простой — в пескоструйной камере, которую можно найти в стекольных и автомастерских. Есть пасты для матировки стекла на основе фтористого аммония — Glassmoze и Glassmat. Пасту наносят лопаточкой на поверхность стекла, выдерживают некоторое время, а затем собирают обратно в емкость или смывают водой.
Склеивание
Это удивительно, но правильно склеенный шов между двумя стеклами — крепче, чем само стекло. Промышленность выпускает десятки типов клея для стекла. Вот основные.
Сверхтекучий клей используют дл: склеивания полированных поверх ностей — например, стеклянной мебели. Именно такой шов крепче самого стекла, потому что склеивание происходит на молекулярном уровне. Пример такого клея — Bohle Verifix LV 740. Для бытовых целей более доступен испанский клей CristalCeys.
Вязкий клей применяют, если не удается создать идеально прилегающие поверхности стекла, а также при склеивании шлифованных, но не полированных поверхностей. Например, UHU или DoneDeal.
Двухкомпонентные эпоксидные составы хорошо известны по склеиванию других материалов. Наиболее популярные — Kilto или Рохіроі.
Окраска стекла
Промышленность выпускает краски с хорошей адгезией к стеклу. Но при изготовлении вазочек или плафонов проще матировать поверхность стекла — и тогда на ней хорошо держится любая краска из аэрозольного баллончика.
Полировка стекла
Мы не рекомендуем полировать большие стеклянные изделия в домашних условиях: это довольно грязное занятие. Но миниатюрные поверхности полируют бормашинами с полировальными насадками и полировочными пастами на основе крокуса, полирита или окиси циркония.
Читайте также: